VETIVER ALS SCHAKEL TUSSEN LUCHT EN AARDE
Jaar van lancering: 2018
Laatst aangepast: 25/11/18
Neus: Christine Nagel
Vind ik dan best wel raar. Op zoek naar wat meer achtergrondinformatie over deze vetiver-flanker, besluit ik naar www.hermes.com te gaan. En wat zie ik: Terre d’Hermes Eau Intense Vetiver Eau de parfum. Moet toch eigenlijk zijn: Terre d’Hermès Eau Intense Vétiver Eau de parfum. En een beetje dubbel op vind ik Eau Intense en Eau de parfum. Op de flacon staat alleen Eau Intense. Dat moet dan gelijk zijn aan een eau de parfum? Voor mij is een eau intense eerder een eau de toilette neigend naar eau de parfum.
En tout cas: de site meldt slechts dat ‘on the horizon, another Terre. Vetiver, inherent to Terre since its origins, is the culmination of this new composition. The initial woody and mineral balance of Terre becomes woody and vegetal’. In het inlijstwaardige persbericht (zie video), wordt een van de ‘pensées’ van Blaise Pascal (1623-1662) aangehaald. Pensées, is een postuum uitgegeven boek van deze Franse katholieke filosoof, theoloog, wis- en natuurkundige (hij was onder meer de uitvinder van de mechanische rekenmachine). De strekking van deze gedachten: God is verholen is voor de blik van de sterveling. Het ontdekken van zijn bestaan via de ratio zal daarom tot niets leiden. Alleen met het hart zouden we de zin van het leven kunnen aanvoelen.
Dat Hermès deze ‘wise guy’ citeert, staat – hoewel hoogdravend – natuurlijk chic. Het zegt in ieder geval dat het Franse luxemerk wat storytelling en Instagram-hippigheid betreft niet meegaat met wat de concurrent showcast – die haakt voornamelijk in op lifestyle, fashion en beleving gecombineerd met bling-bling en ‘show-your-label’-addiction. Hierdoor kun je je de vraag stellen: heeft Hermès eigenlijk wel een concurrent?
Toch citeer ik even het hele citaat – met dank aan Google Translate: ‘Laat de mens in haar volle en verheven majesteit de hele natuur aanschouwen, laat hem zijn blik van de nederige voorwerpen om hem heen wenden; laat hem het verblindende licht zien als een eeuwige lamp om het universum te verlichten, hem de aarde laten zien als een vlekje vergeleken met de enorme baan beschreven door deze ster, en laat hem zelf verbazen over het vinden van deze enorme baan om niet meer te zijn dan het kleinste punt in vergelijking met dat beschreven door de sterren die draaien in het uitspansel. Maar als onze ogen daar stoppen, laat onze verbeelding verder gaan; het zal moe worden om dingen te concipiëren voordat de natuur moe wordt om ze te produceren’.
Hoe je dit moet koppelen aan Terre d’Hermès Eau Intense Vétiver, daar kun je natuurlijk een boom over opzetten. Kort door de bocht: blijf je verwonderen over de kracht van de natuur. Gezien vanuit klein dan wel groot perspectief, het is de natuur die je nodig hebt om verder te denken. En dan natuurlijk natuur en aarde: wat dat is wat Terre d’Hermès (2006) en Terre d’Hermès Eau Intense Vétiver prediken, dat moet je voelen bij het dragen ervan.
WAT TERRE D’HERMÈS EAU INTENSE VÉTIVER IK EIGENLIJK?
Dat is nu leuk in deze. Er bestaat de ‘Wet van Pascal’: de druk die op een vloeistof wordt uitgeoefend, plant zich in alle richtingen met dezelfde grootte voort. Vervang vloeistof door vetiver. Want dat is het effect van deze gedroogde wortel in Terre d’Hermès Eau Intense Vétiver. Want de vetiver gaat alle kanten op in deze geur. Bij de eerste spray: een en al vetiver zoals het hoort. Ofwel, droog-fris hout met een aardse en tegelijkertijd zonnige toets. Die verdwijnt vervolgens even achter een citrusmelange om vervolgens de kenmerkende noten van het door Iso E Super (synthetisch ambergris) aangestuurde Terre d’Hermès te ervaren om daarna in golven weer terug te komen.
Knap van Chistine Nagel, die Jean Claude Ellena (maker van Terre d’Hermès) heeft opgevolgd als ‘in house perfumer’ van Hermès, dat zij die typische vegetale, groene noot in diverse Hermèsgeuren (Un Jardin sur le Nil uit 2005 , Un Jardin sur le Toit uit 2011) ook laat resoneren in deze versie. Vegetaal is voor mij een soort ‘onbestemd’ groen – groen water, groene lucht, groen gebladerte. Ook Ellena’s typische pikante, gepeperde noot die etherisch aandoet, ruik je subtiel. Maar het allermooiste blijft de hele tijd door de compositie slingeren: vetiver. Aangenaam groen, aangenaam fris, aangenaam hout, aangenaam zonnig.
Het is so natural, zo logisch dat Hermès deze flanker op de markt zet. Vetiver is nog steeds een van de populairste mannengeuren/manneningrediënten. Logisch dat elk merk ‘dat ertoe doet’ wel een pure vetiver of een vetiver in disguise in zijn assortiment heeft. De eerste die me te binnenschieten: Guerlain, Carven, Givenchy, Tom Ford, Frédéric Malle, Le Galion, Lallique, Etro, Serge Lutens, Giorgio Armani, Roja, Creed, Annick Goutal, Roger & Gallet, Mona di Orio, État Libre Orange, Von Eussendorff. In a way kun je stellen dat vetiver de oudh avant la lettre is.
Niet vergeten: Hermès heeft al een vetiver in de collectie. Vétiver Tonka (2004) uit de Heemessence-serie, een meer zwoele/gourmandachtige kijk – op de wortel.
Ik verbaas me nog steeds over de hoeveelheid flankers die verschijnen. Ik vind ze vaak overbodig, voegen vaak niet veel toe aan de bedoeling van de oorspronkelijke geur. Dit vertelde ik onlangs ook toen ik voor werk op het hoofdkantoor van Coty in New York moest zijn. Werd me ter plekke door verschillende personen duidelijk gemaakt dat een flanker nog steeds een enorme verkoopboost laat zien van klassiekers, in de parfumwandelgangen ook wel key pillars genoemd (in Coty’s geval Calvin Kleins Eternity en bijvoorbeeld Daisy van Marc Jacobs). Ongelofelijk, maar point taken. Dit brengt met bij de key pillar voor mannen van Giorgio Armani:Acqua di Giò– alweer uit 1996. Deze geur is zo succesvol en zo vaak gekopieerd dat ik me vaak vergis als ik op straat iemand aanspreek en vraag of hij deze Armani draagt.
De compositie blijft interessant en geldt inmiddels als tijdloos. Terecht. Bij de flankers van deze geur gaat het voornamelijk om de verdieping. Dus minder de nadruk op fris, meer op de kruidige, sensuele en houtachtige noten. Ligt natuurlijk helemaal in lijn met de trend om populaire geuren een soort van niche-behandeling te geven, resulterend in voor het eerst ‘parfumextracten’ voor de man (die feitelijk eau de parfums zijn). Yves Saint Laurent deed het met L’Homme, Dior met Eau Sauvage, Hermès met Terre d’Hermès.
Mijn indruk. Let wel, dit is geen niche, maar een ketenparfumeriegeur, dus: door de op achtergrond ‘bewegende’ donkere houtlagen, herken je de algemene (bekende) charme van een oceanische geur. Mooi in dit geval de openingsmix van fruit en ‘oceaan’: de bittere zoetheid van grapefruit gecombineerd met bergamot en citroen ondergedompeld in de inmiddels klassieke waternoot – calone. Die vloeien mooi samen met peer en appel. In het hart voegen zich hierbij de meer kruidig-bloemige noten van lavendel en rozemarijn. Geranium (duidelijk waarneembaar) zorgt voor een lichtbloemige noot).
Who the fragrancef*ck is Jacques Fath? Olfactieve opa vertelt: Lieve parfumvrienden en geurvriendinnen, lang geleden toen haute couture nog vraiment haute couture was, en de ‘daaruit voortvloeiende’ parfums zonder tussenkomst van marketingafdelingdirectors en storytellingdepartementexecutives direct richting consument werden gestuurd, waren er naast de nu bij het grote publiek bekende huizen (Balmain, Chanel, Dior, Givenchy, Lanvin), een hele trits aan concullega-couturiers.
In zijn korte komeetachtige carrière (geboren in 1912 overleed hij in 1954 aan leukemie) werd hij, zoals dat heet, op handen gedragen vanwege zijn frivole, maar altijd smaakvolle stijl. Het leverde hem beroemde klanten op. In a way the usual suspects van Hollywood en omstreken – hij verzorgde ook de kostuums voor veel glamour-films: Greta Garbo, Ava Gardner en Rita Hayworth.
WAT GREEN WATER IK EIGENLIJK?
‘Grappig’ in deze: ik meen een bloemige noot te bespeuren die heel, heel, heel lichtjes aan ‘geklaarde’ tuberoos doet denken. Ik moet het anders zeggen: de nieuwe generatie tuberoosgeuren gedragen zich zo. Daarvan wordt nu de meer groenige noot benadrukt – chique gezegd: ‘a deconstructed tuberose’ – om de jonge consument maar niet de stuipen op het lijf te jagen. Men neme: Stella McCartney’s Pop (2016), men neme Miu Miu Eau Argentée (2018). Ik heb de nieuwe Maison Margiela – Mutiny (2018) – nog niet geroken waarin de tuberoos ook een discutabel procedé moet ondergaan om maar niet tuberoos-totaal-brutaal te worden.
Hoelang is het geleden dat ik in Keulen aan de Glockengasse was voor een bezoek aan 4711? Tien, vijftien jaar geleden? Wat me altijd is bij gebleven: wat ik al wist van het merk werd toen me ter plekke nog eens bevestigd. Wat een rijke geschiedenis en wat een potentie die niet voldoende werd gebruikt! Next thing you know (weliswaar een paar jaar later) zette de toenmalige eigenaar Proctor & Gamble in de etalage.
Helemaal leuk: een parfumfontein waar constant ’s werelds beroemdste eau de cologne zijn boeket verspreidt. Pas als je je handen ‘wast’ met 4711, dan begrijp je direct de essentie van de eau de cologne weer: klaterend ‘parfumplezier’ – opwekkend, verkwikkend en verfrissend.
Een ander aspect: door deze nieuwe versies komt 4711 als merk in de buurt van het merk dat – als je het goed bekijkt – aan de haal is gegaan met de erfenis van kölnisches Wasser: Atelier Cologne (anno 2010). Maar moet gezegd: de bedenkers van deze formule (inmiddels gekocht door L’Oréal) deden wat 4711 als huis naliet: eau de cologne, water uit Keulen, vanzelfsprekend 2.0 te maken. Het echte verschil natuurlijk: Atelier Cologne levert eau de cologne in eau de parfum-sterkte. Dus niet echt een eau de cologne.
Myrrh & Kumquat doet ook iets vreemds. Talloos zijn de geuren in het nichecircuit waarin van mirre de millenniumoude kwaliteiten – warm, kruidig, zoetig, rokerig met lactone-achtige nuances – van deze hars worden benadrukt. Denk: richting oriënt en vol.
U vraagt (marketing), wij (Thierry Wasser) draaien. Deze gedachte bekruipt me de laatste tijd wel vaker bij Guerlain. Zou Wasser zich hebben gerealiseerd, toen hij contract tekende dat hem tot hoofdparfumeur van Guerlain maakte, dat hij ook werd geacht om aan de lopende band variaties op oude en nieuwe klassiekers te leveren van het huis dat dit jaar zijn 190-jarig bestaan viert? Ik weet, je moet meedoen met de ratrace – na een lancering van een edp ‘verplicht’ volgen met een edt, eau florale, eau verte, eau rosée en dan – de uitdaging – het extract.
Vraag ik me weleens af: was ‘the internet of things’ er niet geweest, zou dan de parfumindustrie zo’n hoge vlucht hebben genomen? Niet zo zozeer qua omvang, maar qua aanhoudende stroom van nieuwe labels? Geen dag voorbij of etc, etc. De reden volgens mij: het is zoveel makkelijker in vergelijk vóór ‘the internet of things’ je als serieus huis serieus neer te zetten. Met een beperkt budget kun je een wereld van make believe creëren die qua uitstraling en professionaliteit de concurrentie aankan met de grote jongens – soms slagen nieuwe merken hier zelfs beter in.
Dan uitstraling & presentatie. Weinig nieuwe merken die echt onderscheidend zijn. ‘Alles’ is vaak toch een vertrouwde klassieke flacon die met een beetje customizen een soort van eigen identiteit krijgt. Inspiratie is eigenlijk het unique selling point, maar voor je het weet gaan anderen er mee aan de haal.
Ze gaat door met: ‘De creaties sublimeren het meest authentieke deel van ons in een idyllische olfactorische reis die zijn oorsprong vindt in het geheugen, levensbloed vindt bij introspectie en uiteindelijk aankomt in een stadium van verlossing en vervolgens wedergeboorte naar een nieuw leven’.
‘Geboren in de diepten van de ziel, een holle ziel die zich vult met de stroom van het leven. Het is pijn en geboorte, vereniging en scheiding, melding en tranen, en hartverscheurende liefde die zijn eigen zelf creëert en continueert, een nieuwe betekenis geeft. Het is ademen en schreeuwen dat door de zintuigen stroomt. Het is de tegenstrijdigheid van iemand die één is, maar twee kan worden, niet langer eenzaamheid’.
GEURENGOEROE 