GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

  • Home

INTENSE VETYVER ZARA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 12, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET V, NICHE, OPVALLEND PARFUMNIEUWS. Getagd: frederic maal, lgone, serge lutens, vetiver. 2 reacties

FREDERIC MALLE’S VETIVER EXTRA ORDINAIRE: EAT YOUR HEART OUT!

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 12/07/13

Neus: zo benieuwd

Concept & realisatie: Zara, Puig

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE INTENSE VETYVER ZARA FLACONZo kom je nog eens ergens: twee dochters (17 en 15 jaar oud) van Amsterdamse vrienden, kwamen bij me op bezoek voor een paar dagen in Brussel. De oudste – Lisa- wou vooral één ding met me: gaan shoppen. Dat wil zeggen: niet voor haar zelf, maar voor mij hippe kleding zoeken: H&M, Zara en meer van dat soort ketens. Niet mijn favoriete tijdsbesteding, maar vooruit.

Voor haar heb ik een aantal very skinny jeans aangetrokken – ‘dat is heel chill’ -, waar ik in het pashokje niet meer echt gemakkelijk uitkwam. Stonden me wel, maar ik voelde er toch ongemakkelijk in – toch net iets te oud. Gold ook voor de aangedragen T-shirts (met melige teksten) en bloesjes… Bij Zara kocht ik zowaar iets, maar niet wat ze wou: leren zomersandalen.

Terwijl ik bij de kassa stond te wachten zag ik dat er ook werd prijsgestunt met geuren. Zara doet al een tijdje in geuren (sinds 1998), maar afgezien van de zwaar op de splashes van Marc Jacobs leunende collectie uit 2008 – Ambar, Flor de Azahar, Lirio de Aqua, Rosa Bulgara, Sandalo, Vetiver – vond/vind ik de rest nog al ‘verwarrend’: te veel, te snel, te trendy. Iets wat natuurlijk perfect past in de fastforwardfashion-strategie van de confectiegigant.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE INTENSE VETYVER ZARA DOOSZe worden geproduceerd door het eveneens Spaanse bedrijf ook verantwoordelijk voor de geuren van Paco Rabanne, Nina Ricci, Prada en (sinds 2011) Valentino: Puig. De teller staat nu op 78 stuks. Maar welke neuzen verantwoordelijk zijn, is niet altijd duidelijk. Niet de minsten by the way: Alberto Morillas en Carlos Benaïm.

Maar afgezien van de korting (15 procent op € 45,00 voor 100ml), was het vooral de presentatie van Intense Vetyver die me aantrok: zo Frédéric Malle. Zwarte band om de flacon (die weer heel erg lijkt op die van Olfactive Studio), alleen in dit geval was de kleur van merk en naam van geur omgekeerd: wit en rood dus. In deze ‘serie’ valt ook Ebony Note. Opvallend: de verpakking heeft een mooie ‘feel’ – heel zachtglad richting fluweel.

Maar onduidelijk blijft de ‘boodschap’: zelfs op de Zara-site wordt geen melding gemaakt van – deze – geuren. Hoe het ook zij: Intense Vetyver is top. Blind ruikend, zullen velen volgens mij de geur inschatten als niche. Want het doet exact wat een niche-vetiver nu ‘moet’ doen: meer nadruk op de houtige dan op de frisse noten van dit oorspronkelijk uit India stammende wortelgras.

Wat Intense Vetyver helemaal niche maakt, zijn de rokerige en verbrande nuances die je ruikt. En afgezien van de presentatie, neigt de geur ook inhoudelijk naar de vetivergeur van Frédéric Malle: Vétiver Extraordinaire. Nog iets: ik heb een Brusselse kennis die heeft gewerkt voor Zara – had de supervisie bij de opening van nieuwe winkels. Iedereen dacht altijd dat hij zijn jassen kocht bij Dior, Gucci en Yves Saint Laurent. Waren dus van Zara. En dit heb ik dus bij Intense Vetyver: ‘iedereen’ verwacht een echte luxenaam als ze aan deze geur ruiken volgens mij.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE VETIVER TAMIL NADUIk vind nergens een ingrediëntenlijst, maar wat opvalt – in vergelijk bijvoorbeeld met Vétiver Fatal van Atelier Cologne uit 2012 (wat recente vetivers betreft): je zit direct in de vetiver (foto) en dat op heel natuurlijke wijze.

Dus geen ‘enorme’ lange citrusfrisse introductie die de vetiver licht en zonnig maakt én houdt. Even is er een waterig-groene noot die doet denken aan komkommer besprenkeld met munt. Daarna begint de vetiver direct te roken: sterk, intens met die prachtige, warme en zonnige noot: alsof de zon de vetiver laat verbranden. Ik meen ook wierook te bespeuren in de basis gecombineerd met een gulle dosis cederhout, om de vetiver nog meer naar droog hout en dito wortels te laten ruiken. Dit alles gecombineerd met een licht sensuele ondertoon – zwevend tussen cistus labdanum en ambergris. Intense Vetyver is echt ‘hors concours’.

Wil zeggen: binnen het massaparfumvermaak springt het er met kop en schouders bovenuit. Volgens mij niet direct een geur voor de gemiddelde jongeman die zijn skinny jeans en hippe T-shirts koopt bij Zara, want die laat zich eerder verleiden – correct me if I’m wrong – door de meer makkelijk zittende geuren in de toptien van de ketenparfumerie.

RUIK & VERGELIJK

Vetiver. Volgens mij een van de meeste geurconcepten die ik op Geurengoeroe heb besproken. Om het vetiverkaf van het vetiverkoren te scheiden; voor mij balanceert Intense Vetyver tussen:

Frédéric Malle Vétiver Extraordinaire (2002)

Serge Lutens Vétiver Oriental (2002)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ZARA LOGO

ISPAZON, MELIORA PARFUMS DE MARLY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 9, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET I, GEURENALFABET M, NICHE, PORTET. Een reactie plaatsen

KRUIDIG LELIETJE-VAN-DALEN VOOR HEM

IN ROOD FRUIT GEDOMPELD LELIETJE-VAN-DALEN  VOOR HAAR

Jaar van lancering: 2012/2013

Laatst aangepast: 09/07/13

Neus: Jacques Flori, Nathalie Lorson

Concept & realisatie: Julien Sprecher (foto onderaan)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CHEVAUX DE MARLYDit is barokke beeldhouwkunst op zijn meest spectaculair: de Paardenmenners van Guillaume Coustou (1677-1746). Vol zwier, vol beweging en technisch gezien van een adembenemende allure. Hoe krijg je het voor elkaar? Er zit zoveel dynamiek in; alsof de beeldhouwer telkens paard plus menner op het moment surprême heeft bevroren.

Coustou beeldhouwde deze Chevaux de Marly – die refereren aan de kolossale paardengroep op het Piazza Quirinale te Rome – uit Carrera-marmer in opdracht (1739) van Louis XV (1710-1774) ter decoratie van het niet meer bestaande kasteel Marly.

Hier, amongst other places (voor de kenners: Le Parc-aux-cerfs), zocht deze koning rust, verpozing en vertier als hij geen zin had in politiek en de dwingende etiquette van Versailles. In 1745 werd de beeldengroep onthuld. In 1794 (de Franse Revolutie weerstaand), uiteindelijk verplaatst naar Place de la Concorde (Parijs). Het zijn kopieën – de originelen bevinden zich nu in het Louvre in het overdekte carré Cour Marly.

En dit inspireerde Julien Sprecher zó dat hij besloot er zijn parfumhuis naar te vernoemen. Zijn doel: de rijke, verfijnde en fantasievolle Franse barokwereld van de 18de eeuw weer tot leven brengen. In het bijzonder de wereld van Lodewijk XV. Toen die in Versailles resideerde en heerste werd dit wereldwonder van zijn overgrootvader Lodewijk XIV (1638-1715) ‘het geparfumeerde hof’ genoemd. Le Bienaimé – zijn bijnaam – was namelijk nogal verzot op geuren. Schijnt zo te zijn geweest dat elke zaal in Versailles zijn ‘eigen’ parfum had.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ISAPAZON PARFUMS DE MARLY‘What’s new?’, denk je misschien. De rococowereld van imposante kastelen, spuitende fonteinen, klaterende cascades en prachtige uitgestrekte parken is de laatste tijd al genoeg in de parfums verwerkt.

Ik noem slechts Markiezin de Pompadour (1721-1764). 20 jaar de officiële maîtresse van – inderdaad – Lodewijk XV en ook wel ‘de eerste minister van Frankrijk’ genoemd.

En dat is juist direct het verschil: Parfums de Marly bekijkt deze bepruikte en bepoederde wereld vanuit het mannelijke perspectief. Alleen onduidelijk is voor mij of de geuren – Pegasus (2011), Darley, Herod, Ispazon, Godophin, Lipizan (allemaal 2012) en Shagya (2013), – zijn genoemd naar de afzonderlijke beeldhouwwerken en/of fantasienamen zijn.

En vanwege het succes – Parfums de Marly heeft sinds 2011 drie boetieks in het Nabije Oosten: in de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai en Abu Dhabi) en Saoedi Arabië (Jeddah) – zijn ook twee parfums voor de vrouw ontwikkeld. Meliora en Safanad (beide 2013) die weer helemaal in lijn zijn met de trend waarvan ik dacht dat die nu echt definitief was overgewaaid: ‘boudoir’ – zie foto. Ik begin met Ispazon en Meloria omdat beide geuren hetzelfde tere bloempje als uitgangspunt hebben: lelietje-van-dalen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MUGUETJacques Flori componeerde Ispazon (een fantasienaam, want geen enkel beeld uit Chevaux de Marly is zo genoemd). Eerst vooropgesteld: de geur van het lelietje-van-dalen wordt niet meer aan de kleine bloemekes onttrokken. Het nu is een combinatie van jasmijn, roos en ylang-ylang die samen met abstracte fris-groene noten het effect zo puur natuur mogelijk poogt te imiteren. Boeiend: het ‘pure’ lelietje-van-dalen is niet echt een mannending. Leuk om als boeket aan je geliefde te geven op de eerste dag van mei (nog steeds traditie in Frankrijk en België), maar om het zelf te dragen…

Ispazon ‘voorkomt’ dit door het te koppelen aan een aardsgroene en kruidige mix. De opening: een aangename citruswind die heel snel waait over een zonnig veld met krachtige tijm- en lauriernoten.

Mannelijk dus. En hiertussen bloeit het lelietje-van-dalen, die haar frisheid behoudt, maar donkergroen wordt gemaakt. Echt supermannelijk wordt het echter niet, eerder dandy-esk door amber en vanille in de basis die de zoetheid van het lelietje-van-dalen chic bevestigt. Voor mannen op zoek naar een mannelijke bloemengeur.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MELIORA PARFUMS DE MARLYMeliora is geen fantasienaam. Is Latijns en betekent: beter. In bredere zin: het nastreven, het volgen van het betere. Jezus, wat een enorme zoete uitbarsting: dit zijn frambozen en rode bessen met geldingsdrang. De zon schijnt vol op ze, ze dreigen door hun overrijpheid – ‘pluk me, pluk me’ – niet meer lang te bengelen aan hun steeltjes. Gelukkig vallen ze op een bed van zwarte bes die hun zoetheid een mooi groen, knisperend randje geeft. Wordt niet te klef. Ik moet zeggen…

… een onverwachte maar zeer prettige opmaat, want het lelietje-van-dalen (dus roos, dus ylang-ylang, dus jasmijn) dompelt zich vol overgave in deze zoete, roodfruitige sfeer zonder haar eigen karakter helemaal op te geven. En de vanille in de basis is wel heel mooi: zoet, warm, maar met een zekere luchtigheid en werkt elegant samen met – in dit geval – poederige musknoten die ook een lichte gourmandtoets verraadt. Moet hierbij denken aan de classic Killer Queen (1975) van Queen: ‘Just give them cake, she said, just like Marie-Antoinette’.

RUIK & VERGELIJK é

Mannen en lelietje-van-dalen. Echt niet. Behalve dan:

Van Cleef & Arpels Midnight in Paris (2010)

Trouwens Van Cleef & Arpels heeft nog een muguet-parfum:

Van Cleef & Arpels – Collection Extraordinaire – 01341KX Muguet Blanc (2009)

Vrouwen en het lelietje-van-dalen? Heeft u even. Deze twee gelden als de onbetwiste (ondanks het feit dat de nieuwere versies behoorlijk afwijken van de originele bedoeling):

Caron Muguet de Bonheur (1952)

Christian Dior – Les Créations de Monsieur Dior – Diorissimo (1956/2009)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE JULIEN SPRECHER

CHEVREFEUILLE YVES ROCHER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 8, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET C, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

ALS JE VAN DE GEUR VAN KAMPERFOELIE HOUDT…

Jaar van lancering: 1976

Laatst aangepast: 08/07/13

Neus: onbekend

Concept & realisatie: Yves Rocher

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CHEVREFEUILLE YVES ROCHER MOODIk trakteerde me onlangs op een lokaal toeristisch uitje. Op weg (vanuit Brussel) naar Charleroi. Reisadvies van Geurengoeroe: gewoon niet doen, of je moet zin hebben in slecht onderhouden vergane glorie.

De druiligheid van het weer – de stad is gelegen in een dal, was dus verpakt in een wolk van mist – was perfect in harmonie met de sfeer: wat een desolaatheid, wat een lelijkheid. Hoe verblijven we hier in hemelsnaam drie uur? Had nu al diepe spijt van mijn gulle donatie in de parkeermeter.

Op zoek naar een ouderwetse brasserie of  moderne horecagelegenheid in het centrum? Keuze te over wat eerste wens betreft, alleen allemaal zo aftands en vies – wil je nog niet dood gevonden worden.

Na heel lang zoeken, slenterend door de winkelhoofdstraat die, dat dan weer wel, als een sierlijk kronkelend lint de ‘ville haute’ met de ‘ville basse’ verbindt, vonden we uiteindelijk een chique restaurant op Place Léopold I.

En terwijl we genoten van het verwarmde terras en de ongekende goede service, bleef ik me verbazen over mijn net gedane bezoek aan de lokale Yves Rocher-vestiging. Totaal depri van de achterstallig onderhoud-sfeer en het slechte weer, had ik besloten om me olfactorisch op te monteren en dus ‘eindelijk’ maar eens Chèvrefeuille te kopen. Vaak geroken, nooit gekocht. De verbazing: de enorme drukte (het was pas tien uur), de enorme klantvriendelijkheid en het enorme prijsvriendelijke beleid. Dat laatste wist ik wel, maar er mee ‘geconfronteerd’ was ik nog nooit: ik kocht dus veel meer (waarover binnenkort meer).

Chèvrefeuille kun je eigenlijk als een klassieker bestempelen. Want gelanceerd in 1976 en volgens de database van Osmoz al in 1972. Past perfect in het tijdsbeeld: natuurlijke geuren bepaalden eind jaren zestig, begin jaren zeventig de toon in parfumerie. Dat wil zeggen: bijna elk cosmetica- en couturehuis ging mee in deze groene golf. To name a few: Ô van Lancôme (1969), N°19 van Chanel (1970), Estée Lauders Alliage (1972), Diorella van Dior (idem).

Het verschil: in vergelijk met deze in lagen opgebouwde composities, valt Chèvrefeuille op door zijn ‘ongecomponeerde’ en daardoor ongecompliceerde karakter. En verfrissen dat doet deze nu als fraîcheur végétale gepresenteerde eau de cologne (die sinds een aantal jaren in een nieuwe flacon zit) zeker, zonder dat…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE KAMPERFOELIE… het warm-honingachtige accent eigen aan kamperfoelie verloren gaat. De geur hiervan kan – helaas – niet aan de bloemen zelf onttrokken worden. Wat doet de neus in dit geval: hij combineert diverse geurmoleculen die zweven tussen jasmijn en lelietje-van-dalen. Samen levert dat dus ‘kamperfoelie’ op ondersteund door een waterige, regenachtige noot (als het heeft geregend verspreidt de kamperfoelie zijn aroma op zijn allermooist).

Laatste wordt in de opening versterkt door citroen en sinaasappel. En wordt in de basis vastgehouden door zonnig cederhout (goed waarneembaar) en ‘melkachtig’ mirre (minder).

Dit zegt Yves Rocher trouwens zelf over Chèvrefeuille: ‘Sprankelend en optimistisch met een ondeugend zweempje voorjaarszonnetje dat de geuren van een bloementuin ‘s ochtends tot leven wekt. Krachtig en harmonieus, met een vleugje van stralende, opgewekte geurnoten… Om onbezorgd en met een opgeruimd humeur de dag tegemoet te stralen!’

En dat klopt: humeurig is wel het laatste dat je van deze geur wordt, nu helemaal: Yves Rocher geeft vijftig procent zomerkorting. Je betaalt € 6,45 voor 125 ml. Terwijl de ‘volle mep’ eigenlijk al voor de geef is.

RUIK & VERGELIJK

Weinig huizen die het aandurven om een kamperfoelie als solifleur te lanceren. Ik ken slechts:

Demeter Fragrance Library Honeysuckle (1998)

Estée Lauder Honeysuckle Splash (2000)

Annick Goutal Le Chèvrefeuille (2002)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CHEVREFEUILLE YVES ROCHER ANCIEN FLACON

OIL FICTION JULIETTE HAS A GUN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 7, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET O, NICHE. Getagd: julette has a gun, romano ricci. Een reactie plaatsen

OIL FICTION, PERFUME FICTION, BUT NOT PULP FICTION!

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 07/07/13

Neus: Romano Ricci

Concept & realisatie: Romano Ricci

ERIK ZWAGE GEURENGOEROE OIL FICTION JULIETTE HAS A GUN SERIEDe geur werd me tijdens de afgelopen persdag van www.skins.nl gepresenteerd door een – ik gebruik het zelden, want kan onbedoeld seksistisch en denigrerend overkomen – door een lieftallig pr-jongedame. Een echte Parisienne, perfect gekleed, perfect gemake-upt. En gewapend met een enthousiasme! Ik vroeg aan haar – helaas haar naam vergeten, excusez! – hoe ze bij Juliette has a Gun terecht was gekomen. Ze had ervaring opgedaan bij een paar grote merken, maar vond dat de bezieling ontbrak. Bij Juliette has a Gun was die wel volop aanwezig, ze solliciteerde en werd aangenomen. Had ik, in haar geval, ook gedaan.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE JULIETTE HAS A GUN OIL FICTION BOTTLELeuk huis dat het uitgangspunt bij de oprichting inmiddels in de koelkast heeft gezet: maximaal vijf geuren. Ze vroeg me wat mijn favoriet was. Mad Madame uit 2012 – door de inhoud én de naam, die voor mij associaties met de populaire Amerikaanse tv-servie Mad Man oproept. Nog niet  besproken. Mea culpa. Weldra. Vol trots presenteerde ze me Oil Fiction. Een limited edition (999 stuks; terwijl ik dit schrijf resteren volgens de homesite nog maar 14 flacons, dus ik denk dat… ) in een zwart luxecoffret (met ‘koperen’ plaat waarop naam en samenstelling prijkt) plus nieuwe vormgeving dat samen voor mij weer duidelijk associaties oproept met de – volgens velen jaloersmakende – presentatie van…

… By Kilian. Het is de bedoeling dat de geur je vervoert naar de zinderende wereld van Arabische nachten. Een keer snuiven en je waant je inderdaad – in de nog steeds heersende clichés (of zijn het eigenlijk vooroordelen…) van deze fictieve ‘parfumbiotoop’: Oil Fiction is sensueel, zinnelijk en vol. Maar niet zo ‘meeslepend’ als bijvoorbeeld Yves Saint Laurents Opium (1977) en zijn inspiratiebron: Youth Dew van Estée Lauder (1953). Dit heeft volgens mij te maken met het feit dat de geur bedoeld is voor zowel vrouw als man.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE YLANG YLANGNog een verschil met deze twee: de bescheiden bloemennoot waardoor het accent op de houtachtige noten van iris, papyrus – ‘pulp fiction’- sandelhout en patchoeli komt te liggen (die samen merkwaardigerwijze een ‘soort van’ droog en ‘stoffig een oud-effect hebben), en hét steringrediënt dat je goed ruikt en op dit moment in nicheparfums (met name in combinatie met roos) ‘le ingredient du jour’ is: saffraan.

De bergamot gedraagt zich in de opening als een snel voorbij vliegende dauwfrisse sensatie die ‘weet’ dat weldra de oosterse zon hem weldra in al zijn heftigheid laat verdampen. Trouwens de ylang-ylang (foto) is wel mooi aanwezig, in die zin dat deze ‘bloem der bloemen’ de houtconstructie een verzachting en chicheid geeft. Zonder zou Oil fiction harder en dus minder zalvend en sensueel hebben geroken. De sensualiteit wordt versterkt in de basis met – geen oosters parfum kan zonder – amber, cistus labdanum en vanille. Ambroxan geeft de geur een zekere vorm van animaal en vileinheid.

Voor de man, nog onbekend met oosterse verleiding in een flacon: ‘best wel’ gewaagd. Voor de vrouw: best wel stoer. Alleen wat Romano Ricci nou precies met de naam bedoeld: Oil Fiction… Snap ik alleen als de geur als sensuele massageolie was gelanceerd. Oh ja, en als de geur langer op de huid ligt, lijken alsof de ylang-ylang en tuberoos beginnen te bloeien.

RUIK & VERGELIJK

Het Nabije Oosten: droomwereld waar de parfumindustrie ons om de zoveel tijd onderdompelt. Kan natuurlijk alle major classics in deze categorie gaan vermelden. Ik houdt me bij één. En wel, omdat op de een of andere manier ik eenzelfde olfactorisch gevoel krijg:

Givenchy – Les Mythiques – Organza Indécence (1999/2007)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE JULIETTE HAS A GUN MOOD

CHANEL MEDEDEELT DAT…

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 5, 2013
Geplaatst in: OPVALLEND PARFUMNIEUWS. Getagd: coco chanel, jacues polge, olivier polge, serge lutens. Een reactie plaatsen

OLIVIER POLGE LEERT ZIJN VADER VANAF SEPTEMBER NOG BETER KENNEN

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE OLIVIER POLGEKreeg net een email van Chanel met een officiële aankondiging die ik al jarenlang zag aankomen en verwachtte. Olivier Polge zal met ingang van september 2013 het Chanelparfumteam versterken.

Inderdaad, hij is de zoon van Jacques Polge, sinds 1978 ‘schatbewaarder’ van de Chanelparfumformules, en heeft daarnaast nieuwe geuren ontwikkeld die een duidelijk spoor hebben nagelaten in de moderne parfumindustrie. Neem alleen al Coco Mademoiselle uit 2001. Gelanceerd als ‘tussendoortje’ groeide het tot een – veel gekopieerde – moderne klassieker die zelfs Lidl wist te bereiken: Suddenly van Madame Glamour uit 2011.

Sinds 2005 heeft hij een collega: Christophter Sheldrake die vooral bekend werd door zijn creaties die hij maakte voor Serge Lutens (en vergeet niet zijn voor mij nog steeds verbluffende Rochasgeur Tocadilly uit 1999). Samen hebben ze Les Exclusifs ontwikkeld. In 2007 gelanceerd en daarnaast uitgebreid met diverse nieuwe geuren (zoals 1932 dit jaar) als antwoord op de nog steeds aan populariteit winnende nichegeuren.

Leuk detail in het bericht: ‘Olivier Polge will undergo a complete integration programme with in the house and its culture’. Zo’n ‘total make over-cursus’ zou ik ook wel eens willen volgen bij Chanel. Je hoeft volgens mij nog net niet een bloedtransfusie te ondergaan waardoor het DNA van Chanel in je aderen gaat vloeien, maar dat dit ‘integration programme’ werkt, weet ik.

Ik heb een Brusselse vriendin die een paar jaar voor Chanel heeft gewerkt. Ze was onder meer verantwoordelijk voor het intregreren en aankopen van bedrijven (zoals het borduuratelier Lesage in 2002) die Chanel noodzakelijk achtte voor het instandhouden van de haute couture-traditie. Zij was Chanel. Sterker, voor mij was ze een soort van incarnatie van Coco Chanel toen ze forty something was. Dus een sterke persoonlijkheid altijd ‘veilig’ gekleed in Chanel, maar (gelijk Grabriëlle) eigenzinnig en onorthodox. Van top tot teen. Van oor tot vinger. Aan één droeg ze een Chanel Camélia-ring, aan haar rechterpols altijd een moderne Chaneltas. En ook na haar afscheid bij Chanel, bleef ze ‘Chanel’.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE PRET A PORTER CHANEL POUR HOMME 2013Zal me dus benieuwen hoe Olivier Polge deze transformatie ondergaat. Misschien zien we hem binnenkort wel paraderen over de catwalk gekleed in ‘Chanel pour Monsieur’ waarmee Karl Lagerfeld af en toe zijn collecties voor Chanel mee opvrolijkt – zie foto.

Misschien zet Chanel hiermee opnieuw een trend. Jean-Claude Ellena, huisparfumeur bij Hermès sinds 2004, heeft een dochter – Céline – die ook neus is en sinds haar vaders aanstelling bij Hermès het door hem opgezette The Different Company (anno 2000) leidt. En voor je het weet wordt Romano Ricci – van Juliette has a Gun – én de achterkleinzoon van Nina Ricci door Puig in dienst genomen als ‘in house nose’ om het parfumhuis weer de luister van vroeger te combineren met ‘nu’.

En wat Olivier Polge betreft: hoewel hij ook veel commerciële en dus verplichte ‘parfumonzin’ heeft gemaakt, is zijn talent ‘hors de pair’. Ruik maar eens aan, het helaas niet echt aangeslagen, Eau Parfumée au Thé Rouge van Bvlgari uit 2006: niche als ‘masstige’ verpakt.

VALENTINA EAU FLOREALE VALENTINO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 4, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET A, GEURENALFABET V. Een reactie plaatsen

EEN GEDROOMD TV-OPTREDEN VAN FREJA BEHA ERICHSEN

TER PROMOTIE VAN EEN STRELENDFRIS EN STRELENDZACHT BLOEMBOEKET

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 04/07/13

Neus: Olivier Cresp

Model: Freja Beha Erichsen

Concept & realisatie: Maria Grazia Chiuri, Pierpaolo Piccioli

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE VALENTINA EAU FRAICHE VALENTINO MODELZal maar over je gezegd worden, bijvoorbeeld ter introductie tijdens een talkshow – Parfum Parole – waarover deze blogger wel eens fantaseert. Geurengoeroe: ‘Haar tegenstrijdigheden zijn boeiend. Naïef maar niet onwetend. Romantisch, etherisch maar ook vastbesloten, intens en capricieus. Freja Beha Erichsen bezit in de hoedanigheid van Valentina de veelzijdige, onconventionele allure van een beschaafde moderne vrouw die graag in de schijnwerpers staat, maar die ook graag verblijft in oude stijlkamers voorzien van fresco’s of in de geheime tuin van haar voorouderlijke paleis’.

‘Dames en heren hier is… maar voor we met haar van gedachten gaan wisselen nog even dit: ze is sensueel, vrij van geest, elegant en speels. Ze laat een onwisbare indruk achter na feestelijke avonden en privémomenten. Met haar unieke stijl verovert zij iedereen. Zij transformeert de wereld in haar passionele web van esthetica en onnavolgbare stemmingen. Deze verfijnde, wonderbaarlijke vrouw inspireert Maria Grazia Chiuri en Pierpaolo Piccioli voor de nieuw ingeslagen weg van het huis Valentino… Dames en heren hier is Freja Beha Erichsen!’

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE VALENTINA EAU FRAICHE VALENTINO BOTTLE‘Om maar direct met de geur in huis te vallen, kun je iets meer zeggen over Valentina Acqua Floreale. Freja Beha Erichsen: ‘Leuk dat je er naar vraagt. Nu, Rome is opnieuw het decor. De kostbare oneindige nuances, de reflecties, het antieke patina, de levendigheid van de straatjes en smalle steegjes, de sierlijke pracht van de kunstwerken, architectuur, atriums en monumentale façades van de stad zitten allemaal opgesloten in het DNA van Valentina’.

Geurengoeroe: ‘Zeg, hoe breng je zo je dag door?’ Erichsen: ‘Leuk dat je er naar vraagt. Van zonsopgang tot zonsondergang aanschouw ik de uitzichten van mijn paleis, koester ik me in het zonlicht dat door de immense grote ramen naar binnen stroomt en dat de fresco-interieurs verlicht, de hoeken van de meubels verzacht en een gouden gloed legt op de details van de meubelen. Ik voel me beschermd door de privacy van het huis met de grote kamers en zalen, de terrassen, de binnenplaatsen, de tuin vol met planten en mos, de elegante patio’s en fonteinen. Ik hou ervan me van de wereld af te sluiten en als onbetwiste vrouw des huizes vrij te dagdromen’.

Geurengoeroe: ‘En als de zon schijnt, wat doe je dan het liefst?’ Erichsen: ‘Leuk dat je er naar vraagt. Je moet weten dat mijn slaapkamer uitzicht heeft over een weelderige tuin. Ik open de ramen en ga weer terug naar bed, sluit mijn ogen en laat me verleiden door de heerlijke geuren uit de tuin. Ik adoreer het speciale gevoel van warmte en frisheid op mijn huid als ik ontwaak en ervaar dit als een opwindende, energie gevende en onmisbare streling. Dit onmisbare moment heb ik nodig omdat het me oplaadt en energie geeft. Dit zelfde effect voel ik ook als ik Valentina Acqua Floreale op mijn huid verstuif, een eau de toilette dat mijn intrinsieke spontaniteit en verfijnde natuurlijkheid tot uitdrukking brengt’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE OLIVIER CRESPGeurengoeroe: ‘Ik heb begrepen dat je een goede vriend hebt meegenomen, die Valentina Acqua Floreale als ik het goed begrijp olfactorisch kan toelichten?’ Erischen: ‘Leuk dat je er naar vraagt. Inderdaad, het is Olivier Cresp (foto), ik kan wel zeggen een van de grootste neuzen van de laatste twintig jaar’.

Olivier Cresp: ‘De geur is als een wandeling door de natuur, als een onderdompeling in de sensuele en opwindende geuren van een zomertuin. Het is een unieke en elegante bloemengeur’. Geurengoeroe: ‘Beste Olivier, ik mag toch Olivier zeggen, vertel iets over de ingrediënten’. Cresp: ‘Ja hoor, geen probleem. Ik ontwierp het als een alchemie van contrasterende noten. De sprankelende frisheid van bergamot, combineerde ik met de meer delicate vrouwelijke geurnoten van neroli gevolgd door een harmonieuze blend van mimosa, jasmijn, oranjebloesem en tuberoos’.

Geurengoeroe: ‘Ik moet zeggen dat de geur me verbaast. Aangenaam welteverstaan. Ik was namelijk bang dat het weer de zoveelste frisse variatie op een populaire geur was. Wat me vooral charmeert is de bloemige zachtheid, poederig eigenlijk, de warmte, terwijl de geur toch een frisse indruk blijft behouden’. Cresp: ‘Dank je wel, dat laatste komt vooral door neroli en mimosa en natuurlijk door de warme en sensuele akkoorden van amber en patchoeli die het boeket completeren’.

Geurengoeroe: ‘Olivier kun je voor het publiek Valentina Acqua Floreale nog even samenvatten?’ Cresp: ‘Het is een elegante en beschaafde eau de toilette, vol van licht, energie en frisheid. Het ontwaakt de zintuigen, is een instrument van verleiding, die de sprankelende persoonlijkheid van de moderne Valentino-vrouw benadrukt’. Geurengoeroe: ‘Freja Beha Erichsen en Olivier Cresp bedankt voor dit gesprek’.

RUIK & VERGELIJK

‘Oh, nog één vraag Olivier, kun je de kijkers nog even in het kort vertellen welke parfums jouw palmares sieren?’ ‘Mon cher Geurengoeroe, je veux bien. Alors…’

Thierry Mugler (avec Yves de Chiris) Angel (1992)

Kenzo L’Eau (1996)

Cacharel Noa (1998)

Kenzo L’Eau pour Homme (1999)

Dolce & Gabbana Light Blue (2001)

Cacharel Gloria (2002)

Thierry Mugler – A Garden of Angels – Peony Angel (2005)

Paco Rabanne Black XS (2005)

Thierry Mugler – A Garden of Angels – Rose Angel (2006)

Nina Ricci (avec Jacques Cavallier) Nina (2006)

Nina Ricci L’Air du Printemps (2009)

Nina Ricci Nina L’Elixir (2010)

Diesel (avec Honorine Blanc) Loverdose (2011)

Penhaligon’s Juniper Sling (2011)

Valentino (avec Alberto Morillas) Valentina (2011)

Valentino Valentina Assoluto (2012)

Olfactive Studio Flash Back (2013)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE VALENTINO LOGO

ACQUA ATTIVA GREEN COLLISTAR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 3, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Getagd: bergamot, collistar, cool water. Een reactie plaatsen

GROENE GOLF

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 03/07/13

Neus: Jacques Huclier

Concept & realisatie: Collistar

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ACQUA ATTIVA GREEN COLLISTAR BOTTLEDaar is hij. Of is hij een ideaalbeeld van je zelf, je gedroomde ‘ik’: ‘Zie hem in de verte aan de kust, turend naar de zee. Je volgt hem. Hij gaat richting de rijke groene vegetatie, loopt blootvoets over de stenen in de kleine stroom die naar de zee voert. Hij lacht. De zon staat hoog aan de hemel. Hij kijkt uit naar een schaduwrijke plek tussen de groene bomen. En dan, plotseling, rent hij naar de zee, stopt even en dan… is hij verdwenen, heeft een duik genomen in de golven, zwemt met stevige slagen, het lijkt of hij niet te stoppen is. Maar toch: hij komt uit het water in zijn jeans en witte T-shirt. Hij staat stil, zijn armen uitgerekt kijkend in het oneindige. Zijn geur is bedwelmend. De zomer is gekomen’.

Het is duidelijk: de man die in een duik in de zee neemt om daar verkwikking, rust en ‘bevrijding’ – los van alles door één met de elementen te zijn – te ervaren, blijft een populair thema bij populaire mannengeuren. De standaardvoorbeelden in beleving én geur: Cool Water (1987) van Davidoff en Giorgio Armani’s Acqua di Giò pour Homme (1996).

Collistar voegt zich nu in deze rij en linkt deze sensatie aan ingrediënten die je vindt in Europese contreien waar ook veel mannen zoeken naar verkwikking, rust en ‘bevrijding’, maar dan in een meer landelijke setting: het platteland rondom de Middellandse Zee, met name Italië. Met als resultaat: een geur die bijna uit zijn voegen barst van de energie, een verkwikkende geur die je eigenlijk als cologne over je hele lichaam wil splashen nadat je een duik ik de zee hebt genomen en nadat je onder de douche het zilte water van je hebt afgespoeld.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MIRTE ILLUWat een enorme explosie aan energie opgeroepen met zuurfris citroen, bloemig-fris bergamot en zoete mandarijn. Het beoogde effect: ‘A sense of freedom and vitality’. Is gelukt. Deze hesperidenoot krijgt een opmerkelijke intense groene ondertoon – vandaar de naam – in het hart met ‘Italiaanse’ kruiden: fris-kruidig rozemarijn, warm-pittige tijm en mirte (tekening). Vooral de kruidige, zalvende, elegante en ‘zoethoutige’ noot van de laatste (struik) ruik je goed.

Ik meen ook een groene muntnoot te bespeuren, maar dat kan ook de som der delen zijn. En over dit alles waait een stevig zeebries-akkoord (is het calone of cascalone?). Acqua Attiva Green komt tot rust in de basis met ‘the sophisticated elegance’ van cederhout en patchoeli die een ‘intense masculinity’ onthult, verrijkt met de sensuele en verleidelijke nuances van ‘vloeiende musk’ en rumachtig tonkaboon.

Jammer: meestal bevindt zich – heel slim – in de verpakking van een Collistarproduct een sample van een ander product uit de collectie ter kennismaking. Niet in Acqua Attiva Green. Zou dat komen omdat het een limited edition betreft?

RUIK & VERGELIJK

Jacques Huclier heeft zich meer en meer toegelegd op het maken van geuren voor de man, met name die van…

Thierry Mugler A*Men (1996)

Thierry Mugler (met Christine Nagel) B*Men (2004)

Thierry Mugler Ice*Men (2007)

Thierry Mugler (met Christine Nagel) A*Men Pure Coffee (2008)

Thierry Mugler A*Men Sunessence Orage d’Eté (2010)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE COLLISTAR LOGO

CLOSER HALE BERRY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 1, 2013
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET C. Getagd: jacques cavallier. Een reactie plaatsen

UP, CLOSE(R) & PERSONAL

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 01/07/13

Neus: Jacques Cavallier

Model: Halle Berry plus onbekende stevige armen van een anonieme man

Fotografie: Alexei Hay, Francis Lawrence

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CLOSER HALE BERRY CAMPAGNE 2Zou ze het weten? Ik bedoel dat ze exclusief te koop is bij Het Kruidvat? Of zou ze persoonlijk aan de onderhandelingstafel hebben gezeten? Zou er zelf niet echt blij mee zijn, was ik haar. Ik weet niet hoe het in Amerika met gelijksoortige drugstores zit, maar voor mij is Het Kruidvat toch meer een opvanghuis voor geuren die het niet gehaald hebben of een toevalsplek voor populaire parfums die worden betrokken via het parallelcircuit.

Kan altijd nog als Closer zijn beste tijd heeft gehad lijkt me. Trouwens, het loont zich wel de moeite af en toe deze keten te bezoeken, en Etos en de Kijkshop. Je weet nooit wat ze op de kop hebben weten te tikken.

Ik vond haar parfumpremière – Halle uit 2009 -, niet slecht. De geuren die volgden hebben niet allemaal Europa bereikt volgens mij. Daar zaten interessante tussen, afgaande op de ingrediëntenlijst, maar ik ben nu ook weer zo’n fan van haar dat ik er speciaal naar op zoek ga.

Closer gaat over een gedeelde connectie, een wederzijds gevoel van verlangen. Halle Berry: ‘Ik wilde een unieke geur voor vrouwen creëren die mannen ook aanspreekt. Geuren spelen een belangrijke rol bij gevoelens van verlangen en aantrekkingskracht en vind het idee van een parfum dat man en vrouw samen kan brengen geweldig. Closer creëert een nieuw niveau van intimiteit door de kracht van geur’.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CLOSER HALE BERRY CAMPAGNE FLACONDit zie je, als het goed is, terug in de ‘prachtige provocerende reclamecampagne’ waarin Berry ‘speelt met diezelfde aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen. Gehuld in een wit mannen overhemd – bedrukt met haar initialen – loshangende zwarte stropdas en dito sexy kanten bh kijkt ze vol zelfvertrouwen recht in de lens. Om haar lichaam liggen de blote, gespierde armen van een man’.

En: ‘Beiden worden aangetrokken door haar parfum, een wederzijdse aantrekkingskracht die niet kan worden ontkend. Een geur die net zo aantrekkelijk is voor vrouwen als voor mannen. Een geur die het gevoel van verlangen op een unieke manier interpreteert. Een geur die je smeekt om dichterbij te komen…’

Toe maar: net zoals het parfum een lust voor de neus is voor vrouwen én mannen, is het design een lust voor het oog voor hen. Sterker: ‘Een echte klassieker. Flacon en verpakking zijn uitgedost met een complex lijnenpatroon dat de contouren van het mannen- en vrouwenlichaam imiteert. Deze provocerende welving komt terug in de flacon als een verleidelijk spel van tegenstellingen dat een perfecte eenheid creëert’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MIMOSAIn Closer ruik je dit wederzijds verlangen ook. Ofwel, een bloemengeur rustend op een ‘mannelijk’ fougèrefond dat dus zowel vrouwen als mannen moet bekoren. Hale Berry wist hiervoor Jacques Cavallier te strikken. Hij geeft Closer de nu ‘verplichte’ zoete roodfruit-opening met ‘wilde’ framboos verweven met een ozonakkoord en zacht-zoete waterlelie. Met de laatste kom je direct in een bloemige sfeer die in het hart wordt voortgezet met een zeer klassieke vrouwelijke (en mooie) combinatie.

Viooltje en mimosa (op de foto; een van de favoriete bloemen van Halle en in al haar parfums aanwezig is) dus. De zoetheid van het viooltje krijgt een elegante zonnige warmte door de mimosa en cederhout (die ook weer de houtachtige groene nuance ook eigen aan mimosa benadrukt). Dit zonnige hout is de opmaat voor ‘een mannelijke touch volmaakt voor vrouwen’ dat in de basis wordt voortgezet met mahoniehout.

Te masculien wordt het echter niet, de geur is niet voor niets bestemd voor vrouwen. Dus vanille en ‘kasjmier-musk’. Dus zoet, dus superzacht. En de ozonnoot blijft door de hele geur niet storen, maar prettig present. Voor het geld geen slechte geur.

RUIK & VERGELIJK

Het parfumportofolio van Halle Berry:

Halle Berry Halle (2009)

Halle Berry Halle Pure Orchid (2010)

Halle Berry Reveal (2010)

Halle Berry Reveal the Passion (2011)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CLOSER HALE BERRY CAMPAGNE 1

OPUS VII – THE LIBRARY COLLECTION – AMOUAGE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 30, 2013
Geplaatst in: ACHTERGROND, GEURENALFABET O, NICHE. Getagd: alberto morillas, amouage, library collection, negrin. Een reactie plaatsen

HARMONIE VERSUS CONFLICT

EEN ONTMOETING TUSSEN GALBANUM, HOUT EN HARSEN

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 30/06/13

Neus: Alberto Morillas, Pierre Negrin

Concept & realisatie: Christopher Chong

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE OPUS VII AMOUAGEGeopend in 2000 met drie delen, is de Library Collection van Amouage geïnspireerd op herinneringen die we opdoen tijdens onze ‘reis’, op fragmenten in ons leven die we collectief delen en die als het ware het geheugen van de mensheid vertegenwoordigt. Toe maar.

En waar liggen veel van deze, vaak vergeten schatten opgeslagen waarvan we kunnen leren en ‘ervaren’? Juist, in bibliotheken waar we, bladerend door boeken, herinneringen en belevenissen ontdekken die duidelijk maken dat wat we in ons eigen leven voelen en meemaken door de eeuwen en millennia heen ook door anderen, geestverwanten is verwoord, geschilderd, gebeeldhouwd, getekend, geëtst en gefotografeerd. Vandaar de naam.

Elk parfum – ‘artistic ingenuity guised as haute parfumerie’ – uit de reeks heeft het streven tijdloos te zijn, vrij van modes en trends. Opus VII is, volgens het persbericht, een evocatieve studie in de verhouding tussen menselijke processen en de interpretatie van kennis. Pardon? Kunt u dat even uitleggen Christopher Chong?

Hij antwoordt: ‘Ik ben altijd gefascineerd geweest door de strijd van de menselijke kritische natuur en zijn lange reis die leidt naar de dominantie van de geest en de interpretatie van kennis. Hoe tumultueus ook deze kennis is vergaard, we onderwerpen ons graag aan deze krachtige sensatie van bevrijding en euforie’.

Wijze woorden voorwaar, die volgens mij neerkomen op het simpele maar ware feit: kennis is macht. Hoe meer kennis je opdoet, des te beter begrijp je het leven, des te meer voldoening. Maar hoe vertaal je deze – toch wel – hoogdravende gedachte in een geur gemaakt met de ware parfumconnaisseur in gedachten? Volgens Chong ‘door een juxtapositie (samenvoeging) van harmonie (eensgezindheid) met de intensiteit van de conflicterende gedachten en overtuigingen’.

Eerlijk gezegd: ‘Best wel moeilijk meneer Chang. Misschien werkt het verhelderend als u het ingrediëntenwijs kunt toelichten?’ Chang: ‘De pracht en glans van galbanum en warme houtsoorten contrasterend met de hevige reïncarnatie van harsen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE GALBANUM In Opus VII gebeurt heel veel, is moeilijk, complex. Vraagt tijd om te ontdekken en te begrijpen. Donker, sterk, mysterieus en sensueel. Je wordt getrakteerd op rijke schakeringen die verrassen, maar die ik niet direct kan plaatsen (draag de geur al een week). Voor mij een goed voorteken.

Kort door de bocht: een houtachtig leerparfum. Lang door de bocht: de geur opent met een ingrediënt dat de nicheparfumerie steeds meer omarmt en in zich in Opus VII presenteert als een explosie: galbanum met zijn prachtige en zuivere frisgroene noot (voorafgegaan door een minimale wierooknoot die later weer terugkomt).

Die krijgt een fris gepeperde injectie met roze peper en kardemon, waardoor de galbanum metaalachtig en koel wordt. Dan begint alles donker te worden, alsof de galbanum achter een kruidige wolk gevuld met fenegriek en nootmuskaat verdwijnt.

Deze wolk blijft hangen boven een ‘vochtig’ bos vol edele houtsoorten waar de bodem is bedekt met lichte animale geursporen: patchoeli, costus, oud, sandelhout en cypriol (nagarmotha): laatste twee zorgen ervoor dat de Opus VII een bloemachtige nuance krijgt. Het animale: ambergris, leer en musk waarover een krachtige wierookwolk wordt geblazen. En amber zorgt dat alles baadt in een aangename warme gloed.

Hoewel de geur voor man en vrouw is gemaakt, slaat voor mij Opus VII door naar mannelijk. Want geen bloemen. Hoewel de laatste jaren is geprobeerd om nieuwe, sterke houtgeuren voor de vrouw te ontwikkelen – met als ‘pionier’ Estée Lauder Sensuous uit 2008 gevolgd door in hetzelfde jaar gelanceerde Magnifique van Lancôme – vindt de ‘gemiddelde’ vrouw dit blijkbaar toch te stoer en dus mannelijk. Beide waar niet echt een succes.

En opvallend: voor mij komt, hoewel droger, Memoir (2010) voor de man, en hoewel zoeter en zachter, Interlude (2012) voor de man van Amouage in de buurt van Opus VII. Wel is duidelijk: de geur komt zijn bedoelingen na: ‘artistic ingenuity guised as haute parfumerie’

RUIK & VERGELIJK

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE NAGARMOTHABombay wood en nut grass zijn in het Engels bijnamen voor cypriol/nargamotha (fot0) dat bij neuzen geliefd is om zijn rijke boeket: houtachtig zwevend tussen cederhout, vetiver en patchoeli met kruidige accenten die vaag doet denken aan een blend van wierook en kaneel.

En als ‘extra’ een zoetbloemige noot. De plant is gerelateerd aan papyrus en heeft zijn habitat in India, de Bengalen, maar ook in Australië. Volgens de Vashikarana-leer uit India ben je verzekerd van a whole lot of succes in de liefde als je de geëxtraheerde olie op je voorhoofd wrijft en de volgende mantra zegt: ‘Om hrim kaali kapaline ghoornadeenee vishvam vimohya jagnamohya sarva mohya mohya thah thah thah swaha ll’. Heeft Tom Ford er ook op deze manier kennis mee gemaakt?

Hij verwerkte het in ieder geval in zijn For Men uit 2007 en omschrijft de geur als een ‘slightly dirty, sensual, sexy smell… Not the same as natural musk used to be, but it has a bit of something that some people would think slightly dirty… I think it’s warm and sensual’. Ook te ervaren in:

Givenchy Xeruys (1986)

By Kilian Beyond Love (2007)

Tom Ford For Men (2007)

Lancôme Magnifique (2008)

Annick Goutal – Les Orientalistes – Musc Nomade (2008)

Amouage – The Library Collection – Opus VI (2012)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE AMOUAGE LOGO

FLEUR DE NUIT ANTONIO VISCONTI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 28, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET F, NICHE. Een reactie plaatsen

DE STILLE – SENSUELE – KRACHT

Jaar van lancering: 2005?

Laatst aangepast: 28/06/13

Neus: onbekend

Concept & realisatie: ‘Antonio Visconti’

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE FLEUR DE NUIT ANTONIO VISCONTIBij deze geur vraag ik me af hoe het komt dat niemand eerder deze naam aan een parfum heeft gegeven. Ligt zo voor de hand. Heb even mijn parfumnamendatabase gecheckt en verdomd, Antonio Visconti is de eerste. Een naam die, als je een gevoelige en poëtische inborst hebt, je laat dromen.

Ik ‘droom’ van Louis Couperus’ roman (waarvan dit jaar herdacht wordt dat hij 150 jaar geleden is geboren en 90 jaar geleden is overleden): De Stille Kracht uit 1900. ‘De volle maan, tragisch dien avond, was reeds vroeg, nog in den laatsten dagschemer opgerezen als een immense, bloedroze bol, vlamde als een zonsondergang laag achter de tamarindeboomen der Lange Laan en steeg, langzaam zich louterende van hare tragische tint, in een vagen hemel op. Een doodsche stilte spande alom als een sluier van zwijgen, of, na de lange middagsiësta, de avondrust zonder overgang van leven begon’.

Je hoeft je ogen maar te sluiten om je over te geven aan de overrompelende bloemenweelde van de tropen – ook opgeroepen in het boek: de vreemde, onverklaarbare geluiden en de snel voorbij vliegende schimmen van magische geesten, die volgens de oorspronkelijke bewoners van de Indonesische archipel de stille kracht vormen.

In deze setting plaats ik Fleur de Nuit omdat de geur twee witte nachtbloeiers bevat – jasmijn en tuberoos – die ‘bewust’ in het donker hun parfums verspreiden om insecten (waaronder bijen en hommels), vogels en zelfs vleermuizen aan te trekken die voor het transport van het stuifmeel (dat aan hun blijft plakken) zorgen: komt dit terechtkomt op de stamper van een andere bloem van dezelfde soort, dan groeit vanuit de stuifmeelkorrel een lang buisje naar binnen dat contact maakt met de eicel die dan bevrucht wordt door het genetisch materiaal uit de korrel, zodat de plant zaad kan ontwikkelen.

En wij uiteindelijk kunnen blijven genieten van deze bloemen. Alleen hoe lang nog, gezien de desastreuze en verontrustende bijensterfte waarvoor de wetenschap nog geen adequaat redmiddel heeft gevonden. Interessant: bijenkorven geplaatst op daken in het centrum van Parijs, blijken een gezondere honing op te leveren dan de ‘ruches’ op het platteland van Frankrijk.

Fleur de Nuit is overrompelend oriëntaals: vol, rijk met niet een nadruk op vanille, maar op krachtige kruiden die versmelten met een basis bijna uit zijn voegen barstend van zwoele harsen. En doet me qua boodschap en kruidenrijkheid denken Magie Noire (1978) van Lancôme, Estée Lauders Cinnabar (idem), N° 2 Oeillet – The Exclusives – van Prada (2003) en Nohiba (2009) van E. Coudray. En zelfs L’Instant de Guerlain pour Homme (2004) en eigenlijk ook J-H-L van Aramis (1982) – want dat is weer een bijna getrouwe kopie van Cinnabar. Alle vijf door mij reeds besproken.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE STERANIJS‘Mag drie ons nootmuskaat en een onsje peper?’ Wat een ‘spicebomb’ de opening! Zo sterk, dat ik geen bergamot waarneem. Wel heel zacht en zoetjes de mandarijn-sinsaasappelnoot.

En dan openbaart zich de sensuele weelde. Je krijgt de indruk direct doorgesluisd te worden naar de basis… maar is deze donkere wolk gesetteld op de huid, dan ruik je de stille kracht van Fleur de Nuit. Inderdaad de nachtbloeiers jasmijn en tuberoos (ook wel bekend als nachthyacint, vandaar) en inderdaad ‘stil’, niet te, mooi ondersteund door ‘gepeperde’ anjer en bloemig-zachte roos. Origineel accent: steranijs (foto). Geeft het bloemige hart en de basis een modern-zoete toets.

En de basis valt bijna omver door het ‘gewicht’ aan harsen: oud, bezoïne, tonkaboon en amber. Maar blijft overeind door de eveneens krachtige houtbasis: vetiver, sandelhout en patchoeli. Vanille en musk zorgen voor een verzachting van het geheel (witte honing eveneens, maar die ruik ik niet echt) zonder dat de temperamentvolle kruidigheid en gloedvolle sensualiteit verloren gaat. Fleur de Nuit komt wellicht over als een ambergeur. Maar dan wel een amber die heel gelaagd is.

RUIK & VERGELIJK

Al besproken van dit huis met die toch wel op z’n zachtst gezegd merkwaardige ontstaansgeschiedenis:

Antonio Visconti Bois de Gaiac (2005)

Antonio Visconti Le Sens du Plaisir (2005)

Antonio Visconti Tabarom (2005)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ANTONIO VISCONTI BOTTLES

Berichtennavigatie

← Oudere inzendingen
Nieuwere berichten →
  • Meest recente berichten

    • Sal y Lemon Carner
    • Layton Exclusif Parfums de Marly
    • Cerana Nectar Olfactive
    • Walk like a Man (to Man)
    • Rose du Désert Houbigant
    • Orchidée Yves Rocher 
    • Cavort Fragrance du Bois
    • Beat Café Jusbox
    • Gold Fair in Mayfair Atkinsons
    • À l’Ombre d’Artémis Hellenist
  • Archief

  • Categorieën

    • AANBIEDINGENBAK
    • ACHTERGROND
    • CELEB FRAGRANCES
    • ECO
    • EDUCATIE
    • ENTERTAINMENET
    • ENTERTAINMENT
    • GEUR IN DE MEDIA
    • GEURENALFABET A
    • GEURENALFABET B
    • GEURENALFABET C
    • GEURENALFABET CIJFERS
    • GEURENALFABET D
    • GEURENALFABET E
    • GEURENALFABET F
    • GEURENALFABET G
    • GEURENALFABET H
    • GEURENALFABET I
    • GEURENALFABET J
    • GEURENALFABET K
    • GEURENALFABET L
    • GEURENALFABET M
    • GEURENALFABET N
    • GEURENALFABET O
    • GEURENALFABET P
    • GEURENALFABET Q
    • GEURENALFABET R
    • GEURENALFABET S
    • GEURENALFABET T
    • GEURENALFABET U
    • GEURENALFABET V
    • GEURENALFABET W
    • GEURENALFABET X
    • GEURENALFABET Y
    • GEURENALFABET Z
    • IL GIARDINO PROFUMATO
    • IN MEMORIAN
    • INTERESSANTE EN TIJDLOZE COLUMNS VAN ERIK ZWAGA 2005
    • KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • KLASSIEKERS IN DE AANBIEDINGENBAK
    • KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN
    • KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST
    • LIMITED EDITION
    • MASSNICHE
    • MASSTIGE
    • MOET JE ECHT RUIKEN
    • NEO NICHE
    • NICHE
    • NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN
    • NIEUW! NIEUW! NIEUW!
    • NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • NOSE JOB: PERFUMERS THAT MATTER(ED)
    • OPVALLEND PARFUMNIEUWS
    • OUDE FILMS MET PARFUMINFO
    • PARFUM = PARFUN
    • PARFUM IN DE MEDIA
    • PIEDESTAL POUR DES PARFUMS
    • PORTET
    • PORTRET
    • TAX FREE
    • TRENDANALYSE
    • TRENDS TOEGELICHT
    • Uncategorized
    • VINTAGE
    • WAT RUIK IK EIGENLIJK?
    • ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?
  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
Blog op WordPress.com.
GEURENGOEROE
Blog op WordPress.com.
  • Abonneren Geabonneerd
    GEURENGOEROE
    Voeg je bij 125 andere abonnees

    Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.

  • GEURENGOEROE
    Site in de Reader weergeven
    Beheer abonnementenAanmeldenInloggen
    Deze inhoud rapporteren
    Deze balk inklappen
Reacties laden....