peper

Alle berichten die peper zijn getagd

PIPER NIGRUM LORENZO VILLORESI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 9, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET P, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN, NICHE, PIEDESTAL POUR DES PARFUMS. Getagd: , . Een reactie plaatsen

‘GROENE’ FRISSE PEPER

DRIE PARFUMS VOOR DE PRIJS VAN EEN

Jaar van lancering: 1999

Laatst aangepast: 09/08/13

Neus: Lorenzo Villoresi

Te koop bij: www.perfumelounge.nl

PIPER NIGRUM LORENZO VILLORESIPeper en parfum: nog steeds een moeilijke combinatie. Maar toch, de laatste jaren ruiken we peper meer en meer in geuren, en dan met name in de nichesector. Die doet dat in eerste instantie niet om een heet en pittig specerij-effect op te roepen, maar eerder als alternatief voor de klassieke chypre die door de ban op eikenmos in geuren niet meer als zodanig geproduceerd mag worden.

Werkt wonderlijk goed: peper gecombineerd met iris geeft een prachtige neo-chypre (niet verwarren met roze chypre). Je ruikt dan wel niet de bosachtige diepte van eikenmos (gecombineerd met patchoeli), toch ervaar je een donkere, aardse sensatie. Interessant en hoewel volgens mij niet de bedoeling, ruik je dit effect ook – zij het minder geprononceerd – in Piper Nigrum door Lorenzo Villoresi omschreven als ‘de verleidelijke geur van peper en Afrikaanse specerijen’. Alsof je een Noord-Afrikaanse souk bezoekt langs de kust van de Middellandse Zee. Het effect volgens Villoresi: ‘Fris, aromatisch, kruidig en pikant’. Wat ik mooi aan Piper Negrum – ondergebracht in de categorie Fantasy Fragrances – vindt: de duidelijke handtekening van de neus.

Want de geur is gelayerd met groen-kruidige noten zo eigen aan Villoresi’s mannelijke en androgyne creaties. Resultaat: het maakt de peper – in eerste instantie – mild om vervolgens op te gaan in een Arabische weelde – een andere handtekening – zonder het onderspit te delven. Piper Nigrum is typisch een geur die, als die nu gelanceerd zou worden, met nog meer enthousiasme ontvangen zou worden. Noem het de wet van remmende voorsprong.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ZWARTE PEPEREn het aanstekelijke en ‘economisch crisisbestendige’: je krijgt drie geuren voor de prijs van één. Eerst een groene, koele citrusexplosie waarin de peper een menthol-injectie krijgt – bijna ijl, bijna ‘tandpasta’. Opgeroepen met waterkers (smaakt hetzelfde als Oost-Indische kers), munt en venkel. Dat was het eerste parfum.

Maar Villoresi weet dat – contrary to popular belief en hoe hij het ook betreurt – groen het niet goed doet in de parfumerie. Daarom gaat de (zwarte) peper langzaam maar zeker via rozemarijn en oregano (inderdaad ook groen, maar hier eerder droog, hooiachtig dan vers geplukt) in het hart onder in de souk: nootmuskaat en kruidnagel begeleidt door wierook. Prachtig en krachtig, maar niet te droog en poederig door een mooie bloemig-frisse ondertoon van petitgrain. Dat was twee. Het duurt even voor het derde parfum zich aankondigt, Sahara wordt. Interessant om te zien hoe traag een geur kan zijn… langzaam zachter en sensueel wordt.

Wat vaak bij veel oosterse geuren gebeurt: dat de basis een soort vlakke en kille vanillevla wordt, is het hier een complex samengaan van de meest verleidelijke en puur natuur-harsen: benzoïne, Perubalsem en mirre die worden gestreeld door een ambernoot en beklijven door een elegante houtbasis. En toch die droge ‘pepernoot’ op de achtergrond, zonder nies-effect.

En dan te bedenken dat Piper Nigrum voor Frédérics Malle’s Musc Ravageur (2001), Coromandel (2007) van Chanel en Sensuous van Estée Lauder (2009) is gelanceerd – de wet van de remmende voorsprong.

RUIK & VERGELIJK

Meer weten over Lorenzo Villoresi: lees Yerbamate (2001)

Meer geuren van hem:

Lorenzo Villoresi Vetiver (1984)

Lorenzo Villoresi Donna (1994)

Lorenzo Villoresi Teint de Neige (2000)

Lorenzo Villoresi – Mare Nostrum – Aura Maris (2012)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE EN LORENZO VILLORESI

 

 

POUR L’AMOUR D’INDE ISABELE DERROISNE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 2, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NICHE, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Getagd: , , . Een reactie plaatsen

NICHE VERPAKT ALS MAINSTREAM

Jaar van lancering: 1996

Laatst aangepast: 02/08/13

Neus: onbekend

Concept & realisatie: ‘Yves Rocher’

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE POUR L’AMOUR D’INDE ISABELE DERROISNE FLACONEn wat vond ik vanochtend achter een van de kasten in mijn Brusselse kantoor op zoek naar een verloren gewaand parfumflacon? Een sample van Pour L’Amour d’Inde van Isabel Derroisne, me ooit toegestuurd door Guusje Sparkles.

Ik dacht: ‘Op deze manier kun je, slim, elke land vereren een met een parfum’. Ook: ‘India is zo rijk aan geur. Wat neem je als inspiratie? De specerijen, parfumingrediënten die hier hun oorspronkelijke habitat hebben (gember. kardemon, sandelhout, patchoeli, vetiver), de verfrissing van de mousson, de ayur veda, de religie, de ‘edelsteen’-gebieden en-steden of een ander hoogtepunt uit de rijke geschiedenis?

Isabel Derroisne koos voor… maar eerst even iets meer over deze mevrouw. Bestaat niet (in het) echt: ze werd bedacht door Yves Rocher. Uitgangspunt: een huis dat geuren gemaakt van de beste ingrediënten – vanzelfsprekend lijkt me – door technische innovaties – vraag me of je zoiets kunt ruiken.

Creativiteit (zie de ‘over smaak valt wel of niet te twisten’-flacon) staat voorop waardoor de neuzen getriggerd worden zich ‘anders’ te laten inspireren: gevoelens, ontmoetingen, landschappen en ‘ontdekkingen’. Isabel Derroisme heeft winkels in Frankrijk, Zwitserland, Italië en Spanje, en verkoopt haar waar ook via internet – de site lijkt als twee druppels water op die van Yves Rocher.

Toch vreemd, ik ben haar nog nooit ‘ontmoet’ in deze landen. En verneem ook niet veel van haar op internet. Misschien ligt dat aan mij, misschien aan de bedrijfspolicy. Met Ame Toscane en Pour L’Amour d’Inde debuteerde het merk in 1996 inmiddels gevolgd door meer dan 26 creaties…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ZWARTE PEPERPour L’Amour d’Inde is voor mij niche verpakt als mainstream. Het is een evocatie van de voor westerlingen ‘exotische natuur, tempels en tuinen van India’ (de laatste heb ik er niet echt veel gezien, luxe ‘hoteltuinen’ niet meegerekend).

De geur heeft kwaliteit en verrast inhoudelijk zeker gezien als je het jaar van introductie ziet (niche stond in de kinderschoenen). Was toen nog niet bepaald hip in ‘nichekringen’ om de roos te linken aan peper (foto). Deze prikkelende noot begeleidt op intensieve wijze de kardemon (typisch India) in de opening. Het effect: niche want niet-klassiek citrusfris. En met deze bittergroen gepeperde nuance heeft de roos in het hart geen moeite. Sterker, ze omarmt het. Vraagt de jasmijn zelfs te participeren.

Het effect: deze klassieke bloemencombinatie gedraagt zich anders – droger, stroever, maar wel overvloedig en zonnig. Zelfs de basis van melkachtig ‘sandelhout’ (typisch India), droog-zonnig sandelhout en zwoel vanille verandert daar niet veel aan.

Wat ‘overblijft’ in the end is een zoet-droge bloemengeur ‘op hout’ die voor mij alleen iets te snel vervliegt. Een eau de parfum-versie zou Pour L’Amour d’Inde meer recht doen.

RUIK & VERGELIJK

India-verliefd zijn ook:

Robert Piguet Baghari (1949)

Lancôme Sikkim (1971)

Chopard Cašmir (1991)

Boucheron Jaïpur (1994)

Creed Himalaya (2002)

Bertaux & Miller Shanti Shanti (2008)

Hermès Un Jardin après le Mousson (2008)

Etro Rajasthan (2013)ERIK ZWAGA GEURENGOEROE POUR L’AMOUR D’INDE ISABELE DERROISNE FLACON & PACKAGING