GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

  • Home

PLEASURES ESTÉE LAUDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 30, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. 2 reacties

DE VROUW DIE PLEASURES HEEFT IN

EN PLEASURES SCHEPT MET DE

GEWONE DINGEN IN HET LEVEN

Jaar van lancering: 1996

Laatst bijgewerkt: 17/07/08

Neus: Annie Buzantian, Alberto Morillas

Model: Elizabeth Hurley, Carolyn Murphy, Gwyneth Paltrow

Fotografie: onbekend

In hetzelfde jaar dat White Linen Breeze verscheen, presenteerde Estée Lauder ook een nieuwe grote geur waaraan vijf jaar was gewerkt: Pleasures, waarvan het succes inmiddels bekend is. Het geldt nog steeds als een van de succesnummers van het merk. Sterker, het is bijna een merk op zichzelf geworden in het parfumportofolio van het Amerikaanse cosmeticahuis.

En daar hebben hierna gelanceerde Intuition uit 2000 en Beyond Paradise uit 2003 niet veel aan kunnen veranderen. De reden? Waarschijnlijk de goed getroffen naam in combinatie met een voor een parfum zeer ingetogen, bijna huis, tuin en keuken-presentatie.

In een gewone, bloemrijke (weliswaar too good to be true) tuin zien we een ditmaal een ‘gewone’, bijna make-uploos Elizabeth Hurley, Gwyneth Paltrow en later Carolyn Murphy in gezelschap soms alleen een puppy retriever (soms twee), soms met de hele familie gewoon ‘pleasures’ hebben. Want het parfum werd niet neergezet als een toegangsbewijs tot de wereld van de glitter en glamour, maar als een moment van pure eenvoud, puur natuur, puur genot en puur plezier. En in dit beeld herkenden zich wereldwijd miljoenen vrouwen. Sterker, zo zien de meeste vrouwen over het algemeen zichzelf, want een makkelijker te bereiken ideaal. Opvallend is dat Pleasures ook veel wordt gebruikt als speciale geur voor ‘de mooiste dag van je leven’: de bruiloft.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het is natuurlijk niet alleen de naam die verantwoordelijk is voor het enorme succes. De geur zelf heeft natuurlijk ook bijgedragen. Opvallend aan Pleasures is dat het voor Lauder-begrippen zeer bescheiden ruikt. Interessant aan de verwerkte bloemen is dat dit keer niet de ‘volle’, maar de waterige en transparante kant ervan wordt benadrukt. Want Pleasures is als een frisse nevel ‘youth dew’ in een rijk bloeiende, zomerse tuin. De lichte tinteling van licht sensuele sering, sprankelend en zonnig jasmijn, kruidig-zoete pioenroos (foto), zwoele lelie en zoete roos mengen zich harmonieus met exotische essences als het energieke roze peper – voor het eerst in een geur gebruikt, nu bekend als baie rose – en de overrompelende karo karoundre uit West Afrika.

De enthousiaste onvangst van Pleasures was de reden om in 1999 de drie meest opvallende bloemen van deze geur – pioenroos, lelie, paarse sering – onder de naam A Garden of Pleasures eenmalig als aparte geuren te lanceren. Peony Garden is luchtig en vrouwelijk, en volgens Lauder als een ‘bedauwd boeket van frisse lentebloemen’. In Lilac Garden, de tweede aangelegde voorjaarstuin, verspreidt de paarse sering met jasmijn en ylang-ylang haar elegante, bijna klassieke boeket. En wanneer de maan ‘s nachts over de Lily Garden schijnt, wordt met behulp van gardenia en tuberoos de sensuele kant van de lelie wakker gekust. Hierna volgden nog enkele variaties, waaronder Pleasures Intense (2004), Pleasures Delight (2007) en dit jaar de Pleasures Splash-collectie: Baie Rose Peony, Sandelwood Amber en Jasmin Violet.

RUIK & VERGELIJK

Toeval of niet, in het jaar dat Pleasures werd gelanceerd, verscheen er een stroom aan gelijkgestemde geuren die allemaal het idee verbeelden van frisse, licht ruikende water- en voorjaarsbloemen bloeiend langs een door de zon beschenen kabbelend beekje.

Rochas Fleur d’Eau (1996)
Cacharel Eau d’Eden (1996)
Carolina Herrera Aquaflore (1996)
Kenzo L’Eau par Kenzo (1996)

BABY DOLL YVES SAINT LAURENT

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 30, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

VOOR DE JONGE PARISIENNE ‘IN OPLEIDING’

Jaar van lancering: 1999

Laatst bijgewerkt: 13/06/08

Neus: Cécile Matton

Model: Leatitia Casta, Britni Stanwood

‘Hai, mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Baby Doll. Ik ben het jongere zusje van Yves Saint Laurents parfum Paris (1983). Ik kan je één ding verklappen, ik ben net zo speels als de flacon waar ik in woon. Ruik aan mij, en je gevoelens beginnen te tollen’ . Als een geur kon praten, dan zou Baby Doll waarschijnlijk op deze manier van zich laten horen. Yves Saint Laurent draagt zijn nieuwste geur op aan het mooiste meisje (van Parijs) die ‘doll’ is op humor en glamour.

Als voorbeeld en inspiratie huurde de Franse couturier ‘de opvolgster van Catherine Deneuve’ in – Leatitia Casta – de naam die in Frankrijk nog steeds op veel lippen ligt. Het leuke: bij Yves Saint Laurent zijn ze er achter gekomen – op tijd – dat Baby Doll ondanks de kinderachtige naam en niet-typische Saint Laurent-allure toch een geur is die de moeite waard blijft. Hiervan getuigt een nieuwe campagne, met een nieuw ‘supermodel’ als ambassadrice en die heet: Britni Stanwood.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Is Paris opgebouwd rondom de rose roos, zusje Baby Doll is roser dan rose. Dat bleek tijdens de onthulling bij de hippe winkel Colette in Parijs: alles was gehuld in een roze gloed. De visuele tour (rose), de decoratie (rose), de verpakking (rose), de inspiratie (rose), de geur (rose). Kortom la vie en rose!

De geur zelf ontleent zijn jeugdige overmoed aan grapefruit – de rose variant dat spreekt voor zich – die samen met rode bes Baby Doll laat knetteren. Rabarbar zorgt voor een onverwachte fris-wrange noot, een boeket rose rozen voor het bloemig-zoete effect. Perzik garandeert een gezonde dosis sensualiteit: niet te veel, niet te weinig, want het zusje van Parijs is tenslotte nog maar een babydoll.

De bitterzoete granaatappel (foto) en de daarvan gemaakte limonade, grenadine, levert de extra prikkel. En daarin drijven heel aangenaam gember, kardemon en kaneel rond, en maken van Baby Doll een draaitol, een wervelwind aan roodfruitige sensaties –  die zo hoopt de couturier wereldwijd veel jonge, elegante cosmopolitaines zal aanspreken.

Met terugwerkende kracht, blijkt de geur eigenlijk een soort standaard te zijn geworden voor roodfruitgeuren waarin je de laatste jaren nog net niet mee wordt doodgegooid. Fris, jeugdig, maar op de een of andere manier toch krachtig – en dat zonder patchoeli en musk – en verder gaan dan alleen rood fruit.

RUIK & VERGELIJK

We zien steeds meer geuren die nogal ‘rood’ ruiken. De ingrediënten zijn dan vaak – naast rode rozen – rode grapefruit, rode kers, rode bes, rode granaatappel, rode grenadine en rode rabarber. Maak ook kennis met onderstaande ‘rode’ geuren:

Annick Goutal Quel Amour! (2002)
Cacharel Noa Fleur (2003)
Cacharel Amor Amor (2003)
Gucci Envy Me (2004)
Guerlain – Aqua Allegoria – Grosselina (2006)
Jean Paul Gaultier Ma Dame (2008)

BY MASCULINE DOLCE & GABBANA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 30, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

ZO WILD ALS DE ZEBRA

VAN DE AFRIKAANSE STEPPEN

Jaar van lancering: 1998

Laatst bijgewerkt: 15/06/08

Neus: onbekend

Model: Carlos Bokelmann

Ze doen het al jaren goed in de parfumerie de zogenaamde tweelinggeuren: geuren met de zelfde naam voor haar én hem. Het begon in 1985 met Obsession (Calvin Klein) voor de vrouw dat een jaar werd uitgebreid met Obsession voor… Sindsdien ontwikkelen merken steeds meer nieuwe geuren waarvan de naam herinnert aan een meestal vrouwelijke voorganger. Nieuw is het om in één keer twee geuren met dezelfde naam op de markt te brengen. Dolce & Gabbana leveren met By de première.

Het succesvolle Italiaanse modeduo Domenico Dolce en Stefano & Gabbana heeft over By Masculine eigenlijk weinig te vertellen. Het is inderdaad ook een beetje een mager concept. Behalve dan dat het een ode is op de free spirit van de zebra en dat je van de geur moet genieten. Niet echt inspirerend. Wel duidelijke taal. Enne: zouden zich echt gezegd hebben…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Duidelijke geur! By Masculine gaat direct kruidig van start met peper en nootmuskaat (foto). In het hart ruik je lavendel en artemesia, ofwel bijvoet, ofwel alsem. De basis is sensueel, warm en comfortabel door sandel- en jacarandahout, leer en amber.

RUIK & VERGELIJK

Zoals gezegd: een trend duogeuren met dezelfde naam. Het opvallende: tweelingeuren zijn vaak zo ontwikkeld dat ze elkaars nabijheid heel goed verdragen en zelfs soms versterken. Je kunt dus ook samen genieten van:

Davidoff Cool Water (1988)
Carolina Herrera 212 (1998)
Giorgio Armani Emporio He (1998)

BOUDOIR VIVIENNE WESTWOOD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 30, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B, KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST. 2 reacties

VOOR VROUWEN MET GRATIE, SCHOONHEID EN INTELLECT

Jaar van lancering: 1998

Laatst bijgewerkt: 15/06/08

Neus: Martin Gras

Model: onbekend

Art director: Vivienne Westwood

Flaconontwerp: Vivienne Westwood

Het heeft heel lang geduurd voor een cosmeticagigant voldoende vertrouwen had in de commerciële potentie van de Engelse ‘grootmoeder van de punk’, Vivienne Westwood. Terwijl vak-generatie-genoten als Yves Saint Laurent en Karl Lagerfeld mede dankzij hun parfumlicenties al decennia vrij van financiële sores zijn, lukte het Westwood maar niet om haar inmiddels door vriend en vijand erkende betekenis op modegebied met een parfum in klinkende munt om te zetten. Lancaster had wel vertrouwen in Westwood, en nog beter: het had geduld met haar.

Als we de cosmeticaproducent (inmiddels onderdeel van Coty) moeten geloven, had haar parfumpremière veel eerder plaatsgevonden, ware het niet dat de ontwerpster pas na driehonderd monsters haar zegen gaf. Boudoir is Westwoods geromantiseerde visie op de geschiedenisperiode waarin volgens haar vrouwen regeerden die beschikten over een voor mannen – ook nu nog – vaak moeilijk te verhapstukken combinatie: gratie, schoonheid en intellect. Met andere woorden, de zeventiende- en achttiende-eeuwse Franse hofcultuur en dan speciaal de boudoirs waarin deze belles, achtervolgd door amoureuze en hitsige beaux, moe van alle stringente hofetiquette, galante conversatie en spitsvondige koketterie in de literaire salons, zich konden terugtrekken.

Een maxine van Rochefoucauld citerend – lachen: in het persbericht stond ‘een rochefoucauld van Maxime citerend’ – betreurt Vivienne Westwood het dat nu, drie eeuwen verder, ‘les femmes ne connaissent leur coquetterie’ en nauwelijks hun charme en ‘wit’ weten te gebruiken. Met Boudoir wil Westwood de vrouw een plek (terug)geven.

Want alleen in deze beschermde ruimte ‘is ze intiem met haarzelf, ziet ze haar fouten, zwakheden en potenties’, een virtuele ruimte ‘die een vrouw omhult als zij haar ogen sluit en het parfum over haar naakte huid, de rondingen van haar schouders en haar hals laat glijden. Zo intiem, zo fantasievol, zo krachtig sensueel’.

Bescheidenheid siert Vivienne Westwood: Boudoir doorstaat volgens haar met gemak de vergelijking met alle coutureklassiekers. Om dit te onderstrepen huist de ‘jus’ in een flacon met de rijksappel als dop, Westwoods monogram en tevens machtssymbool van wereldlijke vorsten. In deze volgorde en niet andersom. En het moet gezegd: Westwood re-introduceerde met het parfum ook de sfeer en lifestyle in een modern jasje die in de naam besloten ligt. Boudoir rules!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het parfum, ontwikkeld door de Nederlandsse neus Martin Gras, is fragiel als kant, luchtig als mousseline en zo lekker als opgeklopt slagroom. In het Frans heet dat chantilly – klinkt beter en past beter. Naast een ‘nieuw’ ingrediënt (sneeuwbalbloesem) kent Boudoir veel klassieke smaakmakers als oranjebloesem, roos en iris (in het hart) sandelhout en patchoeli (in de basis).

Goudsbloem zorgt ervoor dat de bloemen een stro-achtige en kruidige warmte krijgen wat versterkt wordt door kardemom en koriander. Het kaneel contrasteert hier mooi mee. Eindresultaat: heel een zoet-kruidig maar zijdezacht en poederig parfum waaraan je moet wennen. Vaak een gunstig voorteken van een goed parfum.

RUIK & VERGELIJK

Ook met Boudoir heeft Westwood weer bewezen dat ze trends lang van tevoren aanvoelt. Toen ze haar eerste parfum introduceerde, wisten velen geen raad met deze ouderwetse en tutti invalshoek. Veel stylisten konden het ook niet duiden zoals dat heet. Tien jaar later word je bijna moe van het hoge boudoirgehalte van de gemiddelde glossy. En ook in de parfumwereld is het ‘boudoirisme’ nog steeds erg salonfähig. Haar zoon (!) bijvoorbeeld is verantwoordelijk voor het succes van Agent Provocateur.

Nanadebary Classic Pink (2001)
Agent Provocateur Maîtresse (2006)

HOMME JOOP!

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 30, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET H, NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

NIEUWE NAAM, NIEUWE GEUR

 Jaar van lancering: 1989

Laatst bijgewerkt: 14/01/11

Neus: Michel Almairac

Model: onder meer Raymond Meier, Mario Kott

Art director: Joop!

Flaconontwerp: Joop!

‘Joop, who the f*** is Joop!’, vroegen veel mensen zich af toen deze naam zich in 1987 in de parfumerie presenteerde met een vrouwengeur en twee jaar later met een mannengeur. Alleen modekenners waren op de hoogte wie Wolfgang Joop was: een voormalig redacteur van het Duitse modeblad Neue Mode. En wat voor een mode maakte hij: door zijn eerste bontcollectie in 1978 werd hij door The New York Times enthousiast omschreven als ‘the father of the german style’.

Die bestond op dat moment eigenlijk nog niet. En Jil Sander had zich buiten de grenzen van Duitsland ook nog niet echt op de kaart gezet. Vanaf dat jaar heeft Joop zich ontwikkeld tot een internationale modebrand die klassieke kleding een strak, eigentijds maar vooral sexy en edgy uitstraling gaf.

Deze vraag oproepen, was juist de gedachte van Lancaster – toenmalige licentiehouder; inmiddels opgegeaan in Coty. Een bij het grote publiek onbekende naam introduceren en die uitbouwen tot een internationale brand. Vandaar het uitroepteken achter de naam! Dit is gelukt, want de geuren van Joop! zijn inmiddels ingeburgerd, een household name. En voor heel veel mannen al weer te gewoon en te middle of the road, popi-jopi geworden. Zie het door Coty in gang gezette verjongingsoffensief. Homme wordt nu gepromoot met Real men wear pink – natuurlijk met uitroepteken.

Homme Joop! is na de introductie uitgegroeid tot een moderne klassieker met wereldwijd nog steeds veel ‘oude’ én nieuwe fans. Zo is deze krachtige en aanwezige geur een paar jaar geleden pas door de Engelsen ontdekt. Sinds 2007 verschijnen ook zomerse variaties van Homme Joop!. En de geur is nog steeds gewild: Homme Joop! staat nog steeds in de top tien van Engeland en Duitsland. Tijd voor een nieuwe campagne. In 2010 geschoten door Ellen von Unwerth.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Homme Joop! is een overweldigende interpretatie van het oriëntaalse concept. Maar ondanks deze krachtpatserige toon is de geur in aanzet klassiek. Zie de opening: verfrissend bergamot op smaak gebracht met kaneel. Het hart is charmant: jasmijn en oranjebloesem laten zich hier van hun zwoele kant zien. Kamperfoelie zorgt voor wat frisheid.

De basis is zoals een oosterse geur moet zijn, dat wil zeggen sandelhout, vetiver en patchoeli worden gecombineerd met warm amber en zoete tonkaboon. Eigenlijk een moderne, meer strakke variatie op de oosterse mannenklassieker. Zie Ruik & Vergelijk.

RUIK & VERGELIJK

Oosterse geuren en mannen: veel mannen hebben er nog moeite mee. Die prefereren het liefst een fris citrus-, lavendel- of varengeurtje. Toch is duidelijk een verandering merkbaar: een nieuwe generatie consumenten (opgekomen in het midden van de jaren tachtig) is avontuurlijker en minder conventieel in geurvoorkeur. Het gevolg: merken presenteren steeds opvallender en uitgesprokener (lees: oriëntaalse) geuren. Zoals:

Yves Saint Laurent Opium pour Homme (1995)
Thierry Mugler A*Men (1997)
Lolita Lempicka Au Masculin (2000)
Frédéric Malle Musc Ravageur (2000)
Giorgio Armani Armani Code (2004)

En zoek je een echt klassiek oosters parfum voor de man:

Guerlain Habit Rouge (1965)

ORGANZA INDECENCE GIVENCHY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 30, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET O. Een reactie plaatsen

VOOR DE VROUW DIE NIET HOUDT VAN

BLOEMETJES- EN BIJTJESGEUREN

Jaar van lancering: 1999/2007

Laatst bijgewerkt: 16/05/12

Neus: Norbert Bijaoui, Jean Claude Delville

Model: Almudena Fernandez

Art director: Alexander McQueen

Flaconontwerp: Givenchy

Inmiddels een vertrouwd verschijnsel in de parfumerie: een flanker. Dat is een geur die refereert aan een beroemde voorganger. Het doel: gebruik maken van de vertrouwde naam. Voor het couturehuis Givenchy is deze presentatie niet nieuw. Sterker, het heeft er bijna een patent op. Waarom vraag je je vaker af dan waarom niet. Dat laatste kun je zeggen bij Organza Indécence. Komt heel veel door de geur en heel weinig door de flacon. Organza Indécence markeert de kortstondige wind die de avant-gardistische ontwerper – Alexander McQueen – door het toen nog ingeslapen couturehuis van 1997 tot 2002 liet waaien. Daarom oogt en ruikt deze nieuwe Organza (1997), volgens het persbericht ‘goddelijke parfum’, sexier, uitdagender en gedurfder dan het meer ingetogen, klassieke en eeuwig feminiene Organza. Indécence verbergt haar lichaam niet onder een draperie van organza, maar toont in volle glorie haar naakte bekoring.

Opvallend detail: voor de Aziatische markt werd de fotocampagne juist minder indecent gemaakt. Daar was zelfs niet de suggestie van een blote borst te zien. In 2007 vierde Givenchy het feit dat het een halve eeuw parfums ontwikkelt. Om hierbij stil te staan werden onder de naam Les Mythiques tien geuren (foto onder) die een beetje in de vergetelheid zijn geraakt – en waar nodig wat ingrediëntenkeuze aangepast – opnieuw gelanceerd. Waaronder Organza Indécence.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

En dat is terecht. Want de geur heeft een zekere niche-toets. Givenchy heeft zich er dan ook niet makkelijk vanaf gemaakt. Dat wil zeggen: Organza Indécence is niet easy going. Sterker, het is volgens het couturehuis het eerste parfum voor de vrouw waarin bloemen schitteren door afwezigheid. Niet waar, maar daardoor wordt de geur niet minder. Wat direct opvalt is de sobere ingrediëntenkeuze. Geen opeenstapeling van citrusvruchten, kruiden en bloemen. In plaats daarvan slechts vijf beproefde smaakmakers. Met de ouverture geeft zich een prachtige wolk van kaneel (foto) prijs die met een overdosis jacarandahout (jacaranda mimosifolia) samenvloeit in een overrompelende geur. Enige verwarring is hier wel, aangezien van de jacaranda niet bekend is of het een parfum verspreidt.

Volgens mij niet. Dat geldt wel voor rozenhout, dat in Brazilië jacaranda genoemd wordt en een houtachtig, lichtjes naar rozen ruikend parfum verspreidt – vandaar de naam. Wat in ieder geval duidelijk is: Organza Indécence ruikt naar warm en stralend hout (met zoete ondertoon). Dat houtige wordt versterkt door patchoeli. Musk en amber garanderen een sensuele toets. Het effect volgens Givenchy: een absoluut erotische geur. Lijkt me een beetje overdreven. Niet dat het een mooie, volle en onderscheidende geur is geworden.

RUIK & VERGELIJK

Niet veel damesgeuren durven het zonder bloemen te stellen. Toch bestaan ze. En Organza Indécence is niet de eerste. Ruik ook maar eens aan:

Guerlain Jicky (1889)
Jil Sander Jil (1997)
Hermès Eau des Merveilles (2004)

ORGANZA GIVENCHY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 30, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET O, NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

VERFIJNDE STOF VERTAALD IN EEN VERFIJND PARFUM

Jaar van lancering: 1997

Laatst bijgewerkt: 15/05/12

Neus: Sophie Labbé

Model: Yasmeen Ghauri, Charlott Cordes, Kate Moss

Flaconontwerp: Serge Mansau

Met de presentatie van Organza koos het couturehuis Givenchy voor een artistieke koerswijzing die sinds het vertrek van de oprichter – Hubert de Givenchy – in 1996 is ingezet. Organza is een ‘stoffelijk’ en in meerdere opzichten klassiek parfum geworden. Het is trouwens niet het eerste parfum dat zijn naam aan een stof dankt. Voor vrouwen die zich altijd al graag in een ‘wolk van stof’ hulden, waren er tot voor kort de Franse parfumklassiekers Crêpe de Chine van Millot (1925) en Chantilly van Houbigant (1939) te koop.

Het ‘nadeel’: deze geuren waren een beetje ‘stoffig’, lees: ouderwets. Estée Lauder brengt hierin met White Linen (1978). In 1997 pikt Givenchy de draad op met Organza. Het parfum is genoemd naar zijde gemaakt uit cocondraden van de moerbei-rups. Voor inspiratie ging het huis terug naar de bakermat van de westerse beschaving én het parfum: Egypte.

Givenchy heeft er een bijzondere draai aangegeven. De flacon is gevormd naar het vrouwenlichaam omhult met een draperie van organza bekend van antieke reliëfs en standbeelden. De dop doet denken aan de hoofdtooi gedragen door Egyptische prinsessen uit de oudheid. De gouden, met ‘hiëroglyfen’ gegraveerde verpakking, versterken deze ‘millennia-oude’ uitstraling.

Er is nog iets bijzonders aan de hand met Organza. Givenchy presenteerde hiermee een concept dat opvallend afstak bij hetgeen de belangrijkste concurrenten rondom dezelfde tijd lanceerden. Werden Allure van Chanel (1996), Guerlains Champs-Elysées (1996), Gucci’s Envy (1997) en Jungle van Kenzo (1997) in opvallende moderne jasjes gestoken, Organza presenteerde zich alsof het er altijd al was geweest. Wereldwijd sprak dit miljoenen vrouwen aan. Ook de Nederlandse kritiek toonde zich hartelijk: de Vereniging van Nederlandse Cosmeticajournalisten riep Organza uit tot de beste geur van 1997.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Organza is honderd procent klassiek. Zowel in opbouw, zowel in samenstelling. Heel even een lichte, frisbloemige toets – bergamot, fleur d’oranger – die snel overwaait om ruim baan te geven aan ‘couturebloemen’ in het hart: gardenia (vol, koppig, kruidig, fluwelig), ylang-ylang (zacht, sensueel), tuberoos (idem maar sensueler) en jasmijn (vol-bloemig). Die zijn goed met elkaar in balans, in harmonie waardoor en niet één op de hoofdrol opeist.

Het effect: een krachtige bloemenrijkdom die door amber en vanille in de basis een zacht-oosterse, bijna warme verfijning krijgt (die heel lang aanhoudt) zonder er in te verdrinken. Ook ruik ik een zachte kruidigheid, maar die wordt in de receptuur niet opgevoerd. Ceder- en sandelhout zorgen ervoor dat de nasleep een beetje melkachtig en romig wordt, en alsof de zon door het geheel van de compositie begint te schijnen.

RUIK & VERGELIJK

Er zijn twee variaties op Organza verschenen. En sinds 2005 verschijnt Les Millésimes (of Harvest), een reeks waarin ieder jaar een van de hoofdbloemen van Organza door het selecteren van een speciale oogst ervan (het jaar ervoor), een enorme opwaardering krijgt.

Givenchy Organza Indécence (1999)

Givenchy Organza First Light (2004)

Givenchy – Les Millésimes – Organza (2005)

Givenchy – Les Millésimes – Organza Jasmin d’Inde (2006)

Givenchy – Les Millésimes  – Organza Fleur d’Oranger Nabeul (2007)

Givenchy – Les Millésimes  – Organza Jasmin (2008)

Givenchy – Les Millésimes  – Organza Fleur d’Oranger (2009)

Givenchy – Les Millésimes  – Organza Jasmin Sambac (2010)

Givenchy – Les Millésimes  – Organza Le Néroli d’Égypte (2011)

Givenchy – Les Créations Couture – Organza Lace Edition (2012)

OBSESSION CALVIN KLEIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 30, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET O, NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

DE VROUW GEOBSEDEERD DOOR SEKS, DRUGS EN…

Jaar van lancering: 1985

Laatst bijgewerkt: 08/08/08

Neus: Jimmy Bell

Model: Kate Moss, Josie Borain

Art director: onder meer Bruce Weber, David Lynch

Flaconontwerp: Calvin Klein

In 1975 beweerde Calvin Klein in het modetijdschrift W nog absoluut niet geïnteresseerd te zijn in het uitbrengen van geuren: ‘Het is tegenwoordig gewoonweg niet de moeite waard, tenzij een van de grote firma’s de reclame en promotie voor je verzorgt’. Drie jaar later herzag hij zijn standpunt en presenteerde hij Calvin, in 1981 gevolgd door de herenversie. Het werd niet het gedroomde succes. Wellicht omdat het niet onder de vleugels van een comseticagigant op de markt was gezet. Obession wel. Het werd in eerste instantie in samenwerking gedaan met Elizabeth Arden (toen nog onderdeel van Unilever en inmiddels verkocht aan Coty). Calvin Kleins tweede geur voor de vrouw geldt nog steeds als een van de succesvolste geuren ooit. Het geheim: een veelzeggende naam, een gewaagd thema en – nieuw voor die tijd – een serie shockerende reclamefoto’s.

Onder meer met een bijna naakte Kate Moss in de hoofdrol, die weinig aan de verbeelding overliet van het over het algemeen als preutse bekendstaande Amerikaanse publiek. En dat was precies de bedoeling. Calvin Klein: ‘Ik wilde dat deze geur een erotische en provocerende zinnelijkheid van een hartstochtelijke vrouw tot uiting moest brengen. Ik bedoel de geheimzinnige aantrekkingskracht van een vrouw die door een hartstocht bezeten is’. En dat is gelukt. Daarnaast verscheen er ook een meer intellectuele promotieclip, die een beroemd schrijver citerend de obsessie voor een alles overrompelende liefde in sfeervolle zwartwit beelden neerzette. De consternatie was groot, de winst nog groter. Obession geldt als een van de opvallendste introducties aller tijden en wordt – hoewel minder dan in het begin – nog steeds goed verkocht.

En er verschenen een aantal variaties: Sheer Obsession (2002) en Obsession Night (2005). Twee nieuwe geuren met het oude Obsession-recept in gedachten. En daar voegt zich in 2008 Secret Obsession – fruitige oriental met pruimnoot – bij die helaas wereldwijd niet meer echt in vervoering bracht, ondanks de mega-geile videoclip van Eva Mendez

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Obsession zit een flacon geïnspireerd op een gebedssteen van Indianen die Klein tijdens zijn reizen in het Zuid-Westen van Amerika verzamelde en die volgens hem ‘zo opwindend en zinnelijk als de inhoud is’. De geur is klassiek van opbouw. Dus een frisse opening (mandarijn, bergamot en groenaccenten) die overloopt naar een hart van heel veel jasmijn vermengd met een vleugje sinaasappel, koriander en basilicum. Het hart wordt afgesloten met sandelhout en vetiver om hiermee in de basis met amber (foto), eikenmos, wierook en musk te versmelten.

RUIK & VERGELIJK

Obsession is de geschiedenis ingegaan als een oosterse klassieker met veel beroemde voorgangers in dezelfde categorie. Hoe oosters kun je eigenlijk ruiken? Eén ding is zeker: open een oriëntaals elixer en alle remmen gaan los, en geef je je zonder schaamte en/of schaamteloos over aan al je verlangens. Zo wil het volksgeloof het althans.

Guerlain Shalimar (1925)

Estée Lauder Youth Dew (1953)

Jean Desprez Bal à Versailles (1962)

Yves Saint Laurent Opium (1977)

Estée Lauder Cinnabar (1978)

Chanel Coco (1984)

Frédéric Malle Musc Ravageur (2000)

Chanel – Les Exclusifs – Coromandel (2008)

OPIUM YVES SAINT LAURENT

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 30, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET O, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. 11 reacties

EEN DRUG, EEN VERLANGEN NAAR SCHOONHEID

Jaar van introductie: 1977

Laatst bijgewerkt: 16/01/15

Neus: Jean-Louis Seuziac

Model: Malgosia Bela, Emily Blunt, Maria Carla Boscono, Sophie Dahl, Linda Evangelista, Jerry Hall, Kate Moss; Natalia Semanova, Nastasia Urbano

Yves Saint Laurent vertelde ooit in een interview dat je de tijd niet vooruit, maar dat je precies op tijd moet zijn. Met de geur Eau Libre uit 1975, de eerste naoorlogse breed neergezette androgyne geur, was hij te vroeg. Weinig mensen begrepen – ondanks de love & peace-gedachte van de hippiebeweging en androgyne pophelden als David Bowie en Lou Reed – het revolutionaire concept van dit groene water geschikt voor alle rassen en geslachten.

Twee jaar later revancheerde hij zich. En hoe! Saint Laurent was precies op tijd met Opium. Voor hem een zwoele vertaling in geur van de barokke, overdadige coutureshows waarin hij de modewereld een aantal seizoenen had ondergedompeld. Een van de eerste parfumvideo-clips van het parfum verbeeldde op een geheimzinnige en toch humoristische manier de ‘nadelige’ gevolgen van Opium. We zien een westerse ‘Yvette’ – naam voor een muze/favoriet model van Saint Laurent, dit keer Linda Evangelista – gekleed in een barok deux pièces ronddolen in een duistere no go-zone ergens in het Verre Oosten. Ze zoekt, ze vraagt, om uiteindelijk in een opiumkit te belanden, om er haar (dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse?) shotje te ‘scoren’. Hiermee toonde Saint Laurent zijn uitgekiende gevoel voor marketing. Want naam en campagne – ‘Opium, voor wie zich overgeeft Yves Saint Laurent’ – veroorzaakten veel commotie. Vooral de Chinese gemeenschap in Amerika sprak er schande van.

Met Opium werden drugs opgehemeld en mensen voor de gek gehouden. Pas in 1986 verklaarde de federale rechtbank van Lausanne de aan klacht niet ontvankelijk: de kans dat iemand de drug zou kopen in de veronderstelling het gelijknamige parfum te hebben gekocht, werd uitgesloten geacht. Deze extra aandacht heeft ervoor gezorgd dat de geur inmiddels tot een klassieker in de moderne parfumgeschiedenis wordt gerekend. En dat Opium niet in de vergetelheid raakt, komt doordat het couturehuis bijna elk seizoen wel een nieuwe campagne presenteert waarin wereldberoemde fotografen en regisseurs (zoals Helmut Newton en David Lynch) de mysterie van het parfum op indrukwekkende manier weten te verbeelden.

En voor een model is het nog steeds een eer gevraagd te worden om als ambassadrice van dit schandaalparfum op te treden. Jerry Hall, Linda Evangelista, Sophie Dahl en al die andere zeiden dan ook geen nee. Kate Moss kon dat zelfs twee keer zeggen. Daarnaast verschijnen er sinds een aantal jaren variaties op het Opium-thema zoals bijvoorbeeld Fraîcheur d’Orient (1997), Opium Eau d’Été (2002, 2003) en Opium Fleur de Sjanghai (2005) waarin vooral de frisse openingsnoten de boventoon voeren en frissere bloemen werden toegevoegd.

In 20o9 – Yves Saint Laurent Parfums is inmiddels voor de zoveelste keer overgenomen – ondergaat Opium een facelift. De flacon wordt zoals dat heet ‘aangepast aan de eisen van de tijd’. Dat is nog te pruimen: de inhoud niet. Wordt lichter en transparanter, is eigenlijk een andere geur. Ik heb de geur nog niet geroken. Durf het niet. En Belle d’Opium (2010) gaat meer richting een warme ambergeur.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De neus van Opium, Jean-Louis Seuziac, omschreef de geur als ‘een gouden zon in een oriëntaalse nacht, een wellustige harmonie van fruit- en kruidennuances’. De opening begint fris en fruitig met mandarijn en bergamot. Zie die mandarijn als een fruitige zon die aan de oosterse horizon opgaat en waarvan de stralen licht frisse, citroenbloemige nuances verspreiden.

Lang tijd om hiervan te genieten heb je niet omdat vervolgens drie bloemen gaan bloeien. Ieder op haar meest uitbundigst: een intens zoete roos, geen heldere, maar uiterst dierlijke jasmijn en de pittig gekruide anjer omringd door mirre en een pikante koriandernoot. De indruk: stroef, donker, verwarrend. De kracht van deze donkere weelde wordt in de basis opgevoerd door een wellustige combinatie van benzoïne, patchoeli, vanille en amber. Opium: you love it or hate it.

Dit is eigenlijk een te summiere omschrijving. Over Opium kun je een boek schrijven. Met een apart hoofdstuk over de presentatie (met soms merkwaardige, wellicht onbedoelde effecten). Zo hoor in je de promoclip met Emily Blunt niet chronologisch afgespeelde flarden uit de dodenmis van Wolfgang Amadeus Mozart met de nadruk op Dies Irea. Zo zie je een luipaard (geleend van Cartier?) door de actrice getemd worden. Opium in combinatie met de dood? Klinkt heel mooi en ‘romantisch’, maar ik vraag me af of het creatieve team op de hoogte was van de betekenis van het in latijn gezongen ‘Lacrimoso dies illa, qua resurget ex favilla’ (Tranenrijke dag waarop uit de as zal herrijzen)? Opium in combinatie met luipaard? Sinds wanneer staat dit roofdier symbool voor de mystiek en het mysterie van Arabië? Geurengoeroe wordt hier erg ‘lacrimoso’ van.

RUIK & VERGELIJK

We geven hier een volstrekt onbevooroordeelde reactie van Estée Lauder tijdens de Amerikaanse lancering in 1978 waarvoor ze was uitgenodigd: ‘Youth Dew met kwastjes!’

Estée Lauder Youth Dew (1953)

KELLY CALECHE HERMES

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 30, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET K. Een reactie plaatsen

EEN VROUW GENAAMD KELLY, OOK WEL BEKEND ALS PRINSES GRACIA

EEN TAS GENAAMD KELLY, OOK WEL BEKEND ALS DE TAS

Jaar van lancering:  2007

Neus: Jean-Claude Ellena

Model: onbekend

Art director: Hermès

Flaconontwerp: Philippe Mouquet

We leven in een tijd van celebs en personalities. De grootste wedstrijd op dit moment bij niet-bekende personen lijkt wel ‘how to become famous’. Zie de talrijke tv-programma’s hierover. Het nadeel van deze nieuwe generatie ‘hele beroemde mensen’: het ontbreekt ze vaak aan wat een beroemdheid onderscheidt van de rest: talent op een bepaald gebied in combinatie met uitstraling en stijl.

Als één iemand hierover wel beschikte, dan was het de Oscarwinnende actrice Grace Kelly – geboortejaar 1929 – die in 1955 haar filmcarrière vaarwel zei om te trouwen met Prins Rainier van Monaco. En de wereld werd verliefd op dit sprookje van die knappe sportieve Amerikaanse met de stugge, quasi verlegen Europese prins.

Luxemerken vinden dat ze het tegenwoordig niet kunnen stellen zonder beroemde actrices – het is een va et vient – om hun producten nog mooier in de etalage te zetten. Hermès weet dat ook, maar volgt hierin liever zijn eigen koers omdat het vindt dat het boven andere verheven is. Met zijn nieuwe geur verwijst het dus subtiel naar de band van Hermès met hare doorluchtige hoogheid prinses Grace Patricia van Monaco.

Zit namelijk zo: om haar zwangerschap vlak na haar huwelijk verborgen te houden, gebruikt ze een Hermèstas om haar buik onzichtbaar te maken voor de camera’s. Een van deze foto’s verschijnt op de cover van Life.Deze ‘sac à main pour dame’, in 1930 ontworpen door Robert Dumas (schoonzoon van de Hermèsfamilie), was al heel populair. Maar na deze coverfoto stijgt de vraag enorm. Steeds meer mensen vragen in de winkel aan de rue St. Honoré naar de ‘Kelly Bag’.

Sindsdien geldt deze tas als De Tas die zo populair is dat er wachtlijsten voor bestaan. Zegt men. En die kunstenaars heeft geïnspireerd tot de mooiste variaties. Zegt men. In het jaar waarin herdacht wordt dat Grace Kelly 25 jaar geleden overleed, eert Hermès haar, maar vooral haar chique understated uitstraling met Kelly Calèche.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Jean-Claude Ellena over Kelly Calèche: ‘Vrolijk. Vrouwelijk. Twee woorden. Het begin van een lied. In mijn laboratorium zocht ik naar de akkoorden. Roos, narcis. Toch maar niet. Dan moet ik denken aan de geur die ik opsnoof in de leerateliers van Hermès. De huiden daar verspreiden een bloemachtige geur. Ik heb het omgezet in een geur en noem het cuir d’ange (engelenleer)’.

Het is niet leer zoals we dat kennen, zoals het beroemde Russisch leder dat volgens Ellena ruikt naar verbrand hout. Het is meer verfijnd, gesatineerd en zo zacht dat je het net zoals een dier zou willen strelen. En zo is Kelly Calèche: licht, soepel, als een streling. Ellena: ‘Aanwezig maar luchtig. Overweldigend maar zonder franje’.

Nu de ingrediënten. Eerst de citrusfrisse opening die snel overgaat in een zeer subtiel en zacht boeket van lelietje-van-dalen, mimosa, tuberoos, klimroos en iris. Fris, zonnig, sensueel, bloemig en poederig. Dan komt de ledernoot die al deze bloemen een ‘wilde’ weelde geven.

Let wel even op: je krijgt misschien bij eerste kennismaking niet direct het volle idee van de geur te pakken. Kelly Calèche  vraagt de tijd. Na een tijdje het gebruikt te hebben, begrijp je de subtiele bloem-leer combinatie. Let nog een keer op. In 2008 verscheen het Kelly Calèche-parfumextract en in 2009 de eau de parfum-versie. In beide ruik je de elegante bloem-leergeur nog beter en moet je constateren dat het een goede geur is (geworden). Bescheiden en subtiel. Is dat geen kenmerk van goede smaak?

RUIK & VERGELIJK

We kunnen natuurlijk Calèche uit 1961 voorstellen…. de geur met de voor vrouwenparfums ongewone dosis vetiver. Beter is het om het te vergelijken – puur qua geur – met de cologne van Hermès die is geïnspireerd op de inhoud van een lederen damestas – de Kelly wellicht?

Hermès Eau d’Hermès (1951)

Berichtennavigatie

← Oudere inzendingen
Nieuwere berichten →
  • Meest recente berichten

    • Sal y Lemon Carner
    • Layton Exclusif Parfums de Marly
    • Cerana Nectar Olfactive
    • Walk like a Man (to Man)
    • Rose du Désert Houbigant
    • Orchidée Yves Rocher 
    • Cavort Fragrance du Bois
    • Beat Café Jusbox
    • Gold Fair in Mayfair Atkinsons
    • À l’Ombre d’Artémis Hellenist
  • Archief

  • Categorieën

    • AANBIEDINGENBAK
    • ACHTERGROND
    • CELEB FRAGRANCES
    • ECO
    • EDUCATIE
    • ENTERTAINMENET
    • ENTERTAINMENT
    • GEUR IN DE MEDIA
    • GEURENALFABET A
    • GEURENALFABET B
    • GEURENALFABET C
    • GEURENALFABET CIJFERS
    • GEURENALFABET D
    • GEURENALFABET E
    • GEURENALFABET F
    • GEURENALFABET G
    • GEURENALFABET H
    • GEURENALFABET I
    • GEURENALFABET J
    • GEURENALFABET K
    • GEURENALFABET L
    • GEURENALFABET M
    • GEURENALFABET N
    • GEURENALFABET O
    • GEURENALFABET P
    • GEURENALFABET Q
    • GEURENALFABET R
    • GEURENALFABET S
    • GEURENALFABET T
    • GEURENALFABET U
    • GEURENALFABET V
    • GEURENALFABET W
    • GEURENALFABET X
    • GEURENALFABET Y
    • GEURENALFABET Z
    • IL GIARDINO PROFUMATO
    • IN MEMORIAN
    • INTERESSANTE EN TIJDLOZE COLUMNS VAN ERIK ZWAGA 2005
    • KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • KLASSIEKERS IN DE AANBIEDINGENBAK
    • KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN
    • KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST
    • LIMITED EDITION
    • MASSNICHE
    • MASSTIGE
    • MOET JE ECHT RUIKEN
    • NEO NICHE
    • NICHE
    • NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN
    • NIEUW! NIEUW! NIEUW!
    • NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • NOSE JOB: PERFUMERS THAT MATTER(ED)
    • OPVALLEND PARFUMNIEUWS
    • OUDE FILMS MET PARFUMINFO
    • PARFUM = PARFUN
    • PARFUM IN DE MEDIA
    • PIEDESTAL POUR DES PARFUMS
    • PORTET
    • PORTRET
    • TAX FREE
    • TRENDANALYSE
    • TRENDS TOEGELICHT
    • Uncategorized
    • VINTAGE
    • WAT RUIK IK EIGENLIJK?
    • ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?
  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
Blog op WordPress.com.
GEURENGOEROE
Blog op WordPress.com.
  • Abonneren Geabonneerd
    GEURENGOEROE
    Voeg je bij 125 andere abonnees

    Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.

  • GEURENGOEROE
    Site in de Reader weergeven
    Beheer abonnementenAanmeldenInloggen
    Deze inhoud rapporteren
    Deze balk inklappen
Reacties laden....