GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

  • Home

THE VERT YVES ROCHER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 15, 2013
Geplaatst in: Uncategorized. Getagd: bvlgari, eau de cologne, groene thee, yves rocher. Een reactie plaatsen

INSTANT GROENE GEUR-VERKOELING

VOOR DE PRIJS HOEF JE HET NIET LATEN: € 12,90 VOOR 125 ML

Jaar van lancering: 2003

Laatst aangepast: 15/07/13

Neus: onbekend

Concept & realisatie: Yves Rocher

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE THE VERT YVES ROCHER1992: een belangrijk jaar in de parfumgeschiedenis. Tussen de tientallen nieuwe geuren uit de masstige-sector, zaten er drie waarvan je de invloed nu nog steeds ruikt. Angel van Thierry Mugler, Issey Miyake’s L’Eau d’Issey en Eau de Cologne au Thé Vert van Bvlgari.

De eerste was revolutionair door de verwerking van aroma’s die je opsnuift bij de banketbakker, de tweede – hoewel minder spectaculair – door parfum ‘gewoon’ naar helder water te laten ruiken, door het benadrukken van de transparante kant van bloemen.

Groene thee was het geheim van de derde. Ook voor het eerst verwerkt. De geur – in eerste instantie ontwikkeld om de sfeer van de boetieks van de Italiaanse juwelier een onderscheidende identiteit te geven – bleef een lange tijd bekend ‘in eigen kring’.

Maar rondom de millenniumwissel ging groene thee breed; werd een nieuwe standaard voor frisheid. Donker, groen, beetje stroef en tegelijkertijd dorstlessend – exact wanneer je gekoelde thee drinkt. Maar sloot eveneens naadloos aan bij de body- en mindtrend: want één van de eigenschappen van (groene) thee: de rustgevende, dus therapeutische werking op de ‘ziel’.

Werd toegepast als ondersteunend element in de opening of als ‘solifleur’. Zoals Thé Vert van Yves Rocher. Wat een topgeur! Met name als je prijskwaliteitverhouding in acht neemt.

Heeft dan wel niet de kracht, het raffinement en de ‘diepgang’ van Eau de Cologne au Thé Vert, toch geeft het dezelfde groene, verfrissende en ontspannende sensatie. Yves Rocher ziet groene thee als een ‘inspirerende sereniteit’ en selecteerde hiervoor Camellia sisensis, ‘bekend om zijn kalmerende eigenschappen’.

Verder: ‘De sprankelende, frisse geur van deze eau de fraîche prikkelt uw zintuigen en geeft lichaam en geest weer nieuwe energie’. Met name nu – de zon staat hoog aan de hemel, er is bijna geen wind (in Brussel) – merk ik de wonderlijke werking (verkwikkend én kalmerend) van deze ‘fraîcheur végétale’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CAMELLIA SINESIS THEEIk weet nog steeds niet of men groene thee-aroma kan onttrekken aan het blad (zoals bij patchoeli) of dat het een combinatie is van diverse groene ‘verbindingen’ (zoals styrallylacetaat, phenylacétique-aldehyde, triplal en 3-Hexenol) gecombineerd waterachtige moleculen – of beide.

De door Yves Rocher opgevoerde Camellia sinensis (sinensis is latijn voor Chinees) is niet meer en niet minder dan de ‘gewone’ theeplant – tekening – met als oorspronkelijke habitat Zuidoost-Azië waarvan de jonge scheuten worden gebruikt voor de productie van witte thee, groene en zwarte thee, en oolong. Hoe het ook zij: het is de groene sensatie – denk aan de klassieke Pick Wick – in Thé Vert. Maar de frisheid komt ook voor een groot gedeelte op conto van de explosieve hesperide-opening (citrus en sinaasappel).

En om de groenheid van de theenoot te versterken werd munt en selderij (!) toegevoegd. Het verklaart de kruidige ondertoon. Jasmijn zorgt dat de thee een beetje bloemig wordt en witte musk in de basis versterkt in dit geval het frisse en ‘schone’ karakter van de groene thee.

RUIK & VERGELIJK

Aan groene thee wordt een heilzame werking toegeschreven, alleen ontbreekt het aan wetenschappelijk bewijs voor deze claims. Volgens de Amerikaanse National Library of Medicine en de National Institutes of Health zijn twee effecten waarschijnlijk. Een specifieke zalf (goedgekeurd door de FDA) waarin groene thee-extract is opgenomen werkt tegen genitale wratten. Daarnaast heeft de cafeïne in groene thee een bevorderend effect op mentale alertheid.

Bvlgari Eau de Cologne au Thé Vert (1992)

Elizabeth Arden Green Tea Scent (1998)

L’Occitane Thé Vert (1999)

Roger & Gallet Eau de Thé Vert (2000)

Ted Lapidus Création Thé Vert (2008)

L’Occitane – La Collection de Grasse – Thé Vert & Bigarade (2013)

Téo Cabanel Hegoa (2013)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE YVES ROCHER LOGO

LYS FUME – PRIVATE BLEND JARDIN NOIR – TOM FORD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 14, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET L, NICHE. Getagd: lelie, private blend, tom ford, ylang ylang. Een reactie plaatsen

NARCOTISCH, DECADENT, VOLUPTUEUS

Jaar van lancering: 2012

Laatst aangepast: 14/07/13

Neus: helaas onbekend

Concept & realisatie: Tom Ford

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE LYS FUME TOM FORDTom Ford heeft duidelijk geen last van de wereldwijde crisis. Zo lijkt het althans. Logisch: hij richt zich specifiek op de klant die zich in eerste instantie niet druk hoeft te maken over zoiets ordinairs als geld. Heeft hij, praat er niet over. Niet chic. Ook als het slecht(er) gaat. Keeping up appearances! ‘It don’t take millions to make me care, I’ve even been nice to a poor millionaire’, zong Eartha Kitt ooit.

Daarnaast: het is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven: met name in onduidelijke tijden wanneer verfijnde producten overbodig en nutteloos lijken, toont de luxesector zich op zijn scherpst en meest uitgelaten. Het is een zo’n soort overlevingsstrategie die moet aantonen dat, ondanks alles, creativiteit en vernieuwing (ook al presenteert die zich als oude wijn in nieuwe zakken) de wereld niet direct beter maakt, maar wel verrijkt.

En het biedt de ‘not yet haves’ de kans te blijven dagdromen: ‘Als ik de loterij win, dan…’. In ieder geval: Tom Ford blijft de parfumwereld verrijken. Nieuw dit jaar: Sahara Noir, en voor het komende najaar verwacht in de Private Blend-serie: Atelier d’Orient, een parfumkwartet: Shanghai Lily, Plum Japonais, Fleur de Chine en Rive d’Ambre.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE JARDIN NOIR FOM FORDOndertussen helemaal vergeten Lys Fume te beschrijven. Deze geur bevestigt voor mij hoe serieus en gedurfd Tom Ford naar het parfummetier kijkt: veel van zijn klanten mogen ‘hem’ dan puur om de naam kopen, dat wil niet zeggen dat hij ze gemakkelijk tevreden stelt. Integendeel: luxe is voor hem meer dan ‘being posh’ en ‘being snob’ – het veronderstelt ook een zekere kennis, ervaring en – in combinatie met parfum – het je laten verwonderen over de kracht en het mirakel van ingrediënten die over het algemeen niet echt favoriet zijn.

Zoals de lelie. Qua geur een echte krachtpatser: overrompelend, bijna verstikkend. Daarom is een pure leliegeur niet bepaald geliefd. Het lijkt alsof Tom Ford met zijn ‘gerookte lelie’ nog een stap verder gaat qua ‘acceptatiegraad’. Hij dompelt deze ‘bloem des doods’ onder in een rijke, oriëntaalse melange die – wat mij betreft – juist als het vol zomer is, je laat ervaren hoe prettig het is om dan juist zware geuren te dragen: de jus op je zwetende huid beschenen door de zon, manifesteert zich dan nog beter: krachtiger en rijker, maar vooral sensueler, om niet te zeggen geil, maar dan wel chic-geil, niet pornochic (de ‘stijl’ die Tom Ford introduceerde toen hij nog voor Gucci werkte).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE YLANG YLANGVooropgesteld: hoewel Lys Fume is ‘gemaakt’ voor zowel vrouw als man, zal die voor hem toch moeilijker te begrijpen en daardoor te dragen zijn, lijkt mij. Wat een sensuele bloemigheid. Tom Fords’ voluptueuze lelie bloeit op zijn volst en ziet zijn narcotische spoor versterkt door de eveneens sensuele en koppige ylang-ylang (foto).

Mooi: niet echt een klassiek-frisse opening: slechts een ‘zuchtje’ mandarijn die wordt begeleid door energiek roze peper en direct een donker kruidig randje krijgt door ‘droogstoffig’ nootmuskaat en dito kurkema. Interessant: Ford had ook een gulle dosis van het nu in nichekringen zo populaire saffraan kunnen toevoegen (harmoniseert ook heel mooi met de lelie). Not dus. Nog interessanter: de zware lelie-ylang-ylang-combinatie wordt elegant gecompenseerd door een groen-kruidige noot van basilicum en davana-gras. Geeft Lys Fume een soort van ‘lucht’. Toch blijft de sensuele bloemigheid vermengd met kruiden regeren, in de basis versterkt door klassieke oosterse verleiders als vanille, amber, cistus labdanum en styrax.

Eigentijds wordt de geur doordat Tom Ford de geur onderdompelt in een rumessence. Hierdoor gaat de lelie niet roken, maar vloeien. Als het goed is, ruik je in de basis ook eikenhout, maar ik doet dat niet. Maakt niet uit: Lys Fume is in de Jardin Noir-collectie letterlijk de meest uitdagende, die het ‘meeste’ vraagt van de kopers. Maar is ook de geur die ik qua naam niet begrijp. De rook ontgaat mij.

RUIK & VERGELIJK

Wandel verder in de zwarte tuin, laat je ook verrassen door de donkere en voluptueuze kant van respectievelijk roos, narcis en hyacint. Aangelegd door uw favoriete ‘jardinier’:

Tom Ford – Private Blend Jardin Noir – Cafe Rose (2012)

Tom Ford – Private Blend Jardin Noir – Jonquille de Nuit (2012)

Tom Ford – Private Blend Jardin Noir – Ombre de Hyacinth (2012)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE TOM FORD LOGO

ACQUA DECIMA EAU D’ITALIE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 13, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NICHE. Getagd: alberto morillas, annick goutal, neroli. Een reactie plaatsen

ECLATANT WATER

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 13/07/13

Neus: Alberto Morillas

Concept & realisatie: Sebastian Alvarez Murena, Marina Sersale (foto onder)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE AMALFIDe geur betekent vrijvertaald ‘het tiende water’. Waarom? Simpel: het is de tiende geur van Eau D’Italie, het sympathieke nichehuis waarvan ik – mea culpa, mea ultima culpa – nog maar één geur heb besproken: Sienne L’Hiver uit 2007. Als je die aanklikt, krijg je ook meer te weten over het hoe en waarom van het merk. Nog acht te gaan.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ACQUA DECIMA EAU D’ITALIE FLACONAcqua Decima – waarvan ik op de hoogte werd gebracht door www.parfumaria.com – is niet echt origineel. Wil zeggen het is een geurgenoegen – dat wel! – die de kwintenssens van de Mediterranée heeft gebotteld. En dat is natuurlijk al heel, heel, veel, veel, vaak, vaak gedaan. In dit geval een wandeling over ‘het pad der goden’: een spectaculaire route dat de Amalfi-kust verbindt met de baai van Sorrento waar je tijdens je trektocht vanaf wilde kliffen kunt genieten van de azuurblauwe Middellandse Zee. Toch maar een keer doen…

Fijn aan Acqua Decima: het hoge puur natuur-gehalte. Je hebt het idee dat je alle ingrediënten ‘persoonlijk’ in volgorde van opkomst opsnuift tijdens de wandeling. Hierdoor moet ik qua sensatie denken aan een mix van Eau d’Hadrien (1981) en Eau du Sud (1996) van Annick Goutal. Een compliment, maar het grote verschil is…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… de spectaculaire muntnoot. Die verlevendigt de hesperide-opening van citroen en mandarijn enorm. Die wordt hierdoor koel en minty, alsof je een citrussorbet besprenkeld met crushed munt (dus niet alleen ter decoratie zoals op de foto) verorbert en gelukkig geen associaties met tandpasta oproept. Hoewel sommigen dat wél zullen ruiken en juist prettig zullen vinden.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CITROEN SORBETDeze frisrillende sensatie wordt in het hart zachter door neroli en petitgrain: ook fris maar met een bloemige ondertoon. En deze ‘bloemigheid’ wordt versterkt door een flinke hedione-injectie. Ook wel bekend als waterjasmijn die in Acqua Decima doet waarom het zo geliefd is: jasmijn stralend in een door de zon beschenen zee. In één woord en dan letterlijk opgevat: eclatant.

De afronding is ‘aards’ door witte houtsoorten en vetiver (ruik je op een gegeven moment heel mooi en ‘afzonderlijk’ door de compositie heen), en zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat de ‘citrusmunt-sorbet’ zich kan blijven handhaven. Ik meen ook, in dit geval, een prettige witte musknuance te ruiken.

Acqua Decima heeft namelijk ook een schoon en frisgewassen sensatie – maar dat kan ook verbeelding zijn. In ieder geval: een prachtige variatie op het Middellandse Zee-thema dat niet moeilijk doet maar ook niet makkelijk – lees: een, twee drie, mengen maar, hupsakee, klaar – is samengesteld. Gewoon verfijnd.

RUIK & VERGELIJK

Alberto Morillas – in 2003 onderscheiden met de Prix François Coty – heeft al vaker de Middellandse Zeegebied – zowel het ‘land’, zowel de zee – olfactorisch gebotteld:

Giorgio Armani Acqua di Giò (1994)

Acqua di Parma Colonia Intensa (2008)

Collistar Acqua Attiva (2009)

Versace Versense (2009)

Salvatore Ferragamo Acqua Essenziale (2013)

Ermenegildo Zegna Uomo (2013)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ACQUA DECIMA EAU D’ITALIE DE OPRICHTERS

INTENSE VETYVER ZARA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 12, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET V, NICHE, OPVALLEND PARFUMNIEUWS. Getagd: frederic maal, lgone, serge lutens, vetiver. 2 reacties

FREDERIC MALLE’S VETIVER EXTRA ORDINAIRE: EAT YOUR HEART OUT!

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 12/07/13

Neus: zo benieuwd

Concept & realisatie: Zara, Puig

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE INTENSE VETYVER ZARA FLACONZo kom je nog eens ergens: twee dochters (17 en 15 jaar oud) van Amsterdamse vrienden, kwamen bij me op bezoek voor een paar dagen in Brussel. De oudste – Lisa- wou vooral één ding met me: gaan shoppen. Dat wil zeggen: niet voor haar zelf, maar voor mij hippe kleding zoeken: H&M, Zara en meer van dat soort ketens. Niet mijn favoriete tijdsbesteding, maar vooruit.

Voor haar heb ik een aantal very skinny jeans aangetrokken – ‘dat is heel chill’ -, waar ik in het pashokje niet meer echt gemakkelijk uitkwam. Stonden me wel, maar ik voelde er toch ongemakkelijk in – toch net iets te oud. Gold ook voor de aangedragen T-shirts (met melige teksten) en bloesjes… Bij Zara kocht ik zowaar iets, maar niet wat ze wou: leren zomersandalen.

Terwijl ik bij de kassa stond te wachten zag ik dat er ook werd prijsgestunt met geuren. Zara doet al een tijdje in geuren (sinds 1998), maar afgezien van de zwaar op de splashes van Marc Jacobs leunende collectie uit 2008 – Ambar, Flor de Azahar, Lirio de Aqua, Rosa Bulgara, Sandalo, Vetiver – vond/vind ik de rest nog al ‘verwarrend’: te veel, te snel, te trendy. Iets wat natuurlijk perfect past in de fastforwardfashion-strategie van de confectiegigant.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE INTENSE VETYVER ZARA DOOSZe worden geproduceerd door het eveneens Spaanse bedrijf ook verantwoordelijk voor de geuren van Paco Rabanne, Nina Ricci, Prada en (sinds 2011) Valentino: Puig. De teller staat nu op 78 stuks. Maar welke neuzen verantwoordelijk zijn, is niet altijd duidelijk. Niet de minsten by the way: Alberto Morillas en Carlos Benaïm.

Maar afgezien van de korting (15 procent op € 45,00 voor 100ml), was het vooral de presentatie van Intense Vetyver die me aantrok: zo Frédéric Malle. Zwarte band om de flacon (die weer heel erg lijkt op die van Olfactive Studio), alleen in dit geval was de kleur van merk en naam van geur omgekeerd: wit en rood dus. In deze ‘serie’ valt ook Ebony Note. Opvallend: de verpakking heeft een mooie ‘feel’ – heel zachtglad richting fluweel.

Maar onduidelijk blijft de ‘boodschap’: zelfs op de Zara-site wordt geen melding gemaakt van – deze – geuren. Hoe het ook zij: Intense Vetyver is top. Blind ruikend, zullen velen volgens mij de geur inschatten als niche. Want het doet exact wat een niche-vetiver nu ‘moet’ doen: meer nadruk op de houtige dan op de frisse noten van dit oorspronkelijk uit India stammende wortelgras.

Wat Intense Vetyver helemaal niche maakt, zijn de rokerige en verbrande nuances die je ruikt. En afgezien van de presentatie, neigt de geur ook inhoudelijk naar de vetivergeur van Frédéric Malle: Vétiver Extraordinaire. Nog iets: ik heb een Brusselse kennis die heeft gewerkt voor Zara – had de supervisie bij de opening van nieuwe winkels. Iedereen dacht altijd dat hij zijn jassen kocht bij Dior, Gucci en Yves Saint Laurent. Waren dus van Zara. En dit heb ik dus bij Intense Vetyver: ‘iedereen’ verwacht een echte luxenaam als ze aan deze geur ruiken volgens mij.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE VETIVER TAMIL NADUIk vind nergens een ingrediëntenlijst, maar wat opvalt – in vergelijk bijvoorbeeld met Vétiver Fatal van Atelier Cologne uit 2012 (wat recente vetivers betreft): je zit direct in de vetiver (foto) en dat op heel natuurlijke wijze.

Dus geen ‘enorme’ lange citrusfrisse introductie die de vetiver licht en zonnig maakt én houdt. Even is er een waterig-groene noot die doet denken aan komkommer besprenkeld met munt. Daarna begint de vetiver direct te roken: sterk, intens met die prachtige, warme en zonnige noot: alsof de zon de vetiver laat verbranden. Ik meen ook wierook te bespeuren in de basis gecombineerd met een gulle dosis cederhout, om de vetiver nog meer naar droog hout en dito wortels te laten ruiken. Dit alles gecombineerd met een licht sensuele ondertoon – zwevend tussen cistus labdanum en ambergris. Intense Vetyver is echt ‘hors concours’.

Wil zeggen: binnen het massaparfumvermaak springt het er met kop en schouders bovenuit. Volgens mij niet direct een geur voor de gemiddelde jongeman die zijn skinny jeans en hippe T-shirts koopt bij Zara, want die laat zich eerder verleiden – correct me if I’m wrong – door de meer makkelijk zittende geuren in de toptien van de ketenparfumerie.

RUIK & VERGELIJK

Vetiver. Volgens mij een van de meeste geurconcepten die ik op Geurengoeroe heb besproken. Om het vetiverkaf van het vetiverkoren te scheiden; voor mij balanceert Intense Vetyver tussen:

Frédéric Malle Vétiver Extraordinaire (2002)

Serge Lutens Vétiver Oriental (2002)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ZARA LOGO

ISPAZON, MELIORA PARFUMS DE MARLY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 9, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET I, GEURENALFABET M, NICHE, PORTET. Een reactie plaatsen

KRUIDIG LELIETJE-VAN-DALEN VOOR HEM

IN ROOD FRUIT GEDOMPELD LELIETJE-VAN-DALEN  VOOR HAAR

Jaar van lancering: 2012/2013

Laatst aangepast: 09/07/13

Neus: Jacques Flori, Nathalie Lorson

Concept & realisatie: Julien Sprecher (foto onderaan)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CHEVAUX DE MARLYDit is barokke beeldhouwkunst op zijn meest spectaculair: de Paardenmenners van Guillaume Coustou (1677-1746). Vol zwier, vol beweging en technisch gezien van een adembenemende allure. Hoe krijg je het voor elkaar? Er zit zoveel dynamiek in; alsof de beeldhouwer telkens paard plus menner op het moment surprême heeft bevroren.

Coustou beeldhouwde deze Chevaux de Marly – die refereren aan de kolossale paardengroep op het Piazza Quirinale te Rome – uit Carrera-marmer in opdracht (1739) van Louis XV (1710-1774) ter decoratie van het niet meer bestaande kasteel Marly.

Hier, amongst other places (voor de kenners: Le Parc-aux-cerfs), zocht deze koning rust, verpozing en vertier als hij geen zin had in politiek en de dwingende etiquette van Versailles. In 1745 werd de beeldengroep onthuld. In 1794 (de Franse Revolutie weerstaand), uiteindelijk verplaatst naar Place de la Concorde (Parijs). Het zijn kopieën – de originelen bevinden zich nu in het Louvre in het overdekte carré Cour Marly.

En dit inspireerde Julien Sprecher zó dat hij besloot er zijn parfumhuis naar te vernoemen. Zijn doel: de rijke, verfijnde en fantasievolle Franse barokwereld van de 18de eeuw weer tot leven brengen. In het bijzonder de wereld van Lodewijk XV. Toen die in Versailles resideerde en heerste werd dit wereldwonder van zijn overgrootvader Lodewijk XIV (1638-1715) ‘het geparfumeerde hof’ genoemd. Le Bienaimé – zijn bijnaam – was namelijk nogal verzot op geuren. Schijnt zo te zijn geweest dat elke zaal in Versailles zijn ‘eigen’ parfum had.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ISAPAZON PARFUMS DE MARLY‘What’s new?’, denk je misschien. De rococowereld van imposante kastelen, spuitende fonteinen, klaterende cascades en prachtige uitgestrekte parken is de laatste tijd al genoeg in de parfums verwerkt.

Ik noem slechts Markiezin de Pompadour (1721-1764). 20 jaar de officiële maîtresse van – inderdaad – Lodewijk XV en ook wel ‘de eerste minister van Frankrijk’ genoemd.

En dat is juist direct het verschil: Parfums de Marly bekijkt deze bepruikte en bepoederde wereld vanuit het mannelijke perspectief. Alleen onduidelijk is voor mij of de geuren – Pegasus (2011), Darley, Herod, Ispazon, Godophin, Lipizan (allemaal 2012) en Shagya (2013), – zijn genoemd naar de afzonderlijke beeldhouwwerken en/of fantasienamen zijn.

En vanwege het succes – Parfums de Marly heeft sinds 2011 drie boetieks in het Nabije Oosten: in de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai en Abu Dhabi) en Saoedi Arabië (Jeddah) – zijn ook twee parfums voor de vrouw ontwikkeld. Meliora en Safanad (beide 2013) die weer helemaal in lijn zijn met de trend waarvan ik dacht dat die nu echt definitief was overgewaaid: ‘boudoir’ – zie foto. Ik begin met Ispazon en Meloria omdat beide geuren hetzelfde tere bloempje als uitgangspunt hebben: lelietje-van-dalen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MUGUETJacques Flori componeerde Ispazon (een fantasienaam, want geen enkel beeld uit Chevaux de Marly is zo genoemd). Eerst vooropgesteld: de geur van het lelietje-van-dalen wordt niet meer aan de kleine bloemekes onttrokken. Het nu is een combinatie van jasmijn, roos en ylang-ylang die samen met abstracte fris-groene noten het effect zo puur natuur mogelijk poogt te imiteren. Boeiend: het ‘pure’ lelietje-van-dalen is niet echt een mannending. Leuk om als boeket aan je geliefde te geven op de eerste dag van mei (nog steeds traditie in Frankrijk en België), maar om het zelf te dragen…

Ispazon ‘voorkomt’ dit door het te koppelen aan een aardsgroene en kruidige mix. De opening: een aangename citruswind die heel snel waait over een zonnig veld met krachtige tijm- en lauriernoten.

Mannelijk dus. En hiertussen bloeit het lelietje-van-dalen, die haar frisheid behoudt, maar donkergroen wordt gemaakt. Echt supermannelijk wordt het echter niet, eerder dandy-esk door amber en vanille in de basis die de zoetheid van het lelietje-van-dalen chic bevestigt. Voor mannen op zoek naar een mannelijke bloemengeur.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MELIORA PARFUMS DE MARLYMeliora is geen fantasienaam. Is Latijns en betekent: beter. In bredere zin: het nastreven, het volgen van het betere. Jezus, wat een enorme zoete uitbarsting: dit zijn frambozen en rode bessen met geldingsdrang. De zon schijnt vol op ze, ze dreigen door hun overrijpheid – ‘pluk me, pluk me’ – niet meer lang te bengelen aan hun steeltjes. Gelukkig vallen ze op een bed van zwarte bes die hun zoetheid een mooi groen, knisperend randje geeft. Wordt niet te klef. Ik moet zeggen…

… een onverwachte maar zeer prettige opmaat, want het lelietje-van-dalen (dus roos, dus ylang-ylang, dus jasmijn) dompelt zich vol overgave in deze zoete, roodfruitige sfeer zonder haar eigen karakter helemaal op te geven. En de vanille in de basis is wel heel mooi: zoet, warm, maar met een zekere luchtigheid en werkt elegant samen met – in dit geval – poederige musknoten die ook een lichte gourmandtoets verraadt. Moet hierbij denken aan de classic Killer Queen (1975) van Queen: ‘Just give them cake, she said, just like Marie-Antoinette’.

RUIK & VERGELIJK é

Mannen en lelietje-van-dalen. Echt niet. Behalve dan:

Van Cleef & Arpels Midnight in Paris (2010)

Trouwens Van Cleef & Arpels heeft nog een muguet-parfum:

Van Cleef & Arpels – Collection Extraordinaire – 01341KX Muguet Blanc (2009)

Vrouwen en het lelietje-van-dalen? Heeft u even. Deze twee gelden als de onbetwiste (ondanks het feit dat de nieuwere versies behoorlijk afwijken van de originele bedoeling):

Caron Muguet de Bonheur (1952)

Christian Dior – Les Créations de Monsieur Dior – Diorissimo (1956/2009)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE JULIEN SPRECHER

CHEVREFEUILLE YVES ROCHER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 8, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET C, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

ALS JE VAN DE GEUR VAN KAMPERFOELIE HOUDT…

Jaar van lancering: 1976

Laatst aangepast: 08/07/13

Neus: onbekend

Concept & realisatie: Yves Rocher

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CHEVREFEUILLE YVES ROCHER MOODIk trakteerde me onlangs op een lokaal toeristisch uitje. Op weg (vanuit Brussel) naar Charleroi. Reisadvies van Geurengoeroe: gewoon niet doen, of je moet zin hebben in slecht onderhouden vergane glorie.

De druiligheid van het weer – de stad is gelegen in een dal, was dus verpakt in een wolk van mist – was perfect in harmonie met de sfeer: wat een desolaatheid, wat een lelijkheid. Hoe verblijven we hier in hemelsnaam drie uur? Had nu al diepe spijt van mijn gulle donatie in de parkeermeter.

Op zoek naar een ouderwetse brasserie of  moderne horecagelegenheid in het centrum? Keuze te over wat eerste wens betreft, alleen allemaal zo aftands en vies – wil je nog niet dood gevonden worden.

Na heel lang zoeken, slenterend door de winkelhoofdstraat die, dat dan weer wel, als een sierlijk kronkelend lint de ‘ville haute’ met de ‘ville basse’ verbindt, vonden we uiteindelijk een chique restaurant op Place Léopold I.

En terwijl we genoten van het verwarmde terras en de ongekende goede service, bleef ik me verbazen over mijn net gedane bezoek aan de lokale Yves Rocher-vestiging. Totaal depri van de achterstallig onderhoud-sfeer en het slechte weer, had ik besloten om me olfactorisch op te monteren en dus ‘eindelijk’ maar eens Chèvrefeuille te kopen. Vaak geroken, nooit gekocht. De verbazing: de enorme drukte (het was pas tien uur), de enorme klantvriendelijkheid en het enorme prijsvriendelijke beleid. Dat laatste wist ik wel, maar er mee ‘geconfronteerd’ was ik nog nooit: ik kocht dus veel meer (waarover binnenkort meer).

Chèvrefeuille kun je eigenlijk als een klassieker bestempelen. Want gelanceerd in 1976 en volgens de database van Osmoz al in 1972. Past perfect in het tijdsbeeld: natuurlijke geuren bepaalden eind jaren zestig, begin jaren zeventig de toon in parfumerie. Dat wil zeggen: bijna elk cosmetica- en couturehuis ging mee in deze groene golf. To name a few: Ô van Lancôme (1969), N°19 van Chanel (1970), Estée Lauders Alliage (1972), Diorella van Dior (idem).

Het verschil: in vergelijk met deze in lagen opgebouwde composities, valt Chèvrefeuille op door zijn ‘ongecomponeerde’ en daardoor ongecompliceerde karakter. En verfrissen dat doet deze nu als fraîcheur végétale gepresenteerde eau de cologne (die sinds een aantal jaren in een nieuwe flacon zit) zeker, zonder dat…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE KAMPERFOELIE… het warm-honingachtige accent eigen aan kamperfoelie verloren gaat. De geur hiervan kan – helaas – niet aan de bloemen zelf onttrokken worden. Wat doet de neus in dit geval: hij combineert diverse geurmoleculen die zweven tussen jasmijn en lelietje-van-dalen. Samen levert dat dus ‘kamperfoelie’ op ondersteund door een waterige, regenachtige noot (als het heeft geregend verspreidt de kamperfoelie zijn aroma op zijn allermooist).

Laatste wordt in de opening versterkt door citroen en sinaasappel. En wordt in de basis vastgehouden door zonnig cederhout (goed waarneembaar) en ‘melkachtig’ mirre (minder).

Dit zegt Yves Rocher trouwens zelf over Chèvrefeuille: ‘Sprankelend en optimistisch met een ondeugend zweempje voorjaarszonnetje dat de geuren van een bloementuin ‘s ochtends tot leven wekt. Krachtig en harmonieus, met een vleugje van stralende, opgewekte geurnoten… Om onbezorgd en met een opgeruimd humeur de dag tegemoet te stralen!’

En dat klopt: humeurig is wel het laatste dat je van deze geur wordt, nu helemaal: Yves Rocher geeft vijftig procent zomerkorting. Je betaalt € 6,45 voor 125 ml. Terwijl de ‘volle mep’ eigenlijk al voor de geef is.

RUIK & VERGELIJK

Weinig huizen die het aandurven om een kamperfoelie als solifleur te lanceren. Ik ken slechts:

Demeter Fragrance Library Honeysuckle (1998)

Estée Lauder Honeysuckle Splash (2000)

Annick Goutal Le Chèvrefeuille (2002)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CHEVREFEUILLE YVES ROCHER ANCIEN FLACON

OIL FICTION JULIETTE HAS A GUN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 7, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET O, NICHE. Getagd: julette has a gun, romano ricci. Een reactie plaatsen

OIL FICTION, PERFUME FICTION, BUT NOT PULP FICTION!

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 07/07/13

Neus: Romano Ricci

Concept & realisatie: Romano Ricci

ERIK ZWAGE GEURENGOEROE OIL FICTION JULIETTE HAS A GUN SERIEDe geur werd me tijdens de afgelopen persdag van www.skins.nl gepresenteerd door een – ik gebruik het zelden, want kan onbedoeld seksistisch en denigrerend overkomen – door een lieftallig pr-jongedame. Een echte Parisienne, perfect gekleed, perfect gemake-upt. En gewapend met een enthousiasme! Ik vroeg aan haar – helaas haar naam vergeten, excusez! – hoe ze bij Juliette has a Gun terecht was gekomen. Ze had ervaring opgedaan bij een paar grote merken, maar vond dat de bezieling ontbrak. Bij Juliette has a Gun was die wel volop aanwezig, ze solliciteerde en werd aangenomen. Had ik, in haar geval, ook gedaan.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE JULIETTE HAS A GUN OIL FICTION BOTTLELeuk huis dat het uitgangspunt bij de oprichting inmiddels in de koelkast heeft gezet: maximaal vijf geuren. Ze vroeg me wat mijn favoriet was. Mad Madame uit 2012 – door de inhoud én de naam, die voor mij associaties met de populaire Amerikaanse tv-servie Mad Man oproept. Nog niet  besproken. Mea culpa. Weldra. Vol trots presenteerde ze me Oil Fiction. Een limited edition (999 stuks; terwijl ik dit schrijf resteren volgens de homesite nog maar 14 flacons, dus ik denk dat… ) in een zwart luxecoffret (met ‘koperen’ plaat waarop naam en samenstelling prijkt) plus nieuwe vormgeving dat samen voor mij weer duidelijk associaties oproept met de – volgens velen jaloersmakende – presentatie van…

… By Kilian. Het is de bedoeling dat de geur je vervoert naar de zinderende wereld van Arabische nachten. Een keer snuiven en je waant je inderdaad – in de nog steeds heersende clichés (of zijn het eigenlijk vooroordelen…) van deze fictieve ‘parfumbiotoop’: Oil Fiction is sensueel, zinnelijk en vol. Maar niet zo ‘meeslepend’ als bijvoorbeeld Yves Saint Laurents Opium (1977) en zijn inspiratiebron: Youth Dew van Estée Lauder (1953). Dit heeft volgens mij te maken met het feit dat de geur bedoeld is voor zowel vrouw als man.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE YLANG YLANGNog een verschil met deze twee: de bescheiden bloemennoot waardoor het accent op de houtachtige noten van iris, papyrus – ‘pulp fiction’- sandelhout en patchoeli komt te liggen (die samen merkwaardigerwijze een ‘soort van’ droog en ‘stoffig een oud-effect hebben), en hét steringrediënt dat je goed ruikt en op dit moment in nicheparfums (met name in combinatie met roos) ‘le ingredient du jour’ is: saffraan.

De bergamot gedraagt zich in de opening als een snel voorbij vliegende dauwfrisse sensatie die ‘weet’ dat weldra de oosterse zon hem weldra in al zijn heftigheid laat verdampen. Trouwens de ylang-ylang (foto) is wel mooi aanwezig, in die zin dat deze ‘bloem der bloemen’ de houtconstructie een verzachting en chicheid geeft. Zonder zou Oil fiction harder en dus minder zalvend en sensueel hebben geroken. De sensualiteit wordt versterkt in de basis met – geen oosters parfum kan zonder – amber, cistus labdanum en vanille. Ambroxan geeft de geur een zekere vorm van animaal en vileinheid.

Voor de man, nog onbekend met oosterse verleiding in een flacon: ‘best wel’ gewaagd. Voor de vrouw: best wel stoer. Alleen wat Romano Ricci nou precies met de naam bedoeld: Oil Fiction… Snap ik alleen als de geur als sensuele massageolie was gelanceerd. Oh ja, en als de geur langer op de huid ligt, lijken alsof de ylang-ylang en tuberoos beginnen te bloeien.

RUIK & VERGELIJK

Het Nabije Oosten: droomwereld waar de parfumindustrie ons om de zoveel tijd onderdompelt. Kan natuurlijk alle major classics in deze categorie gaan vermelden. Ik houdt me bij één. En wel, omdat op de een of andere manier ik eenzelfde olfactorisch gevoel krijg:

Givenchy – Les Mythiques – Organza Indécence (1999/2007)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE JULIETTE HAS A GUN MOOD

CHANEL MEDEDEELT DAT…

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 5, 2013
Geplaatst in: OPVALLEND PARFUMNIEUWS. Getagd: coco chanel, jacues polge, olivier polge, serge lutens. Een reactie plaatsen

OLIVIER POLGE LEERT ZIJN VADER VANAF SEPTEMBER NOG BETER KENNEN

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE OLIVIER POLGEKreeg net een email van Chanel met een officiële aankondiging die ik al jarenlang zag aankomen en verwachtte. Olivier Polge zal met ingang van september 2013 het Chanelparfumteam versterken.

Inderdaad, hij is de zoon van Jacques Polge, sinds 1978 ‘schatbewaarder’ van de Chanelparfumformules, en heeft daarnaast nieuwe geuren ontwikkeld die een duidelijk spoor hebben nagelaten in de moderne parfumindustrie. Neem alleen al Coco Mademoiselle uit 2001. Gelanceerd als ‘tussendoortje’ groeide het tot een – veel gekopieerde – moderne klassieker die zelfs Lidl wist te bereiken: Suddenly van Madame Glamour uit 2011.

Sinds 2005 heeft hij een collega: Christophter Sheldrake die vooral bekend werd door zijn creaties die hij maakte voor Serge Lutens (en vergeet niet zijn voor mij nog steeds verbluffende Rochasgeur Tocadilly uit 1999). Samen hebben ze Les Exclusifs ontwikkeld. In 2007 gelanceerd en daarnaast uitgebreid met diverse nieuwe geuren (zoals 1932 dit jaar) als antwoord op de nog steeds aan populariteit winnende nichegeuren.

Leuk detail in het bericht: ‘Olivier Polge will undergo a complete integration programme with in the house and its culture’. Zo’n ‘total make over-cursus’ zou ik ook wel eens willen volgen bij Chanel. Je hoeft volgens mij nog net niet een bloedtransfusie te ondergaan waardoor het DNA van Chanel in je aderen gaat vloeien, maar dat dit ‘integration programme’ werkt, weet ik.

Ik heb een Brusselse vriendin die een paar jaar voor Chanel heeft gewerkt. Ze was onder meer verantwoordelijk voor het intregreren en aankopen van bedrijven (zoals het borduuratelier Lesage in 2002) die Chanel noodzakelijk achtte voor het instandhouden van de haute couture-traditie. Zij was Chanel. Sterker, voor mij was ze een soort van incarnatie van Coco Chanel toen ze forty something was. Dus een sterke persoonlijkheid altijd ‘veilig’ gekleed in Chanel, maar (gelijk Grabriëlle) eigenzinnig en onorthodox. Van top tot teen. Van oor tot vinger. Aan één droeg ze een Chanel Camélia-ring, aan haar rechterpols altijd een moderne Chaneltas. En ook na haar afscheid bij Chanel, bleef ze ‘Chanel’.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE PRET A PORTER CHANEL POUR HOMME 2013Zal me dus benieuwen hoe Olivier Polge deze transformatie ondergaat. Misschien zien we hem binnenkort wel paraderen over de catwalk gekleed in ‘Chanel pour Monsieur’ waarmee Karl Lagerfeld af en toe zijn collecties voor Chanel mee opvrolijkt – zie foto.

Misschien zet Chanel hiermee opnieuw een trend. Jean-Claude Ellena, huisparfumeur bij Hermès sinds 2004, heeft een dochter – Céline – die ook neus is en sinds haar vaders aanstelling bij Hermès het door hem opgezette The Different Company (anno 2000) leidt. En voor je het weet wordt Romano Ricci – van Juliette has a Gun – én de achterkleinzoon van Nina Ricci door Puig in dienst genomen als ‘in house nose’ om het parfumhuis weer de luister van vroeger te combineren met ‘nu’.

En wat Olivier Polge betreft: hoewel hij ook veel commerciële en dus verplichte ‘parfumonzin’ heeft gemaakt, is zijn talent ‘hors de pair’. Ruik maar eens aan, het helaas niet echt aangeslagen, Eau Parfumée au Thé Rouge van Bvlgari uit 2006: niche als ‘masstige’ verpakt.

VALENTINA EAU FLOREALE VALENTINO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 4, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET A, GEURENALFABET V. Een reactie plaatsen

EEN GEDROOMD TV-OPTREDEN VAN FREJA BEHA ERICHSEN

TER PROMOTIE VAN EEN STRELENDFRIS EN STRELENDZACHT BLOEMBOEKET

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 04/07/13

Neus: Olivier Cresp

Model: Freja Beha Erichsen

Concept & realisatie: Maria Grazia Chiuri, Pierpaolo Piccioli

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE VALENTINA EAU FRAICHE VALENTINO MODELZal maar over je gezegd worden, bijvoorbeeld ter introductie tijdens een talkshow – Parfum Parole – waarover deze blogger wel eens fantaseert. Geurengoeroe: ‘Haar tegenstrijdigheden zijn boeiend. Naïef maar niet onwetend. Romantisch, etherisch maar ook vastbesloten, intens en capricieus. Freja Beha Erichsen bezit in de hoedanigheid van Valentina de veelzijdige, onconventionele allure van een beschaafde moderne vrouw die graag in de schijnwerpers staat, maar die ook graag verblijft in oude stijlkamers voorzien van fresco’s of in de geheime tuin van haar voorouderlijke paleis’.

‘Dames en heren hier is… maar voor we met haar van gedachten gaan wisselen nog even dit: ze is sensueel, vrij van geest, elegant en speels. Ze laat een onwisbare indruk achter na feestelijke avonden en privémomenten. Met haar unieke stijl verovert zij iedereen. Zij transformeert de wereld in haar passionele web van esthetica en onnavolgbare stemmingen. Deze verfijnde, wonderbaarlijke vrouw inspireert Maria Grazia Chiuri en Pierpaolo Piccioli voor de nieuw ingeslagen weg van het huis Valentino… Dames en heren hier is Freja Beha Erichsen!’

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE VALENTINA EAU FRAICHE VALENTINO BOTTLE‘Om maar direct met de geur in huis te vallen, kun je iets meer zeggen over Valentina Acqua Floreale. Freja Beha Erichsen: ‘Leuk dat je er naar vraagt. Nu, Rome is opnieuw het decor. De kostbare oneindige nuances, de reflecties, het antieke patina, de levendigheid van de straatjes en smalle steegjes, de sierlijke pracht van de kunstwerken, architectuur, atriums en monumentale façades van de stad zitten allemaal opgesloten in het DNA van Valentina’.

Geurengoeroe: ‘Zeg, hoe breng je zo je dag door?’ Erichsen: ‘Leuk dat je er naar vraagt. Van zonsopgang tot zonsondergang aanschouw ik de uitzichten van mijn paleis, koester ik me in het zonlicht dat door de immense grote ramen naar binnen stroomt en dat de fresco-interieurs verlicht, de hoeken van de meubels verzacht en een gouden gloed legt op de details van de meubelen. Ik voel me beschermd door de privacy van het huis met de grote kamers en zalen, de terrassen, de binnenplaatsen, de tuin vol met planten en mos, de elegante patio’s en fonteinen. Ik hou ervan me van de wereld af te sluiten en als onbetwiste vrouw des huizes vrij te dagdromen’.

Geurengoeroe: ‘En als de zon schijnt, wat doe je dan het liefst?’ Erichsen: ‘Leuk dat je er naar vraagt. Je moet weten dat mijn slaapkamer uitzicht heeft over een weelderige tuin. Ik open de ramen en ga weer terug naar bed, sluit mijn ogen en laat me verleiden door de heerlijke geuren uit de tuin. Ik adoreer het speciale gevoel van warmte en frisheid op mijn huid als ik ontwaak en ervaar dit als een opwindende, energie gevende en onmisbare streling. Dit onmisbare moment heb ik nodig omdat het me oplaadt en energie geeft. Dit zelfde effect voel ik ook als ik Valentina Acqua Floreale op mijn huid verstuif, een eau de toilette dat mijn intrinsieke spontaniteit en verfijnde natuurlijkheid tot uitdrukking brengt’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE OLIVIER CRESPGeurengoeroe: ‘Ik heb begrepen dat je een goede vriend hebt meegenomen, die Valentina Acqua Floreale als ik het goed begrijp olfactorisch kan toelichten?’ Erischen: ‘Leuk dat je er naar vraagt. Inderdaad, het is Olivier Cresp (foto), ik kan wel zeggen een van de grootste neuzen van de laatste twintig jaar’.

Olivier Cresp: ‘De geur is als een wandeling door de natuur, als een onderdompeling in de sensuele en opwindende geuren van een zomertuin. Het is een unieke en elegante bloemengeur’. Geurengoeroe: ‘Beste Olivier, ik mag toch Olivier zeggen, vertel iets over de ingrediënten’. Cresp: ‘Ja hoor, geen probleem. Ik ontwierp het als een alchemie van contrasterende noten. De sprankelende frisheid van bergamot, combineerde ik met de meer delicate vrouwelijke geurnoten van neroli gevolgd door een harmonieuze blend van mimosa, jasmijn, oranjebloesem en tuberoos’.

Geurengoeroe: ‘Ik moet zeggen dat de geur me verbaast. Aangenaam welteverstaan. Ik was namelijk bang dat het weer de zoveelste frisse variatie op een populaire geur was. Wat me vooral charmeert is de bloemige zachtheid, poederig eigenlijk, de warmte, terwijl de geur toch een frisse indruk blijft behouden’. Cresp: ‘Dank je wel, dat laatste komt vooral door neroli en mimosa en natuurlijk door de warme en sensuele akkoorden van amber en patchoeli die het boeket completeren’.

Geurengoeroe: ‘Olivier kun je voor het publiek Valentina Acqua Floreale nog even samenvatten?’ Cresp: ‘Het is een elegante en beschaafde eau de toilette, vol van licht, energie en frisheid. Het ontwaakt de zintuigen, is een instrument van verleiding, die de sprankelende persoonlijkheid van de moderne Valentino-vrouw benadrukt’. Geurengoeroe: ‘Freja Beha Erichsen en Olivier Cresp bedankt voor dit gesprek’.

RUIK & VERGELIJK

‘Oh, nog één vraag Olivier, kun je de kijkers nog even in het kort vertellen welke parfums jouw palmares sieren?’ ‘Mon cher Geurengoeroe, je veux bien. Alors…’

Thierry Mugler (avec Yves de Chiris) Angel (1992)

Kenzo L’Eau (1996)

Cacharel Noa (1998)

Kenzo L’Eau pour Homme (1999)

Dolce & Gabbana Light Blue (2001)

Cacharel Gloria (2002)

Thierry Mugler – A Garden of Angels – Peony Angel (2005)

Paco Rabanne Black XS (2005)

Thierry Mugler – A Garden of Angels – Rose Angel (2006)

Nina Ricci (avec Jacques Cavallier) Nina (2006)

Nina Ricci L’Air du Printemps (2009)

Nina Ricci Nina L’Elixir (2010)

Diesel (avec Honorine Blanc) Loverdose (2011)

Penhaligon’s Juniper Sling (2011)

Valentino (avec Alberto Morillas) Valentina (2011)

Valentino Valentina Assoluto (2012)

Olfactive Studio Flash Back (2013)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE VALENTINO LOGO

ACQUA ATTIVA GREEN COLLISTAR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 3, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Getagd: bergamot, collistar, cool water. Een reactie plaatsen

GROENE GOLF

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 03/07/13

Neus: Jacques Huclier

Concept & realisatie: Collistar

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ACQUA ATTIVA GREEN COLLISTAR BOTTLEDaar is hij. Of is hij een ideaalbeeld van je zelf, je gedroomde ‘ik’: ‘Zie hem in de verte aan de kust, turend naar de zee. Je volgt hem. Hij gaat richting de rijke groene vegetatie, loopt blootvoets over de stenen in de kleine stroom die naar de zee voert. Hij lacht. De zon staat hoog aan de hemel. Hij kijkt uit naar een schaduwrijke plek tussen de groene bomen. En dan, plotseling, rent hij naar de zee, stopt even en dan… is hij verdwenen, heeft een duik genomen in de golven, zwemt met stevige slagen, het lijkt of hij niet te stoppen is. Maar toch: hij komt uit het water in zijn jeans en witte T-shirt. Hij staat stil, zijn armen uitgerekt kijkend in het oneindige. Zijn geur is bedwelmend. De zomer is gekomen’.

Het is duidelijk: de man die in een duik in de zee neemt om daar verkwikking, rust en ‘bevrijding’ – los van alles door één met de elementen te zijn – te ervaren, blijft een populair thema bij populaire mannengeuren. De standaardvoorbeelden in beleving én geur: Cool Water (1987) van Davidoff en Giorgio Armani’s Acqua di Giò pour Homme (1996).

Collistar voegt zich nu in deze rij en linkt deze sensatie aan ingrediënten die je vindt in Europese contreien waar ook veel mannen zoeken naar verkwikking, rust en ‘bevrijding’, maar dan in een meer landelijke setting: het platteland rondom de Middellandse Zee, met name Italië. Met als resultaat: een geur die bijna uit zijn voegen barst van de energie, een verkwikkende geur die je eigenlijk als cologne over je hele lichaam wil splashen nadat je een duik ik de zee hebt genomen en nadat je onder de douche het zilte water van je hebt afgespoeld.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MIRTE ILLUWat een enorme explosie aan energie opgeroepen met zuurfris citroen, bloemig-fris bergamot en zoete mandarijn. Het beoogde effect: ‘A sense of freedom and vitality’. Is gelukt. Deze hesperidenoot krijgt een opmerkelijke intense groene ondertoon – vandaar de naam – in het hart met ‘Italiaanse’ kruiden: fris-kruidig rozemarijn, warm-pittige tijm en mirte (tekening). Vooral de kruidige, zalvende, elegante en ‘zoethoutige’ noot van de laatste (struik) ruik je goed.

Ik meen ook een groene muntnoot te bespeuren, maar dat kan ook de som der delen zijn. En over dit alles waait een stevig zeebries-akkoord (is het calone of cascalone?). Acqua Attiva Green komt tot rust in de basis met ‘the sophisticated elegance’ van cederhout en patchoeli die een ‘intense masculinity’ onthult, verrijkt met de sensuele en verleidelijke nuances van ‘vloeiende musk’ en rumachtig tonkaboon.

Jammer: meestal bevindt zich – heel slim – in de verpakking van een Collistarproduct een sample van een ander product uit de collectie ter kennismaking. Niet in Acqua Attiva Green. Zou dat komen omdat het een limited edition betreft?

RUIK & VERGELIJK

Jacques Huclier heeft zich meer en meer toegelegd op het maken van geuren voor de man, met name die van…

Thierry Mugler A*Men (1996)

Thierry Mugler (met Christine Nagel) B*Men (2004)

Thierry Mugler Ice*Men (2007)

Thierry Mugler (met Christine Nagel) A*Men Pure Coffee (2008)

Thierry Mugler A*Men Sunessence Orage d’Eté (2010)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE COLLISTAR LOGO

Berichtennavigatie

← Oudere inzendingen
Nieuwere berichten →
  • Meest recente berichten

    • N° 64 PIERRE ROBERT 
    • SYNTHETIC NATURE FRÉDÉRIC MALLE
    • L’HOMME DE COEUR DIVINE 
    • MARIA CALLAS THE MERCHANT OF VENICE
    • OVER EEN ONTVOERDE KANARIE
    • LEEFTIJDSDISCRIMINATIE VERPLICHT?
    • NILA DOUCE ORENS
    • GEURVERSTERKERS BY SKINS 
    • DARK VINYL MUSK BOHOBOCO
    • GIFTIGE GEUREN
  • Archief

  • Categorieën

    • AANBIEDINGENBAK
    • ACHTERGROND
    • CELEB FRAGRANCES
    • ECO
    • EDUCATIE
    • ENTERTAINMENET
    • ENTERTAINMENT
    • GEUR IN DE MEDIA
    • GEURENALFABET A
    • GEURENALFABET B
    • GEURENALFABET C
    • GEURENALFABET CIJFERS
    • GEURENALFABET D
    • GEURENALFABET E
    • GEURENALFABET F
    • GEURENALFABET G
    • GEURENALFABET H
    • GEURENALFABET I
    • GEURENALFABET J
    • GEURENALFABET K
    • GEURENALFABET L
    • GEURENALFABET M
    • GEURENALFABET N
    • GEURENALFABET O
    • GEURENALFABET P
    • GEURENALFABET Q
    • GEURENALFABET R
    • GEURENALFABET S
    • GEURENALFABET T
    • GEURENALFABET U
    • GEURENALFABET V
    • GEURENALFABET W
    • GEURENALFABET X
    • GEURENALFABET Y
    • GEURENALFABET Z
    • IL GIARDINO PROFUMATO
    • IN MEMORIAN
    • INTERESSANTE EN TIJDLOZE COLUMNS VAN ERIK ZWAGA 2005
    • KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • KLASSIEKERS IN DE AANBIEDINGENBAK
    • KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN
    • KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST
    • LIMITED EDITION
    • MASSNICHE
    • MASSTIGE
    • MOET JE ECHT RUIKEN
    • NEO NICHE
    • NICHE
    • NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN
    • NIEUW! NIEUW! NIEUW!
    • NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • NOSE JOB: PERFUMERS THAT MATTER(ED)
    • OPVALLEND PARFUMNIEUWS
    • OUDE FILMS MET PARFUMINFO
    • PARFUM = PARFUN
    • PARFUM IN DE MEDIA
    • PIEDESTAL POUR DES PARFUMS
    • PORTET
    • PORTRET
    • TAX FREE
    • TRENDANALYSE
    • TRENDS TOEGELICHT
    • Uncategorized
    • VINTAGE
    • WAT RUIK IK EIGENLIJK?
    • ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?
  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
Blog op WordPress.com.
GEURENGOEROE
Blog op WordPress.com.
  • Abonneren Geabonneerd
    • GEURENGOEROE
    • Voeg je bij 125 andere abonnees
    • Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.
    • GEURENGOEROE
    • Abonneren Geabonneerd
    • Aanmelden
    • Inloggen
    • Deze inhoud rapporteren
    • Site in de Reader weergeven
    • Beheer abonnementen
    • Deze balk inklappen

Reacties laden....