alberto morillas

Alle berichten die alberto morillas zijn getagd

GOLDEA BVLGARI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 23, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET G. Getagd: , . Een reactie plaatsen

MUSKGOUD, GOUDMUSK

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 23/10/15

Neus: Alberto Morillas

Hedendaagse godin: Isabeli Fontana

Fotografie: Mert & Marcus

De ware Bulgari-parfumfan krijgt het druk, want van de prestigelabels in de ketenparfumerie fourneert de Italiaanse juwelier dit najaar de meeste: Eau Parfumée au Thé Bleu (2015), Eau Parfumée au Thé Noir, Omnia Paraiba en Goldea. De pers heeft het overeenkomstig druk, want Bulgari eigen, worden deze geuren ‘groots en meeslepend’ onder de aandacht gebracht. Daarbij zwaar leunend op en puttend uit de oude culturen die aan de wieg stonden van onze westerse beschaving.

Zo ook Goldea: geïnspireerd op de kroon van de laatste Hellenistische koningin van Egypte: Cleopatra Thea Philopator – betekent de vader minnende godin Cleopatra. Hoe ze er uit zag: ‘wij’ denken nu meestal Elizabeth Taylor. Bulgari ook. Om haar even in een duidelijker historisch perspectief te plaatsen: Cleopatra stond dichter bij onze tijd (ze leefde van 69 tot 30 v.Chr.) dan bij de periode waarmee ze door ‘ons’ en Bulgari direct wordt geassocieerd: de duizenden jaren eerder door farao’s gebouwde piramides.

GOLDEA BVLGARI FLACONOver haar kroon gesproken: volgens mij had ze er niet een, maar verscheidende, alleen is (zijn) die nog niet opgegraven. Mocht ze er mee getooid zijn in haar graf, dan blijft het gissen want dat is ook nog – niet – gevonden. Of die kroon wel of niet gesierd was met een met zonneschijf en een cobra, blijft gissen. Feit is dat deze twee koningssymbolen veel werden gebruikt in het oude Egypte. De eerste verwijst naar de zonnegod Ra, de tweede naar macht en bescherming.

De link met Bulgari is dat je deze symbolen ook terugvindt in Bulgari-juwelen én in de flacon – de dop is gesierd met een zonneschijf – die volgens de juwelier de identiteit van de juwelier-parfumeur bevestigt: ‘voorzien van meerdere symbolen, is dit miniatuurkunstwerk meer dan een flacon op zich. Het geeft je het gevoel te staren in het hart van een gouddruppel waarin het licht wordt gereflecteerd’.

Dat laatste klopt, is elegant uitgevoerd. Alhoewel ik de ‘zonneschijf’ in verhouding tot de flacon net iets te groot vind. De flacon in ‘totaal’ heeft aldus het persbericht ‘de vorm, de sensuele uitstraling van een gouden sculptuur van – Constantin – Brâncuși’. Maar dat laatste vind ik iets te veel eer voor Bulgari en doet tegelijkertijd geen recht aan minimalistisch-sensuele en verstilde kunstwerken van deze Roemeense kunstenaar (1876 –1957).

En over de ‘grootse en meeslepende’ verantwoording van Bulgari, lees wat het allemaal in de flacon plus dop heeft gestopt: ‘De cabochon-geslepen bovenkant herinnert aan de mythen van de goddelijke schepping die al sinds de oud Egyptische tijden de zon hebben vereerd. De zon wordt tweedimensionaal weergegeven door de cirkel. De gouden ring om de hals verbeeldt een slang, met zijn goddelijke en magische kracht, inmiddels een iconisch motief in het Bulgari-geurenuniversum en een verwijzing naar Bulgari’s Serpenti-juwelencollectie. De onlosmakelijk met elkaar verbonden halve cirkels om de flacon, zijn een eerbetoon aan hedendaagse godinnen en benadrukken de volle rondingen van deze schitterende en tijdloze vrouwelijke flacon’.

Blijft fascinerend: veel parfumhuizen vereren, ‘vermarketen’ met hun parfums ‘hedendaagse godinnen’. Wat ik me afvraag: welke vrouw van nu voelt zich zo en wil hier op aangesproken worden? ‘Dag mevrouw, u bent op zoek naar een nieuwe geur? Hopelijk beledig ik u niet, maar toen ik u binnen zag schreiden moest ik direct denken aan een reïncarnatie van een moderne godin. Vond me collegaatje ook trouwens. Ze zong al ‘a goddess on a mountain top and Venus, sorry, Cleopatra was her name, you’ve got it…’. ‘Nee, mevrouw, geen J’adore (1999) dit keer maar Goldea…’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

YLANG YLANGEen geur die er in één keer is – een poederwolk – om vervolgens langzaam zijn olfactorisch spectrum vrij te geven. Heel subtiel, niet right in the face. Goldea is een ode aan musk. Niet aan de oorspronkelijke, dierlijke sensatie maar aan de poederige, warme verfijning waarmee witte musk van kwaliteit nu wordt geassocieerd.

Dus niet – de Egyptische goden zij dank – de scherpe, ‘net-uit-de-wasmachine’ frisse, cleane en scherpe geur. Is goed gelukt en subtiel gedaan. Betekent wel dat je de compositie op je moet laten inwerken om de diepere gronden te ervaren. Want Goldea verwerkt musk subtiel. Het wordt eerst opgevoerd in een wolk van oranjebloesem- en bargamotabsoluut. Die beide niet hun cologne-aspect benadrukken, maar eerder de (vol)bloemige sensuele kant. De framboos ruik ik eigenlijk niet.

En deze muskwolk wordt doorgetrokken naar het hart waar het wordt gelinked aan ylang-ylang (foto) die er voor zorgt dat de compositie een zekere bloemige sensualiteit krijgt. Jasmijn versterkt het bloemige aspect van de ylang-ylang.

Dit alles komt samen in de basis waarin een nieuwe muskwolk zich mengt met zachte, warme en diffuse ambernoten ondersteund door patchoeli en papyrus (Egypte-link). Volgens Bulgari doet de geur denken aan extravagante Bulgari-juwelen, aan de schittering van goud. Dat ervaar ik niet zo: de geur schittert en klatert niet. Het is eerder bescheiden, goud als stof, goud als het fijnste poeder denkbaar. Een gouden zon die niet hoog aan de hemel staat, maar ’s avonds langzaam achter de horizon verdwijnt.

GOLDEA BVLGARI 4

AQVA DIVINA BULGARI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 7, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Getagd: , . Een reactie plaatsen

‘EEN ZOUTE BLOEM’

‘EEN ZONGEBRANDE HUID OPDUIKEND UIT ZOUT WATER’

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 07/05/15

Neus: Alberto Morillas

Model: Magdalena Frackowiak en ?

Fotografie: onbekend

Videografie: onbekend

AQUA DIVINA BVLGARI MODEL 2Parfumnamen die refereren aan het goddelijke, kunnen op mijn bijzondere aandacht rekenen. De reden: is bijna vragen om moeilijkheden omdat je het hoogst denkbare oproept. Omdat je je als parfumhuis, als neus, op één lijn plaatst met bovenmenselijke kracht en schoonheid. Gevaarlijk ook: als je het goddelijke niet goed interpreteert, verwordt de sacrale intentie tot ‘heiligschennis’.

Bulgari reikt naar het goddelijke met Aqva Divina: ‘Een juweel geboren uit de Middellandse zee die de bakermat van de Romeinse juwelier’ is. En van de westerse wereld. Bulgari koppelt de geur aan een van de bekendste symbolen – nou vooruit in dit geval mag het – iconen van Italië én westerse beschaving: de Geboorte van Venus (begeleid door Zephyr, Flora en Hora) geschilderd ca 1483 door Sandro Boticelli.

AQUA DIVINA BVLGARI FLACONBulgari ziet in ‘haar’ ook een archetype van vrouwelijkheid. Verder is Aqva Divina ‘van geur tot flacon een concentratie van ongeëvenaarde schoonheid en uitstraling. Deze Venus behoort net zo goed tot het water als tot de zonlicht overgoten oevers: de onafscheidelijkheid van de zee en Moeder Aarde’. Bescheidenheid is blijkbaar geen juweliersdeugd. Iets wat je ook herkent in de verantwoording van de keuze van de parfumeur en zijn werkwijze: ‘In de constante zoektocht naar ultieme luxe, werkt Bulgari samen met ‘s werelds meest gerenommeerde parfumeurs die onvermoeibaar zoeken naar de kostbaarste elementen en geavanceerde technologieën om zo de kwintessens van elk ingrediënt te behouden’.

Tevens in de omschrijving van de flacon: ‘Een eerbetoon aan Botticelli’s Venus en zijn interpretatie van goddelijke schoonheid. De sensuele vorm en iriserende reflecties zijn geïnspireerd op de rondingen en delicate nuances van de schelp van waaruit ze tevoorschijn komt. Maar de krachtige metafoor van de schelp staat voor meer: ‘De zachtheid van de textuur, het kaleidoscopische palet roept de kwintessens van vrouwelijkheid op’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dit had Alberto Morillas voor ogen: een zoute bloem, een zongebrande huid opduikend uit zout water gecombineerd met zijn jeugdherinneringen aan de oevers van de Middellandse Zee. Resulterend in een geur die een ode is aan zon, zee en zomer. Ruik je het? Ja en nee. Het is er, maar er ontbreekt in eerste instantie een euforische sprankeling, een vreugdevolle uitbarsting die als het ware het verwachtingsvolle moment van geboorte, het begin van leven symboliseert. Acqua Divina is beschaafd en daagt de gebruikster niet uit, bevestigt haar idee dat licht-bloemige geuren met fruitaccent en sensueel-poederig fond de trend zijn.

KWEEPEEREn dat terwijl sommige ingrediënten verrassing oproepen, waarvan je denkt: ‘Kom, maar op!’ Met name dit trio: ‘gezouten bergamot’, ‘stralende kweepeer’ (foto) en ‘goddelijk’ bijenwas. Denk er bloemige noot bij, herhaal dit een paar keer hard op en je ruikt een krachtige geur in gedachten.

Maar Morillas presenteert het geheel schetsmatig, niet als duidelijke goddelijke ‘predestinatie’. Ik neem een zilte noot (calone) waar, maar bescheiden. Geldt ook voor de roze gember; die wordt teveel gewiegd door fris-bloemig bergamot waardoor de spettering ontbreekt. Kortom, een waterige sensatie waaruit een zachte bloemennoot oprijst. Het is de magnolia geflankeerd door ‘stralende kweepeer die de geur een fruitige en luxe tonaliteit geeft’. Come again? Fruitig ja. Kweepeer nee. Je moet weten: Geurengoeroe kent deze vrucht als geen ander. Hij verwerkt die sinds een paar jaar tot confiture, gelei en siroop. Het mooie: de enorme fruitige frisheid die de peer behoudt ondanks de toevoeging van suiker.

Wat je in feite ruikt is een diffuse frisse, fruitig-bloemige noot die geleidelijk warmer en poederig wordt door ‘pure amber die de huid streelt als een delicaat balsem’ en gloed krijgt door bijenwas. Eindresultaat: ‘Het geheel creëert een geur als een voluptueuze verslaving. Een elixer van pure sensualiteit met stroperige, houtachtige en sensuele tonen’.

Als ik laatste twee zinnen in de parfumerie zou krijgen te horen, zou ik eerder ‘richting’ een zomerversie van good old Opium (1977) denken – Fraîcheur d’Orient. Niet aan Acqua Divina. Die eindigt voor mij in een zeer discrete warm-poederige, ‘huideigen’ geur. En als er sprake is van water, dan warm water. Ondertussen vraag ik me af: hoe zou Acqua Divina hebben geroken indien het Bulgari’s Gemme-behandeling had gekregen? Een geur waarin de kwintessens van elk ingrediënt is behouden?

AQUA DIVINA BVLGARI MODEL 1

MAN IN BLACK BVLGARI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 3, 2014
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Getagd: , , . Een reactie plaatsen

PARADOXALE NUANCES VAN DE HEDENDAAGSE MAN IN LAVA-CONCENTRAAT

Jaar van lancering: 2014

Laatst aangepast: 03/09/14

Neus: Alberto Morillas

Ambassadeur: onbekend

Fotografie: onbekend

Videografie: onbekend

BVLGARI MEN IN BLACK MODEL

Alles klopt. Een: de naam. Twee: de goddelijke inspiratie. Drie: de now-look voor mannen. Vier: de geur.

Een: er zijn veel geuren die een zwarte link hebben, wordt dan gaap-gaap Black of Noir genoemd. Zoals als nu Trussardi met Uomo Black. Bvlgari doet het creatiever en verwijst hiermee direct naar een film die bijna iedereen van naam kent. Humor en een schot in de roos wat attentiewaarde betreft.

Twee: in navolging van Versace (Eros) en Paco Rabanne dook ook Bvlgari de oude geschiedenis in – waarmee het zich zo graag associeert – en ontdekte – ‘in de buurt van en rijmt op’ Invictus – Vulcanus. God van het vuur, beschermer van de (zilver)smeden. Sinds Homerus over hem schreef, is hij de personificatie van het magische vuur dat over de aarde vloeit. Vulcanos was nogal heetgebakerd en daar hadden – on dit – de jaloerse oppergoden Jupiter en Juno echt geen zin in. Ze flikkerden hem van de Olympus (terwijl Ikarus ondertussen juist de andere kant opging – ‘hi there’) en stortte in de Middellandse Zee.

Lucky bastard: daar hadden de zeenimfen Thetis en Eurynome op de Eolische eilanden – een vulkanische archipel ten noorden van Sicilië gedomineerd Stromboli en Lipari – net een opvangcentrum geopend voor in ongenade gevallen goden. Was geen pretje: altijd onverwacht stroomde gloeiend lava naar de zee dat – als je ervan houdt – ‘een panorama creëert van ruwe schoonheid: geteisterd en subliem, inspirerend en daadkrachtig, machtig en vredig’.

BVLGARI MAN IN BLACK FLACON 2Tijd om te somberen had Vulcanus niet; kon direct aan de slag met zijn legendarisch verleidelijke krachten, gespierde lichaam, mannelijke creatieve energie. Onder bescherming van deze nimfen stichtte hij in de vulkanen een rijk en verrichtte wonderen: ‘gedesignde’ wapens en juwelen van ijzer, zilver, goud en platina voor de goden.

Highlights: de armen van Achilles en Aeneas, de scepter van Agamemnon, Ariadne’s kroon. Een perfecte inspiratiebron voor de tweede Man-variatie. Man in Black staat symbool voor zelfredzaamheid en -beheersing van de Vulcanus anno nu – archetype van nieuwe mannelijkheid: zelfbewust, dapper en succesvol.

Drie: alleen niet strak in het pak en scherp geschoren, maar een ‘misdadig verleidelijke’ baardaap waarmee Bvlgari als één van de eersten een opvallende mannentrend oppikt. Want je ziet ze steeds meer: westerse mannen die in navolging van ‘trendsettende’ eerste, tweede en derde generatie allochtonen van voornamelijk Arabische afkomst hun baard laten staan. Niet twee weken maar ‘voor eeuwig’.

Dat vergt veel onderhoud – bij mij begint het teveel te jeuken na vier weken – wat dus ook de snelle opkomst verklaart van nieuwerwetse barbershops die doen wat de bijna uit het straatbeeld verdwenen ouderwetse kapper vanzelfsprekend vindt: het aanbieden van een totaal pamperprogramma inclusief baardonderhoud: uitdunnen, fatsoeneren, modelleren.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

RUMVier. Leuk gezegd: ‘Man in Black brengt de paradoxale nuances van de hedendaagse man tot uiting: uitbundige vitaliteit, bewustzijn van zijn gebreken maar bereid die te overwinnen’.

Ook kek verwoord: ‘Man in Black bezit een toets van neo-dandyisme van de hedendaagse man, zelfverzekerd van zijn aantrekkingskracht en connaisseur van artefacten met een geschiedenis’. Ofwel, ‘een gecontroleerde golf van verleidelijke macht, van brute verfijning’.

Alberto Morillas is zeer tevreden over het resultaat: ‘Een geheel onweerstaanbare geur, grenzend aan hypnotisch, misdadig verleidelijk’. Rustig, rustig mannetje. Eerst even de groten lijnen. Er zijn met name in het nichecircuit al langer geuren met een neo-oriëntaalse handtekening. Neo staat voor aroma’s opgepikt uit het klassieke drankkabinet van de Engelse clubs: cognac, port, whisky en – ‘nou, vooruit nog één’ – rum. Neo kunnen je ook vervangen door nouvel gourmand dat meestal wordt gecombineerd met een sterke amberbasis.

En amber staat voor oriëntaals. Amber is hier een combinatie van kostbaar – lijkt me logisch voor een juwelier – benzoïne en tonkaboon (met zijn vanille-rumnuances) die je vanaf het begin door de onbestemde fris-kruidige opening ruikt. Om deze door rum zoetgemaakte amber een stoere omlijsting te geven, werd het ingelijst door een stevige leernoot (rokerig gemaakt door tabak) en geschraagd door guaiac-hout.

TUBEROOSMorillas zegt het zelf: de oorspronkelijk voor vrouwen en zelden voor mannen gebruikte tuberoos (foto) met haar erotiserende en g-plek prikkelende uitwerking, wordt door deze leerhout-combinatie verhuld. Om niet te zeggen: opgezogen. Want – onder moderne Vulcano’s gesproken en gezwegen – ik ruik de duidelijke volle, boterachtige, beetje medicinale en bijna narcotische tuberoos-toets niet.

Meer een abstracte zoete bloem met een prachtig ‘uitgepoederde’ iris-nasleep. Neemt niet weg dat Man in Black een stoer-elegante geur is, blijft en een aanwinst voor de ketenparfumerie! Zeer geschikt voor mannen die durven te ruiken. Het heeft alles in zich wat slecht is, maar wat veel mannen wel lekker vinden maar mee zijn gestopt op last van vrouw, dokter en de ‘maatschappij’: alcohol (rum), tabak (sigaretten) en seks.

Alleen ‘jammer’ dat in het assortiment ook een aftershave balm en shaving soap zit – hebben echte mannen met echte baarden niet nodig. Scheelt weer. Helemaal fijn in lijn met de crisisachtige tijden van nu. Zou dit een verklaring zijn voor de verontrustende baardgroei onder echte Hollanders…

RUIK&VERGELIJK

‘Hé Bvlgari-baardaap, haven’t we met before…?’

Caron Pour un Homme (1934)

Man in Black is ook heel vrouwvriendelijk: passief en actief. Want oosterse mannengeuren komen heel dicht in de buurt van ‘vrouwelijke mannengeuren’. Neem Noir (2012) van Tom Ford: is eigenlijk een ‘Shalimar pour Homme’. In 1982 lanceerde Aramis J.H.L – een mannelijke interpretatie van Estée Lauders Youth Dew (1953) en waarnaar volgens Estée een van de grootste oosterse klassiekers van de twintigste eeuw ruikt: Opium (1977) van Yves Saint Laurent.

POUR UN HOMME CARON

OMNIA CRYSTALLINE L’EAU DE PARFUM BULGARI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 14, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET C, GEURENALFABET O. Getagd: , , , , , . Een reactie plaatsen

LUXUEUZE WARME STOLA

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 14/09/13

Neus: Alberto Morillas

Ambassadrice: Edita Vilkeviciute

Fotografie: Liz Collins

Fimregisseur: Sonia Sieff

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE OMNIA CRYSTALLINE EDP BVLGARI MODELBulgari is gelukkig weer terug bij af wat de presentatie van zijn geuren betreft: chic, met een zekere distantie en niet te crowd pleaserig. Dat is wel eens anders geweest. Goed voorbeeld: de visuele evolutie van Pour Femme uit 1994. Van uiterst smaakvol, naar cliché – model houdt flacon absurd ‘verliefd’ vast in haar handen – kwam het via de campagne met Kate Moss enigszins weer goed.

Met het in huis halen van Kirsten Dunst heeft Bulgari een adelijke allure gekregen, waar het menig real royalty aan ontbreekt. Is Dunst de soevereine, afstandelijke ambassadrice, topmodel Edita Vilkeviciute vormt het ‘alternatieve’ pendant. Ze is het chique hippie-zusje waar meer gewone jonge vrouwen zich in zullen herkennen denk ik.

Vilkeviciute promoot dan ook een meer relaxte geur: Omnia Crystalline. Niet dat ze makkelijker in de omgang is dan Dunst, want hoewel volgens de Italiaanse juwelier ‘subtiel sexy, lieflijk charmant en ongekend vrouwelijk’ is ze een ‘magnetische muze met een engelachtige, etherische schoonheid gehuld in een mystiek aura’ – over clichés gesproken.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE OMNIA CRYSTALLINE EDP BVLGARI FLACONZe heeft wel een hoog aspiratieniveau: ze laat zich inspireren door ‘grote persoonlijkheden uit de renaissance die op het doek zijn vereeuwigd door Italiaanse grootmeesters’ die om haar ‘vrouwelijke kant te benadrukken haar Venetiaanse (?) lokken tooit met delicate juwelen voor een majestueus effect’: een diamanten tiara, een met diamant gezette rosé-gouden ring, een armband (laatste twee uit de Diva-juwelencollectie).

Alsof dat nog niet genoeg is: ‘Ze belichaamt een tijdloze Bvlgari-prinses – elegant en sprankelend en Omnia Crystalline belichaamt haar bovennatuurlijke gloed, haar aanstekelijke sprankeling’. En dan hebben we het alleen nog maar gehad over het effect van Edita Vilkeviciute als Omnia Crystalline-vrouw in de fotocampagne.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Bulgari is wel erg hoogdravend wat betreft de totstandkoming van de geur. Je struikelt over de adjectieven, waarvan sommige vanzelfsprekend (en daardoor overbodig), andere discutabel zijn. Vanzelfsprekend: ‘Een weelderige interpretatie van de eau de toilette Omnia Crystalline behoort een creatie van topkwaliteit te zijn’. Discutabel: ‘Gebaseerd op zeldzame en exclusieve ruwe materialen’.

Want aan de gebruikte essences is niets bijzonders, in die zin dat die ook in heel veel andere geuren worden verwerkt. Uitgangspunt is de lotusbloem (symbool van puurheid en absolute schoonheid) die voor Alberto Morillas verwijst naar de helderheid en schittering van kristal: ‘Bij het creëren ben ik trouw gebleven aan de lotusbloem, ik heb haar geursignatuur aangepast en het verslavende effect van de glinsterende bloembladeren verbeterd. Het resultaat is verfijnd, rijk in witte en pure tastbare sensaties. Ik zie deze geur als een luxueuze warme sensuele stola’.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE STYRAX BENZOINEOordeel van Bulgari: ‘Morillas heeft zichzelf met de interpretatie van de lotusbloem, op een meer compacte, nobele manier, overtroffen’. Nou…, het is een variatie op een thema die Morillas al vaker heeft gebruikt. Ik zou het omschrijven als helder en transparant. De geuren van Morillas zitten nooit dicht en vast, zijn geen ondoordringbare oerwouden. Een elegant aaneen rijgen van noten. Ruik je goed in Omnia Crystalline. Wordt geopend met mandarijn. Fris, citrus en zoetig. Dan ruik je een waterbloemige sensatie.

Opgeroepen met de denkbeeldige geur van lotusbloem die van nature niet echt een geur afscheidt. Meer een symbool voor ‘heilige frisheid’ en ‘rust’. Moet dus zacht zijn, moet dus teder zijn… dit idee van frisse bloemigheid wordt in het hart gecombineerd met poederige noten: iris (aards-droog, groen-vochtig) en heliotroop (amandel, vanille) die in basis samenkomen in een zijdezachte streling van romig ‘sandelhout’ (door Morillas vertaald aangezien echt sandelhout niet meer voorhanden is ) en ‘een nieuwe generatie musksoorten en benzoïne uit Siam (foto).

Dit hars met zijn warme, balsemachtige noten, zwevend tussen kaneel-kruidig, vanille en amandel, eist een belangrijk deel op waardoor Omnia Crystalline eindigt als een security blankte-geval gemaakt van kasjmier.

RUIK & VERGELIJK

(Berg)kristal – wel eens gestold water genoemd – heeft vanaf de oertijd een fascinatie uitgeoefend op de mensheid en daardoor ook veel kracht toebedeeld gekregen: dit kwarts heeft een voorspellende gave, straalt energie uit, is concentratieverhogend (goed voor de meditatie) werkt zuiverend met een gunstige uitwerking op lichaam en geest… Is natuurlijk een kwestie van (bij)geloven. Daarnaast staat het voor zuiverheid en ongereptheid. Logisch dat parfumhuizen en parfumeurs zich door dit halfedelsteen (en andere) laten inspireren:

Chanel Cristalle (1975)

Versace Bright Crystle (2006)

Valeur Absolue Oeil de Tigre (2010)

Olivier Durbano Citrine (2011)

Serge Lutens L’Eau Froide (2012)

En wat ‘zichzelf overtroffen’ in combinatie met Alberto Morillas betreft, dan denk ik aan:

Cartier Le Baiser du Dragon (2003)

Hij heeft trouwens ervaring om de zuiverheid van de waterlelie in een geur te vertalen:

Roger & Gallet Blue Lotus (2006)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE OMNIA CRYSTALLINE EDP BVLGARI 2X

FLOWER IN THE AIR KENZO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 23, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Getagd: , , , . Een reactie plaatsen

KLAPROOS WORDT ROOS

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 23/08/13

Neus: Alberto Morillas

Model: Lika Minamoto

Flacon: Serge Mansau

Concept & realisatie: Patrick Guedj

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE KENZO FLOWER IN THE AIR MOODFlower (2000) vertelt het verhaal van een sterke en kwetsbare bloem die de schoonheid van een landelijke omgeving met zich meebrengt (inclusief een vleugje poëzie) naar plaatsen waar je haar in eerste instantie niet verwacht en toch steeds meer aanwezig is – zelfs op de meest onmogelijke en meest onooglijke plekken: de klaproos. Groeit en bloeit tussen asfalt, tussen afval, langs straten, langs sporen.

De boodschap (en matching geur) werd wereldwijd begrepen. Hiermee zette Kenzo zich neer als serieus en belangrijk speler op de parfumkaart. Flower werd een apart merk, werd de ‘flagship fragrance’ binnen de Kenzo-geuren. Talrijke variaties zagen het licht.

En nog steeds houdt de fascinatie aan. Reden voor Kenzo de geur in een nieuw licht te presenteren: Flower in the Air. De bedoeling: symbolisch grenzen overschrijden, beperkingen loslaten en ‘codes’ vergeten. Het gaat simpelweg om twee vragen: ‘Wat is de kern van dit verhaal? Hoe kunnen we de wereld mooier maken vandaag?’

Het antwoord: ‘Vrijheid. De klaproos moet vrij zijn, moet kunnen gaan waar ze ook wil, doen wat ze wil. In staat zijn om te vliegen, te bloeien over de hele wereld?’ Dus heeft de ‘vastberaden vrije klaproos besloten het luchtruim te kiezen’. Terzijde: dat deed de gewone Flower toch ook al… zie haar succesvolle migratie naar urbane omgevingen.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE KENZO FLOWER IN THE AIR BOTTLEIn ieder geval: deze ‘vrijheid’ kun je koppelen aan de vrouw. Doet Kenzo ook, en hopelijk herken je je er in en voel je je serieus genomen: ‘Het hart van elke vrouw biedt vele mogelijkheden; minnares, moeder, tedere lieverd of strijdster – een vrouw kan voor een van deze ‘karaktertrekken’ kiezen, of allemaal tegelijk.

Als een portret dat nooit helemaal af is. Flower in the Air huldigt niet één vrouw in het bijzonder, maar alle vrouwen. Van gisteren, vandaag en morgen’. Anders gezegd aldus Kenzo: een vrouw is niet één vrouw, maar een ‘vrouwenmozaïek’; dynamisch, ongrijpbaar en onverzettelijk.

Ach ja, welk parfumhuis wil dat tegenwoordig niet: met één geur álle vrouwen huldigen en ‘verlichten’. Om dit te onderstrepen droomde Kenzo van een geur die een universele schoonheid weerspiegelt en – dus – bij elke vrouw past: ‘Teder maar soms fel, etherisch maar onvoorspelbaar, koel of sensueel’. Flower in the Air is als ‘een spiegel waar iedereen vrouw iets van zichzelf in kan terugvinden’.

En ze kan zich ‘terugzien’ in een nieuwe flacon die is ‘als een vijver, een spiegel gemaakt van water waarin wolkenvelden hun evenbeeld vinden. In het midden drijft de klaproos, de weerspiegeling doorbrekend, als een vuurrode vloot in een hemels kristalachtig licht’. Terzijde: één klaproos kan geen vloot vormen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ik ben een groot fan van de geuren van Kenzo. Met dien verstande: er verschijnen er wel héél veel. Bijna te veel voor een pure Kenzoparfum-addict. Flower in the Air is in feite een fris-muksy bloemengeur met een accent op de roos en doet me een beetje denken aan het de gelegenheidsgeur voor haar ter viering van het twintigjarig bestaan van Kenzo als parfumhuis: Femme (2010). Dat was een rozengeur pur sang alleen zoeter en poederiger.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE GARDENIADe roos die in het hart bloeit werd exclusief ontwikkeld voor Kenzo: de dazzling-roos. Die bloeit dus niet in het echt maar is een combinatie van diverse roosnuances: ‘roos oxide’, rozenknop, roosinfusie en meiroos-absoluut.

Ruik je vanaf de opening – ook door de pittig-zoete, bijna metaalkoude opening heen van framboos en roze peper. Eerst fris, dan zoet, dan de volbloemige pure roos. Deze dazzling-roos wordt vervolgens chic-elegant door toevoeging van twee superzachte bloemen.

De fragiele, citrusfris-bloemige magnolia en de fluwelige gardenia (foto) vastgehouden in de nu erg populaire, ‘abstracte’ basis van hout en witte musk. Alberto Morillas omschrijft het effect als ‘uitzonderlijk etherisch’. Lees: helder en schoon. Lees: een elegant, ‘bloem-in-de-lucht’-parfum

RUIK & VERGELIJK

De belangrijkste episodes in de Flower-saga tot nu toe:

Kenzo Flower (2000)

Kenzo Flower Le Parfum (2003)

Kenzo Flower Summer Fragrance (2005)

Kenzo Flower Oriental (2005)

Kenzo Winter Flowers (2008)

Kenzo Flower Essentielle (2009)

Kenzo Flower La Cologne (2010)

Kenzo Flower Tag (2012)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE KENZO FLOWER IN THE AIR LOGO

ACQUA DECIMA EAU D’ITALIE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 13, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NICHE. Getagd: , , . Een reactie plaatsen

ECLATANT WATER

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 13/07/13

Neus: Alberto Morillas

Concept & realisatie: Sebastian Alvarez Murena, Marina Sersale (foto onder)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE AMALFIDe geur betekent vrijvertaald ‘het tiende water’. Waarom? Simpel: het is de tiende geur van Eau D’Italie, het sympathieke nichehuis waarvan ik – mea culpa, mea ultima culpa – nog maar één geur heb besproken: Sienne L’Hiver uit 2007. Als je die aanklikt, krijg je ook meer te weten over het hoe en waarom van het merk. Nog acht te gaan.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ACQUA DECIMA EAU D’ITALIE FLACONAcqua Decima – waarvan ik op de hoogte werd gebracht door www.parfumaria.com – is niet echt origineel. Wil zeggen het is een geurgenoegen – dat wel! – die de kwintenssens van de Mediterranée heeft gebotteld. En dat is natuurlijk al heel, heel, veel, veel, vaak, vaak gedaan. In dit geval een wandeling over ‘het pad der goden’: een spectaculaire route dat de Amalfi-kust verbindt met de baai van Sorrento waar je tijdens je trektocht vanaf wilde kliffen kunt genieten van de azuurblauwe Middellandse Zee. Toch maar een keer doen…

Fijn aan Acqua Decima: het hoge puur natuur-gehalte. Je hebt het idee dat je alle ingrediënten ‘persoonlijk’ in volgorde van opkomst opsnuift tijdens de wandeling. Hierdoor moet ik qua sensatie denken aan een mix van Eau d’Hadrien (1981) en Eau du Sud (1996) van Annick Goutal. Een compliment, maar het grote verschil is…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… de spectaculaire muntnoot. Die verlevendigt de hesperide-opening van citroen en mandarijn enorm. Die wordt hierdoor koel en minty, alsof je een citrussorbet besprenkeld met crushed munt (dus niet alleen ter decoratie zoals op de foto) verorbert en gelukkig geen associaties met tandpasta oproept. Hoewel sommigen dat wél zullen ruiken en juist prettig zullen vinden.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CITROEN SORBETDeze frisrillende sensatie wordt in het hart zachter door neroli en petitgrain: ook fris maar met een bloemige ondertoon. En deze ‘bloemigheid’ wordt versterkt door een flinke hedione-injectie. Ook wel bekend als waterjasmijn die in Acqua Decima doet waarom het zo geliefd is: jasmijn stralend in een door de zon beschenen zee. In één woord en dan letterlijk opgevat: eclatant.

De afronding is ‘aards’ door witte houtsoorten en vetiver (ruik je op een gegeven moment heel mooi en ‘afzonderlijk’ door de compositie heen), en zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat de ‘citrusmunt-sorbet’ zich kan blijven handhaven. Ik meen ook, in dit geval, een prettige witte musknuance te ruiken.

Acqua Decima heeft namelijk ook een schoon en frisgewassen sensatie – maar dat kan ook verbeelding zijn. In ieder geval: een prachtige variatie op het Middellandse Zee-thema dat niet moeilijk doet maar ook niet makkelijk – lees: een, twee drie, mengen maar, hupsakee, klaar – is samengesteld. Gewoon verfijnd.

RUIK & VERGELIJK

Alberto Morillas – in 2003 onderscheiden met de Prix François Coty – heeft al vaker de Middellandse Zeegebied – zowel het ‘land’, zowel de zee – olfactorisch gebotteld:

Giorgio Armani Acqua di Giò (1994)

Acqua di Parma Colonia Intensa (2008)

Collistar Acqua Attiva (2009)

Versace Versense (2009)

Salvatore Ferragamo Acqua Essenziale (2013)

Ermenegildo Zegna Uomo (2013)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ACQUA DECIMA EAU D’ITALIE DE OPRICHTERS

OPUS VII – THE LIBRARY COLLECTION – AMOUAGE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 30, 2013
Geplaatst in: ACHTERGROND, GEURENALFABET O, NICHE. Getagd: , , , . Een reactie plaatsen

HARMONIE VERSUS CONFLICT

EEN ONTMOETING TUSSEN GALBANUM, HOUT EN HARSEN

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 30/06/13

Neus: Alberto Morillas, Pierre Negrin

Concept & realisatie: Christopher Chong

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE OPUS VII AMOUAGEGeopend in 2000 met drie delen, is de Library Collection van Amouage geïnspireerd op herinneringen die we opdoen tijdens onze ‘reis’, op fragmenten in ons leven die we collectief delen en die als het ware het geheugen van de mensheid vertegenwoordigt. Toe maar.

En waar liggen veel van deze, vaak vergeten schatten opgeslagen waarvan we kunnen leren en ‘ervaren’? Juist, in bibliotheken waar we, bladerend door boeken, herinneringen en belevenissen ontdekken die duidelijk maken dat wat we in ons eigen leven voelen en meemaken door de eeuwen en millennia heen ook door anderen, geestverwanten is verwoord, geschilderd, gebeeldhouwd, getekend, geëtst en gefotografeerd. Vandaar de naam.

Elk parfum – ‘artistic ingenuity guised as haute parfumerie’ – uit de reeks heeft het streven tijdloos te zijn, vrij van modes en trends. Opus VII is, volgens het persbericht, een evocatieve studie in de verhouding tussen menselijke processen en de interpretatie van kennis. Pardon? Kunt u dat even uitleggen Christopher Chong?

Hij antwoordt: ‘Ik ben altijd gefascineerd geweest door de strijd van de menselijke kritische natuur en zijn lange reis die leidt naar de dominantie van de geest en de interpretatie van kennis. Hoe tumultueus ook deze kennis is vergaard, we onderwerpen ons graag aan deze krachtige sensatie van bevrijding en euforie’.

Wijze woorden voorwaar, die volgens mij neerkomen op het simpele maar ware feit: kennis is macht. Hoe meer kennis je opdoet, des te beter begrijp je het leven, des te meer voldoening. Maar hoe vertaal je deze – toch wel – hoogdravende gedachte in een geur gemaakt met de ware parfumconnaisseur in gedachten? Volgens Chong ‘door een juxtapositie (samenvoeging) van harmonie (eensgezindheid) met de intensiteit van de conflicterende gedachten en overtuigingen’.

Eerlijk gezegd: ‘Best wel moeilijk meneer Chang. Misschien werkt het verhelderend als u het ingrediëntenwijs kunt toelichten?’ Chang: ‘De pracht en glans van galbanum en warme houtsoorten contrasterend met de hevige reïncarnatie van harsen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE GALBANUM In Opus VII gebeurt heel veel, is moeilijk, complex. Vraagt tijd om te ontdekken en te begrijpen. Donker, sterk, mysterieus en sensueel. Je wordt getrakteerd op rijke schakeringen die verrassen, maar die ik niet direct kan plaatsen (draag de geur al een week). Voor mij een goed voorteken.

Kort door de bocht: een houtachtig leerparfum. Lang door de bocht: de geur opent met een ingrediënt dat de nicheparfumerie steeds meer omarmt en in zich in Opus VII presenteert als een explosie: galbanum met zijn prachtige en zuivere frisgroene noot (voorafgegaan door een minimale wierooknoot die later weer terugkomt).

Die krijgt een fris gepeperde injectie met roze peper en kardemon, waardoor de galbanum metaalachtig en koel wordt. Dan begint alles donker te worden, alsof de galbanum achter een kruidige wolk gevuld met fenegriek en nootmuskaat verdwijnt.

Deze wolk blijft hangen boven een ‘vochtig’ bos vol edele houtsoorten waar de bodem is bedekt met lichte animale geursporen: patchoeli, costus, oud, sandelhout en cypriol (nagarmotha): laatste twee zorgen ervoor dat de Opus VII een bloemachtige nuance krijgt. Het animale: ambergris, leer en musk waarover een krachtige wierookwolk wordt geblazen. En amber zorgt dat alles baadt in een aangename warme gloed.

Hoewel de geur voor man en vrouw is gemaakt, slaat voor mij Opus VII door naar mannelijk. Want geen bloemen. Hoewel de laatste jaren is geprobeerd om nieuwe, sterke houtgeuren voor de vrouw te ontwikkelen – met als ‘pionier’ Estée Lauder Sensuous uit 2008 gevolgd door in hetzelfde jaar gelanceerde Magnifique van Lancôme – vindt de ‘gemiddelde’ vrouw dit blijkbaar toch te stoer en dus mannelijk. Beide waar niet echt een succes.

En opvallend: voor mij komt, hoewel droger, Memoir (2010) voor de man, en hoewel zoeter en zachter, Interlude (2012) voor de man van Amouage in de buurt van Opus VII. Wel is duidelijk: de geur komt zijn bedoelingen na: ‘artistic ingenuity guised as haute parfumerie’

RUIK & VERGELIJK

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE NAGARMOTHABombay wood en nut grass zijn in het Engels bijnamen voor cypriol/nargamotha (fot0) dat bij neuzen geliefd is om zijn rijke boeket: houtachtig zwevend tussen cederhout, vetiver en patchoeli met kruidige accenten die vaag doet denken aan een blend van wierook en kaneel.

En als ‘extra’ een zoetbloemige noot. De plant is gerelateerd aan papyrus en heeft zijn habitat in India, de Bengalen, maar ook in Australië. Volgens de Vashikarana-leer uit India ben je verzekerd van a whole lot of succes in de liefde als je de geëxtraheerde olie op je voorhoofd wrijft en de volgende mantra zegt: ‘Om hrim kaali kapaline ghoornadeenee vishvam vimohya jagnamohya sarva mohya mohya thah thah thah swaha ll’. Heeft Tom Ford er ook op deze manier kennis mee gemaakt?

Hij verwerkte het in ieder geval in zijn For Men uit 2007 en omschrijft de geur als een ‘slightly dirty, sensual, sexy smell… Not the same as natural musk used to be, but it has a bit of something that some people would think slightly dirty… I think it’s warm and sensual’. Ook te ervaren in:

Givenchy Xeruys (1986)

By Kilian Beyond Love (2007)

Tom Ford For Men (2007)

Lancôme Magnifique (2008)

Annick Goutal – Les Orientalistes – Musc Nomade (2008)

Amouage – The Library Collection – Opus VI (2012)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE AMOUAGE LOGO

ACQUA ESSENZIALE SALVATORE FERRAGAMO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 10, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Getagd: , , . Een reactie plaatsen

ESSENTIE VAN WATER VOOR DE ‘ESSENTIELE’ MAN

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 10/06/13

Neus: Alberto Morillas

Model: Garett Neff

Flacontonwerp: Fanny Le Bonniec, Oscar Del Cerro

Fotograaf: Camilla Akrans

Filmregisseur: Nicolas Garnier

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ACQUA ESSENZIALE SALVATORE FERRAGAMO FLACONVolgens Salvatore Ferragamo kenmerkt het archetype van het luxemerk zich door zij geraffineerde, maar tegelijkertijd mannelijke karakter. Volgens Salvatore Ferragamo is authenticiteit de hoogste vorm van luxe. Deze twee opvattingen vloeien nu samen in Acqua Essenziale en wordt het gekoppeld aan water:  het meest essentiële natuurelement aldus het Italiaanse luxelabel voor de man die wat de essentie van het leven inhoudt.

Zie je terug in de presentatie: topmodel Garett Neff portretteert een man (met bandplooibroek; nieuwe trend?) die zich verzoent met zijn essentie door middel van een moment van persoonlijke intimiteit en ware vrijheid. Gezien de positieve boodschap die parfums over het algemeen uitdragen, gaan ik er vanuit dat de essentie in dit geval het ook is. Want: wat er zou bijvoorbeeld gebeuren met de man die zich verzoent met juist zijn slechte en negatieve eigenschappen…

Anyway: Ferragamo zet volgens mij hoog in en verwacht van veel van Acqua Essenziale. Grootste lancering in Meydan Beach Club in Dubai, modieuze en minimalistische clip helemaal in lijn met de huidige parfumpromotie-regels. Ik ben benieuwd wat de geur gaat doen, want inhoudelijk ligt de geur weer in lijn met de inhoudelijke parfumwetten op dit moment.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MUNTDe opening zweeft tussen ‘citroentje met suiker’ en een citruscocktail met veel frisse munt en citroenblad (ruik ik niet echt) drijvend op het oppervlak. Energiek met een cologne-effect. De zoete noot hecht elegant aan de lavendel en geranium. Dan neemt Acqua Essenziale een wending, wordt kruidig door rozemarijn. En toch blijft het frisse watergevoel van citrusvruchten bewaard door cascalone, de nieuwe, frissere variant op calone (ontwikkeld in de jaren zestig ).

Hierachter opent zich de houtbasis: patchoeli en vetiver voorzien van een lichte sensuele ondertoon door cistus labdanum én een nieuw ontwikkelde musk: helveltolide geroemd om zijn bloemige eigenschappen en ‘bevrijdt’ van het schoongewassen en katoenpluizerige effect.

RUIK & VERGELIJK

Het is niet de eerste keer dat Alberto Morillas zich over een citrusfrisse, bloemige geur eindigend in een houtbasis heeft gebogen. Variaties op een thema:

Giorgior Armani Acqua di Giò pour Homme (1996)

Ermenegildo Zegna Essenza (2003)

Givenchy Pour Homme Blue Label (2004)

Baldessarini Del Mar (2005)

Versace Pour Homme (2008)

Collistar Acqua Attiva (2009)

Bvlgari Man (2010)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ACQUA ESSENZIALE SALVATORE FERRAGAMO MODEL 1

UOMO ERMENEGILDO ZEGNA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 2, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET U. Getagd: . Een reactie plaatsen

MODERN. ICONISCH. TRADITIE. INNOVATIE. NATUUR. MENS.

EEN GEUR SYMBOOL VOOR DE ITALIAN WAY OF LIFE

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 02/05/13

Neus: Alberto Morillas

Model: Ryan Burns

Fotografie: Matthew Brookes

Concept & realisatie: Jonas Åkerlund

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE UOMO ERMENEGILDO ZEGNA FLACONIk gun Ermenegildo Zegna het allerbeste met Uomo (en dat zal wel gebeuren wetende dat Aramis – Estée Lauder dus – vanaf nu het Italiaans stoffen- en kleermakersmerk – in zijn portefeuille heeft). Alleen waarom is de geur niet met meer originaliteit en onderscheiding gepresenteerd? Alles wat aspiratie, inspiratie en de geur zelf betreft, is al zó vaak gedaan. Niet slecht gedaan, maar wel inwisselbaar.

Dat geldt natuurlijk voor de meeste merken in de ketenparfumerie, maar juist Zegna heeft zoveel eigens in huis dat niet wordt gebruikt. Vind ik. Lees de karakterschets van de drager: ‘Voor de aspirationele man die leeft met passie en niet zijn leven laat leiden, maar alles bereikt wat hij wil in het leven. Alles wat hij onderneemt, heeft hij onder controle. Zijn magnetische aanwezigheid is zo stralend en verleidelijk als een natuurlijk fenomeen’. Even terzijde: laatste kan zich ook als het tegenovergestelde van verleidelijk manifesteren.

Wat de campagne betreft: ‘Een modern monument van mannelijkheid, het overtuigende verhaal van een man met een onmiskenbare sterke levenslust op zoek naar zijn gelijke’. Wat je ervaart als je de videoclip ziet? Om te beginnen: ‘Een opwindende reis langs kliffen die zowel schoonheid als een suggestie van gevaar uitbeelden’. Ook graag gebruikt in de wereld van mannenparfums: modernistische architectuur. Zo ook bij Uomo. De videoclip neemt een belangrijke wending bij Casa Malaparte: ‘Een huis gebouwd op Capri in 1942 door de Italiaanse journalist en schrijver Curzio Malaparte (1898-1957) – pseudoniem van Kurt Erich Suckert – na zijn gevangenschap en verbanning door Mussolini. Tijdens zijn opsluiting droomde hij van een afgelegen huis waarin hij van de realiteit kon vluchten om zijn meest inspirerende literatuur te creëren’. Nu moet gezegd: Casa Malaparte verrast en maakt nog steeds indruk door zijn modernisme waarvan de verschillende kamers zich presenteren als verschillende hoofdstukken een gebouwde autobiografie.

Hier aangekomen zien we een man ‘terwijl hij de overweldigende trappen – met heel veel, of een beetje fantasie zie je die terug in de flacon – oploopt, steeds dichter bij zijn lot komen. Zijn vooruitgang reflecteert wat er is geweest, projecteert wat er gaat komen. Als hij het dak heeft bereikt is hij één met het landschap en zijn gelijke. De wereld is klaar om veroverd te worden’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE BERGAMOTUomo is opgebouwd uit vier basisingrediënten: bergamot (tekening), violetynne captive, vetiver en cederhout. De eerste wordt op eigen velden door Zegna gecultiveerd en heet dus Zegna-bergamot. De fris-bloemige noot hiervan wordt gekoppeld aan viooltjesblad die middels een laboratoriumtraject werd geraffineerd tot ‘violetynne captive’: volgens Zegna ‘een wetenschappelijk meesterwerk die de weelderigheid en levendigheid ervan dramatisch verhoogt’.

Gemakkelijker gezegd: een ‘metallic vibration’. Maar toch gaat het niet echt spetteren, doordat beide samenvloeien in de basis van hout. Ik schrijf samenvloeien, omdat Uomo iets vloeibaars heeft. Dat komt omdat de houtnoten niet droog en strak, maar zacht zijn. Ik moet denken aan kasjmierhout dat niet als ingrediënt wordt opgegeven. Ik neem ook een aqua-noot waar (calone), want de geur heeft een over all zomerse frisheid. De geur zweeft voor mij door zijn viooltjesnoot tussen, hoewel groener, Grey Flannel (1975) van Geoffry Beene en, hoewel kruidig-sensueler, Diors Fahrenheit (1988).

Wil je je meer onderscheiden met een Zegna-geur: Ermenegildo Zegna heeft ook de Couture Collection – hoop ik binnenkort te bespreken. Dit geurennichekwintet werd gelanceerd in 2012 en alleen verkrijgbaar in de Zegna-boetieks: Italian Bergamot, Sicilian Mandarin, Florentine Iris, Javanese Patchouli en Indonesian Oud.

RUIK & VERGELIJK

De geuren van Ermenegildo Zegna die ik al heb besproken toen zijn licentie nog in bezit was van Sanofi en daarna (in 2011) bij L’Oréal:

Ermenegildo Zegna Esssenza di Zegna (2003)

Ermenegildo Zegna Z (2005)

Ermenegildo Zegna Intenso (2007)

Ermenegildo Zegna Colonia (2009)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE COUTURE COLLECTION ZEGNA

IN THE GARDEN OF GOOD AND EVIL BY KILIAN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 22, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET G, GEURENALFABET I, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN, NICHE. Getagd: , . Een reactie plaatsen

‘SEX AND THE CITY’

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 22/02/13

Neus: Calice Becker, Alberto Morillas

Model: Kilian Hennessy

Fotografie: onbekend

Concept & realisatie: Kilian Hennessy

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE KILIAN SERPENTHij blijft me verbazen. Ik heb bewondering voor het feit dat Kilian Hennessy perfect aanvoelt hoe de moderne über-luxe consument ‘verlangt’ naar parfums die hem/haar bevestigt in zijn/haar exquise smaakgevoel. Ik moet lachen om de strenge verkoopvoorwaarden – een refill kun je alleen kopen, als je aantoont dat je letterlijk de sleutel bezit van het originele parfum.

Hoewel ik sommige geuren zeer knap vindt, blijven de meeste voor mij toch ‘parfumerieketen-plezier’ verpakt in niche ondanks zijn streven parfum terug te plaatsen op zijn piëdestal. Laatste doet hij vooral in presentatie en daarin verschilt hij niet veel van de concurrentie: monotoon. Een standaardflacon waarin alle ideeën worden gegoten. Dan zijn inspiratiebronnen: geliefde onderwerpen die de parfumindustrie al eeuwenlang inzet. Ofwel, alle variaties op de liefde telkens gezien van uit een andere cultuur.

Europees: L’Oeuvre Noir. Het Nabij Oosten: Arabian Nights. Het Verre Oosten: Asian Tales. En nu met In The Garden of Good and Evil een onderwerp dat veel van deze culturen als ‘het begin’ zien: Adam en Eva letterlijk en figuurlijk onwetend in het paradijs om tijdens een wandeling tegen de boom der kennis op te lopen met daarin een slang met appel in zijn bek als symbool voor ‘meerwetendheid’. Die slang hoeft niet veel moeite te doen om ze in het verboden fruit te laten bijten. Het gevolg: zondeval geboren, paradijs verloren.

ERIK ZWAGA GEUENGOEROE IN THE GARDEN OF GOOD AND EVIL BY KILIAN TRIOKilian Hennessy geeft aan deze fatale verleiding een bling bling Sex and the City-invulling: In the City of Sin, Good girl gone bad en Forbidden Games lezen als (hopelijk gaat het niet gebeuren) sequels van de populaire tv-serie/films waarin we ‘voor het eerst’ ooggetuige waren van 35+vrouwen tijdens hun vrije en soms niet zo blije escapades hoe de prins op het witte paard als (one night stand of voor ‘eeuwig’) voor hun luxe karretje te spannen. En ondertussen zich meer druk makend of die hoog gehakte Jimmy Choo’s wel of niet goed besteed waren. Misschien heb ik een episode of sequel gemist: toch vreemd dat Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes en Charlotte York nooit dit soort gewetenskwesties hadden ten opzichte van hun parfum.

Een gemiste kans voor parfumhuizen, afgaande op de toegenomen populariteit van luxelabels die in de serie/films betaald de revue passeerden. Kan zo maar gebeuren, ik zie het helemaal voor me: Sex and the City Paris waarin Kilian Hennessy – met levende slang om zijn nek en in Adams kostuum – het fun shopping-trio ontvangt om een keuze te maken tussen…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CALICE BECKER… voor mij het beste uit dit paradijselijke trio: In the City of Sin gemaakt door Calice Becker (foto) die de meeste geuren voor By Kilian samenstelt. De reden: de overduidelijke niche-toets. Het roept de sfeer op van een Arabische souk. Een zwoele wind vol sensaties. Na een fris-prikkelende opening van bergamot, roze peper en kardemon, word je ondergedompeld in een sfeer van gedroogd fruit en kruiden. Ik ruik alleen een ondertoon die niet wordt vermeld: poederig zoet kaneel en droog-stroef komijn die prachtig opgaan in pruim en abrikoos (zonder ‘confiture’ te worden). Mooi is ook de roos die zich vervolgens meldt, het geeft In the City of Sin een bloemig-sensuele toets, zonder ‘fruit en kruid’ te laten verdwijnen. De basis is krachtig, houdt alles goed samen: een houten raamwerk van wierook, cederhout en patchoeli. Het roept een Serge Lutens- en Amouage-achtige Arabische verfijning op die, geloof het of niet, ‘zwoele verleiding belichaamt die uiteindelijk leidt tot basale, dierlijke lust’. Als ‘de deur naar het grenzenloze, een zoektocht naar extase’. Maar echt ‘sinnelijk’ wordt In the City of Sin voor mij deze sensual gourmand niet, daarvoor ontbreekt de animale toets.

Good girl gone bad is voor mij de meest verrassende geur van het trio, voornamelijk omdat je niet krijgt wat de naam suggereert. Het is eerder andersom: Bad girl gone good. Ben ook verrast dat Kilian Hennessy voor Alberto Morillas koos, de neus die het niet zo heeft op de cliché-sensuele boodschap van parfum. Het moet gezegd: ik ruik op elegante wijze osmanthus die in zijn meest verraderlijke vorm bedwelmend kan werken. Gebeurt niet. Ondanks dat deze werking wordt versterkt door narcis en tuberoos en ‘verzoet’ door roos, ruik ik een heldere en transparante osmanthus met een lichte thee-en pepernuance, waardoor Good girl gone bad beter in de Asian Tales had gepast. Helemaal als je de geschiedenis van osmanthus kent.

ERIK ZWAGA GEUENGOEROE IN THE GARDEN OF GOOD AND EVIL BY KILIAN SINGLEForbidden Games – ook Caliche Becker – ‘belichaamt de geest van verleiding die leidt tot complete verlating’. Weet niet wat ik precies bij het laatste moet voorstellen, ik vraag me alleen wat deze geur te zoeken heeft in een nichehuis als By Kilian. Heeft alles van een schets (van In the City of Sin), ‘een spelletje’ in plaats van een afgeronde compositie. Dit moet je allemaal ruiken. Eerst een potpourri van appel, perzik en pruim besprenkeld met kaneel. In het hart Bulgaarse roos, geranium en sambacjasmijn. Dit alles komt samen in een amberbasis van vanille, honing en opoponax. Logisch om een van deze zondeval-geuren te koppelen aan de verboden appel. Maar gevaarlijk: de indruk kan te fris, te granny smith, te shampoo zijn.

Becker voorkomt dit door het te koppelen perzik en pruim, maar dat levert geen ‘appelparfum’ op. Ook niet door het rijkelijk te bestrooien met kaneel (appeltaart!). Het is voornamelijk pruim. De kaneel vindt wel mooi aansluiting bij de amberbasis die een soort van diepte oproept doordat de vanille wordt opgewaardeerd met honing en opoponax, maar had voor mij intenser had gemogen. Echt verboden wil het maar niet worden. Ik mis een volwassen, zinnelijke en vileine toets à la Guerlains Shalimar (1925). Dat Forbidden Games niet te sticky, niet te kermisachtig wordt komt door de heldere bloemennoot in het hart. ‘Het overschrijden van grenzen was nog nooit zo spannend’ krijgt de geur als slogan mee. Maar net hoe je het interpreteert. En: deze geur is eerder geschikt voor kinderen van de beoogde doelgroep.

RUIK & VERGELIJK

Toeval of niet, In The Garden of Good and Evil doet me denken aan Replicas van Maison Martin Margiela. Omringd door een aura van niche en ‘grote verhalen’, staat de prijs toch niet in verhouding tot de gesuggereerde exclusiviteit. Voor veel minder kun je zeker gelijkgestemde geuren kopen.

Maison Martin Margiela – Replicas – Funfair Evening (2012)

Maison Martin Margiela – Replicas – Beach Walk (2012)

Maison Martin Margiela – Replicas – Flower Market (2012)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE BY KILIAN LOGO