GEURENGOEROE

L’OCCITANE – UN NOEL A GRASSE – FLEUR D’OR & ACACIA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 21, 2013

Geplaatst in: GEURENALFABET F. Getagd: ACACIA, KARINE DUBREUIL, L'OCCITANE, LA COLLECTION DE GRASSE, mimosa. Een reactie plaatsen

GOUDGELE GEUR VOOR DE DONKERE DAGEN

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 21/11/13

Neus: Karine Dubreuil

Ik las dus in de krant dat er bij Jan en Jannie met de Pet er eindelijk weer een stijgend ‘consumentenvertrouwen’ bespeurbaar is. Een opleving? Tijdelijk? In verband met de komende feestdagen? Ook in de parfumerie?

Opvallend: wat een paar jaar geleden als een mini-trend begon, is eigenlijk ophouden te bestaan: geuren speciaal gemaakt voor kerst. En dan niet een populaire geur met ‘gratis’ bad- en douchegel kant en klaar verpakt in doos met feestelijke strik – wist je dat Chanel neverjamaisnooitniet dit soort feestaanbiedingen heeft – maar een echte kerstgeur.

L’Occitane is voor zover ik weet de enige die het dit jaar doet en op kerstgebied in combinatie met geur een reputatie heeft. Ik had ooit een huisspray van ze dat helemaal rook naar kerstbomen, maar net anders dan het Rameau d’Hiver nu in de collectie. Dit jaar lanceert L’Occitane twee geuren die vallen in de categorie van de dit jaar verschenen La Collection de Grasse. Heet dus nu Un Noël à Grasse. Voor haar is er Fleur D’Or & Acacia, voor hem Cèdre & Oranger en is geïnspireerd op de mooie herinneringen van de neus aan het vieren van Kerstmis als klein meisje in de Provence.

En die komen met deze twee geuren weer tot leven – ach ja. Maar zoals altijd bij L’Occitane het geval is, geldt ook voor Fleur D’Or & Acacia. Kwaliteit verzekerd. En ik moet direct denken aan een van de mooiste mimosageuren die ik ken – ook van L’Occitane: Mimosa de L’ Esterel (2009) uit de Voyage en Méditerranée-serie. Het verschil: minder mimosa, minder vol, minder honingachtig. En dat komt omdat…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… de absolu van mimosa (foto) uit Grasse is vermengd met acacia (uit het Middellandse Zeegebied). En dat maakt nu juist het verschil: de laatste geeft aan de eerste een extra bloemige, zoetige noot die tegelijkertijd ook een houtachtige nuance heeft. Toch blijft de totaalindruk zomers. Fleur D’Or & Acacia krijgt geen ‘kerstrandje’ door bijvoorbeeld kaneel, kruidnagel, vanille of veenbes. L’Occitane omschrijft het effect van mimosa (de fleur d’or uit de naam) ‘als een tedere, natuurlijke noot met bijna verslavend effect’. Samen met acacia doet het ‘denken aan de eerste tere winterbloemen en het zachte oranjegele decemberlicht’. En dat is waar: op sommige plekken bloeit de mimosa ’s winters. Ik heb een keer onder een regen van mimosabolletjes gewandeld in de Agarve tijdens een overwintering – nooit vergeten.

Nog een reden waarom deze mimosa-acaciacombinatie minder vol is. Komt door de basis van witte musk en wit hout waardoor de geur meer schoongewassen overkomt. Maar je haalt met deze geur op aangename wijze eigenlijk de zomer binnen tijdens de donkere dagen. In het assortiment bevindt zich ook een geurkaars. En die brengt, de kerstboodschap indachtig, letterlijk licht in de duisternis.

RUIK&VERGELIJK

Fleur D’Or & Acacia laat zich trouwens heel goed layeren met twee geuren uit La Collection de Grasse. De eerste maakt hem meer winters en warmer, de tweede meer nog meer zomers:

L’Occitane – La Collection de Grasse – Vanille & Narcisse (2013)

L’Occitane – La Collection de Grasse – Jasmin & Bergamote (2013)

SHAGYA PARFUMS DE MARLY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 18, 2013

Geplaatst in: GEURENALFABET S, NICHE. Getagd: aoud, LIMOEN, OUD, parfums de marly. Een reactie plaatsen

VRIENDELIJK VOOR DE MENS – HET PAARD EN HET PARFUM

OFWEL, OUD VOOR BEGINNERS

EN: KOMT ‘TO SHAG’ VAN… ?

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 18/11/13

Neus: Sidonie Lancesseur

Concept & realisatie: Julien Sprecher

Gezien Parfums de Marly zich voornamelijk richt op het Midden Oosten, verbaast het me niet dat dit in 2010 opgerichte parfumhuis vier oud-geuren gaat lanceren. Waarom? ‘Iedereen’ doet het in nicheland, en je wilt toch niet dan jouw vaste gebruiker bij gebrek aan op bezoek gaat bij je concullega’s?

En misschien willen de ware De Marly-fans ondertussen wel meer van oud genieten. Want ben je eenmaal gewend aan Shagya (het meest exclusieve parfum uit de Royal Essence-collectie), dan verlang je wellicht naar meer oud in de zin van sterker, dieper en heftiger.

De naam verwijst naar het gelijknamige ‘stampaard’ (als dank vereeuwigd met een standbeeld te Balbona – zie foto). Het was een zuivere Arabier (uit de lijn Kehilan/Siglavy) die in 1830 is geboren (Syrië) en zes jaar later met twaalf andere edele broeders werd gebracht naar Babolna, een dependance van de Hongaarse staatsstoeterij te Mezohegyes die gericht was op het fokken van cavalerie- en artilleriepaarden geschikt voor het dragen van officieren en het trekken van de kanonnen.

Shagya dekte aldaar tot zijn overlijden in 1842 in de staatstoeterij en verwekte talrijke zonen die de bloedlijn voortzetten en waarvan directe afstammelingen nu nog zijn te vinden in de Hongaarse fokkerijen en sommige na de Tweede Wereldoorlog door generaal Patton als oorlogsbuit naar Amerika werden verscheept.

Een van de redenen waarom deze volbloed zo geliefd is, komt door zijn toegankelijkheid tot de mens. Pas in 1978 werd Shagya officieel erkend door the World Arabian Horse Organization als een afzonderlijk Arabisch ras. En kreeg het zijn eigen logo (brand) – zie foto onderaan.

En even terzijde: door De Marly moest ik me verdiepen – avec plaisir! – in de wereld van paarden. En wat ik door en tussen de regels veel las, was de symboliek ontleend aan de raspaardfokkerij die wordt gebruikt in pornografie. Een viriele man die het goed doet in bed doet is een stud en/of stallion. Een gedwee ‘vrouwtje’ wordt vaak merry genoemd.

Toen dacht ik in ene: zou het Engelse to shag (inderdaad neuken) nu ontleend zijn aan Shagya? De Engelsen weten de vier andere betekenissen van to shag te determineren, maar niet die met de duidelijkste boodschap…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Shagya is een hele slimme én veilige geur: het combineert twee van de geliefdste parfumthema’s bij mannen op een eigentijdse manier: citrus (limoen dus) en hout (oud dus) op vriendelijke wijze.

De limoen (waarvan de prikkelende frisheid wordt ondersteund door bergamot en roze bes) blijft goed present en wordt groener van toon door geranium. Toch neem je snel oud waar en die ruikt precies zoals je oud ‘moet’ ruiken, maar dan geconfectioneerd.

Dus de ‘hard boiled’-sensualiteit van oud (vaak omschreven als een mix van zoet, zuur, honingachtig, medicinaal, kruidig, animaal, ‘op de boederij’ en ‘stinkdier’) wordt getemperd door droog-zonnig cederhout en vetiver (ruik ik persoonlijk niet echt).

Maar guaiac (met zijn rokerige noot) en papyrus (versterkt het medicinale karakter van oud) zorgen er op hun beurt voor dat het ‘adelaarshout’ en ‘hout der goden’ blijft resoneren. Musk verleent een beetje extra sensualiteit, maar het is vooral het scherpe contrast tussen citrus en oud die uiteindelijk op de huid mooi samenvloeit.

RUIK&VERGELIJK

Dat limoen en oud heel goed samengaan, daar kwam als eerste Pierre Montale achter…

Montale Aoud Lime (2001)

ZEN GOLD ELIXIR SHISEIDO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 17, 2013

Geplaatst in: GEURENALFABET Z. Getagd: aromachologie, Japan, Shiseido, Zen. Een reactie plaatsen

‘EEN MAGISCHE PRACHT VAN ZIJDE EN ORGANZA

ONDERGEDOMPELD IN GOUD STRALEND LICHT’

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 17/11/13

Neus: Michel Almairac

Decoratie: Marehide Susuki

In de cosmeticawereld staat Japan voor een andere manier van verzorging en parfum; het is een samenvloeien van body & mind. En dan niet zoals deze kreet te pas en onpas in de beautywereld opborrelt. Het is namelijk gebaseerd op aromachologie, een aparte tak binnen de wetenschap die er vanuit gaat dat geur niet alleen op de geest en het lichaam werkt, maar ook van invloed is op de huidconditie en het functioneren ervan. Het merk dat hiermee wordt geassocieerd: Shiseido. In alle verzorgingsproducten zitten geurmoleculen die garanderen dat de huid zich nog beter ‘in zijn vel’ voelt. Maar ook in geuren puur voor het plezier, past Shiseido het toe.

Dat resulteerde niet alleen in de moderne klassieker Relaxing Fragrance uit 1997, maar ook in de nieuwe versie van het meest populaire Shiseido-parfum: Zen uit 2007. Niet alleen in naam, ook in werking brengt deze geur geest en lichaam in harmonie, in filosofische zin ‘wegen openend naar een bevrijde manier van leven’. Moet je natuurlijk wel een believer zijn. Dat geldt in nog sterkere mate voor Zen Gold Elixir. Logisch, gezien het een intense interpretatie betreft die wordt gesymboliseerd ‘door een weelderige goudkrul die je meeneemt in een betoverende, eindeloze omhelzing die je sensualiteit naar boven brengt’.

GEURENGOEROE ZEN TUIN

Maar eerst even dit aldus Shiseido: ‘De energie van zen verspreidt zich over de hele Japanse kunst. Kromme en harmonieuze lijnen omringen rotsen van droge tuinen en brengen in zand en grind ruisende golven. Stenen worden bergen en geven je het vreemde gevoel van een onbeweeglijke beweging. Wat je ziet en voelt, kan op elk moment ondersteboven gekeerd worden door één simpele confrontatie met de Japanse creativiteit’. Mooi beschreven. Het volgende moet je zien om het te geloven: ‘Door de perfecte golvende lijnen worden geheimen onthuld, komt de verbeelding tot leven en wordt de geest wakker’.

Meestal tref je zentuinen, de karesansui, in tempels aan. ‘Deze meditatietuinen zijn perfecte miniatuurlandschappen. Hun symbolische en mysterieuze patroon oefent een magische kracht uit die de waarneming van wat je omgeeft verandert’. En buiten deze tuinen is zen ook present: ‘De soepelheid van de penseeltrekken van Japanse schilderijen lijkt de levensenergie van de aarde in te ademen en in perfect evenwicht te houden. De Japanse schilder Korin Ogata – zie illustratie helemaal bovenaan – heeft abstracte en vloeiende lijnen geschilderd die de persoon die ze bekijkt en de essentie zelf van de natuur met elkaar verbinden’.

GEURENGOEROE ZEN GOLD ELIXIR SHISEIDO BOTTLE

En dat je zoveel in twee op elkaar geplaatste vierkanten kunt zien: ‘De sterke penseelstreken van Marehide Susuki, een meester in sumi-penseelwerk die ook de Zen-flacon uit 1964 ontwierp, golven over het glas als levenskracht en geven een andere dimensie aan de flacon van Zen Gold Elixir: de fijne, vloeiende goudlijnen verfraaien zoals magische lichtbundels. Ze lijken voor je ogen rond te draaien en omhullen het glas in een aura van licht’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dit wetende onderga je Zen Gold Elixir anders. Misschien ervaar je het vanzelf: neemt je mind direct de sensaties van je body op – of vice versa. Wat moet je ervaren? Dat ‘je geest wordt gestreeld, dat je je sensualiteit naar buitenkomt’. Michel Almairac raakte trouwens voor de inhoud op een andere manier geïnspireerd: ‘Het contrast en de interactie tussen twee weelderige en luxueuze texturen van goudkleurige stoffen die elkaar in de verf zetten en met elkaar verstrengeld zijn om een levendige combinatie te vormen, een perfecte eenheid. De parfumeur neemt je mee een magische pracht van zijde en organza, ondergedompeld in een goudkleurig, stralend licht’.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE JASMIIJN MAGNOLIA

Maar ruik je dit allemaal? Vooropgesteld: ik ben de derde versie van Zen steeds meer en meer gaan waarderen. Wil zeggen: heb de zen-gedachte opzij gezet en gewoon de geur ‘op zijn westers’ tot me genomen. Dan pas valt de volheid en harmonie op. De fris-zuivere opening als perfecte aangever voor het bloemige hart die ‘trots’ wordt ondersteund door de houtachtige basis.

Komt in Zen Gold Elixir nog beter tot zijn recht. Je krijgt gewoon plezier in de geur – het bedoelde zen-effect toch nog bereikt via een omweg. En dat komt door het zuivere werking. Niet zo zeer in de ingrediënten, maar dat heb je zen weer, maar in het gevoel. Ik bedoel: ik ruik een zeer elegante verstrengeling van Arabische jasmijn en magnolia (beide op illustratie), zonder echt een klasieke ‘puur natuur’ jasmijn te ruiken. Dit is een bewerkte jasmijn op een merkwaardige verfrist en opgetild door magnolia. Maar waarom deze bloemen niet echt puur ruiken, komt natuurlijk op conto van de warme, licht-donkere basis. Het lijkt of de blaadjes alle sensuele nuances in zich opzuigen. Patchoeli, amber, maar vooral vanille zonder al te veel vanille, al te zoet te worden.

RUIK&VERGELIJK

Makkelijk en leuk voor de echte derde versie Zen-fans.

Shiseido Zen (2007)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ZEN GOLD ELIXIR SHISEIDO PACKAGING

CHICPETALS – CHEAP AND CHIC – MOSCHINO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 13, 2013

Geplaatst in: GEURENALFABET C. Getagd: gardenia, LOLITA, MOSCHINO, rood fruit, witte musk. Een reactie plaatsen

GENIETEN VAN DE KLEINE – ROOD GEPARFUMEERDE – DINGEN IN HET LEVEN

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 13/11/13

Neus: Guillaume Flavigny

Ambassadrice: Ginta Lapina (en side kick Jonatan Frenk)

Regisseur: Giampaolo Sgura

Iedereen die wel eens een tekenfilm van Popeye the Sailorman heeft gezien, weet wat deze zeeheld allemaal doet om zijn liefje te redden en the pleasen. Geen zee gaat hem te hoog, geen Pippi Langkousvader- kaper op de kust doet hem vrezen. Het ontroerende: deze spinaziespierbonk valt niet echt voor de clichébeauty. Zijn Olijfje, of echte vrouwen die er op lijken zie je zelden in de glossies (het Lolita-model dat ChicPetals promoot daarentegen in overvloed).

En dat terwijl de herkenning zo groot zou zijn geweest onder de gemiddelde lezeres als de promotrice geen stunning beauty was geweest, maar een muurbloempje. Want dat zou je bijna gaan vermoeden als je het persbericht van ChicPetals leest: ‘Een eenvoudige, gevoelige vrouw die als geen ander van de kleine dingen in het leven kan genieten’.

Zoals van ‘de onweerstaanbare elegantie en authentieke schoonheid van bloemen die een nieuwe, zintuiglijke lichtheid uitdragen die door plezier en spontaniteit wordt gekleurd’. Het refereert in ieder geval aan Moschino’s enigszins cynische gevoel voor humor en lak aan alles. En daarnaast aan het gevoel voor ‘subtiliteit, elegantie, stijl, klasse en verfijning’ van de draagster van deze geur. Toch niet het eerste waaraan je denkt als je Olijfje voor je ziet (wel enigszins bij Ginta Lapina).

Volgens Moschino ook is zij nog eens ‘een interessante vrouw die zich met stijl en autoriteit door de fantasiewereld van bloemen en luxe beweegt’ die, wanneer ze aan ChicPetals ruikt ‘de tijd ziet stilstaan’ om met dit ‘elixer van geluk een verrukkelijk moment vol van gelach en opgetogenheid’ te ervaren.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het is charmant van Moschino dat hij zijn boegbeeld Olijfje trakteert op een geurlekkernij die het nu erg goed doet bij de beoogde doelgroep: vanaf zestien jaar zou ik zo zeggen. Dat ruik je met name in de opening.

Dus een overdaad van rood fruit. In dit geval granaatappel (foto) en wilde aardbei die doet denken aan een volle vruchtensiroop. Vooral de eerste ruik je goed. En wat die wilde aardbei betreft: neem dat met een korreltje zout. Het verschil met de ‘getamde’ aardbei zit hem vooral in de smaak, niet in de geur. Eveneens charmant (en toevallig) in verband is de rode gember. Geeft deze rode zoetheid een prettig ‘geëtst’ randje. Ook niet geheel ontoevallig: de rode orchidee in het hart. Kleurt en geurt zo mooi bij het geheel. Maar zoals ik al bij Nero Assoluto (2013) van Roberto Cavalli opmerkte: de meeste orchideesoorten verspreiden geen geur. Het is meer een interpretatie van wat wij ons bij deze, meestal sierlijke bloem voorstellen.

Of beter gezegd wat de parfummarketing vindt wat wij ‘moeten’ ruiken: exotiek, sensualiteit en zoetheid. Wordt in ChicPetals vermengd met zachtfluwelig gardenia die samen een transparante, waterige en heldere toets krijgen door waterlelie.

Even ter herinnering: de geuren van al deze drie bloemen in het hart moeten in het laboratorium gekopieerd worden, gezien je die niet op natuurlijke wijze aan ze kunt onttrekken. Dat maakt de onschuldige parfumpret er niet minder om. Als was het alleen maar om het feit dat de basis geregeerd wordt door katoenzachte witte musk die een licht houtspoor meekrijgt van hinoki. Kortom, alle ingrediënten voor een jonge, olijke Olijf-geur zijn present: rood fruit, een bloemige sfeer en witte musk.

RUIK&VERGELIJK

Eigenlijk niet te doen. Rood fruit, bloemen en witte musk… je ruikt het tegenwoordig zoveel. Zelfs bij een luxelabel waarvan je het eigenlijk niet zou verwachten, maar die ondanks zijn extreme Parijse chic toch niet de aansluiting met de jonge generatie wil missen. By the way: de ambassadrices van onderstaande geur en ChicPetals zouden elkaars eeneiïge tweelingzussen kunnen zijn. Of zie ik door het rode fruit nu niet meer helemaal zuiver…

Dior Addict Eau Délice (2012)

ELLE L‘AIME LOLITA LEMPICKA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 10, 2013

Geplaatst in: GEURENALFABET E, Uncategorized. Getagd: LIMOEN, LOLITA LEMPICKA, mirre, WITTE BLOEMEN. Een reactie plaatsen

LICHTE WITTE BLOEMENEXOTIEK

VERFRIST DOOR LIMOEN, ‘VERZOET’ DOOR KOKOS, VERWARMD DOOR MIRRE

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 10/11/13

Neus: Serge Majoullier, Christine Nagel

Ambassadrice: Sasha Pivovarova

Concept & realisatie: Dusan, Hilde Reljin

Muziek: Patti Page (Can’t help falling in love with you)

Als er één ontwerpster is die wordt geassocieerd met eeuwige liefde vol overgave, met romantiek pur sang dan is het Lolita Lempicka. In haar persoon (frêle, petite, koket), in haar kleding (met name haar trouwjurken) en in haar parfums (met Lolita Lempicka uit 1996 als overtuigende première) gelden wetten die een beetje, wat schrijf ik, helemaal van de werkelijkheid zijn losgekoppeld. Een chique interpretatie van Boeketreeks-verlangens.

Lempicka presenteert moderne variaties op eeuwenoude sprookjes en liefdesverhalen. Kort door de bocht: moderne, beetje verveelde (want zich te bewust van haar topmodellook), stedelijke prinses wacht op de prins – liefst op het witte paard. Maar in andere hoedanigheden en gedaanten ook meer dan welkom als het maar een echt en oprecht is. En als ut effe kan… een gevulde bankrekening zou wel zo chill-gezelli-no-worries- zijn.

Hiervan getuigt ook Elle L’Aime wat de liefde dan betreft. Want – zo meldt het persbericht – ‘zowel de uitspraak als de letters van de naam veroorzaken een diepe emotie’. Het parfum zelf is ‘vol liefde dat vrouwen en de natuur samenbrengt. Ze straalt omdat ze simpelweg verliefd is’.

Want liefde is volgensLempicka ‘een goddelijke staat van zijn, een wervelwind die je meevoert naar een droomwereld’. Elle L’Aime ‘is zinnelijke charme, een ode aan de kracht van de liefde’. En het effect is heftig, als een love drug: ‘De in verroering brengende geurnoten wakkeren het vuur in het hart aan waardoor alle notie van tijd verdwijnt’. Ook de natuur is gecharmeerd van de geur want die onthult hierdoor ‘haar ware schoonheid, omgeven door een gouden licht en tilt vrouwelijke uitstraling naar een hoger niveau’. Tjonge, tjonge, wat krijg je toch veel. Niet te vergeten de de gouden totem waarin het magische parfum is gehuld: vol van licht waarop de naam van de geur in een sierlijk-ruw filegrin staat geschreven.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Elle L’Aime is een interessante geur. De reden: de combinatie van ingrediënten ligt voor de hand, maar heeft toch een originele uitkomst. Leunt voor mijn idee wel een beetje op de filosofie van Ormonde Jayne – specialiste in volzuivere exotische bloemenparfums voorzien van een even exotische, gekruide onderlaag.

Elle L’Aime kun je als een confectieversie van Ormonde Jayne beschouwen. De opening heeft een gourmandtoets. Denk hierbij niet aan in chololadeletters geschreven ingrediënten, maar aan een Italiaanse ijsspecialist. Ofwel een mooie, koude en zoete maar toch pittige limoen waarvan de frisheid wordt geschraagd door bergamot en neroli. Op de achtergrond neem je al heel lichtjes de kokos waar, is de bodem waarop de bloem in het hart bloeit: jasmijn (foto).

Die krijgt exotische versterking krijgt van ylang-ylang. Elle L’Aime wordt omschreven als een witte bloemengeur, maar is eigenlijk een honderd procent wit parfum… niet alleen door de kokos die steeds voller en poederiger wordt (door vanille), maar ook door het romige ‘sandelhout’ en nog meer door zoete mirre (jahwee) – het gomhars met zijn warme, kruidige, zoetige en enigszins rokerige geur. Voluptueus, maar niet te.

De geur behoudt namelijk zijn transparantie doordat de citrus-limoenopening zich niet snel laat ‘ondersneeuwen’ door de stralende bloemen en de limoen ook contact weet te zoeken met de mirre. Een geslaagde exercitie… en voor mij een bewijs dat de geuren van Christine Nagel nog beter worden als ze samenwerkt – dit keer met Serge Majoullier.

RUIK&VERGELIJK

Niet alle sprookjes die Lolita Lempicka met een modern jargon schrijft, worden begrepen door haar lezeressen. Al te realistisch moet het niet worden, je moet je er niet in kunnen verplaatsen – zoals Si (uit 2009). Kwam te iets dichtbij leek we, leek wel echt ondanks de sprookjesachtige klavertje vier-flaconl. Nee, vanaf het eerste woord, vanaf de eerste spray moet de fantasie een vlucht nemen… Een paar hoogtepunten:

Lolita Lempicka Lolita Lempicka (1996)

Lolita Lempicka Eau de Minuit (2004)

Lolita Lempicka L (2006)

Lolita Lempicka Fleur Défundu (2008)

Lolita Lempicka Fleur de Corail (2008)

OUR MOMENT ONE DIRECTION

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 8, 2013

Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET O. Een reactie plaatsen

MIERZOETE GEUR VOOR BAKVISJES

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 08/11/13

Neus: onbekend

Ambassadeurs: Niall, Zayn, Liam, Harry, Louis

Concept & realisatie: Niall, Zayn, Liam, Harry, Louis en Eden Parfums

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

One Direction is volgens mij de eerste popgroep die een geur lanceert en zal waarschijnlijk niet de laatste zijn. Was eigenlijk meer een bijverdienste voor soloartiesten tot nu toe. Maar daar zijn ‘we’ een beetje op uitgeroken, lijkt het wel. En een reputatie in de muziekwereld is nog geen garantie voor succes: Madonna zag haar Truth or Dare en Lady Gaga haar Fame (beide 2012) niet opgevolgd worden door een stroom geuren.

Zoals dat het geval is bij Jennifer Lopez, Mariah Carey, Celine Dion, Gwen Stefanie en Kylie Minogue… en daar beginnen we inmiddels ook genoeg van te krijgen. Maar daarvoor in de plaats: Kate Perry, Justin Bieber en al die andere zingende sterren die ik vergeten ben, of waar ik nog nooit van gehoord heb.

En natuurlijk One Direction, de Engels-Ierse ‘meisjes-in-zwijm-laten-vallen’-popgroep die in 2010 als derde eindigde in de Engelse versie van X-Factor. Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles en Louis Tomlinson is een gelikt marketingconcept. Een soort mannelijke versie van The Spicegirls. Alles klopt: alle soorten types van leuke, sexy en lekkere jongens zijn vertegenwoordigd. Voor elk bakvisje wat wils. En ze doen af en toe lekker gek en hebben het heel leuk. Ook met elkaar zoals je tijdens de making of-clip kunt zien (waarom wordt op de achtergrond gezongen door een mij onbekende zangeres en niet door de bandleden…). En ze zingen hele mooie liedjes en heel gevoelig over de liefde, liefdesverdriet, ‘groeien’, het leven, enz, enz. De cd’s worden wereldwijd door miljoenen gillende bakvisjes gekocht, de film This is Us gezien.

En als dank hiervoor brengt One Direction Our Moment op de markt (let wel: de geur is niet gratis). Hoe verzin je het! Nou, Niall, Zayn, Liam, Harry en Louis niet zelf. Het lumineuze idee kwam van een fan die via twitter zoveel steun kreeg dat de boys overstag gingen en ‘heel hard gewerkt hebben om de geur precies goed te krijgen’ – geloven we direct. De presentatie. Tja, valt wat op af te dingen. Eén woord: mierzoet. Meerdere woorden: de verpakking heeft een ‘mannelijke’ fifties rockabilly-uistraling, de flacon lijkt afkomstig van de kaptafel van Barbie en heeft tegelijkertijd ‘kijk-eens-wat-ik-op-de-kermis-heb-gewonnen’-effect. Gelijk Killer Queen (2013) van Kate Perry.

De bandleden zijn er blijkbaar van uitgegaan dat deze roze kitsch (want dat is het) perfect aansluit bij de ‘belevingswereld’ van die miljoenen bakvisjes. De naam Our Moment kun je natuurlijk heel divers interpreteren. Het moment van de band waarop het gaat gebeuren, alles samenkomt, maar ook het moment waar heel veel bakvisjes van dromen: alleen een moment met één van de bandleden. Al was het alleen maar om het vragen van een handtekening…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Iets wat bakvisjes (maar ook volwassen vrouwen) al heel vaak kregen voorgeschoteld en in vaktermen ook wel ‘fruitychouly’ wordt genoemd – een samentrekking van inderdaad fruit en patchoeli. Met andere woorden: heel veel rood fruit in de opening dat gaat vastplakken aan zoete bloemen in het hart en in de basis wordt opgevangen door hout en musk.

Iets meer specifiek: een knallende opening, de roze grapefruit laat de ‘wilde’ en overzoete rode bes (foto) goed prikkelen. Duurt een tijdje voor je de jasmijn en franginpani ontdekt, het is de vraag of bakvisjes zich iets bij deze twee bloemen kunnen voorstellen. Our Moment geeft ze in ieder geval een verkeerde voorstelling: het ruikt noch naar echte zonnige jasmijn, noch naar echte exotische frangipani. Het is eerder een idee van bloemen die zoet ruiken. En de basis: een beetje houtig; een ‘geklaarde’ patchoeli, maar meer witte musk.

Het valt me nog mee (of tegen?) dat er geen gourmand-noot werd toegevoegd. U merkt het, ik ben niet enthousiast. Our Moment is meer moneymarketing dan parfum. Maar de doelgroep zal met de geur weglopen en daar gaat het toch om in tweede instantie. Is dat erg? No! It’s the economy stupid!

RUIK EN VERGELIJK

Ik zou zeggen: tik in het zoekprogramma van deze blog rood fruit… en als het goed is, krijg je heel veel voorbeelden van gelijkgestemde geuren… Of anders kijk eens bij de categorie Celeb Fragrances.

PINK PEPPER & GRAPEFRUIT – ACQUA COLONIA – 4711

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 7, 2013

Geplaatst in: GEURENALFABET P. Getagd: 4711, ACQUA COLONIA. Een reactie plaatsen

THINK PINK

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 07/11/13

Neus: Cécile Hua

Illustratie: Gabriel Moreno

Concept & realisatie: 4711

Beetje overdreven gesteld: ‘De nieuwe geur in de Acqua Colonia-lijn werd gecreëerd door de beroemde parfumeur Cécile Hua’. Ik bedoel: op haar parfumpalmares sieren slechts alleen geuren die ze maakte voor Gendarme, Gap, Abercrombie & Fitch – de gezellige middenmoot dus, afgezien van MAC. Ze wordt hierom wel gewaardeerd want ze is winnaar van de Fashion Goup International Rising Star Award in de categorie Fragrances’ – had nog nooit van deze onderscheiding gehoord. Maar dat zegt meer over mij. Meer weten, zie: http://www.fgi.org.

Lezen we ook in het persbericht: ‘Naast het creëren van geuren is haar andere grote passie het maken van verre reizen. Pink Pepper & Grapefruit is een herinnering en hommage aan één van haar mooiste reizen: op een marktje in Zuid-Amerika werd ze verliefd op het aroma van roze peper: de frisse, bijna fruitige smaak die in haar mond explodeerde bleef urenlang nazinderen’.

En de (bekende Spaanse) illustrator Gabriel Moreno tekende de campagne – had nog nooit van deze man gehoord. Maar dat zegt meer over mij. Meer weten over hem, zie: http://www.gabrielmorenogallery.com.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Zoals ik me al vaker heb afgevraagd bij de Acqua Colonia-serie, geldt ook voor Pink Pepper & Grapefruit. Zijn het werkelijk alleen de ingrediënten waarnaar de geuren zijn genoemd die de parfumformule maken? Want om roze peper ‘de bijzonder expressieve, peperige geur wat te verzachten, voegde Cécile Hua – alleen – roze grapefruit toe, die samen een frisse, energieke compositie vormen die het humeur een enorme boost geeft’. Want als je deze twee ingrediënten niet vasthoudt door een basis, dan blijven ze niet hangen.

Moet op zijn minst wat hout, patchoeli of musk bij… En in het geval van deze geur vermoed ik witte musk. Want hoewel de citrusfrisse en sprankelende roze grapefruit heel effectief geprikkeld wordt door de roze peper met zijn aangename ‘bijtende’ scherpte (foto), heeft de geur ook een cleane en schoongewassen finish.

Dit is, net zoals de andere Aqua Colonia’s, een perfecte splash om de dag fris, monter en wakker te beginnen of je verkoeling te geven tijdens de rest van de dag, avond en nacht… En voor de prijs van deze ‘even tussendoor’-geur hoef je het niet te laten…

RUIK & VERGELIJK

Ter informatie: roze peper is het eigenlijk geen peper, maar een gedroogde bes van de shinus molle, beter bekend als Peruviaanse of Californische peperboom, valse peper en Peruviaanse mastiek. De geur: fris, groen, scherp en prikkelend, maar minder scherp dan echte witte en zwarte peper.

Interessant: het is een van de meest recente nieuwe natuurlijke ingrediënten die door de parfumindustrie werd ontdekt. De eerste die het vernieuwende ervan inzag – in Zuid-Amerika wordt het al eeuwenlang gebruikt als geneesmiddel en verwerkt in een drankje – was:

Estée Lauder Pleasures (1995)

OPUS V – THE LIBRARY COLLECTION – AMOUAGE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 6, 2013

Geplaatst in: GEURENALFABET O, NICHE. Getagd: amouage, Iris Pallida, opus, the library collection. Een reactie plaatsen

IRIS ALS SYMBOOL VOOR EEN SNEL VERANDERENDE WERELD

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 06/11/13

Neus: Jacques Cavallier

Concept & realisatie: Christopher Chang

Het is wat sommige parfumliefhebbers op internet zich wel eens afvragen: waarom de prijs van The Library Collection zoveel duurder is in vergelijk met andere Amouage-geuren… Ik heb geen antwoord en het interesseert me eigenlijk ook niet: prijs is bij mij nooit een overweging. Vind ik een geur boeiend, een verrijking voor mijn collectie dan koop ik die. Zo heb ik Muguet Grand Duc van het vage merk Ankara. Een niet slecht lelietje-van-dalen-geur voor ongeveer drie euro. Lache! En overweeg ik ‘toch maar’ als kerstkado voor me, myself and I: Oud (2011) van Mona di Orio. ‘En dat is dan € 345,00 – is het voor u zelf of een kadootje…?’

Ik denk dat de prijs (€ 275.00 voor 100 ml) van The Library Collection a: een statement, b: een meegaan in de überniche trend en c: een garantie voor extra kwaliteit, vakmanschap is. En hiervoor raken steeds meer mensen met oud en nieuw geld gevoelig. Hoe duurder, hoe makkelijker je het verkoopt lijkt het wel. Niet direct in Europa, zeker niet in ’30ml-Nederland’, wel in het Mekka van de grote parfumomzetten: het Nabije en Verre Oosten.

Volgens mij kun je The Library Collection goed vergelijken met Les Exclusifs van Chanel: geuren waarin één ingrediënt of een parfumfamilie centraal staat gemaakt van de best verkrijgbare en schaars geproduceerde pure grondstoffen. In Opus V is dat de iris. Die staat ieder geval niet meer op de lijst van zeer exclusieve ingrediënten – gezien de wortel van de iris pallida inmiddels van alle kanten is besnuffeld, vermengd met moderne aroma’s of heel klassiek gepresenteerd. Voor mij zweeft Opus V tussen beide.

Voor ik het vergeet: de geur heeft natuurlijk ook een grote, meeslepende boodschap: het verkent de transitieperiode (reis in ‘overgang’) van de conventionele media door de samenballende kracht van internet die de wereld radicaal en voor altijd heeft veranderd. Zo, nu jij weer.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Met heel veel fantasie ruik je dat in de geur: de oude wereld van bibliotheken, papier en kranten wordt opgeroepen met rum- en cognacachtige noten (begeleid door roos) in de opening die de weg vrijmaken voor de iris is het hart. Die is in eerste instantie stoffig, poederig en door de sterke drank zelfs een beetje gourmand wordt, maar krijgt vervolgens een koude, beetje metaalachtige toets – symbool voor het internet…

Alsof de iris een regenbui over zich heen gekregen, waardoor de poederige noot niet verdwijnt, maar eerder vloeibaar wordt. En dat krijgt Jacques Cavallier merkwaardigwijze voor elkaar door de iris alleen te koppelen aan een lichte jasmijnnoot. Maar ik vermoed ook niet vermelde aldehyden. In de drydown van Opus V laat de oude wereld zich nog een keer gelden om aan te tonen dat de virtuele erop is gebaseerd en niet zonder kan. Ofwel, een samensmelten van oud en civet. Maar heel eerlijk gezegd, ruik ik dat niet echt overtuigend wat het oud betreft. Wel de civet zij het bescheiden, die hecht zich heel langzaam aan de iris, maakt hem ‘vlezig’ .

Een interessante combinatie die wat mij betreft krachtiger had gekund. Het gaat uiteindelijk om een geur uit The Library Collection. Een lijn die je op de eerste plaats moet verrassen, zo niet verbluffen, je olfactorische ervaringen uitdagen, op de proef stellen (en door de prijs natuurlijk).

RUIK & VERGELIJK

De geur die iris als solifleur introduceerde in de nichewereld – Serge Lutens’ Iris Silver Mist uit 1992 – werd voor veel (niche)huizen uitgangspunt voor een eigen iris.

Hermès Iris (1999)

Acqua di Parma Iris Nobile (2004)

Chanel – Les Exclusifs – 28 La Pausa (2007)

Prada Infusion d’Iris (2007)

Parfum d’Empire Equistrius (2007)

NERO ASSOLUTO ROBERTO CAVALLI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 4, 2013

Geplaatst in: GEURENALFABET N. Getagd: louise turner, orchidee, roberto cavalli. Een reactie plaatsen

ABSOLUUT!

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 04/11/13

Neus: Louise Turner

Ambassadrice: Elisa Sednaoui

Fotografie: Steven Klein

Al dat wezenloze gezwets in Europa over behoud van de nationale identiteit en de angst voor ‘vreemde’ culturen (waar we tijdens onze vakanties graag mee in aanraking komen), het verlangen om de poort van de Europese Gemeenschap flink op slot te houden voor gelukszoekers, wordt gelogenstraft als je kijkt naar de ambassadrice van Nero Assoluto: Elisa Sednaoui. What a stunning beauty met Franse, Italiaanse en – schrik niet – Egyptische wortels is dat toch! En is ze meer dan model, want actrice en filmregisseur en kan je in meer dan vijf talen te woord staan. Ik slik dan ook als zoete clichékoek dat dit ‘multitalent gezegend is met natuurlijke gratie, een instinctief gevoel voor elegantie en een voorkomen waarmee ze welverdiend respect en bewondering oogst’. Dat is een.

Dit is twee: bij het horen van Nero Assoluto dacht ik even dat ook Roberto Cavalli niet de verleiding heeft kunnen weerstaan om een oud-geur te lanceren, zoals zijn lokale concullega‘s Versace, Dsquared en Valentino met in eerste instantie het Midden Oosten als target-markt. Is niet het geval, want: ‘Een levendige noot van zoete orchidee. Een rijke nuance van donker vanille. Een mysterieus echo van kostbaar hout’.

Dit is drie: de reeds bekende, op ‘harmonieuze lijnen van het vrouwenlichaam’ geïnspireerde flacon wordt nogal overdreven geïntroduceerd: ‘Barok en exclusief. Uniek en kostbaar kunstvoorwerp. Een meesterwerk van zwart en goud. Absoluut zwart en gekroond met het goudkleurige Roberto Cavalli-zegel’. Dit is vier: Nero Assoluto is ‘onmiskenbaar krachtig met absolute kwaliteit, absolute sensualiteit, absolute glamour. Als kunstig contrast van kracht en elegantie reflecteert het perfect Roberto Cavalli’s waarden, zijn unieke gevoel voor stijl en vrijpostigheid – speciaal gecreëerd voor vrouwen die niet bang zijn om op te vallen en die zich fier staande weten te houden’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

En dit is vijf: van de honderden orchideesoorten verspreiden de meeste geen geur die ook nog eens niet valt te extraheren. Het is dus meer een interpretatie van wat wij ons bij deze, meestal sierlijke bloem voorstellen. Of beter gezegd wat de parfummarketing vindt wat wij ‘moeten’ ruiken: exotiek, sensualiteit en zoetheid die – even vreemd – eigenlijk maar met één kleur wordt geassocieerd: paars. Een goed en succesvol voorbeeld: Euphoria van Calvin Klein uit 2005. En Nero Assoluto. Wat het eerste betreft, het tweede moet nog blijken. Wat je ruikt is een idee van sensuele, exotische bloemen: dus geen frisse Europese opening, maar direct een zoete melange waarin een bloemige noot zich openbaart voor mij zwevend tussen pruim, ylang-ylang, osmanthus en jasmijn.

Maar ze stuk voor stuk eruit lichten is moeilijk, bijna onmogelijk omdat de – kruidige – vanille eigenlijk vanaf het begin direct meespeelt en in de drydown behoorlijk persistent blijft, ondanks de even abstracte houtnoot. Voor het exotische en exclusieve effect ebbenhout genoemd – maar dat ruikt in het echt krachtiger, mystieker en meer rokerig-bedwelmend dan wat Louise Turner ons voorhoudt.

Het effect van dit ‘zoethout’: een verfijnd samenkomen van raffinement en oersensualiteit. Maar ook: absoluut toegangelijk, absoluut veilig, absoluut commercieel. Ik kan me bij Elisa Sednaoui in combinatie met Nero Assoluto ook iets olfactorisch gewaagder en uitdagender voorstellen.

RUIK & VERGELIJK

Misschien wel, misschien niet. Toch grote kans dat Roberto Cavalli over een tijdje meegaat in de absolute oud-manie die nu heerst in Arabië en omstreken…

Dsquared Potion Royal Black (2013)

Valentino Valentina Assoluto Oud (2013)

Versace Pour Homme Oud Noir (2013)

LUNA ROSSA EXTREME PRADA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 1, 2013

Geplaatst in: GEURENALFABET L, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Getagd: CISTUS LABDANUM, lavendel, Leergeuren, PRADA. Een reactie plaatsen

IN DE LEER MET PRADA

TERWIJL LAVENDEL LACHT OP DE ACHTERGROND

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 01/11/13

Neus: Daniela Andrier

Flaconontwerp: Yes Behar

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE LUNA ROSSA EXTREME PRADA MOOD

Soms doet een toevoeging aan een parfumnaam afbreuk aan het fantasiebeeld dat zich in je hoofd heeft gevormd. Heb ik dus met Luna Rossa Extreme… moet ik denken aan een brandende zon die dovend, smeltend en sissend ondergaat in de oceaan. En dat terwijl de naam gewoon verwijst naar de naam van het zeilschip waarmee Prada volgens het persbericht ‘is uitgegroeid tot een van de bekendste en meest gerespecteerde deelnemers aan de oudste en meest prestigieuze trofee in de sportwereld: de America’s Cup’.

Kleeft niets poëtisch aan. Het is, weer het persbericht, ‘een stoere mannenwereld, van grootmeesters in hun vakgebied bestaande uit zeilers, designers, botenbouwers, analisten plus een kustteam die op alles op alles zet om hun gemeenschappelijke doel’ te realiseren: ‘op onbevreesde wijze de overwinning behalen’.

Dat het modernistische Prada een van de meest ouderwetse clichés in de parfumerie uit de kast haalt – gedenk Old Spice van Shulton uit 1936 – om de man tot aankoop te verleiden, bewijst weer eens hoe conservatief de gemiddelde man geuren beleeft. Graag niet te moeilijk: zowel qua boodschap, zowel qua inhoud.

De boodschap: mannelijkheid en broederschap: ‘Samen strijden tegen de weerelementen en de competitie; elk bemanningslid moet op zijn instinct vertrouwen en behendig anticiperen op onverwachte situaties’. Want help: ‘De wind kan draaien en onstuimig zijn, golven en getij zijn vaak intens. Focus en controle zijn essentieel’.

En nu komen dichter bij de naam van de geur: ‘De wereld van extreme sailing betekent extreme omstandigheden. Dan neemt de mentale preparatie het over: messcherpe reacties en bijna telepathisch teamwork liggen aan de basis van de prestatie van het team’.

Want: ‘De kracht van de wind en golven bepalen dat je in fracties van seconden moet beslissen welke koers gevaren moet worden. Maar wanneer je slaagt deze elementen van de natuur te beheersen, dan zorgt dat voor pure euforie’.

De inhoud: die is het tegenovergestelde van niet te moeilijk – zou dat de verrassing van Prada zijn? Want Luna Rossa Extreme heeft niets nautisch, is eerder aards doordat de kenmerkende ‘lavendelsignatuur’ wordt gekoppeld aan een stevige, bijna viriele leernoot.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

En dat sluit dan wel weer aan bij de mannelijke boodschap van deze krachtige leergeur. Interessant: het feit dat lavendel (over het algemeen geassocieerd met zonnig, schoon en gewassen) wordt gekoppeld aan leer (over het algemeen geassocieerd met animaal, seksualiteit, broeierig). Ik vind Luna Rossa Extreme een echte parfumconstructie die heel slim ‘hippe’ ingrediënten vermengd met klasssieke.

Ruik je in de opening: het nu hippe zwarte peper (foto) verleent de zonnig-bloemig-citrusachtig bergamot een prikkelende frisheid waardoor de lavendel een beetje etherisch aandoet. Ook etherisch: jeneverbes. Vormt de overloop naar het hart waarin amber ronddrijft die animaal wordt door leer (opgeroepen met intens en uitgepuurd cistus labdanum) en ook ‘de donkere kant’ van jeneverbes.

Die versterkt in dit geval de stroefheid van cistus labdanum, maar toch niet te overheersend. Hiervoor verantwoordelijk: zoete, maar niet te zoete vanille. En ook weer knap: door dit alles heen ruik je de lavendel, zacht maar ‘veramberd’, zacht maar ‘verleerd’.

RUIK & VERGELIJK

Leer blijft nog steeds erg niche-angehaucht. Ik had verwacht dat leergeuren eerder naar de ketenparfumerie zouden druppelen dan de oud-parfums. Maar het gaat dus andersom:

Versace Pour Homme Oud Noir (2013)

Dsquared Potion Royal Black (2013)

GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

L’OCCITANE – UN NOEL A GRASSE – FLEUR D’OR & ACACIA

SHAGYA PARFUMS DE MARLY

ZEN GOLD ELIXIR SHISEIDO

CHICPETALS – CHEAP AND CHIC – MOSCHINO

ELLE L‘AIME LOLITA LEMPICKA

OUR MOMENT ONE DIRECTION

PINK PEPPER & GRAPEFRUIT – ACQUA COLONIA – 4711

OPUS V – THE LIBRARY COLLECTION – AMOUAGE

NERO ASSOLUTO ROBERTO CAVALLI

LUNA ROSSA EXTREME PRADA

Meest recente berichten

Archief

Categorieën

Meta