WEER EEN 100 PROCENT DUTCH MADE PARFUM
‘DAT WAT NIET BESTAAT, MAAR ER TOCH IS’
Jaar Van Lancering: 2018
Laatst aangepast: 01/12
Neus: in samenwerking met Bram Niessink
Man en hoofddeksel: het blijft een moeilijke combi. Ik droeg een tijdje zo’n zwart gegleufde Borsalino tijdens mijn mid-thirties – werd ik af en toe uitgemaakt voor kinderlokker. Fijn. Daarnaast een schapenwollen muts afkomstig van een steppenvolk uit Mongolië – veel complimenten waren mijn deel. In Canada kreeg ik ooit een wasberen bontmuts inclusief bengelende staart – idem. Het voordeel van alle drie: mijn weelderige haardos kon ik er goed onder kwijt.
Een (baseball)cap heb ik ook een paar maal geprobeerd, maar die staat me niet. Ik heb me wel verbaasd over het fenomeen hoe deze Amerikaanse hoofdtooi bij uitstek (ook door diverse presidenten vanzelfsprekend gedragen) door luxemerken ineens werd ontdekt als gadget voor de catwalk – denk Chanel – en daarna, naast zonnebril en geur, een vast item werd van de goedkope accessoireslijnen.
De upgrading van de cap is dus mij een beetje is ontgaan: uitgevoerd in (bling-bling) luxe-edities die al naar gelang de wensen van de klant kan worden gecustomized. Louis Vuitton heeft volgens mij zo’n service. Je denkt dus dat die markt behoorlijk dichtgetimmerd is – moeilijk voor een nieuw merk om daar tussen te komen.
Tot dat ik onlangs Bram Niessink ontmoette. Zijn exclusieve en eigenwijze merk BYB Amsterdam maakt caps voor – ik citeer nu het persbericht – ‘wie zich niet wil mengen met de massa, maar individualiteit en exclusiviteit waardeert’. Zijn caps ‘worden duurzaam en met de hand vervaardigd in ‘s werelds oudste cap-werkplaats, die dateert uit de 18deeeuw’. Naam wordt niet vermeld, toch wel benieuwd. Niessinks unique selling point: ‘Het gebruik van de meest exclusieve en natuurlijke materialen geven elke cap zijn authenticiteit. Dit maakt elke cap uniek. Dit is wat ik wilde bereiken met BYB; hoge Nederlandse kwaliteit met ‘on-Nederlandse’ individualiteit en exclusiviteit’. Hij heeft veel succes (Justin Timberlake draagt er ook een naar ik heb begrepen), en het kon dus volgens hem niet uitblijven een geur te lanceren. Voor advies klopte hij bij mij aan, dat zich alleen beperkte tot de inhoud, de compositie. Niet wat betreft het verhaal en de presentatie.
NaamFugazzi Parfum 1. Het persbericht zegt: ‘Genderneutraal, maar dat is ook het enige neutrale aan deze mysterieuze, zinnenprikkelende verleider. Naast waardevolle oliën van onder meer kardemom, roze peper en sandelhout bevat Fugazzi Parfum 1 een geheim ingrediënt dat de werking van feromonen – onze menselijke ‘verleidingsstofjes’ – versterkt’.
Nu, geloof ik daar zelf niet in. Met dien verstande: wel in de natuurlijke, op onbewust niveau werkende feromonen, maar niet als ‘extra’ toegevoegd aan een geur. Volgens het persbericht heb je met een vleugje Fugazzi Parfum 1 ‘over aandacht niet meer te klagen… en alles wat daarop volgt. Je bent gewaarschuwd!’ Inderdaad want ‘elk flesje bevat vier procent van een geheim, natuurlijk ingrediënt dat de aanmaak van menselijke feromonen verhoogt: met wel 260%’.
Dan de de naam: Fugazzi. ‘Die prikkelt de nieuwsgierigheid, zoals de geur dat ook doet. Fugazzi is dat wat niet bestaat, maar er toch is. Wat een mens niet ziet, maar er toch is. Wat moeilijk te begrijpen is, maar er toch is. Wat niemand erkent, maar er toch is’.
WAT FUGAZZI PARFUM 1 IK EIGENLIJK?
Bram Niessink: ‘Een geur die jou laat zijn wie je bent (en dan een tikkeltje meer). Niet te beschrijven. We doen toch een poging. Fugazzi Parfum 1 is fruitig, kruidig en houtig. Rijk en aards. Zwaar en tegelijk sexy. Een geur niet specifiek mannelijk of vrouwelijk, maar die jou laat zijn wie je bent. En die je stemming, zelfverzekerdheid en aantrekkingskracht versterkt. Zodra de frisse topnoten de aandacht hebben getrokken, nodigen de mysterieuze hartnoten uit tot een dieper ‘gesprek’, waarna de donkere basisnoten de verleiding compleet maken – voilà!’
Bram Niessink vervolgt: ‘De frisse en zoetsappige topnoten met een licht houtige ondertoon trekken direct alle aandacht. Alsem (Atlasgebergte), groene munt (Azië), rood fruit, petitgrain (Paraguay), mandarijn (Italië), kardemom en nootmuskaat zorgen voor een ontmoeting om niet te vergeten. Een pure zinnenprikkeling. Het hart transformeert in een waar mysterie. Een lichte toon van olibanum (noordoostelijk Indonesië), roze peper, davana (India), eikenmos (Bosnië), cypriol (Egypte), kruidnagel (Madagaskar) en cistus labdanum (Spanje) monden uit in een pikant en vurig tussenspel’.
Bram Niessink: ‘Tal van houtsoorten als sandelhout (Egypte), guaiac (Paraguay) en cederhout (Virginia) geven de geur body en karakter. De patchoeli en vetiver (beide Java) blijven verleiden in de donkere, musk-aardse basis.
De indruk van Geurengoeroe. Vooropgesteld: ik vind het leuk en bewonderingswaardig dat, gezien het overaanbod van nieuwe niche-labels, iemand het nu nog aandurft om een geurlijn op te zetten. Ik geloof heel sterk in het feit dat een nichelabel met een bepaald specialisme (letterlijk een niche) dat gewaardeerd wordt door een sterke fan base ook met lijnextensies deze fans weet te verleiden. Een kwestie van doelgerichte aanpak en doorzetten.
Of een geur dan direct de eerste en de beste mogelijkheid is? Ik kan me andere accessoires indenken. Dan de geur: is goed. Want vol rijk, de volle laag. Voor mij een oriëntaalse houtgeur die zo gebalanceerd is dat hij ook aantrekkelijk is voor vrouwen. De opbouw: het klassieke traject volgend. Alleen minder klassiek citrus-fris in de opening dan normaal door de ‘groene’ en prikkelende kruidigheid. Langer op de huid een licht ijl spoor dat nijgt naar oudh maar door het overige hout (inclusief wierook) wordt getemperd. Vloeiend-sensueel en musky is de afronding door cistus labdanum, guaiac en sandelhout (die volgens mij alleen niet uit Egypte kan komen). Niet verkeerd voor een Hollandse jongensachtige première.
Ik ben trouwens benieuwd hoe Fugazzi Parfum 1 bij een blinde test ingeschaald zal worden – ik verwacht geen Ici Paris XL, eerder een bekend merk van de niche-afdeling van de Bijenkorf. Prijs: 50 ml € 120,00. Ook wanneer Fugazzi Parfum 2 wordt gelanceerd.
Who the fragrancef*ck is Jacques Fath? Olfactieve opa vertelt: Lieve parfumvrienden en geurvriendinnen, lang geleden toen haute couture nog vraiment haute couture was, en de ‘daaruit voortvloeiende’ parfums zonder tussenkomst van marketingafdelingdirectors en storytellingdepartementexecutives direct richting consument werden gestuurd, waren er naast de nu bij het grote publiek bekende huizen (Balmain, Chanel, Dior, Givenchy, Lanvin), een hele trits aan concullega-couturiers.
In zijn korte komeetachtige carrière (geboren in 1912 overleed hij in 1954 aan leukemie) werd hij, zoals dat heet, op handen gedragen vanwege zijn frivole, maar altijd smaakvolle stijl. Het leverde hem beroemde klanten op. In a way the usual suspects van Hollywood en omstreken – hij verzorgde ook de kostuums voor veel glamour-films: Greta Garbo, Ava Gardner en Rita Hayworth.
WAT GREEN WATER IK EIGENLIJK?
‘Grappig’ in deze: ik meen een bloemige noot te bespeuren die heel, heel, heel lichtjes aan ‘geklaarde’ tuberoos doet denken. Ik moet het anders zeggen: de nieuwe generatie tuberoosgeuren gedragen zich zo. Daarvan wordt nu de meer groenige noot benadrukt – chique gezegd: ‘a deconstructed tuberose’ – om de jonge consument maar niet de stuipen op het lijf te jagen. Men neme: Stella McCartney’s Pop (2016), men neme Miu Miu Eau Argentée (2018). Ik heb de nieuwe Maison Margiela – Mutiny (2018) – nog niet geroken waarin de tuberoos ook een discutabel procedé moet ondergaan om maar niet tuberoos-totaal-brutaal te worden.
Vraag ik me weleens af: was ‘the internet of things’ er niet geweest, zou dan de parfumindustrie zo’n hoge vlucht hebben genomen? Niet zo zozeer qua omvang, maar qua aanhoudende stroom van nieuwe labels? Geen dag voorbij of etc, etc. De reden volgens mij: het is zoveel makkelijker in vergelijk vóór ‘the internet of things’ je als serieus huis serieus neer te zetten. Met een beperkt budget kun je een wereld van make believe creëren die qua uitstraling en professionaliteit de concurrentie aankan met de grote jongens – soms slagen nieuwe merken hier zelfs beter in.
Dan uitstraling & presentatie. Weinig nieuwe merken die echt onderscheidend zijn. ‘Alles’ is vaak toch een vertrouwde klassieke flacon die met een beetje customizen een soort van eigen identiteit krijgt. Inspiratie is eigenlijk het unique selling point, maar voor je het weet gaan anderen er mee aan de haal.
Ze gaat door met: ‘De creaties sublimeren het meest authentieke deel van ons in een idyllische olfactorische reis die zijn oorsprong vindt in het geheugen, levensbloed vindt bij introspectie en uiteindelijk aankomt in een stadium van verlossing en vervolgens wedergeboorte naar een nieuw leven’.
‘Geboren in de diepten van de ziel, een holle ziel die zich vult met de stroom van het leven. Het is pijn en geboorte, vereniging en scheiding, melding en tranen, en hartverscheurende liefde die zijn eigen zelf creëert en continueert, een nieuwe betekenis geeft. Het is ademen en schreeuwen dat door de zintuigen stroomt. Het is de tegenstrijdigheid van iemand die één is, maar twee kan worden, niet langer eenzaamheid’.
Parfumpraatjes met 
Voor mij een heerlijke, overheerlijke zonnige bloemengeur schatplichtig aan de aldehydenformule geïntroduceerd door Chanel. Alleen met dit verschil: het is minder vettig, meer ‘open’. De aldehyden hebben hier wel dezelfde werking: ze poleren de bloemen; laten ze glanzen. Wat ik fijn vind: de hyacint – fris, groen, schalks – is duidelijk waarneembaar tussen de andere bloemen – een vloeiende melange van oranjebloesem, jasmijn, roos en ylang-ylang.
