TRUTH CALVIN KLEIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 27, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

ALLES EN NIETS: EEN PARFUM DAT DE WARE ZIEL BLOOTLEGT

Jaar van lancering: 2001

Laatst aangepast: 19/09/09

Neus: Jacques Cavallier, Alberto Morillas, Thierry Wasser

Model: Aurelie Claudel

Zet de geuren van Calvin Klein op een rij en je hebt zijn verhaal in een notendop. Het leven ‘to the max’ was voor hem een Obsession (1985). Vervolgens zwoer hij in 1988 voor de eeuwig trouw aan een nieuwe levensstijl – Eternity – die voor hem wel in 1991 wel of geen Escape was. Daarna verkende hij de tegenstrijdigheden in zich met Contradiction die in hem huist (1997). Toen kwam Calvin er vervolgens achter dat het er uiteindelijk toch om ging wie je was: cK One (1994) en cK Be (1996). Ja, wat kun je hieraan nog toevoegen?

Calvin Klein en zijn marketingteam hebben lang nagedacht om bij de ‘waarheid’ te komen. Om het maar direct te zeggen: hoe mooi en uitgebalanceerd ook, het concept is te veel van het goede. Want naast de Truth-basisgeur kun je met een pakketje van vijf oil essences (die ieder een basisingrediënt uit de geur bevat) een nieuwe geur creëren. Voorbeeld: je wrijft de oil essence sering op je huid en hier bovenop doe je Truth. Et voilà: een nieuwe geur is geboren.

Maar je kunt de oil essence sering ook met bijvoorbeeld de showergel – opgebouwd rondom het frisse akkoord van Truth – combineren. Et voilà: een nieuw geur is geboren. Nog een mogelijkheid: meng twee of drie essences en breng vervolgens de niet vette body oil spray aan. Et voilà: weer een nieuwe geur is geboren. Experimenteer verder.

Op zichzelf is het knap dat Klein er weer is in geslaagd om het parfumspectrum te verbreden en gewaagd dat hij het in één keer op de markt zet. Want in het overrompelende aanbod van nu is het opvallend dat een ontwerper je ‘binnen één geurconcept’ laat spelen. Alsof hij wil zeggen: ‘Sorry, ik ben er zelf niet helemaal uitgekomen, maak er zelf maar wat van’.

Misschien zit de klant hier juist op te wachten. Want Truth past wel perfect in de huidige ‘persoonlijke ritueel’ -trend: tijd voor jezelf nemen en met hoogwaardige producten ‘kwaltitijd’ creëren. Toch is Truth niet echt aangeslagen. Is Calvin Klein wellicht te vroeg geweest, want het layeren van geuren wordt de nieuwe toverformule in de parfumerie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Let op: naast de basisgeur van Truth, het zogenaamde lush accord (een mix van bamboe, citrus, sap van jonge planten, sering en vanille) bevindt zich ook een starproduct in de range. De naam: Truth Signature Fragrance, ook wel sensual accord genoemd. In dit parfum-extract ligt de nadruk op het sensuele vanille-akkoord. Maar aangezien puur parfum een beetje ouderwets overkomt, verzonnen ze bij Calvin Klein een andere naam: Sensual Bedtime Fragrance.

Heb je die op en je denkt ‘er ontbreekt iets’ – dan heb je gelijk, want Calvin Klein bedacht ook nog een Sensual Votive Trio (simpel gezegd: setje met kaarsen) en een Sensual Incense Kit (wierooksetje waarin eveneens het sensuele akkoord van Truth ligt opgeslagen). Oh ja, en voor in bad is er ook nog zout en zeep. Aan de basisgeur in eau de toiletvorm zal het niet liggen. Truth is zacht, verfijnd, uiterst bescheiden en heel subtiel aanwezig. Misschien te subtiel. Je hebt het gevoel dat je alles en tegelijkertijd niets ruikt.

RUIK & VERGELIJK

Bamboe is een van de nieuwste parfumingrediënten, heeft geeft aan geuren een fris-groen waterig effect. Nog meer geuren waarin ‘het nieuwe groen’ zit verwerkt.

Shiseido Zen (2000)
Dolce & Gabbana Light Blue (2001)
Torrente My Torrente (2004)

INFUSION D’IRIS EAU DE TOILETTE PRADA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 27, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Getagd: , , , , , , , , . Een reactie plaatsen

EEN FRISSE IRIS

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 18/05/12

Neus: Daniela Andrier

Model: Lara Stone

Fotografie: Steven Meisel

Hoewel een eau de parfum-versie vaak wordt gezien als ‘the best of both worlds’; namelijk de diepte van een parfumextract gecombineerd met de toegankelijkheid van een eau de toilette, leidt het vaak tot verwarring. Dat wil zeggen: de ware bedoeling van een geur komt niet tot zijn recht. Minder diplomatisch gezegd: de geur wordt minder enthousiast onthaald. De oplossing: een eau de toilette-versie, de perfecte gelegenheid om een geur te reanimeren. Gebeurt ook met Infusion d’Iris uit 2007. En om te laten zien dat het niet zo maar een extensie betreft, vroeg Miuccia Prada sterfotograaf Steven Meisel een nieuwe campagne te schieten met in de hoofdrol Lara Stone. Zij blijkt op dit moment hot, want Miuccia’s collega, Donatella Versace, wist haar ook te strikken voor het dit jaar eveneens gelanceerde Versus. Om het meer frisse, ‘koele’ en bloemige karakter van Infusion D’Iris Eau de Toilette te benadrukken is de flacon ‘frosted’.

Daarnaast moet deze versie ‘de deur openen naar toekomstige Prada-parfums’ aangezien Miuccia Prada het als een van haar doelen ziet om ‘nieuwe mogelijkheden aftasten in de wereld van de moderne vrouwelijkheid’. Nou, en toen kwam daar Candy om de hoek kijken in 2011 en deze gourmangeur staat in feite haaks op wat Miuccia Prada wou aftasten…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Heb het al vaker geschreven en doe het weer: een eau de toilette is vaak raadselachtiger en spannender dan een eau de parfum. Waarom? De meestal extra toegevoegde bloemen geven een geur meer diepte en krijgt hierdoor meer nuances. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat een eau de toilette niet een aangelengde, verwaterde versie van een eau de parfum is. Geldt ook voor Infusion D’Iris Eau de Toilette. De iris is minder poederachtig, minder droog. Ofwel de gedroogde wortel is ondergedompeld in een fris bad. Hierin drijven: de voorbode van het voorjaar, lelietje-van-dalen (foto), en de bloesem van de bittere sinaasappelboom die volgens Prada ‘herinnert aan vers gestreken lakens uit Italië’…

En dan zijn er ook nog die twee andere zoete lieverds: viola odorata en heliotroop (met zijn naar vanille nijgende geur). Cederhout garandeert een houtige, maar zonnige warmte die een lichte ‘sensueel-groenige’ begeleiding krijgt van galbanum. Het resultaat volgens Prada: een frisse en bloemige eau de toilette. Maar daarmee doe het Infusion D’Iris Eau de Toilette tekort. Want de geur is ook aangenaam, verfijnd, teder en ‘sentimenteel’… voor je het weet mijmer je over vroegere, zoetere tijden. Die optimaal tot leven komen met de uitgebreide ‘extra geniet-lijn’ waaronder badzout, geurkaars, strijkwater, geparfumeerd kastpapier en zeep.

RUIK & VERGELIJK

Er zijn niet veel parfumhuizen meer over die aan een eau de toilette-versie van een populair parfum zoveel aandacht besteden. Gebeurt in 2010 wel met:

Dior Miss Dior Chérie Eau de Toilette (2010)

Guerlain Idylle Eau de Toilette (2010)

Hermès Eau Claire de Merveilles (2010)

ISFARKAND ORMONDE JAYNE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 26, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET I, NICHE, PORTET. 2 reacties

EEN METROPOOL GELEGEN AAN DE ZIJDEROUTE

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 26/08/10

Neus: Linda Pilkington

Ik had al eerder van haar gehoord, Linda Pilkington (zie portret), de vrouw achter het nichehuis Ormonde Yayne dat ze in 2002 in Londen opende. Een aantal fanatieke bezoekers ‘misten’ haar op mijn blog. Maak ik nu goed. Wat dreef haar? Zoals zoveel ‘nichers’ een passie voor authentieke geuren; vanaf haar prille jeugd verzamelt ze al parfums en essentiële van alle vijf continenten en maakte daar geuren van. Ze heeft ook een grote collecte vintagegeuren en -flacons. En van elke geur die ze ooit gekocht heeft ze de flacon bewaart. Haar all time favorite: Cristalle van Chanel (1974). De laatste was ook de eerste die haar vroeg – via haar vorige werkgever – een geurkaars te ontwikkelen. Het begin van haar officiële carrière als neus.

Haar geheim en succes volgens haar: de toepassing van ongebruikelijke ingrediënten – basmatirijst, zwarte dolle kervel – die ze verwerkt in geuren die opvallen door hun solifleur-karakter én dat ze de aroma’s van verschillende bloemen op hun natuurlijke en vanzelfsprekende manier laat harmoniëren. Want zo zegt ze: ‘Iedereen gebruikt al sandel- en cederhout’ – zij trouwens ook. Linda Pilkington heeft geen last van de zeer gewaardeerde deugd bescheidenheid.

Ze vindt haar creaties ‘absolutely stunning’. En haar voorliefde voor chocolade (ze maakte vroeger ook zelf bonbons) verraadt zich in de presentatie van haar winkel – vind ik. Was er niet kapot van. Ik vind de winkel een soort Libelle-chic uitstralen. Saai, veilig en oh zo verzorgd. Een echt ‘cadeautjesdiplomatenmerk’, zoals haar collega in gevestigd in dezelfde stad Jo Malone.

Maar fanatieke parfumbloggers wereldwijd zijn laaiend over haar doordat ze de ware essentie van een bloem tot nieuwe hoogten weet te stuwen – hoop ik binnenkort ook te ervaren. Ook de namen die ze haar geuren geeft: niet bepaald spannend. Eerder duidelijk: wat je leest op de flacon, ruik je. Soms verraden de meer poëtische namen kennis van geschiedenis en cultuur, maar daarin is ze ook niet echt origineel. Ze volgt de paden die al zoveel parfumeurs voor haar al bewandeld hebben.

Zoals Isfarkand, beter bekend als het huidige Isfahan of Esfahan in Iran en vroeger de hoofdstad van het Perzische rijk. De Perzen noemden de stad zelf Nesf-e-Jahan. Betekent ‘de halve wereld’, want eenmaal gezien, had je de halve wereld gezien. Een wonder van schoonheid mede door het grote Iman-plein in het centrum omzoomd met spectaculaire architectuur. Het dankte zijn commerciële en daardoor culturele opbloei doordat het aan de beroemde Zijderoute lag. Nou en deze route (en de steden die er aan lagen) heeft al heel veel parfumeurs geïnspireerd.

Isfarkand werd door de glossy Wallpaper dat zich voornamelijk richt op design en architectuur, niet op inhoudelijke analyse van parfums, onderscheiden met The Design Award 2006 – for what it’s worth.

En waar ik nog niet ben achtergekomen: wie Ormonde Jayne is. Een fantasienaam en waar staat die dan voor?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Mooie, warme geur. Maar niet overdonderend anders. Ik moet denken aan een ‘trotse en alleenstaande’ eeuwenoude cederboom omringd (door vetivergras op de foto) waarvan de takken naar de zon reiken. Het hout wordt hier door droog, warm met een licht sensuele toets. Isfarkand heeft sprankelende opening van limoen, mandarijn en bergamot die al snel de weg vrijmaken van roze peper in het hart. En laatste gaat mooi samen met de intense houtbasis van cederhout, vetiver en mos.

RUIK & VERGELIJK

Ga je mee naar verre landen? Naar mensen die afstammen van oude culturen, waar het leven is als een sprookje (de natuurrampen niet meegerekend) en de plaatselijke flora je pas echt weer in contact brengt met Moeder Natuur. Hieronder exotische plaatsen lang geleden bezocht door parfumhuizen. Sinds kort door de vintage-trend opnieuw in de belangstelling.

Robert Piguet Baghari (1950)

Lancôme La Collection Sikkim (1971)

Door de opvallende cederhout-noot, doet me Isfarkand qua geur ik denken aan:

Hermès Terre (2006)

Armani Privé Cèdre Olympe (2009)

CHAMAN’S PARTY HONORE DES PRES

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 25, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NICHE. Een reactie plaatsen

DANSEN RONDOM HET KAMPVUUR

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 25/08/10

Neus: Olivia Giacobetti

Model: onbekend

Artistic direction: Christian David

Eigenlijk is dit merk (meer weten: zie I love Carottes) helemaal gemaakt voor neo-hippies en de geur Chaman’s Party in het byzonder: de (klein)kinderen van (groot)moeders en (groot)vaders die midden jaren zestig het ‘westerse’ juk van zich afgooiden en zelfvoldaan door hun net ontdekte puur natuur-geloof op zoek gingen naar spirituele bevrijding. De een vond het in India, de ander in Zuid-Amerika, de ander ‘in zichzelf’. Maar waar ze het ook vonden, een onderdeel van deze alternatieve therapie bestond uit lekker vrij en blij dansen op ‘muziek’ van oude culturen die nog steeds ‘erg close’ waren met de geheimen van Moeder Natuur doorgegeven door sjamannen, medicijnmannen en andere ‘zieners’. Soms ‘oerdansten’ deze hippe vogels rondom vuur waarin allerlei kruiden werden gegooid om zo in trance te raken en – vervolgens – in contact te komen met… Chaman’s Party.

Volgens de website van Honoré des Prés maak je kennis met ‘een explosief parfum dankzij de topgeheime ingrediënten met afrodisiacische  werking’. Waar ruik je dit het beste volgens het merk: in een boomhut in het Amazonegebied waar je je totaal overgeeft aan het maagdelijke regenwoud. Je neemt geuren op die herinneren aan het ontstaan van de aarde en harmonie geven aan je lichaam, je hart en je ziel.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Eerst indruk van Chaman’s Party: een nasmeulend kampvuur, verbrand hout, verbrand hooi. Je denkt wierook te ruiken, maar ook weer niet. Het blijkt dus ‘gerookt’ vetiver te zijn; een parfum op zich. Donker, groen, houtig, etherisch. Hieraan toegevoegd: ‘heilig’ basilicum uit Egypte. Heilig of niet, de groen-kruidige noot gaat mooi samen met vetiver. Dan: gedroogde kruidnagelbloesem. Ben benieuwd hoe dat ruikt, of wordt gewoon de gedroogde stamper, dus kruidnagel mee bedoeld. Denk het laatste. ‘Bois de vie’ uit Venezuela versterkt het rokerig geheel. Het is een meer poëtische omschrijving voor tropisch guaiac met zijn rokerige houtgeur met ‘roosnuance’. Eindindruk zoals het de bedoeling van Honoré des Pres is: heel naturel, maar misschien iets te lichtjes voor de bedoeling van Chaman’s Party.

RUIK & VERGELIJK

Moeilijk. Maar laten we het bij vetiver houden. ‘Pure’ geuren op basis hiervan kun je vaak onderling verwisselen. Parfums die meer de zwoele kant van vetiver benadrukken, dat is een andere zaak. Ook in onderstaande geuren ‘rookt’ de vetiver, alleen minder geprononceerd.

Serge Lutens Vetiver Oriental (2004)

Chanel – Les Exclusifs – Sycomore (2008)

 

INTIMATELY YOURS FOR HIM DAVID BECKHAM, INTIMATELY YOURS FOR HER VICTORIA BECKHAM

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 24, 2010
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET I. Getagd: , , , , , , , , , , , , , , . Een reactie plaatsen

OP HEEL INTIEME VOET MET

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 024/07/10

Neus: onbekend

Model: The Beckhams

Ben dol op de geuren van de Beckhams. Beter gezegd, hoe het powerduo zich met deze creaties aan de wereld (lees: hun onvoorwaardelijke fans) presenteert. Nog beter gezegd: hoe de marketing-afdeling achter dit celeb-paar denkt, hoe boeren, burgers en buitenlui zich succes, rijkdom, glamour en stijl voorstelt. Lees en geniet: ‘David en Victoria Beckham zijn het ultieme koppel; glamoureus, succesvol, stijlvol en… verliefd. De essentie van hun passie en de kracht van hun relatie komen nu tot uiting in Intimately Yours for Him en Intimately Yours for Her’.

En ik wist het: ‘De Beckhams zijn omgeven door roem en rijkdom, en leiden een luxueus droomleven dat ze opbouwden met hun natuurtalent, vastberadenheid en door hard werken. Al meer dan tien jaar getrouwd, zijn ze het bewijs van een echte, langdurige liefde. De individuele carrières en periodes waarin ze alleen zijn, hebben David en Victoria vrijheid en vertrouwen gegeven, in zichzelf en in elkaar. Hierdoor is hun relatie en liefde alleen maar sterker geworden’.

Daarom zijn deze geuren de weergave van een intiem privémoment van dit beroemde koppel. Een moment waarop ze alle spanningen en de paparazzi vergeten en gewoon een verliefd stel zijn. Op dat moment voelen ze met heel hun hart ‘hij is van mij’ en ‘zij is van mij’. David: ‘Victoria en ik wilden twee moderne, harmonieuze geuren die zowel onze individualiteit als ons samenzijn weergeven. Wij geloven ten stelligste dat je jezelf alleen aan andere kunt geven door jezelf te zijn’. Victoria: ‘Intimately Yours for Him en Intimately Yours for Her zijn een sensuele viering van liefde en verlangen in de moderne, hedendaagse wereld. Ontworpen voor zelfverzekerde mannen en vrouwen die gepassioneerd en spontaan leven en liefhebben, en die hun eigen intieme momenten durven te creëren’. Ze eindigt met een tip voor uitgebloeide lovers: ‘Om deze speciale momenten te vinden, hebben David en ik date nights. Dan gedragen we ons alsof we vreemden zijn voor elkaar, zodat we het spannende begin van een relatie opnieuw kunnen beleven’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Mannen, kijk naar je vrouw, vriendin, vriend, partner (of hoe je haar of hem ‘relationeel’ ook wilt omschrijven) alsof het de eerste keer is. Begin met het kopen van Intimately Yours for Him. Is een stap in de goede richting. Je ruikt dan naar (eerst) bloedmandarijn, citroen en ‘verse groene blaadjes’, vervolgens naar salie, lavendel (foto), basilicum en uiteindelijk naar tonkaboon, sandelhout en vetiver. Reken maar, je relatie valt door deze kruidige geur met ‘zoethouten’ nasleep – weer – als een blok voor je.

Vrouwen, denk je wel eens weemoedig terug aan die eerste spannende dagen met je vriend, man, vrouw, vriendin, partner (of hoe je haar of hem ‘relationeel’ ook wilt omschrijven) koop Intimately Yours for Her. Voor je het weet, valt je relatie weer als een blok voor je. Niet zo vreemd. De geur doet je relatie vast weer denken aan die prille uren. Eerst was er de zoetfrisse mix van fresia (foto), perenblad en bergamot. Vervolgens de herinnering van sinaasappelbloesem, Casablanca-lelie en frangipani. En ja, zoals de eerste keer, de zachte houten finish van sandelhout, iris en vetiver…

RUIK & VERGELIJK

Ik ken geen ander droompaar dat samen geuren op de markt brengt.

 

SEDUCTIVE GUESS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 23, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET S, PORTET. Een reactie plaatsen

FLIRTIGE CHARME MET EEN GEWAAGD TINTJE

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 23/08/10

Neus: Veronique Nyberg

Model: Alyssa Miller

Fotografie: Vincent Peters

Die het nog niet wisten: Guess werd in 1981 in Californië opgericht door de Marciano-broers. De eerste collectie sloeg in als bom, zoals dat zo heet. De reden: het voegde iets toe aan de saaie spijkerbroekenmode gedicteerd door Levi’s, Lee en andere degelijke denimmerken: sexy styling door de broers trots omschreven als ‘the introduction of the signature slutty look’. Toe maar. En Calvin Klein dan?

Kijk je hier doorheen, dan zie je ook het uitbundig vieren van Amerikaanse symbolen en ikonen vastgelegd in zwartwitfotografie. Wat ook aan het succes bijdroeg: de ambassadrices: Claudia Schiffer, Laeticia Casta, Naomi Campbell en Alyssa Miller. Maar of die als slutty omschreven willen worden? Laatste is ook het gezicht van de nieuwste geur, Seductive. Is goed en slecht nieuws voor de ware Guessgeurengek.

Het merk is inmiddels weer van parfumpartner geswitched waardoor onduidelijk is of Guess for Woman (2005), Guess Gold (2006), Guess Man (2006), Guess Suede (2007) en Guess by Marciano (2008) te koop zullen blijven. Wat doet Seductive? ‘Het heeft een unieke aantrekkingskracht’. Waardoor dan? ‘Het is geïnspireerd op de heerlijke geur van de Florentijnse iris’. Doet het nog meer? ‘Het weerspiegelt de essentie van het iconische modemerk’.

De neus aan het woord: ‘Seductive heeft een flirtige charme met gewaagd tintje. Elke vrouw die het draagt wordt omringd met een zweem van flirterigheid. Het vangt je aandacht en zorgt voor een sterkgevoel van verlangen; de onweerstaanbare aantrekkingskracht van een bloemige geur’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De eerste verleiding wordt aangewakkerd door een fris-fruitig akkoord: bergamot, zwarte bes en peer. De verleiding komt niet tot een hoogtepunt in het hart, want Seductive, een bloem-houtachtig geur ‘staat voor ingetogen vrouwelijkheid en een opwindende verleiding’.

Dus koos Veronique Nyberg voor oranjebloesem, jasmijn en ‘de weelderigheid van de heerlijke en legendarisch zinnenstrelende noot van Florentijnse iris’ (tekening). Wat achterblijft… ‘warm vanille en kruidig olibanum’. Maar toch, een echte irisgeur wil het niet worden. Het is meer bloemen op een lichte iris-fond.

RUIK & VERGELIJK

De ene irisgeur is niet de andere… of wel…

Serge Lutens Iris Silver Mist (1994)

Hermès Hiris (1999)

The Different Company Bois d’Iris (2001)

Chanel – Les Exclusifs – La Pausa (2007)

Van Cleef & Arpels – La Collection Extraordinaire – Bois d’Iris 10549AD (2009)

Prada Infusion d’Iris Eau de Toilette (2010)

BAYRES MUJER LA MARTINA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 23, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

BUENOS AIRES ONDER INTIMI OOK WEL BEKEND ALS BAYRES

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 23/08/10

Neus: onbekend

La Martina over Bayres Mujer: ‘Overal ter wereld  – Pakistan, India, Engeland of Argentinië – zijn polowedstrijden glamoureuze happenings. Alles draait om zien en gezien worden’. En: ‘geuren van vers gemaaid gras, bloemen, paarden en leer versmelten zich. Maar de grootste attractie is la mujer; de vrouw vol passie, temperament en zelfvertrouwen, klaar om iedere uitdaging (een woord dat ik in verband met karakterschets van een vrouw plus parfum ben gaan haten). Tegelijkertijd heeft ze een zachte, romantische en sensuele kant’. Ook zoiets.

Ik zeg over Bayres Mujer: wat een verschil tussen de geuren en de kleding van het Argentijnse label. Bijna geen link en synergie. Terwijl met name de leren accessoires hebberigheid opwekken, denk je niet direct bij de geuren: ‘moet ik hebben!’ Terwijl de naam zoveel potentie heeft. Het moet gezegd: de presentatie van Bayres Mujer is beter dan het te snelle in elkaar gezette debuut uit 2008. Origineel om de stijgbeugel als uitgangspunt voor de flacon te nemen. Maar ik denk: ‘wat zou Hermès hier mee hebben gedaan?’ Anyway, Bayres is de koosnaam die de inwoners van Buenos Aires aan hun stad geven.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het merkwaardige: de geuren van La Martina zijn zo slecht nog niet. Geen niche, maar verfijnder dan de gemiddelde geur verkrijgbaar in de ketenparfumerie. Bayres Mujer is een moderne variatie op de klassieke chypre. Maar dan zonder bergamot (in de opening) en eikenmos (in basis). Het begin: sinaasappel, appel, kokosnoot (foto) en galbanum. Wat een merkwaardige combi: fris, groen, exotisch. Het hart combineert de twee meest gebruikte bloemen geuren (jasmijn en roos) met pruim en geranium. Het effect: een zoetige bloemigheid met een groen randje. In de basis komt de neo-chypre tot leven met patchoeli, vanille, sandelhout en amber.

Ruik & vergelijk

Klassieke chypres bewaren hun geheim voor het laatst: door de overdosis eikenmos. Neo-chypres moeten het zonder eikenmos doen. Hiervoor in de plaats een finish van vetiver, patchoeli, vanille en harsen waardoor deze geuren naar gourmand neigen.

Serge Lutens Chypre Rouge (2007)

Tom Ford White Patchouli (2008)

Guerlain – Les Elixirs Charnel – Chypre Fatal (2008)

Lancôme Hypnôse Senses (2009)

 

NINA L’ELIXIR NINA RICCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 22, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET N. Getagd: , , , , , . 1 reactie

EEN LEGENDARISCHE APPEL OPNIEUW GEPLUKT

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 22/08/10

Neus: Olivier Cresp

Model: Florrie

Fotografie: Ruven Afanador

Regisseur: Nez

Is me ontgaan: de eerste ambassadrice van Nina (2006) Ruslana Korshunova, blijkt in 2008 om het leven te zijn gekomen. Men zegt: zelfmoord. Dit ook: de flacon van Nina (en alle verschenen variaties van deze geur) is geïnspireerd op die van het parfum Fille d’Eve, door Marc Lalique en Robert Ricci ontworpen in 1952. Althans, in de vorige persberichten werd daar nog geen melding van gemaakt. Nu volop, om de link met het rijke verleden van het couturehuis en haar oprichtster (plus zoon) levend te houden. Als het goed is, zie je direct dat de Nina L’Elixir-campagne ‘is geïnspireerd op deze verfijnde artistieke erfenis, die een kostbare, tijdloze en onuitputtelijke bron vormt’. Dan moet je wel weten dat Robert Ricci ook kunstenaar was die ondermeer in 1991 het ‘onvergetelijke’ Assepoester-kostuum voor het Bolshoi Theater ontwierp – het uitgangpunt voor de door Nez geregisseerde clip waarin singer songwriter Florrie de rol van Nina speelt.

In haar rol van moderne sprookjesprinses covert ze Blondie’s hitje Sunday Girl. De pastelkleurige jurk – ‘als een geurige poederwolk’ – die ze draagt werd ontworpen door Peter Copping, sinds 2009 artistiek directeur. Hij tekende ook voor de Fille d’Eve-sieraden (geïnspireerd op de kristallen ‘stoppers’ die Lalique maakte voor veel Nina Ricci-parfums) die Florrie draagt. De bedoeling van deze creatieve uitbarsting: een modern eerbetoon aan vrouwelijkheid, gezien door de ogen van Nina Ricci. Ofwel: ‘een klein beetje onbeschaamdheid vermengd met onschuld’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Maar het gaat natuurlijk om de geur. Nina L’Elixir wordt omschreven ‘als een overvloedige en sensuele symfonie op een amber gebaseerde oriëntaalse charme’. Iets minder hoogdravend: ‘een intense interpretatie van de Nina-eau de toilette-versie’. Dus: ‘Een duizelingwekkende impertinentie komt tot bloei door’ de sprankelende frisheid van citroen uit Calabrië en caipirinha. Houdt lang aan. Het hart van dit elixir is ‘pure verwennerij’ en bevat de zoetheid van rode toffee-appel (denk aan frisgroene noot met vanile-achtige toetsen). ‘Zachte noten van jasmijn en rode bes omgeven deze gecarameliseerde heerlijkheid met een sprookjesachtige sluier’. Het einde van dit sprookje: ‘Een extreem sensuele mix van amber, cederhout en katoenmusk garanderen een langdurige intense en onweerstaanbare omhelzing’. En dat maakt Nina L’Elixir helemaal van nu: beetje fris-fruitig-zoet, beetje gourmand, beetje bloemig, beetje zwoel.

RUIK & VERGELIJK

Hij is nog steeds te koop. In Nederland? Dat weet ik eigenlijk niet. Echt geïnteresseerd in deze klassieke chypre op basis van mix van bergamot, jasmijn, geranium en vetiver? Ga naar www.ninaricci.com

Nina Ricce Fille D’Eve (1952)

MARRY ME! LANVIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 21, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Getagd: . Een reactie plaatsen

GESTRIKT!

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 20/08/10

Neus: Antoine Maisondieu

Model: Heloise Guerin, Julien Sabaud

Ik geloofde het eerst niet deze naam. Althans niet in combinatie met Lanvin. Want als je nu aan Lanvin denkt – moet je natuurlijk wel op de hoogte van de laatste modetrends – dan weet je dat het couturehuis verantwoordelijk is voor een nieuwe kijk op mode. Niet trashy, bling-bling en op effect gericht, maar smaakvol, speels en ‘intelligent’. Heeft Lanvin te danken aan Alber Elbaz, creative director van de vrouwenafdeling. En die ‘bemoeit’ zich ook met de geuren. Maar dan verwacht je eerder een meer eigen concept – zoals Rumeur uit 2006 – niet Marry Me!

Doet nogal ‘schreeuwerig’ Amerikaans aan. Presentatie niet, die is very french. Misschien precies de bedoeling van de marketingafdeling: hopen dat Lanvin ook als Parijs’ parfummerk, zoals vroeger, in dat land weer een household name wordt. Het verhaal achter Marry Me! is al vaker verteld en zal nog wel vaker verteld worden. Het vangt alle romantische clichés die je je rond parfum kunt voorstellen: Parijs, dromen die werkelijkheid worden, ontluikende liefde gepresenteerd in een roze wolk waaruit de tederste bloemblaadjes vallen.

Marry Me! is het parfum van een ontmoeting die je – al fietsend – langs de mooiste plekken van de lichtstad voert. Eerst is er om 09.00 uur: liefde op het eerste gezicht op Pont des Arts. Om 13.00 delen deze geluksvogels tijdens een lunch bij Café de Flore al ‘intieme details met een groeiend vertrouwen’. 16.00 uur: ‘dwalen door de smalle straatjes van Montmartre’ waar zij aan hem verschijnt ‘in een geraffineerde jurk van vloeiende zijde die haar delicate huid benadrukt. Gestruind wordt er om 18.00 uur door de tuinen van Luxembourg. Daar ontdekken ze de Medici-fontein. ‘Ze stoppen om hun spiegelbeeld in het water te bekijken. Ze kruipen dicht tegen elkaar aan, ze zijn verliefd… tien minuten, tien maanden, tien jaar…’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Vertaald in ingrediënten: eerst een ‘I do’ van bittere sinaasappel uit Tunesië. Oranjebloesem dus. En deze sprankelende en frisse noot ruik je heel goed en blijf je heel goed ruiken. Ook door de noten van zacht-fruitige perziken jasmijnthee heen. Dan een ‘I do’ van Arabische jasmijn (gaat mooi samen met oranjebloesem) die op zijn beurt de zachte magnolia en de zoete roos vraagt zijn eigen betoverende charme iets te temperen. Amber garandeert in de nasleep warmte, musk zorgt voor opwinding. Heel zomers, heel onschuldig, heel jong, heel toegankelijk deze ‘golf van bloemen, zacht als de omarming van een geliefde, vrolijk als een uitzinnige lach, de essentie van zorgeloze speelsheid en vrouwelijkheid’.

RUIK & VERGELIJK

Parijs, parfum, een (nachtelijke) ontmoeting die soms tot ‘Yes, I do’ leidt.

Nina Ricci Love in Paris (2004)

Yves Saint Laurent Elle (2007)

Lolita Lempicka Si Lolita! (2009)

Givenchy Play for Her (2010)

AQUA UNIVERSALIS MAISON FRANCIS KURKDJIAN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 20, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NICHE. Een reactie plaatsen

MULTI PURPOSE-GEURGENOT

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 20/08/10

Neus: Francis Kurkdjian

Aqua Universalis klinkt mooi, heeft iets poëtisch. Alsof je met de geur de hele wereld kunt omarmen. Maar eigenlijk is het een heel ‘pragmatisch’ water waarmee je alle kanten op kunt. Dat wil zeggen, het is een multi purpose-geur. Want niet alleen verkrijgbaar als eau de toilette, ook als kaars, armband, ‘wierookpapier’, waspoeder én wasverzachter. Zo omschrijft de meesterparfumeur zelf Aqua Universalis: ‘Een water dat je op alle manieren kunt gebruiken, voor alle dingen, voor alle dagen. Een geur dat een olfactorische verbinding maakt tussen huid en stof, tussen lakens en lucht, tussen groot en klein, tussen man en vrouw’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Eerlijk gezegd: het is een plezant watertje. Maar, je valt niet direct van je stoel. Aqua Universalis wordt gedragen door het duidelijk waarneembare lelietje-van-dalen. Frisgroen en ‘lente-licht’ van zichzelf. En dit effect wordt versterkt door bergamot en citroen uit Sicilië, en boerenjasmijn. Jammer alleen dat deze optimistische frisheid in de basis een beetje wordt verstoord door de scherpe, harde musknoot. Geen katoenbolletjes-gevoel, maar eerder een spijkerbroek die net uit de wasmachine komt. Het fluwelige aspect – zo passend bij de geuren van Francis Kurkdjian – waar ik op had gehoopt, komt niet tot bloei.

RUIK & VERGELIJK

Convallis is het latijnse woord voor ‘diep dal’ en daarvan is de naam convallaria afgeleid: een plantje dat in dalen werd aangetroffen. Het heette oorspronkelijk lilium convallum. Letterlijk in het Nederlands vertaald: lelietje-der-dalen. Carlos Linnaeus (1707-1778) veranderde de naam in convallaria majalis. De witte klokvormige bloempjes verspreidden een frisse, vertederende geur die direct associaties oproept met het voorjaar. Talrijke legenden bestaan er over dit tere blommeke. Het was in onze streken in duistere tijden gewijd aan Ostara, de zus van de Germaanse god Donar én godin van het stralende morgenrood en naderend voorjaar. Ter ere van haar werden in paasvuren deze bloempjes gegooid.

En, hoe het gebruik ontstond, weten we niet, maar in Frankrijk is het traditie om op 1 mei een bosje muguet (de Franse benaming) op je revers te spelden, te schenken of om je als vrouw er in te hullen. Er is één merk dat al jaren hierdoor op 31 april met Muguet du Bonheur in Frankrijk de meeste omzet draait: het in Nederland minder bekende Caron.

Caron Muquet du Bonheur (1934)

Dior Diorissimo (1957)

Guerlain – Aqua Allegoria – Lilia Bella (2002)

Annick Goutal Le Muguet (2001)

Dalrae Début (2004)

Guerlain Muguet (2007)

Van Cleef & Arpels – La Collection Extraordinaire – Muguet Blanc (2009)