GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

  • Home

MISS DIOR EXTRAIT DE PARFUM

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 20, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET M, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Een reactie plaatsen

WONDERLIJK LICHT

Jaar van lancering: 2014

Laatst aangepast: 20/02/15

Neus: François Demachy

MISS DIOR L'EXRAIT 1In zake Miss Dior (formerly known as Miss Dior Chérie) bedient Dior een heel groot publiek: zoals de bekendmaking van de nieuwe promovideo Miss Dior gemaakt door sterfotograaf/regisseur Anton Corbijn. In zake Dior bedient eveneens een zeer klein publiek: het extract van Miss Dior. Massavermaak versus ‘cliëntelisme’ (een persoon of groep mensen ondersteunen of dienst bewijzen in ruil voor parfumsteun).

Het voordeel voor François Demachy: er kijken geen legendarische neuzen over zijn schouder mee – zoals met Miss Dior Original (1947), Diorissomo (1956), Poison (1987) – aangezien Miss Dior en alle variaties daarop door Demachy grotendeels zelf zijn gemaakt.

Hij heeft dus de vrije hand. En hoe komen nu het grote publiek en kleine publiek bij elkaar? Ik gebruik mijn fantasie, tenminste als ik Nathalie Portman was geweest had ik op mijn Miss Dior-mooiste-dag-van-mijn-leven-bruiloft het extract gebruikt. Of het nu met die ouwe knar – ik dacht dat fiffty something-mannen nu als woestaantrekkelijk worden gepromoot door de glossy’s – of die geile spetter, toekomstige hunkhusband to be, die haar, zoals van tevoren gepland, met de helikopter komt ophalen. Nu ik even doordenk: eigenlijk is Portman de zoveelste variatie op de egocentrische run away bride.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een wonder van lichtheid en licht, en dat ondanks de ‘sterkte’. Er wordt bij Dior gesproken van een chypre-structuur, ik houd het meer op een neo-chypre: want de verplichte klassieke chypre-opbouw is er niet: bergamot in de opening gelinkt met eikenmos (en cistus labdanum) in de nasleep. Het is nu het zoetige fruit (aangezet door mandarijn) met een aangenaam prikkelende scherpte (bijna terpentijn-houtachtig) die als een zuchtje de geur opent – en aansluiting zoekt met patchoeli en vanille in de basis – die de toon bepaalt.

En die worden verbonden door een verfijnde melange van jasmijn-, oranjebloesem- en meiroosabsolu. Mooi om te ruiken. Ook mooi: de vanille is bescheiden, neemt niet de overhand, is als een minuscuul amberlaklaagje op de bloemen waardoor die niet in deze zoetheid verdwijnen, maar hun eigen ‘codes’ blijven verspreiden. Ging Miss Dior Le Parfum (2012) meer richting de Oriënt, het extract is puur Europees als je dat zo kunt stellen.

Maar het meest verwonderlijke is wel dat je met deze versie – weer eens – leert dat een extract per definitie niet gelijk is aan diep, vol en opulent.

MISS DIOR L'EXRAIT 3

SORTILÈGE LE GALION

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 15, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET S, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN, NICHE, VINTAGE. 3 reacties

ELEGANT BEPOEDERDE ‘ALDEHYDE-BLOEMEN’

Jaar van lancering: 1937/2014

Laatst aangepast: 15/02/15

Neus: Paul Vacher/Thomas Fontaine

Concept&realisatie: Nicolas Chabot

Illustratie: Claude Morel

Fotografie: onbekend

SORTILÈGE LE GALION 1958En we gaan nog even door met de kracht van N° 5 (1921) van Chanel, het revolutionaire aldehydenparfum dat decennia bij het grote publiek standaard was (en voor velen nog is) voor Parijse chic en zoveel navolgers zou krijgen.

For bad: Suddenly Woman I (2011), for good: Vega (1936) van Guerlain en Sortilège (1937) – het eerste en beroemdste parfum van Le Galion bij het grote publiek. Paul Vacher verkeerde in de juiste parfumkringen – voor meer info: Snob en Special for Gentlemen – en was dus op de hoogte van geliefde parfumthema’s.

Zijn idee voor Sortilège moet hij zeker gekregen hebben toen hij met André Fraysse werkte aan Lanvins Arpège (1927). Het verschil met N° 5 en Arpège: minder zwaar, minder vol, minder vettig en vrouwelijker in de zin van meer poederige bloemen.

Het ‘gevaar’ met vooroorlogse parfums (wel of niet tijdelijk met tussenpozen van de markt verdwenen) is dat de ze door hun eigen geschiedenis door nieuwe generaties als old fashioned en old school worden ervaren. Maar het tegenstrijdige: deze geschiedenis maakt ze juist ook weer tijdloos. Het beste voorbeeld: N° 5, nooit van de markt verdwenen en hoewel door de decennia heen inhoudelijk aangepast, is de boodschap hetzelfde gebleven: chic – maakt niet uit of dat nu vintage, ouderwets of tijdloos is.

SORTILÈGE LE GALION 1969

Dat Sortilège lange ook tijd als een grote en populaire klassieker gold, blijkt wel uit de promotiecampagnes die tot 1985 verschenen. Ik herinner me deze geur uit mijn jeugd – stond bij de toen nog van gezondheid blakende V&D naast Nina Ricci, Pierre – waar ben je gebleven? – Cardin en Grès.

Ik was toen in eerste instantie meer gefascineerd door de naam en het logo dan de inhoud. Mijn fantasie werd geprikkeld… een oude boot – onlangs schoot me te binnen dat in het Nederlands galion gewoon galjoen is – met de naam Hekserij, of Zwarte Magie, of Magie, of Toverkunst. Het droomvaren in mijn gedachten begon. Zonder aan de geur te hebben geroken.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Betoverend omschrijf ik de geur na het ruiken, maar dan niet als zwarte magie of behekst, wel op de manier hoe sierlijk de bloemen werken, hoe die elkaar lijken te betoveren – die halen het beste van elkaar naar boven. Of zijn het de aldehyden die voor deze betovering zorgen? Ze raken de bloemen aan die beginnen te dansen. Meestal zorgen aldehyden voor een koele wolk zonder dat je er een of twee bloemen specifiek uit kunt halen, wat telt is het totaalboeket.

SORTILÈGE LE GALION 1985

En dat verschilt dus per geur. Toch ruik je het verschil met N° 5 direct in de opening, want hoewel je net zoals bij N° 5 direct in de wolk terechtkomt, springen de bloemen – er frisser en zonniger uit, die bloeien in de openlucht in plaats van in een laboratorium.

Elegant hoe de lelie wordt gekoppeld aan sering en narcis – dat ruik ik toch echt in het begin. Een koppige frisheid die langzaam zachter wordt door ylang-ylang – die tempert de metaalachtige koelheid van de aldehyden. En de andere bloemen – jasmijn, mimosa, roos – meeneemt zonder dat die helemaal deze koelheid te verliezen.

De afronding doopt de bloemen onder in een zeer fijnpoederige, zoet-zachte streling van de usual suspects: iris, sandalwood, vetiver, cistus labdanum, musk en amber die samen – na lang rusten op de huid – samen een ‘soort van’ zachte hazelnoottoets weten op te roepen. Vintage, verfijnd, chic – er verschijnt een ‘ideaalbeeld’ van een vrouw waarin het huidige modetrends geen plaats voor lijkt; liever amechtige, verveeld-verweesd kijkende anorexia-angehauchte te jonge topmodellen.

Ik ben op de internet beschrijvingen van de vintage-versies tegengekomen, waarin vol bewondering wordt geschreven over de distinctieve civetnoot. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Eén druppel en een parfum krijgt chique bravoure. Maar dat geldt voor bijna voor alle voor- en vlak naoorlogse geuren. Ik hoop op een terugkeer van het dierlijk plezier in parfum. Gaat volgens mij ook gebeuren. Hangt al in de lucht.

SORTILEGE LE GALION OLD 1

SORTILEGE LE GALION OLD 2

 

SUDDENLY WOMAN 1

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 13, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET S, OPVALLEND PARFUMNIEUWS, ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?. Getagd: Aldehyden. Een reactie plaatsen

CHANEL N°5 VOLGENS LIDL?

KNOLLEN MET CITROENEN, PROSECCO MET CHAMPAGNE

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 13/02/15

Neus: onbekend

Concept & realisatie: Lidl

SUDDENLY WOMAN 1Die Lidl toch: timmert behoorlijk aan de weg met ‘ludieke’ acties en geeft de concurrent het ‘dikke-doei’-nakijken. De grootgrutter organiseert ‘Stamppotweken’ (hoe lang duren die eigenlijk?), ontfermde zich over afslanktrut Sonja Bakker (‘Voor de slanke lijn, ga je met mij online!’), breidt de biologische lijn gestaag uit en zorgt met Délicieux dat het volk zich ook luxe kan veroorloven.

Misleidt datzelfde volk volgens de Reclame Code Commissie met de slogan ‘De beste in groente en fruit’. Omdat het woord ‘supermarkt’ ontbreekt in deze claim en andere aanbieders – groentespeciaalzaken, marktkramen, boerderij- en natuurwinkels – buiten beschouwing zijn gelaten.

Het prachtigste gebaar naar de massa: Lidl maakt af en toe een dikke vinger naar ‘chique parfummerken’ door niet van echt te onderscheiden kopieën van populaire geuren tegen absurd lage prijzen aan te bieden: perfume to the people! In dit PVDA-angehauchte nivelleringsproces moet vooral Chanel het ontgelden. Na Coco Mademoiselle (2001) – door Lidl ‘hergelanceerd’ als Suddenly (2011) – wordt nu met Suddenly Woman I – onlangs in Nederlandse en Belgische vestigingen in het assortiment opgenomen – de geur onder handen genomen die voor miljoenen nog steeds synoniem is met parfum: N°5 (1921).

Ik was in eerste instantie aangenaam verrast, maar als je goed doorruikt is het toch knollen met citroenen vergelijken. Of, om in passender kringen te blijven: prosecco met champagne. Suddenly Woman I doet me denken aan ‘in de war’-creaties – voorheen populaire geuren die door tal van opeenvolgende verkrachtingen van de originele receptuur een blur zijn geworden. Je ruikt parfum, maar wat je precies ruikt… who knows, en eigenlijk, who cares?

Zoals Tosca (1921) van Muelhens – een van de eerste N°5 knock offs. Vreemd in deze: in Spanje wordt al jaren Chape 75 van Bachs verkocht – een eau de toilette in literformaat die dichter in de buurt komt van N°5 dan Suddenly Woman I. Is omgerekend nog goedkoper – maar daar hoor je niemand over. En ruik voor de lol eens aan Arpège (1927) van Lanvin.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE N° 5 CHANELSuddenly Woman I is geen N°5 volgens Lidl, maar aldehyden volgens Lidl. De opening is het meest interessant: een kruising tussen N°5 en een chypre – er kleeft een ondergrondse, aardse groene toon aan de aldehyden die ‘niet verkeerd’ is.

Indruk: old school, vintage en tegelijkertijd heeft de geur het ook iets versletens, ouderwets tuttigs. Maar dat vinden veel mensen ook van N°5.

De verschillen: de zeeptoets in N°5 is sierlijker, voller. De aldehyden worden mooier opgelicht en verhelderd door de bloemen waardoor de totaalcompositie frisser overkomt. Bij Suddenly Woman I is het moeilijk een ‘bloemengevoel’ te krijgen.

De afronding stelt het meest teleur – als je hier van kunt spreken. Gaat N°5 de diepte in, versterkt het de diffuse noot eigen aan aldehyden, Suddenly Woman I blijft hier hangen, stopt eigenlijk – de zeeptoets wordt doorgetrokken en krijgt iets scherps. Wil niet zeggen dat de geur slecht is.

Er schijnen N°5-gebruiksters te zijn die Suddenly Woman I lekkerder vinden – good for them. De Lidl-variant doet mij denken aan verbouwprogramma’s op televisie waarin uitgebluste en verslofte huisvrouwen (die je opvallend veel in de Lidl ziet) door inlevende nichtenstylisten en emotioneel betrokken stylingvriendinnen worden omgetoverd tot, ja, tot wat eigenlijk? Je ziet familieleden, naar de studio gekomen om de ‘transformatrice’ te ondersteunen, in een onbewaakt ogenblik vaak vol ongeloof kijken: ‘Mama, waar ben je gebleven?’ Ze herkennen haar niet altijd direct in de fashionista, de gepimpte hoer en/of parodie op de stijlvolle vrouw die op de catwalk voorbijkomt.

Nee, ik word niet gesponserd door Chanel, maar we zijn goede vriendjes – nog wel. Trouwens, N°5 is in de loop der jaren stilletjes veranderd. De vintage-versie ruikt toch echt anders – meer vanzelfsprekend chic, meer kunst. En ik rook onlangs weer eens aan de meest recente interpretatie – Eau Première (2007). Ik had toen echt moeite de geest van N°5 als zodanig te herkennen.

Interessanter: ik ken steeds meer mannen die N°5 gebruiken: een zoon uit een eerdere relatie van een zwager van me, de helaas vertrokken (braaf getrouwde) buurtkapper Cor. Een buurman in Brussel. Als je die Blue de Chanel (2010) laat ruiken dan hebben ze daar niets mee. Misschien moet ik voor ze Facebook-community oprichten: N°5forMen. Als je even doordenkt was de zoveel geparodieerde promoclip met Brad Pitt voor N°5 twee jaar geleden zo gek nog niet – kwestie van anders tegen dingen aan kijken.

Let op: Madame Glamour nu ook te koop als (half gevulde) geurkaars.

SUDDENLY GEURKAARS

EAU DE LACOSTE L.12.12 JAUNE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 12, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

‘VOOR MANNEN VRIJ VAN SPIERBALLENVERTOON’

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 12/02/15

Neus: onbekend

EAU DE LACOSTE L.12.12 JAUNEInteressant om te zien: veel (parfum)merken komen na veel marketingomzwervingen weer terug bij de basis waar het ooit allemaal begon. Blijkt de filosofie en werkwijze van de oprichter toch nog niet zo slecht. Zo ook Lacoste. Het merk met de beroemde mascotte – de krokodil – heeft een rijke geurengeschiedenis.

De eerste geur Eau de Sport werd door Jean Patou in 1968 gelanceerd en stond heel dicht bij de filosofie van de oprichter: de beroemde tennisser René Lacoste. Daarna werd het minder, werden de geuren onderdeel van de internationale, inwisselbare modes en trends. Met concepten en namen waarvan je je afvraagt waarom niemand op de Lacoste-burelen in de voorbereidende fase ‘non’ zei. Zoals Land (1984).

Toen de familie Patou de parfumdivisie in 2001 verkocht aan Procter & Gamble inclusief Lacoste, werd het merk nog meer speelbal van mallotige marketingfratsen. Afgezien van het voorspelbare werk – Lacoste Pour Homme (2002), Lacoste Pour Femme (2003) verschenen er ook geuren die werkelijk niets met de ‘wereld van Lacoste’ vandoen hadden. Of misschien zag ik het verkeerd bij A touch of Pink (2004) en al zijn flankers. Inspiration (2006) – hoe verzin je het. Een stap in de goede richting was in 2005 Essential for Men. Waarom? De link met Lacoste was tenminste weer duidelijk. Challenge (2009) daarentegen…

In 2011 gaat het roer om, beter gezegd terug. Lacoste eert olfactorisch met de L.12.12-collectie het kledingstuk waarmee het ‘high end’-merk direct wordt geassocieerd: het poloshirt gemaakt van piqué verkrijgbaar in alle kleuren van de regenboog. En dit wordt blijkbaar begrepen en gewaardeerd: L.12.12 Jaune is inmiddels de zevende in de rij (twee hebben het niet gered). En wat voor deze geur geldt, geldt ook voor de andere L.12.12’s: easy going, niet moeilijk. Het zijn allemaal composities die je in het populaire parfumsegment op de een of andere manier als een eerder hebt geroken. L.12.12 Jaune kreeg ook nog een dragersprofiel mee: ‘voor mannen die van nature een krachtige uitstraling hebben. Zij hebben geen spierballenvertoon nodig’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een geur met cologne-achtige intenties. Lacoste spreekt van een verkwikkend tonicakkoord (aqua-noot). Komt natuurlijk op hetzelfde neer. Het geel van de naam zit ook in de geur verwerkt en wel direct in de opening: een citrusakkoord gestuurd door grapefruit. Toch interessant om te ruiken: de werking van roze peperkorrels, die geven de grapefruit een pittig, vitaal onderlaagje. Hier mengen zich in het hart Golden Delicious bij waarvan de ongedwongen zoete frisheid wordt getemperd door korianderzaad. De basis van L.12.12 Jaune: wordt zacht genoemd deze combinatie van cipres, vetiver en amber. Ik zou eerder zeggen houtachtig fris. Leuk: de droge houtnoot van de cipres haal je er goed uit.

EAU DE SPORT LACOSTE

LOVESWEPT PHILOSOPHY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 11, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Getagd: PHILOSOPHY. Een reactie plaatsen

GET SWEPT OFF YOUR FEET AGAIN AND AGAIN, AND AGAIN, AND AGAIN, AND…

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 11/02/15

Neus: onbekend

LOVESWEPT PHILOSOPHY BOTTLEWie wil dat niet? Loveswept. Dat de liefde als een golf (bij zout water mond dichthouden) over je heen slaat en je door je object van verlangen wordt meegesleept naar een wereld waar… (vul in). Als start van een ruige romance of ter opkrikking van je relatie die al een tijdje sleur- en slijtagevlekken vertoont. Tenminste, afgaande op verontrustende onthullingen die je van leeftijdgenootjes in je glossy hebt gelezen en waarin je je zo herkent: ‘Dat heb ik ook, wat goed onder woorden gebracht zeg – even twitteren’.

Gelukkig: mocht man, vriend, partner, beste maatje enz. enz. in gebreke blijven en/of niet meer oproepbaar zijn, dan heb je een alternatief: loveswept: ‘a lively, romantic fragrance created to make a woman feel irresistibly swept away. This soft floral fragrance sparkles with energy and leaves you with a soft embrace of happiness and love. Get swept off your feet again and again and feel inspired to live each day with passion’. Ach ja. Hopen is geloven. Of is het nu geloven is hopen? Al een tijdje op de markt, maar net aangespoeld in de Benelux.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE VIOOLTJEOpvallend, klik je op de internationale Philosophy-site op ingrediënts van loveswept dan krijg je niet de ‘bloemetjes en de bijtjes’ maar: alcohol denat., aqua/water/eau, parfum/fragrance, ethylhexyl methoxycinnamate, hydroxycitronellal, butylphenyl methylpropional, linalool, limonene, benzophenone-3, ethylhexyl salicylate, butyl methoxydibenzoylmethane, bht, citral, cinnamal.

Dit is de chemische ‘achterkant’ van de compositie waarvan je makkelijk de exacte, specifieke werkingen kunt vinden op het www. Het enige echte geheim blijft ‘parfum/fragrance’ – hierachter verbergen zich de ingrediënten die de compositie maken en waarbij je je iets kunt voorstellen. In dit geval: bergamot, (blauw) viooltje (ik zeg paars), jasmijn, lotus, (paarse) passievrucht, (witte) musk, amber en (wit) cederhout.

Som je die op dan kun je in gedachten loveswept ruiken. Een eenvoudig bloemenwater met de nadruk op zoete transparantie (viooltje, jasmijn, lotus) in de frisse opening, conform de huidige trend voorzien van een fruitnoot en in de basis strak gehouden door witte musk. Veel witte musk. Hoewel amber en hout nog iets van diepte suggereren, wint de katoenen, wit pluizerige, fris gewassen witte musk het toch.

Niet zo vreemd: Philosophy komt uit de Verenigde Staten waar cleane geuren al decennia de toon zetten: als day wear, als office wear, zelfs als evening en night wear. In Nederland alleen verkrijgbaar bij Ici Paris XL.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE PHILOSOPHY LOGO

PARADISO ROBERTO CAVALLI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 10, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

PARADIJS IN HET HIERNUMAALS

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 10/02/15

Neus: Louise Turner

Model: Edita Vilkeviciute

Flaconontwerp: Eva Maria Duringer

Fotografie/videografie: Mario Sorrenti/Jonas Akerlund

PARADISO ROBERTO CAVALLI BOTTLEEerst een zakelijke mededeling: uit onderzoek blijkt dat sinds Roberto Cavalli onder Coty valt, zijn geuren als zoete broodjes over de toonbank gaan. Dat wordt wat wanneer deze producent de eerste geur van Miu Miu, de goedkopere Pradalijn, gaat lanceren. Geeft Coty dan Puig ook het nakijken? Dit rommelt allemaal door me heen, terwijl ik me in het Paradiso waan en aan het bijkomen ben van een lange Diana Vreelandgeurencruise.

Wordt me aangeboden door Roberto Cavalli. Ik was door Vreeland al dicht in de buurt: ‘haar’ nieuwste geur Smashingly Brilliant (2015) is Capri-inspired. En dat ligt dus, mocht je topografische kennis beperkt zijn, in de Middellandse Zee en wordt jaarlijks op zijn minst door een couturier/designer/parfumhuis wordt bezocht ter inspiratie voor een get away-geur.

En die ervaren en ruiken allemaal dezelfde sensaties maar dan net iets anders, genieten allemaal van het ‘dolce far niente’ en het ‘dolce vita’, stoppen het alleen in een net iets andere flacon om het ons – de eindgebruikers – aan te bieden. Zet je alle deze geuren op een rij dan kun je stellen dat god of de duivel in de details schuilt.

Het verhaal dat Roberto Cavalli rondom zijn Middellandse Zee-geur schreef, is – het zal je niet verbazen – vaker geschreven. Klinkt bekend: ‘Paradiso is een sleutel naar een andere wereld, een aards paradijs vol spannende sensaties en zinnelijk genot… een spontaan uitstapje naar de Middellandse Zee, een schitterende villa en haar geheime tuin… de streling van water, zonlicht op de huid, de vluchtige geur van jasmijn’.

Nieuw: het exotische en fantastische element – Geurengoeroe heeft nog nooit kleurrijke ara’s in het Middellandse Zeegebied zomaar voorbij zien vliegen… Ze laten je in ieder geval extra joie-de-vieveren, want ‘Paradiso is opwekkend, stimulerend, straalt van vreugde en geluk. Als een duidelijke ode aan sensualiteit en verleiding stimuleert het ons het moment te pakken en voluit te genieten’.

Ook vaker gelezen: de Paradiso-vrouw – verbeeldt door Edita Vilkeviciute – ‘straalt charme, vrolijkheid en levendigheid uit. Ze is optimistisch, heeft een zonnig karakter, haalt zoveel mogelijk uit het leven en gebruikt elk moment om te genieten en het te koesteren’. Nou vooruit, mocht je twijfelen aan haar: ‘ze begrijpt dat stijl en glamour meer zijn dan uitstraling, het betekent een echte levensstijl’. Zo, nu jij weer. Dit zag Geurengoeroe voorbijkomen op internet en kon een schaterlach niet onderdrukken –  hoezo parfumcliché: ‘the bottle is inspired by the many facets of a diamond, as well as the different aspects of a woman’s personality’. Zo nu jij weer. En kijkend naar de in ‘too-good-to- be-true’-kleuren verdrinkende promoclip, zal het hem niet verbazen dat de man weldra voor het Cavalli-parfumparadijs wordt uitgenodigd.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE JASMIJNNiet echt een mediterrane geur in de zin van fris, verkwikkend, een bries die je lichaam en gemoed opwaarts stuurt, begeleid door sprankelende en schurende citrusvruchten. Daarvoor ligt de nadruk in Paradiso in de opening toch meer op zoet-fruitige mandarijn dan op citroen en bergamot. Maar er is ook een ondefinieerbare exotische noot – vandaar de papagaaien? Ik moet denken aan tropische fruitbomen.

Die overwoekeren eerst de jasmijnstruiken, en als de vruchten zijn gevallen, de oosterse jasmijn (foto) volop kans geven. Alleen die ruikt niet zo dierlijk als Roberto Cavalli ons belooft, geeft eerder bloemige sensualiteit dan animale wellust. De afronding is een ‘verfijnde mix van typisch Italiaanse geuren’ – cipres, roze laurier en (parasol)pijnboom die het ‘hypnotiserende’ effect van jasmijn verlengt. Ik haal dit hout er niet echt uit, en weet niet wat ik me bij de roze variant van laurier moet voorstellen. Wat wel opvalt, deze basis houdt behoorlijk lang aan: na het ’s middags testen, zat het hout Paradiso de volgende ochtend nog te lonken op mijn pols.

Toch maar even opgezocht, want het knaagt: roze laurier. Heeft dus niet met de groene laurier (Laurus noubilis) te maken. Is een andere naam voor (Nerium) oleander en die verspreidt geen geur. Niet de bloem, niet het blad, niet het hout – wordt meer voor de sfeer opgevoerd.  

PARADISO ROBERTO CAVALLI PACKAGING

PERFECTLY MARVELOUS, ABSOLUTELY VITAL DIANA VREELAND

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 9, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NICHE. Een reactie plaatsen

THE NOSE HAS TO TRAVEL AS WELL

TO… INDIA

Jaar van lancering: 2014

Laatst aangepast: 09/02/15

Neus: Céline Barel, Yves Cassar

Model: ‘Diana Vreeland’

Concept & realisatie: Alexander Vreeland

Flaconontwerp: Fabien Baron

DV ANDY WARHOL Céline Barel liet zich bij Perfectly Marvelous leiden door de volgende quote van Diana Vreeland: “If it isn’t a passion, it isn’t burning, it isn’t on fire, you haven’t lived!” Niet echt witty. Diana had betere one liners, en: je moet je het wel kunnen veroorloven zoiets te zeggen. Nog een inspiratiebron: Vreelands favoriete kleur: rood. Dat zie je aan de flacon. Maar ruik je dat ook aan de inhoud? Perfectly Marvelous is geen geur die je in vuur en vlam zet, die overloopt van de liefde, van het leven.

Dat wordt wel beweerd door Alexander Vreeland: “This fragrance is a passionate fragrance built around a jasmine absolute from India, draped in a ‘glowing lava’ accord of lacquered red sandalwood and pimento.” Kan niet met sandelhout ook al is die rood generfd. Want sandelhout verspreidt eigenlijk het tegenovergestelde: is zacht, rustgevend, weldadig. En dat is Perfectly Marvelous – een geur die de neus op een aangename reis meeneemt naar India waar hij op een lokale markt bij toeval als echt aangeprezen sandelhout weet op te snuiven omringd door een aura van ‘typisch’ Indische kruiden.

PE DVRFECTLY MARVELOUS

Het effect: geen ‘utmost eroticism’ en geen ‘evoking fire’ voor mij. Eerder sandelhout dat lijkt gelakt met een kokoslaagje en later een chai-achtige kruidigheid krijgt met vleugjes kaneel, nootmuskaat, peper en fenegriek. De geur doet denken aan Santal Blush van Tom Ford en Santal Massoïa van Hermès (beide 2011).

Ofwel, met zoete en ‘vette noten’ Australisch sandelhout verpakken waardoor het op Indisch sandelhout moet gaat lijken – dat niet meer voor niet-religieuze doeleinden mag worden gebruikt. Maar de melkachtige noot (eigen aan echt sandelhout) wordt nu juist opgeklopt, verandert als het ware in slagroom waarin ook nog eens een volle dosis vanille geïnjecteerd met harsen is gestopt.

Ondersteund door cashmeran en een sterk dosis musk. En dat is wat je ruikt, wat blijft hangen – de sambacjasmijn haal ik er niet echt uit terwijl die in samenwerking met sandelhout olfactorische sensualiteit tot een hoogtepunt kan brengen. Neemt niet weg dat Perfectly Marvelous een geur is in overstemming met de Diana Vreeland-code: vol en voluptueus. Maar het had van mij wat heftiger gemogen waardoor zelfs Tom Ford – op dit moment toch de meest over the top lifestyleparfumleverancier – in verlegenheid zou worden gebracht.

ABSOLUTELY VITAL DVIk dacht dat ik klaar was met deze beschrijving tot dat ik Absolutely Vital – samengesteld door Yves Cassar – rook, want die ontloopt Perfectly Marvelous niet veel. Het verbeeldt ook een reis naar India – daar was Diana Vreeland dol op, en op sandelhout, maar waar was ze eigenlijk niet dol op.

Alleen ligt de nadruk minder op kruiden, meer op roos en jasmijn geënt sandelhout. Interessant – en dat geldt bijna voor alle DV-geuren: ze kennen niet de klassieke frisse opening, je komt direct in de core business, de bedoeling terecht. Past wel bij ‘haar’. Direct tot de essentie komen. De roos-jasmijn-sandelhout-combinatie houdt lang voor de harsen – opoponax en mirre – hun werking kunnen doen. Maar eerlijk gezegd, met Absolutely Vital op mijn rechter- en Perfectly Marvelous mijn linkerhand, twijfel ik in eerste instantie. Ik ruik voornamelijk sandelhout.

Het duurt even voor opoponax en mirre beginnen te smelten en het sandelhout een smeuïge nasleep geven. Bij twijfel gaat Geurengoeroe naar buiten en/of laat zijn neus een nacht rusten. Zowaar – ‘oh, what a beautiful morning’ – de jasmijn in Perfectly Marvelous ruik ik nu veel beter – is zwoel, is lichtelijk ‘geïndoold’ – door het gekruide sandelhout heen. De harsen – met name de mirre – in Absolutely Vital idem dito.

Van de tot nu toe zes verschenen geuren doen deze tweede meer beroep op de – verfijnde – neus. Luxeprobleem nu in de winkel – wordt in Nederland bij http://www.skins.nl verkocht – voor welk sandelhout ga je? En wat gebeurt er als je Perfectly Marvelous en Absolutely Vital mengt?

 

DV LOGO

OUTRAGEOUSLY VIBRANT DIANA VREELAND

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 8, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET O, NICHE. Een reactie plaatsen

VIBRANT? YES. OUTRAGEOUSLY? NO.

A FRUITY ROSE? YES!

Jaar van lancering: 2014

Laatst aangepast: 08/02/15

Neus: Carlos Benaïm

Model: ‘Diana Vreeland’

Fotografie: Louise Dahl-Wolfe

Concept & realisatie: Alexander Vreeland

Flaconontwerp: Fabien Baron

DV LOUISE-DAHL-WOLFE 2Toen ik hoorde dat een kleinzoon van Diana Vreeland een geurenlijn ‘rondom’ zijn grootmoeder had geproduceerd, begon ik te lachen. Waar niemand in de branche echt op zit te wachten: via een omweg een nieuwe creatieve prikkel aan celebfragrances geven.

Want er zijn zoveel doden die je met postuumparfums kunt eren. Ook als je je beperkt tot kunstenaars en angehauchte collega’s. Gebeurt al in disguise – Histoires de Parfums en Parfum d’Empire begonnen er mee en incidenteel doen andere merken het.

Als je doordenkt – niet te lang in dit geval – dan valt de neo-nichelijn van Dior en Chanel ook in dit ‘historische’ kader want de geuren refereren stuk voor stuk aan de turbulente levens van deze couturiers. Je kunt deze neo-celebbeweging – ‘dead artists perfume society’ – melig interpreteren: nazaten van de hulp in de huishouding van Rembrandt van Rijn lanceren The Nightwatch Collection. Maar zover hoef je het niet – terug – te zoeken, kun je net zoals Alexander Vreeland de directe familielijn serieus verantwoorden. De achter-achter-achter-achterneef van Vincent van Gogh presenteert The Flower Collction. De eerste loot: Irises.

Als ik gevraagd zou worden creatieve doden tot leven te brengen met een parfumlijn, dan hoef ik niet lang na te denken: Francis Picabia (1879-1953) en bijvoorbeeld Tamara de Lempicka (1898-1980). Waarom? Bij hun elegante vaak bewust niet-diepgravende, maar technisch perfect uitgevoerde schilderijen – art deco kun je hier letterlijk nemen – ruik ik parfums.

DV LOUISE-DAHL-WOLFE 1

Het meest intens bij Lempicka’s Jeune Fille en Vert (1927) – daar bloeien de lelietjes-van-dalen me tegemoet, wandel ik slow motion hand in hand met het ‘jonge meisje in groen’ door een gepointilleerde lentewei met filmmuziek van Bilitis op de achtergrond. En dan in mijn atelier creëer ik een lelietje-van-dalenparfum – Muguet en Vert – wetende dat enkele meesterwerken me zijn voorgegaan die kenners en liefhebbers associëren met de achtste kunstvorm.

Dan moet mijn compositie toch wel iets onverwachts en verbazingwekkends toevoegen waardoor diezelfde kenners en liefhebbers geraakt worden. Een godsonmogelijke opdracht lijkt me: ‘Wie ben ik, dat ik dit doen mag…?’ Maar we pakken binnenkort de handschoen eens op.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een lange intro voor Outrageously Vibrant, maar als ik Diana Vreeland met een bloem moet typeren, dan is het de roos. Een intens kleurende, bijna fluoriserende roos, een rode met heel veel doornen gezien haar ‘buitenissig levendige’ karakter. s’ Ochtends, ’s middags, ’s avonds en s ‘nachts verspreidt ze haar rijk geschakeerde noten die allemaal terug te brengen zijn tot roos. Krijgen we dat te ruiken? Nee, Outrageously Vibrant noem ik department store chic: in vergelijk met de ketenparfumerie voller en rijker, maar in vergelijk met ‘echte’ niche – Frédéric Malle is hier een goed referentiepunt – conformistisch.

OUTRAGEOUSLY VIBRANT DVNiet non-conformistisch zoals Alexander Vreeland de geur typeert. Parisienne (2009) en al haar onnodige variaties van Yves Saint Laurent spoken door mijn hoofd: het is meer de suggestie van roos dan een full blown roos. En dat komt doordat de fruitige noot die roos ook kan hebben sterk wordt benadrukt – zo ook in Outrageously Vibrant.

Met dank aan een overdosis zwarte bes die accentueert de fruitige en zurige nuances van de roos. Deze combi wordt een ongebruikelijke twist genoemd… ik kan een lange lijst geven, maar ik beperk me tot een van de eerste geuren waarin zwarte bes haar fris-fruitige, ‘suikergroene’ spoor achterliet: Hermès’ Amazone Eau de Fraîcheur (1993).

Wat mij verbaast: er is volgens Carlos Benaïm (werkte twee jaar aan deze compositie…) sprake van een klassieke chyprebasis door de gebruikte patchoeli. Maar wil je die echt ervaren dan moet daar cistus labdanum en op zijn minst eikenmos bij.

Ik moet zeggen: ik hou van fruitige neo-chypres. Vrolijk, vief, vrijmoedig-elegant met toch een zekere hardnekkigheid door de houtachtige basis die goed gemaskeerd wordt door ‘zoethoudertjes’ en doordat de patchoeli vaak ‘geklaard’ is – ontdaan van zijn kamferachtige noot. Het nadeel: de totaalcompositie wordt hier door glad, met het risico voor ‘uitglijgevaar’ omdat de bloemen zich niet kunnen hechten.

DV LOGO

EXTRAVAGANCE RUSSE DIANA VREELAND

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 7, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET E, NICHE. Getagd: amber, Parfum d'Empire. Een reactie plaatsen

DV-DNA

Jaar van lancering: 2014

Laatst aangepast: 07/02/15

Neus: Clément Gavarry

Model: ‘Diana Vreeland’

Fotografie: George Hoyningen-Huene

Concept & realisatie: Alexander Vreeland

Flaconontwerp: Fabien Baron

007.jpgToch maar even haar biografie – D.V. dat verscheen in 1984 – ingedoken om te achterhalen hoe Diana Vreeland over parfum dacht. Ik werd niet teleurgesteld: “There’s a whole school now that says that the scent must be faint. This is ridiculous. I’m speaking from the experience of a lifetime. I always carry purse scent – that way I’m never without it. Do you notice any scent on me now? Don’t come any closer – if you have to sniff like a hound, it’s not enough! Perfume is an extravagance. But it’s odd that Americans, who God knows are an extravagant people, have never used scents properly. They buy bottles, but they don’t splash it on. Chanel always used to say, keep a bottle in your bag, and refresh yourself with it continually.”

Zou kleinzoon Alexander deze passage per ongeluk hebben overgeslagen toen het idee in hem rijpte om een geurenlijn rondom zijn grootmoeder samen te stellen? Tot nu toe komt voor mij Extravagance Russe het dichtst bij het DV-DNA – nog drie te gaan. Tenminste als je haar bovenstaande citaat als uitgangspunt neemt. Alleen, het is altijd oppassen geblazen met namen. Refereer je hiermee (on)bewust aan een ander, enigszins bekend parfum, dan gaan de neusvleugels van liefhebbers daarvan automatisch in de ‘waarschuwingsstand’. Helemaal als je weet dat de intentie hetzelfde is. Bij Extravagance Russe denken die dus direct aan Ambre Russe (2003) van Parfum d’Empire – met zijn nog steeds ongeëvenaarde ‘Russische’ opening van kaviaar en champagne voor de amber begin te gloeien en te smeulen.

EXTRAVAGANCE RUSSE DVExtravagance Russe huldigt Diana Vreelands liefde voor het oriëntalisme – de voormalige kijk op het Oosten door het Westen, waarbij werd gedacht en gevonden dat dit westerse beeld van het Oosten correct was. De geur ‘vangt het heilige en de mytische noot van de parfumerie die diep genesteld zit in het collectieve olfactieve geheugen’. Toe maar – alsof dat niet voor zoveel andere ingrediënten geldt. Wierook bijvoorbeeld. Deze kijk op amber is modern want ‘het hanteert de oorspronkelijke codes van amber in een hedendaagse structuur’.

Mag van mij. Klinkt ‘wijs’, maar het slaat nergens op want Extravagance Russe is een op en top klassieke amber die mij heel sterk doet denken aan L’Eau Ambre (1978) van L’Artisan Parfumeur – de ‘allereerste’ modern-klassieke ambergeur.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Gaat goed van start. Zo moet een niche amberparfum ruiken: lekker hoe de cistus labdanum het amber – meestal een mix van harsen, vanille, patchoeli – zijn volle, musk-achtige, kruidig-aardse toon geeft. Duidelijk, krachtig, aanwezig. Er kringelt een aangename rokerigheid door deze amber en tegelijkertijd is deze amber a little bit gourmand. Ik bespeur nuances van in ‘vanille- en cognacrum’ ondergedompelde hazelnoot. Als al deze ambernoten samensmelten verschijnt er zelfs ‘iets van’ karamel begeleid door chocolade. Subtiel, nemen de handel niet over, de amber blijft een ruige, onopgepoetste indruk maken.

En dan houdt het op, de amber is klaar zonder aan kracht te verliezen – het houdt opvallend lang. Maar Extravagance Russe had van mij door mogen gaan met door de aarde woelen, zich te laten kussen door het vuur. Kortom, meer extravagantie, meer DV-DNA toegevoegd. ‘Een paar metertjes’ Russisch leder, een paar ‘bossen’ Russisch koriander. Want deze geur onderscheidt zich niet van zoveel andere ambers in het niche-circuit. Het enige excuus dat ik kan verzinnen is dat elk parfumhuis tegenwoordig het hele geurspectrum wil beslaan om de klant ‘binnen’ te houden – amber is dan verplichte kost. Als Extravagance Russe binnenkort ook in een extract geleverd gaat worden, dan…

EXTRAVAGANCE RUSSE DV 1

 

 

 

 

SIMPLY DIVINE DIANA VREELAND

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 6, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET S, NICHE. Getagd: tuberoos. Een reactie plaatsen

FRACAS FOR STARTERS

Jaar van lancering: 2014

Laatst aangepast: 06/02/15

Neus: Clément Gavarry

Model: ‘Diana Vreeland’

Concept & realisatie: Alexander Vreeland

Flaconontwerp: Fabien Baron

SIMPLY DIVINE DVIk lees in verschillende interviews op internet dat volgens kleinzoon Alexander zijn oma – Diana Vreeland (1903-1989) – gek was op geuren. Hij noemt geen namen helaas. Ben ik dus heel erg benieuwd naar. Dus toch maar binnenkort de documentaire The Eye has to Travel uit 2011 bekijken op Youtube over haar leven samengesteld door Alexander. Dus hem toch maar binnenkort even Skypen. Ik weet dat toen Vreeland in haar ‘nadagen’ fashion consultant was bij het Costume Institute van het Moma in New York – zie haar euforisch over en in gezelschap van Hubert de Givenchy op onderstaande clip – tijdens door haar samengestelde tentoonstellingen parfums door de ruimtes liet verspreiden om de sfeer te verhogen om ‘dieper’ de bedoeling van haar opstellingen te ondergaan – deze stemmingsversterker is pas recentelijk herontdekt door musea.

Anyway, Simply Divine is een ode op ‘de buitengewone schoonheid en het lichtgevende karakter van de iconische tuberoos’. Dat een bloem nu ook al dit predikaat krijgen, het moet niet… Geurengoeroe gedachten slaan op hol, want het kan niet anders dat Diana Vreeland Fracas (1949) van Robert Piguet moet hebben gekend. Dat parfum was tijdens haar Vogue-hoofdredatricecarrière al de standaard voor een tuberoosparfum en is het nog steeds.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wat Geurengoeroe stiekem gehoopt had: een über-tüberoosparfüm waarmee je iedereen de tent uit meurt en Fracas degradeert tot muurbloempje. Gebeurt niet. Simply Divine is een voorjaarsinterpretatie van de tuberoos en doet wat een tuberoos moet doen: gedurfde sexyness uitstralen. Alleen in dit geval niet op zijn ‘femme fatales’, maar op zijn ‘office wear’.

Deze tuberoos is niet erotisch, boterachtig, broeïerig – dus Europees. Wel helder, fris, crisp, zonnig – dus Amerikaans. Daarom gevrijwaard van indolen (goed voor een dierlijke noot) waardoor de geilheid (verondersteld eigen aan de bloem) op de achtergrond verdwijnt. Interessant om te zien dat jasmijn en oranjebloesem meegaan in deze frisse, licht-sensuele sluier. Sterker, de oranjebloesem zorgt in het begin zelfs in samenwerking met ‘gekneusd bladgroen’ voor een sprankelende eau de cologne-toets. Normaliter versterken deze twee de indolen (zitten in witte bloemen).

De afronding is comme il faut in nichekringen. Zacht en een heel klein beetje boterachtig door iris en sandelhout. Sensueel-warm door kasjmierhout, musk en tonkaboon. Misschien flauw en het kan niet: hoe zou Diana Vreeland, voor wie over the top eigenlijk standaard was, op Simply Divine hebben gereageerd? Geurengoeroe fantaseert: “Darling Alexander, this is a tuberose for starters, really, not for a fragrance experienced empress of fashion like me! This is Tuberose Simply!”

DV AT HOME

Berichtennavigatie

← Oudere inzendingen
Nieuwere berichten →
  • Meest recente berichten

    • Sal y Lemon Carner
    • Layton Exclusif Parfums de Marly
    • Cerana Nectar Olfactive
    • Walk like a Man (to Man)
    • Rose du Désert Houbigant
    • Orchidée Yves Rocher 
    • Cavort Fragrance du Bois
    • Beat Café Jusbox
    • Gold Fair in Mayfair Atkinsons
    • À l’Ombre d’Artémis Hellenist
  • Archief

  • Categorieën

    • AANBIEDINGENBAK
    • ACHTERGROND
    • CELEB FRAGRANCES
    • ECO
    • EDUCATIE
    • ENTERTAINMENET
    • ENTERTAINMENT
    • GEUR IN DE MEDIA
    • GEURENALFABET A
    • GEURENALFABET B
    • GEURENALFABET C
    • GEURENALFABET CIJFERS
    • GEURENALFABET D
    • GEURENALFABET E
    • GEURENALFABET F
    • GEURENALFABET G
    • GEURENALFABET H
    • GEURENALFABET I
    • GEURENALFABET J
    • GEURENALFABET K
    • GEURENALFABET L
    • GEURENALFABET M
    • GEURENALFABET N
    • GEURENALFABET O
    • GEURENALFABET P
    • GEURENALFABET Q
    • GEURENALFABET R
    • GEURENALFABET S
    • GEURENALFABET T
    • GEURENALFABET U
    • GEURENALFABET V
    • GEURENALFABET W
    • GEURENALFABET X
    • GEURENALFABET Y
    • GEURENALFABET Z
    • IL GIARDINO PROFUMATO
    • IN MEMORIAN
    • INTERESSANTE EN TIJDLOZE COLUMNS VAN ERIK ZWAGA 2005
    • KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • KLASSIEKERS IN DE AANBIEDINGENBAK
    • KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN
    • KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST
    • LIMITED EDITION
    • MASSNICHE
    • MASSTIGE
    • MOET JE ECHT RUIKEN
    • NEO NICHE
    • NICHE
    • NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN
    • NIEUW! NIEUW! NIEUW!
    • NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • NOSE JOB: PERFUMERS THAT MATTER(ED)
    • OPVALLEND PARFUMNIEUWS
    • OUDE FILMS MET PARFUMINFO
    • PARFUM = PARFUN
    • PARFUM IN DE MEDIA
    • PIEDESTAL POUR DES PARFUMS
    • PORTET
    • PORTRET
    • TAX FREE
    • TRENDANALYSE
    • TRENDS TOEGELICHT
    • Uncategorized
    • VINTAGE
    • WAT RUIK IK EIGENLIJK?
    • ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?
  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
Blog op WordPress.com.
GEURENGOEROE
Blog op WordPress.com.
  • Abonneren Geabonneerd
    GEURENGOEROE
    Voeg je bij 125 andere abonnees

    Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.

  • GEURENGOEROE
    Site in de Reader weergeven
    Beheer abonnementenAanmeldenInloggen
    Deze inhoud rapporteren
    Deze balk inklappen
Reacties laden....