yves rocher

Alle berichten die yves rocher zijn getagd

POUR L’AMOUR D’INDE ISABELE DERROISNE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 2, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NICHE, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Getagd: , , . Een reactie plaatsen

NICHE VERPAKT ALS MAINSTREAM

Jaar van lancering: 1996

Laatst aangepast: 02/08/13

Neus: onbekend

Concept & realisatie: ‘Yves Rocher’

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE POUR L’AMOUR D’INDE ISABELE DERROISNE FLACONEn wat vond ik vanochtend achter een van de kasten in mijn Brusselse kantoor op zoek naar een verloren gewaand parfumflacon? Een sample van Pour L’Amour d’Inde van Isabel Derroisne, me ooit toegestuurd door Guusje Sparkles.

Ik dacht: ‘Op deze manier kun je, slim, elke land vereren een met een parfum’. Ook: ‘India is zo rijk aan geur. Wat neem je als inspiratie? De specerijen, parfumingrediënten die hier hun oorspronkelijke habitat hebben (gember. kardemon, sandelhout, patchoeli, vetiver), de verfrissing van de mousson, de ayur veda, de religie, de ‘edelsteen’-gebieden en-steden of een ander hoogtepunt uit de rijke geschiedenis?

Isabel Derroisne koos voor… maar eerst even iets meer over deze mevrouw. Bestaat niet (in het) echt: ze werd bedacht door Yves Rocher. Uitgangspunt: een huis dat geuren gemaakt van de beste ingrediënten – vanzelfsprekend lijkt me – door technische innovaties – vraag me of je zoiets kunt ruiken.

Creativiteit (zie de ‘over smaak valt wel of niet te twisten’-flacon) staat voorop waardoor de neuzen getriggerd worden zich ‘anders’ te laten inspireren: gevoelens, ontmoetingen, landschappen en ‘ontdekkingen’. Isabel Derroisme heeft winkels in Frankrijk, Zwitserland, Italië en Spanje, en verkoopt haar waar ook via internet – de site lijkt als twee druppels water op die van Yves Rocher.

Toch vreemd, ik ben haar nog nooit ‘ontmoet’ in deze landen. En verneem ook niet veel van haar op internet. Misschien ligt dat aan mij, misschien aan de bedrijfspolicy. Met Ame Toscane en Pour L’Amour d’Inde debuteerde het merk in 1996 inmiddels gevolgd door meer dan 26 creaties…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ZWARTE PEPERPour L’Amour d’Inde is voor mij niche verpakt als mainstream. Het is een evocatie van de voor westerlingen ‘exotische natuur, tempels en tuinen van India’ (de laatste heb ik er niet echt veel gezien, luxe ‘hoteltuinen’ niet meegerekend).

De geur heeft kwaliteit en verrast inhoudelijk zeker gezien als je het jaar van introductie ziet (niche stond in de kinderschoenen). Was toen nog niet bepaald hip in ‘nichekringen’ om de roos te linken aan peper (foto). Deze prikkelende noot begeleidt op intensieve wijze de kardemon (typisch India) in de opening. Het effect: niche want niet-klassiek citrusfris. En met deze bittergroen gepeperde nuance heeft de roos in het hart geen moeite. Sterker, ze omarmt het. Vraagt de jasmijn zelfs te participeren.

Het effect: deze klassieke bloemencombinatie gedraagt zich anders – droger, stroever, maar wel overvloedig en zonnig. Zelfs de basis van melkachtig ‘sandelhout’ (typisch India), droog-zonnig sandelhout en zwoel vanille verandert daar niet veel aan.

Wat ‘overblijft’ in the end is een zoet-droge bloemengeur ‘op hout’ die voor mij alleen iets te snel vervliegt. Een eau de parfum-versie zou Pour L’Amour d’Inde meer recht doen.

RUIK & VERGELIJK

India-verliefd zijn ook:

Robert Piguet Baghari (1949)

Lancôme Sikkim (1971)

Chopard Cašmir (1991)

Boucheron Jaïpur (1994)

Creed Himalaya (2002)

Bertaux & Miller Shanti Shanti (2008)

Hermès Un Jardin après le Mousson (2008)

Etro Rajasthan (2013)ERIK ZWAGA GEURENGOEROE POUR L’AMOUR D’INDE ISABELE DERROISNE FLACON & PACKAGING

THE VERT YVES ROCHER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 15, 2013
Geplaatst in: Uncategorized. Getagd: , , , . Een reactie plaatsen

INSTANT GROENE GEUR-VERKOELING

VOOR DE PRIJS HOEF JE HET NIET LATEN: € 12,90 VOOR 125 ML

Jaar van lancering: 2003

Laatst aangepast: 15/07/13

Neus: onbekend

Concept & realisatie: Yves Rocher

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE THE VERT YVES ROCHER1992: een belangrijk jaar in de parfumgeschiedenis. Tussen de tientallen nieuwe geuren uit de masstige-sector, zaten er drie waarvan je de invloed nu nog steeds ruikt. Angel van Thierry Mugler, Issey Miyake’s L’Eau d’Issey en Eau de Cologne au Thé Vert van Bvlgari.

De eerste was revolutionair door de verwerking van aroma’s die je opsnuift bij de banketbakker, de tweede – hoewel minder spectaculair – door parfum ‘gewoon’ naar helder water te laten ruiken, door het benadrukken van de transparante kant van bloemen.

Groene thee was het geheim van de derde. Ook voor het eerst verwerkt. De geur – in eerste instantie ontwikkeld om de sfeer van de boetieks van de Italiaanse juwelier een onderscheidende identiteit te geven – bleef een lange tijd bekend ‘in eigen kring’.

Maar rondom de millenniumwissel ging groene thee breed; werd een nieuwe standaard voor frisheid. Donker, groen, beetje stroef en tegelijkertijd dorstlessend – exact wanneer je gekoelde thee drinkt. Maar sloot eveneens naadloos aan bij de body- en mindtrend: want één van de eigenschappen van (groene) thee: de rustgevende, dus therapeutische werking op de ‘ziel’.

Werd toegepast als ondersteunend element in de opening of als ‘solifleur’. Zoals Thé Vert van Yves Rocher. Wat een topgeur! Met name als je prijskwaliteitverhouding in acht neemt.

Heeft dan wel niet de kracht, het raffinement en de ‘diepgang’ van Eau de Cologne au Thé Vert, toch geeft het dezelfde groene, verfrissende en ontspannende sensatie. Yves Rocher ziet groene thee als een ‘inspirerende sereniteit’ en selecteerde hiervoor Camellia sisensis, ‘bekend om zijn kalmerende eigenschappen’.

Verder: ‘De sprankelende, frisse geur van deze eau de fraîche prikkelt uw zintuigen en geeft lichaam en geest weer nieuwe energie’. Met name nu – de zon staat hoog aan de hemel, er is bijna geen wind (in Brussel) – merk ik de wonderlijke werking (verkwikkend én kalmerend) van deze ‘fraîcheur végétale’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CAMELLIA SINESIS THEEIk weet nog steeds niet of men groene thee-aroma kan onttrekken aan het blad (zoals bij patchoeli) of dat het een combinatie is van diverse groene ‘verbindingen’ (zoals styrallylacetaat, phenylacétique-aldehyde, triplal en 3-Hexenol) gecombineerd waterachtige moleculen – of beide.

De door Yves Rocher opgevoerde Camellia sinensis (sinensis is latijn voor Chinees) is niet meer en niet minder dan de ‘gewone’ theeplant – tekening – met als oorspronkelijke habitat Zuidoost-Azië waarvan de jonge scheuten worden gebruikt voor de productie van witte thee, groene en zwarte thee, en oolong. Hoe het ook zij: het is de groene sensatie – denk aan de klassieke Pick Wick – in Thé Vert. Maar de frisheid komt ook voor een groot gedeelte op conto van de explosieve hesperide-opening (citrus en sinaasappel).

En om de groenheid van de theenoot te versterken werd munt en selderij (!) toegevoegd. Het verklaart de kruidige ondertoon. Jasmijn zorgt dat de thee een beetje bloemig wordt en witte musk in de basis versterkt in dit geval het frisse en ‘schone’ karakter van de groene thee.

RUIK & VERGELIJK

Aan groene thee wordt een heilzame werking toegeschreven, alleen ontbreekt het aan wetenschappelijk bewijs voor deze claims. Volgens de Amerikaanse National Library of Medicine en de National Institutes of Health zijn twee effecten waarschijnlijk. Een specifieke zalf (goedgekeurd door de FDA) waarin groene thee-extract is opgenomen werkt tegen genitale wratten. Daarnaast heeft de cafeïne in groene thee een bevorderend effect op mentale alertheid.

Bvlgari Eau de Cologne au Thé Vert (1992)

Elizabeth Arden Green Tea Scent (1998)

L’Occitane Thé Vert (1999)

Roger & Gallet Eau de Thé Vert (2000)

Ted Lapidus Création Thé Vert (2008)

L’Occitane – La Collection de Grasse – Thé Vert & Bigarade (2013)

Téo Cabanel Hegoa (2013)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE YVES ROCHER LOGO

UN MATIN AU JARDIN YVES ROCHER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 21, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET A, GEURENALFABET L, GEURENALFABET M, GEURENALFABET R, GEURENALFABET U, Uncategorized. Getagd: , , . Een reactie plaatsen

PURE EN ONGEKUNSTELDE CHARME VAN CITRUS, LELIETJE-VAN-DALEN, SERING EN ROOS

Jaar van lancering: 2012/2013

Laatst aangepast: 21/04/13

Neus: Sonia Constant, Shyamala Maisondieu, Annick Menardo, Christiane Plos

Concept & realisatie: Yves Rocher

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE UN MATIN AU JARDIN YVES ROCHER 1Dit nieuwe concept is me eigenlijk geheel ontgaan tot dat ik onlangs Muguet en Fleurs her en der zag verschijnen op internet toen ik op zoek was naar de meest recente lelietje-van-dalen-oogst in parfum. Ik kreeg het kwartet toegestuurd en was – weer – aangenaam verrast door de kwaliteit. Met een beetje fantasie kun je Un Matin au Jardin de prêt-à-porterversie noemen van Rochers nichelijn Secret d’Essences. Ofwel, het plezier en de eenvoud van populaire parfumingrediënten benadrukken versus serieuze ‘veredeling’. Makkelijk versus ‘verdieping’.

Of zoals Yves Rocher het omschrijft: ‘Un Matin au Jardin is als een bloementuin in bloei. Geniet van de frisse, verfijnde geur van een boeket pas ontloken bloemen’ – tijdens de ochtend dus. En dat doen Agrumes en Fleur, Lilas Mauve, Rose Fraîche (alle drie 2012) Muguet en Fleur (2013). Ligt dat nou aan mij, maar ik moet wel heel erg denken aan de vier tuingeuren van Hermès.

Niet zo zeer qua inhoud (Hermès is gelaagder en abstracter), wel qua inspiratie, wel qua flacon. Het grote verschil: Yves Rocher houdt het dichterbij huis, in de ‘achtertuin’ van Frankrijk. Het allergrootste verschil: de adviesprijs. Bijna voor de geef: 100ml € 25. En ook nog: door de nog steeds groeiende populariteit van de eco-trend – eigenlijk wildgroei – weet je vaak niet of deze ‘stempel’ alleen in naam is, of puur voor de styling. Yves Rocher laat er geen onduidelijkheid over bestaan. Het is per slotte van rekening een van de eerste puur natuur-cosmeticamerken. Merk je ook aan Un Matin au Jardin. De eaux de toilette bevatten geen parabenen, kleurstoffen of ftalaten, de bodymilk en douchegels geen parabenen en kleurstoffen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE SERINGEigenlijk overbodig om alle vier geuren uitgebreid te beschrijven. Want je leest op de flacon ruik je. Muguet en Fleur – gemaakt door Sonia Constant – begint enorm groen. Het lelietje-van-dalen ruikt zoals je haar kent: fris, waterig, ‘krokant’ om steeds meer bloemiger te worden. Na verloop van blijft het laatste alleen over. Shyamala Maisondieu creëerde Rose Fraîche. En inderdaad het is een zeer frisse roos met een mooie zoet-fruitige ondertoon die een beetje doet denken aan al die Paris Premières Roses-variaties van Yves Saint Laurent. Christiane Plos tekende voor Agrumes en Fleur. Van de vier geuren het meest een prêt-à-porterversie van Secret d’Essences, in dit geval Néroli (2013). En dat komt wat Agrumes en Fleur betreft door de sterke witte muskbasis (die je ook in de andere drie goed in de basis ruikt).

Lilas Mauve – samengesteld door de bekendste neus, Annick Menardo – valt het meeste op. Komt puur door het feit dat er de laatste jaren weinig pure sering-geuren zijn verschenen. Altijd heerlijk om die te ruiken: vol, warm, lichtjes sensueel maar vooral de zonbloemige noot.

RUIK & VERGELIJK

Geen beginnen aan natuurlijk. Maar een paar:

Zet Agrumes en Fleur eens tegenover:

Hermès Eau d’Orange Verte (1979)

Zet eens Rose Fraîche tegenover:

Yves Saint Lauent Paris Paris Premières Roses Anniversary Edition (2013)

Zet eens tegenover Muguet en Fleur tegenover:

Torre of Tuscany Mughetto Verde (2011)

Zet Lilas Mauve eens tegenover:

Frédéric Malle En Passant (2000)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE UN MATIN AU JARDIN YVES ROCHER 2

NEROLI – SECRET D’ESSENCES – YVES ROCHER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 16, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET N, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Getagd: , , . Een reactie plaatsen

ORANJEBLOESEM IN EEN WITTE MUSK-WOLK

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 16/04/13

Neus: Véronique Nyberg

Concept & realisatie: Yves Rocher

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE NEROLI YVES ROCHER FLACONToen Secrets d’Essences verscheen in 2005 met Voile d’Ambre, was ik aangenaam verrast door de originele manier én de snelheid waarmee het cosmeticamerk (anno 1959) de niche-trend in zijn collectie opnam. En dat, in tegenstelling tot de echte nichehuizen of neoniche-lijnen van de grote parfum- en modehuizen, zeer aangenaam geprijsd maar zich wat mij betreft, inhoudelijk wel met veel van deze ‘concurrenten’ kon meten.

Ik sprak toen ook de wens uit dat Yves Rocher hiermee zou doorgaan omdat het met Secrets d’Essences op een duidelijke, maar toegankelijke manier de consument – zoals Rocher het zelf omschrijft – ‘de geheimen blootlegt van grondstoffen die in de traditionele parfumerie een mythische status genieten’, en dat eigenlijk elke parfumerie deze collectie zo moeten opnemen ‘ter lering en vermaak’.

Na amber, roos (2006), iris (2007), jasmijn (2008) en vanille (2010) is het nu de beurt aan neroli en ik hoop dat deze geheime essence gevolgd zal worden door mijn ‘fetish-ingrediënten’ galbanum en leer. Viooltje mag ook, vetiver idem.

Volgens mij heb ik de geur van oranjebloesem/neroli/petitgrain het vaakst beschreven op geurengoeroe. Eeuwenlang was oranjebloesem – door de allereerste generatie Arabische ‘allochtonen’ in de achtste eeuw in Spanje geïntroduceerd – een van de basisingrediënten van de klassieke cologne en werd het met de opkomst van de moderne parfumindustrie in de 20ste eeuw voornamelijk gebruikt als aanzet voor een parfum. Met de opkomst van de niche-parfumerie vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw, krijgt oranjebloesem ook de ‘kans’ om zich als solifleur, als puur parfum te manifesteren.

En dat doet Néroli van Yves Rocher ook. Het eau de parfum wordt omschreven als ‘een bloemige, muskachtige creatie’ als ‘toonbeeld van subtiele verfijnde vrouwelijkheid’. Volgens Yves Rocher is oranjebloesem – afkomstig van de bittere sinaasappelboom – zo geliefd in de parfumindustrie ‘omdat de oogst ervan zo rijk is’. Het levert petitgrain (verkregen uit tak en blad). Rocher: ‘Als je die tussen de handen fijnwrijft komt een geur vrij die exact ruikt naar de schil van de vruchten die aan de boom groeien’. Daarnaast levert het neroli – de essentiële olie verkregen uit de bloesems door distillatie. De absolu hiervan is volgens Rocher, door zijn voller aroma, de kwintessens van de oranjebloesem.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE NEROLI YVES ROCHER MOODVéronique Nyberg laat je de geschakeerde opbrengst van de bittere sinaasappelboom trapsgewijs ruiken. Via de fris-groene en elegante explosie van petitgrain, versterkt door bergamot, ontmoet je de essentie door een absolu van oranjebloesem gevolgd door neroli.

Het effect: een dartel spel, waarin de eau de cologne-frisheid langzaam transformeert naar de bloemige en uiteindelijk sensuele noten van oranjebloesem. Een kanttekening: oranjebloesem geldt over het algemeen als onzijdig.

Dat Néroli door Rocher als ‘toonbeeld van subtiele verfijnde vrouwelijkheid’ wordt gepresenteerd komt op conto van de sterke witte musk-basis die het schone en frisgewassen gevoel eigen aan oranjebloesem versterkt. Voor mij, als man, alleen iets te sterk.

RUIK & VERGELIJK

Wil je een kort overzicht krijgen van oranjebloesemgeuren, zie mijn recente beschrijving van Fleur d’Oranger (2005) van Fragonard. En wil je de zwoele, bijna dierlijk kant van neroli ervaren, ga dan op zoek naar:

L’Occitane Néroli (2003)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE YVES ROCHER LOGO

MUSC – LES CLASSIQUES – REMINISCENCE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 19, 2012
Geplaatst in: GEURENALFABET M, NICHE, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Getagd: , , , . Een reactie plaatsen

ZWEVEND TUSSEN LICHT ANIMAAL EN POEDERIG GOURMAND

Jaar van lancering: 1970

Laatst aangepast: 19/10/12

Neus: onbekend

Concept & realisatie: Reminiscence

Ik kan me bijna niet indenken dat de Musc van Reminiscence waaraan ik de laatste paar dagen ruik, exact hetzelfde is als de oorspronkelijke versie uit 1970. Twee twijfels. De eerste: in 1970 was het gebruik van echt en dierlijk musk nog niet verboden – werd toen nog veel in geuren gebruikt. De tweede: Musc ruikt me iets te gourmand voor de periode waarin het werd gelanceerd.

Mocht ik het mis hebben, dan mag deze Musc uitgeroepen worden tot absolute verloper van de gourmandgeuren. En – als onderdeel van Les Classiques – als wegbereider van de trend van huizen om de essentie van één populair parfumingrediënt in te vangen in één geur.

Zoals bijvoorbeeld Yves Rocher het in middensegment met Les Secret d’Essences en Mona di Orio in de de niche-afdeling met Les Nombres d’Or categorie doet. En daartussen bijvoorbeeld, afdeling luxe, zitten Dolce & Gabbana met The Velvet Collection en Hugo Boss met The Collection.

Musc onderscheidt zich van bijna alle andere – witte – muskgeuren omdat het naast de schoongewassen en poederige noot ook een dierlijk accent verspreidt. Door de vlagen van zachtheid, neem je ook een licht animaal spoor waar. Kom daar tegenwoordig maar is om. Niet zo wild en plat als in Musk van Alyssa Ashley uit 1969, maar toch duidelijk present.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het gourmand-idee ruik je vanaf de opening. Geen chocolade, karamel en likeur maar een poederzachte wolk van amandel (foto) dwarrelt er neer op de ylang-ylang in het hart. Deze ‘bloem-der-bloemen’ is altijd goed voor het liften van de sensualiteit van soortgenoten. In dit geval een diffuse witte bloemennoot. Als je je neus de kost geeft, ruik je dat goed. Maar het is de combinatie van ‘beschaafd-‘wilde’ musk en amandel die de overhand krijgt.

Is natuurlijk ook de bedoeling. Heel zacht, coconachtig, wat nog eens versterkt wordt door warm amber. Heel eigen is de toevoeging van coumarine (verkregen uit tonkaboom), die geeft zowel een hooi-achtig effect als een rum-achtig effect aan Musc. Eindresultaat: een chique en droge musk, die perfect balanceert tussen zachtgourmand en animaal, en minder plat is dan zoveel andere geuren waarin witte musk de hoofdrol speelt.

RUIK & VERGELIJK

Musc van Reminiscence zweeft als het ware tussen onderstaande twee geuren. Met de eerste heeft hij het dierlijke, met de tweede het poederige raffinement gemeen.

Serge Lutens Muscs Koublaï Khan (1998)

Mona di Orio – Les Nombres d’Or – Musc (2010)