OOLANG IFINI ATELIER COLOGNE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 27, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET O, NICHE. Getagd: , , , . Een reactie plaatsen

HERFST-THEE

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 27/11/13

Neus: Jérome Epinette

Concept & realisatie: Christophe Cervasel, Sylvie Ganter

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE OOLANG INFINI ATELIER COLOGNE MOODThee in combinatie met een geur die je kunt dragen bestond tot 1992 niet. Toen verscheen Eau de Cologne au Thé Vert van Bvlgari. Voor het eerst een geur die de rustgevende en ontspannende effecten van thee verwerkte en perfect aansloot bij de body & mind-trend van dat moment. Het effect en de invloed is enigszins vergelijkbaar met het in hetzelfde jaar gelanceerde eerste gourmandparfum: Angel van Thierry Mugler. Het werd een nieuwe standaard, want het was een innovatieve frisheid – zwevend tussen citrus en groen-kruidig met daarbij een ongekend ‘dorstlessend’ effect. Bijna ieder merk heeft op de een of andere manier wel thee verwerkt in een van zijn geuren. En het moet gezegd met verrassend resultaten, in de zin van dat het de composities op een aangename heldere manier stuurt.

Een mooi voorbeeld vind ik nog steeds: Ange ou Démon le Secret van Givenchy uit 2009: de groene thee lift de geur omhoog, maakt hem sprankelend en verfrissend. Maar ook in het nichecircuit geeft thee een mooie, heldere draai aan composities. Zoals Osmanthe Yunnan uit 2005 uit de Hermesessence-serie van Hermès. Gemaakt door Jean Claude Ellena (die ook Eau de Cologne au Thé Vert samenstelde): thee geeft de zwoele osmanthus een opmerkelijk luchtige toets.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE OOLANG INFINI ATELIER COLOGNE BOTTLESAtelier Cologne, het ‘neo-vintage’-label dat via de klassieke eau de cologne gepresenteerd in eau de parfum-sterkte alle parfumfamilies verkent, gaat met Oolang Infini mee in de theetrend. Een voordeel van thee: de geur is meer all seasons, niet perse voorjaar en zomers zoals citrusgeuren. Dat ervaar je elegant in Oolang Infini – is voor mij eerder herfstachtig.

Stel je er dit bij voor. Nogal literair, een schrijver in strijd met zichzelf: ‘Zijn adem besloeg het raam terwijl hij keek hoe de sneeuw neerdwarrelde op het bevroren meer. Hij was hier gekomen om de stad te ontvluchten, meer tijd aan schrijven te besteden en. En terwijl de openhaard knapperde, het ijs in zijn glas ronddreef, vonden zijn gedachten een weg via de inkt… ‘

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dit idee – herfstthee – is door de neus goed geïnterpreteerd. Oolang Infini is niet fris, groen en zomers, maar voor mij eerder lichtbruin, als vallende herfstbladeren, als de kleur van net gezette thee gegoten in een kop. En dat komt door de sterke houtbasis. Even ter verduidelijking: oolong is Chinese thee zwevend tussen (niet geöxideerde) groene thee met een fris-fleurige en citrusachtige smaak en (volledig geöxideerde) zwarte thee met nuances van ‘geroosterde’ abrikoos en perzik.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE BERGAMOTToch wordt de thee in Oolang Infini zomers geïntroduceerd door een golf van bloemig-citrusfris bergamot. Hhet onmisbare ingrediënt voor earl grey-thee (zie tekening) en dito neroli. Maar je ruikt, zelfs door de eveneens frisse jasmijn en dito fresia in het hart, snel de houtachtige basis van guaiac en vetiver die juist door de oolong (en dat is het knappe) hun rokerige noten zien aangescherpt. Voor de extra ‘bruinachtige’ herfstsfeer wordt deze houtnoot versterkt door tabak en een zachte leernoot. Mooi gedaan, maar niet ‘infini’, niet oneindig.

RUIK & VERGELIJK

Enkele hoogtepunten in pure theegeuren:

Bvlgari Eau de Cologne au Thé Vert (1992)

Bvlgari Black (1998)

L’Artisan Parfumeur Tea for Two (2000)

Penhaligon’s Malabah (2003)

Hermès – Hermessence – Osmanthe Yunnan (2005)

Bvlgari Eau de Cologne au Thé Rouge (2006)

L’Occitane Thé Vert au Jasmin (2006)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE OOLANG INFINI ATELIER COLOGNE DETAIL

WHITE AOUD MONTALE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 25, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET W, NICHE. Getagd: , . Een reactie plaatsen

PARFUM VOOR ‘OUD-MAAGDEN’…

PLUS: PIERRE MONTALE ONTMASKERD?

Jaar van lancering: 200?

Laatst bijgewerkt: 25/11/13

Neus: Pierre Montale of Ammar Atmeh…

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE WHITE AOUD MONTALEOud presenteert zich tegenwoordig tot vervelens toe in alle kleuren van de regenboog en wat mij betreft in teveel geuren. Niet meer leuk. Kun je natuurlijk ook van zoveel andere ingrediënten zeggen – rood fruit, jasmijn, vanille – maar oud is nu de benzine, de katalysator, de vijfde versnelling van de parfumindustrie geworden. Stop je het niet in een flacon, grote kans dat die blijft sputteren, haperen en commercieel uit de bocht vliegt.

In het niche-circuit welteverstaan. Vraag me (nog steeds) af waarom de grote, mainstream parfumhuizen het (nog steeds) niet echt aandurven een oudje voor Jan en alleman te lanceren. Misschien een kwestie van ‘oud uit de boom kijken’. Overwegen Armani, Chanel, Guerlain, Prada, Dolce & Gabanna en bijvoorbeeld Gucci – sommige geven in hun nichelijn oud wel een prominente rol – het?

Versace heeft in ieder geval dit jaar het startschot gegeven met Pour Homme Oud Noir. Een krachtige oudcreatie voor ‘de man in de straat’, maar die toch niet op elke hoek wordt aangeboden.

Maar is het allemaal echt oud dat je ruikt? Kan onmogelijk van die ene boom komen, de aquilaria (agallocha i A. malaccensis). Dat is maar goed ook: anders heb je een oppervlakte zo groot als het Amazonegebied nodig. En die ruimte heeft zijn oorspronkelijke habitat, Azië, niet meer vacant. Dus wordt er in de laboratoria veel gedaan om met andere ingrediënten look-a-like oud te creëren. Dus om het verschil tussen echt en ersatz te ruiken, is het af en toe slim ter verificatie terug te gaan naar de bron.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MONTALE LOGOEn dan kom je vanzelfsprekend terecht bij de man die oud op de internationale parfumkaart heeft gezet: Pierre Montale – hoewel hij ‘in het echt’ niet schijnt te bestaan. Of toch weer wel? Ik kwam op een Engelstalig blog (http://frompyrgos.blogspot.be) een zogenaamd ontluisterend verhaal tegen waarin wordt beweerd dat Montale puur als image maker functioneert, niet als neus. Dat is Ammar Atmeh (foto onder). Montale heeft er dus voor gezorgd dat het huis zich als ‘puur Parijs’ manifesteert omdat Made in France nu eenmaal meer op goedkeuring kan rekenen bij parfumsnobs dan Made in Arabia volgens hem. Dat laatste wordt natuurlijk direct gelogenstraft door het succes van Amouage. Saillant detail: dat Montale voor hij met zijn ‘Europese’ missie begon, louter en alleen werkte voor Arabische sheiks en aanverwante lokale groten der aarde, kun je volgens deze blogger ook naar het rijk der fabelen verwijzen. Ach gut: nu heeft Pierre ruzie gekregen met Ammar, of vice versa. See you in court het gevolg.

Uitkomst voor zover ik heb begrepen: Ammar heeft gewonnen en een van gevolgen was dat de Parijse Montale-winkel zijn deuren moest sluiten (heb ik nog niet kunnen checken). Wat ook uit de rechtsgang bleek: Ammar Atmeh heeft de naam Montale (très chique, très Paris… avenue Montaigne…. ) zelf bedacht en dat de werkelijke naam van Pierre Montale, Pierre Durrani is en onder deze naam inmiddels ook geuren worden aangeboden…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE OUDEn zo zie je maar weer: it’s all about (spreek uit als oud) the money. Dat neemt niet weg dat White Aoud wél interessant blijft als referentiekader voor oud (foto). Een van de grootste ‘Montale’-promotors vanaf het begin, http://www.parfumaria.com, omschreef me de geur ooit als ‘een parfum voor oud-maagden’, voor beginners op de oudmarkt dus. En dat klopt.

Het combineert voor mij oud met een nieuwe chypre (think Tom Fords White Patchouly uit 2008). En dat idee zit er vanaf het begin in. Je ruikt direct in dit geval door het medicinale oud heen ook een poederige en boudoirachtige noot op de achtergrond die steeds prominenter wordt. Oud wordt in het hart opgezogen door een rijke bloemennoot van roos en jasmijn die een sweet, soft & spicy ondertoon krijgt door saffraan en kardemon, om vervolgens in de basis soft & mellow te smelten door vanille, amber, sandelhout en cistus labdanum ondersteund door een etherische wierooknoot. Terwijl oud zijn meer complexe nuances subtiel blijft vrijgeven. Sterk, maar niet overheersend. En, dat maakt deze geur – hier volgt een parfumcliché-omschrijving – tot een perfecte oud-overdaggeur.

RUIK & VERGELIJK

Je begint met White Aoud en eindigt, eenmaal ingewerkt met een aantal andere Montale’s, bij:

Montale Black Aoud (2006)

Zoals:

Montale Velvet Flowers (200?)

Montalw Boisé Vanille (200?)

Montale Black Musk (200?)

Montale Santal Wood (2012)

Montale Orient Extreme (200?)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE AMMAR ATMEH

SOLO PLATINUM LOEWE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 22, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET S, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Getagd: . Een reactie plaatsen

SOLO PLATINUM? NEE: ‘SOLO CUERO’

OFWEL, LAVENDEL VERPAKT IN LEER

Jaar van lancering: 2012

Laatst aangepast: 22/11/13

Neus: Emilio Valeros

Ambassadeur: Paolo Henriques

Muziek: helaas een fractie van Gregorio Allegri’s Miserere (1582-1652)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE SOLO PLATINUM LOEWE CAMPAGNELigt dat nu aan mij, maar ik heb het idee dat Loewe (anno 1846) in de lage landen (we rekenen Vlaanderen mee) nog niet zo populair is als het Spaanse luxelabel hoopt.

De reden: het wordt nog te veel overschaduwd door dat andere ‘saai-koffermerk-uit-de-negentiende-eeuw-van-de-elite-kiest-voor-radicale-verhipping’-label: Louis Vuitton (anno 1854). Het merk dat het zelfs voor elkaar kreeg dat ziekelijk verslaafde fans (met name in het Verre Oosten) de nacht voor de opening van een nieuwe winkel de ingang bivakkeren om een van de eersten te zijn.

Ik weet niet of Loewe-fans alhier dit zullen ondernemen, maar de opening van een dependance in bijvoorbeeld de Amsterdamse PC Hooftstraat of op deAntwerpse Meir zal alleen maar aan de naamsbekenden bijdragen. In tegenstelling tot Louis Vuitton (allebei trouwens eigendom zijn van ’s werelds grootste luxegroep, LVMH) heeft Loewe een echte geschiedenis in geuren die vooral in thuisland Spanje en de Spaanse sprekende naties overzee al decennialang op een gunstige ontvangst kan rekenen. Nog steeds trouwens. Ik was ooit aangenaam verrast door Solo (2004).

De reden: door bewust te kiezen voor een alternatief model in een alternatieve campagne die een aantal clichés uit de wereld van lifestyle en fashion op de hak neemt. Wordt met Solo Platinum wederom toegepast: zie campagnefoto. Een samenkomst van ogenschijnlijk twee onmogelijke werelden: de ‘barokke’, fiere en haantjesachtige hidalgo met de stoere, ‘anders’ mannelijke ronkende motorscene. Enigszins logisch, want de geur is gemaakt voor de man ‘die zijn balans vindt in contrasten’.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE SOLO PLATINUM LOEWE FLACONEn tegelijkertijd is het ‘een maximale expressie’ van alle Loewe-waarden – luxe, excellentie, ‘tijd’, kwaliteit en aandacht voor het detail – aldus de international pr- en communicatiemanager Zahara Manchado volgens The Moodie Report. En dat klinkt dus wel weer heel erg cliché. Want vanzelfsprekend en ook (tot aan vermoeidheid grenzend) uitgedragen door Louis Vuitton, Hermès, Prada, Trussardi en al die andere merken met hun oorsprong in leerbewerking. Maar ruik je deze contrasten ook in de geur?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ja en nee. Nee en ja. Maar net wat je wilt ruiken. Ik ben aangenaam verrast – ik mag ook clichématig zijn – want Solo Platinum heeft iets merkwaardigs: het combineert lavendel met een leernoot. Niet nieuw, maar het wordt wel vergezeld door een aangenaam groen-kruidige nuance.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE TIJMHet effect: de lavendel wordt hierdoor minder schoon en ‘gewassen’, het leer daardoor zachter zonder suède te worden. Nog merkwaardiger, maar ik bedoel eigenlijk verassend – ik ben nog een keer clichématig – omdat de frisheid in de opening niet komt van klassieke citrusnoten, maar van een doordringende (zwarte) theenoot die als een aangenaam briesje de rest van de noten begeleidt.

De lavendel wordt hierdoor donker, zonder zijn specifieke zonnige aroma te verliezen. Neem daarbij de prikkelende peper- en stroeve nootmuskaatnoot gecombineerd met de duidelijk aanwezige tijm (foto). Prettig om dit kruid een keer goed te ruiken en hierdoor zijn robuuste, droge ‘groenheid’ te ervaren.

En deze licht gerookte kruidigheid gaat mooi samen met de basis. Leer dus. Maar kordaat gecombineerd met een heldere en strakke noot van cederhout die vervolgens vloeiend wordt door warm-sensuele noten ambergris, musk en benzoïne. Helemaal mooi: de connectie die de zwarte thee ‘op het einde’ maakt met wierook. Hult het geheel in een etherische wolk die toch fris blijft.

En ik ga nog even door in het bejubelen: Solo Platinum is niche in de ketenparfumerie. Alleen was het logischer en duidelijker voor de consument geweest als Loewe de geur Solo Cuero had genoemd.

RUIK&VERGELIJK

Toeval of niet? Ook onderstaande luxe leerlabel combineert lavendel met leer, maar anders – dat dan weer wel. Ik hoop niet dat ze bij Louis Vuitton een gelijksoortige geur in gedachten hebben. De eerste naoorlogse geur – neus Jacques Cavallier – stond gepland voor dit jaar, maar is nog steeds niet gelanceerd. Zo ja: ik raad aan leer vanuit een radicalere andere invalshoek te benaderen.

Prada Luna Rossa Extreme (2013)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE LOEWE SHOP MADRID

L’OCCITANE – UN NOEL A GRASSE – FLEUR D’OR & ACACIA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 21, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Getagd: , , , , . Een reactie plaatsen

GOUDGELE GEUR VOOR DE DONKERE DAGEN

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 21/11/13

Neus: Karine Dubreuil

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE L'OCCITANE FLEUR D'OR & ACACIAIk las dus in de krant dat er bij Jan en Jannie met de Pet er eindelijk weer een stijgend ‘consumentenvertrouwen’ bespeurbaar is. Een opleving? Tijdelijk? In verband met de komende feestdagen? Ook in de parfumerie?

Opvallend: wat een paar jaar geleden als een mini-trend begon, is eigenlijk ophouden te bestaan: geuren speciaal gemaakt voor kerst. En dan niet een populaire geur met ‘gratis’ bad- en douchegel kant en klaar verpakt in doos met feestelijke strik – wist je dat Chanel neverjamaisnooitniet dit soort feestaanbiedingen heeft – maar een echte kerstgeur.

L’Occitane is voor zover ik weet de enige die het dit jaar doet en op kerstgebied in combinatie met geur een reputatie heeft. Ik had ooit een huisspray van ze dat helemaal rook naar kerstbomen, maar net anders dan het Rameau d’Hiver nu in de collectie. Dit jaar lanceert L’Occitane twee geuren die vallen in de categorie van de dit jaar verschenen La Collection de Grasse. Heet dus nu Un Noël à Grasse. Voor haar is er Fleur D’Or & Acacia, voor hem Cèdre & Oranger en is geïnspireerd op de mooie herinneringen van de neus aan het vieren van Kerstmis als klein meisje in de Provence.

En  die komen met deze twee geuren weer tot leven – ach ja. Maar zoals altijd bij L’Occitane het geval is, geldt ook voor Fleur D’Or & Acacia. Kwaliteit verzekerd. En ik moet direct denken aan een van de mooiste mimosageuren die ik ken – ook van L’Occitane: Mimosa de L’ Esterel (2009) uit de Voyage en Méditerranée-serie. Het verschil: minder mimosa, minder vol, minder honingachtig. En dat komt omdat…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… de absoluERIK ZWAGA GEURENGOEROE MIMOSA van mimosa (foto) uit Grasse is vermengd met acacia (uit het Middellandse Zeegebied). En dat maakt nu juist het verschil: de laatste geeft aan de eerste een extra bloemige, zoetige noot die tegelijkertijd ook een houtachtige nuance heeft.  Toch blijft de totaalindruk zomers. Fleur D’Or & Acacia krijgt geen ‘kerstrandje’ door bijvoorbeeld kaneel, kruidnagel, vanille of veenbes. L’Occitane omschrijft het effect van mimosa (de fleur d’or uit de naam) ‘als een tedere, natuurlijke noot met bijna verslavend effect’. Samen met acacia doet het ‘denken aan de eerste tere winterbloemen en het zachte oranjegele decemberlicht’. En dat is waar: op sommige plekken bloeit de mimosa ’s winters. Ik heb een keer onder een regen van mimosabolletjes gewandeld in de Agarve tijdens een overwintering – nooit vergeten.

Nog een reden waarom deze mimosa-acaciacombinatie minder vol is. Komt door de basis van witte musk en wit hout waardoor de geur meer schoongewassen overkomt. Maar je haalt met deze geur op aangename wijze eigenlijk de zomer binnen tijdens de donkere dagen. In het assortiment bevindt zich ook een geurkaars. En die brengt, de kerstboodschap indachtig, letterlijk licht in de duisternis.

RUIK&VERGELIJK

Fleur D’Or & Acacia laat zich trouwens heel goed layeren met twee geuren uit La Collection de Grasse. De eerste maakt hem meer winters en warmer, de tweede meer nog meer zomers:

L’Occitane – La Collection de Grasse – Vanille & Narcisse (2013)

L’Occitane – La Collection de Grasse – Jasmin & Bergamote (2013)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE LOGO L'OCCITANE

SHAGYA PARFUMS DE MARLY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 18, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET S, NICHE. Getagd: , , , . Een reactie plaatsen

VRIENDELIJK VOOR DE MENS – HET PAARD EN HET PARFUM

OFWEL, OUD VOOR BEGINNERS

EN: KOMT ‘TO SHAG’ VAN… ?

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 18/11/13

Neus: Sidonie Lancesseur

Concept & realisatie: Julien Sprecher

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE BEELD SHAGYA TE BABOLNAGezien Parfums de Marly zich voornamelijk richt op het Midden Oosten, verbaast het me niet dat dit in 2010 opgerichte parfumhuis vier oud-geuren gaat lanceren. Waarom? ‘Iedereen’ doet het in nicheland, en je wilt toch niet dan jouw vaste gebruiker bij gebrek aan op bezoek gaat bij je concullega’s?

En misschien willen de ware De Marly-fans ondertussen wel meer van oud genieten. Want ben je eenmaal gewend aan Shagya (het meest exclusieve parfum uit de Royal Essence-collectie), dan verlang je wellicht naar meer oud in de zin van sterker, dieper en heftiger.

De naam verwijst naar het gelijknamige ‘stampaard’ (als dank vereeuwigd met een standbeeld te Balbona – zie foto).  Het was een zuivere Arabier (uit de lijn Kehilan/Siglavy) die in 1830 is geboren (Syrië) en zes jaar later met twaalf andere edele broeders werd gebracht naar Babolna, een dependance van de Hongaarse staatsstoeterij te Mezohegyes die gericht was op het fokken van cavalerie- en artilleriepaarden geschikt voor het dragen van officieren en het trekken van de kanonnen.

Shagya dekte aldaar tot zijn overlijden in 1842 in de staatstoeterij en verwekte talrijke zonen die de bloedlijn voortzetten en waarvan directe afstammelingen nu nog zijn te vinden in de Hongaarse fokkerijen en sommige na de Tweede Wereldoorlog door generaal Patton als oorlogsbuit naar Amerika werden verscheept.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE SHAGYA DE MARLY BOTLLEEen van de redenen waarom deze volbloed zo geliefd is, komt door zijn toegankelijkheid tot de mens. Pas in 1978 werd Shagya officieel erkend door the World Arabian Horse Organization als een afzonderlijk Arabisch ras. En kreeg het zijn eigen logo (brand) – zie foto onderaan.

En even terzijde: door De Marly moest ik me verdiepen – avec plaisir! – in de wereld van paarden. En wat ik door en tussen de regels veel las, was de symboliek ontleend aan de raspaardfokkerij die wordt gebruikt in pornografie. Een viriele man die het goed doet in bed doet is een stud en/of stallion. Een gedwee ‘vrouwtje’ wordt vaak merry genoemd.

Toen dacht ik in ene: zou het Engelse to shag (inderdaad neuken) nu ontleend zijn aan Shagya? De Engelsen weten de vier andere betekenissen van to shag te determineren, maar niet die met de duidelijkste boodschap…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Shagya is een hele slimme én veilige geur: het combineert twee van de geliefdste parfumthema’s bij mannen op een eigentijdse manier: citrus (limoen dus) en hout (oud dus) op vriendelijke wijze.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE LIMOENDe limoen (waarvan de prikkelende frisheid wordt ondersteund door bergamot en roze bes) blijft goed present en wordt groener van toon door geranium. Toch neem je snel oud waar en die ruikt precies zoals je oud ‘moet’ ruiken, maar dan  geconfectioneerd.

Dus de ‘hard boiled’-sensualiteit van oud (vaak omschreven als een mix van zoet, zuur, honingachtig, medicinaal, kruidig, animaal, ‘op de boederij’ en ‘stinkdier’) wordt getemperd door droog-zonnig cederhout en vetiver (ruik ik persoonlijk niet echt).

Maar guaiac (met zijn rokerige noot) en papyrus (versterkt het medicinale karakter van oud) zorgen er op hun beurt voor dat het ‘adelaarshout’ en ‘hout der goden’ blijft resoneren. Musk verleent een beetje extra sensualiteit, maar het is vooral het scherpe contrast tussen citrus en oud die uiteindelijk op de huid mooi samenvloeit.

RUIK&VERGELIJK

Dat limoen en oud heel goed samengaan, daar kwam als eerste Pierre Montale achter…

Montale Aoud Lime (2001)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE 'BRAND' VAN SHAGYA

ZEN GOLD ELIXIR SHISEIDO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 17, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET Z. Getagd: , , , . Een reactie plaatsen

‘EEN MAGISCHE PRACHT VAN ZIJDE EN ORGANZA

ONDERGEDOMPELD IN GOUD STRALEND LICHT’

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 17/11/13

Neus: Michel Almairac

Decoratie: Marehide Susuki

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE KORIN OGATAIn de cosmeticawereld staat Japan voor een andere manier van verzorging en parfum; het is een samenvloeien van body & mind. En dan niet zoals deze kreet te pas en onpas in de beautywereld opborrelt. Het is namelijk gebaseerd op aromachologie, een aparte tak binnen de wetenschap die er vanuit gaat dat geur niet alleen op de geest en het lichaam werkt, maar ook van invloed is op de huidconditie en het functioneren ervan. Het merk dat hiermee wordt geassocieerd: Shiseido. In alle verzorgingsproducten zitten geurmoleculen die garanderen dat de huid zich nog beter ‘in zijn vel’ voelt. Maar ook in geuren puur voor het plezier, past Shiseido het toe.

Dat resulteerde niet alleen in de moderne klassieker Relaxing Fragrance uit 1997, maar ook in de nieuwe versie van het meest populaire Shiseido-parfum: Zen uit 2007. Niet alleen in naam, ook in werking brengt deze geur geest en lichaam in harmonie, in filosofische zin ‘wegen openend naar een bevrijde manier van leven’. Moet je natuurlijk wel een believer zijn. Dat geldt in nog sterkere mate voor Zen Gold Elixir. Logisch, gezien het een intense interpretatie betreft die wordt gesymboliseerd ‘door een weelderige goudkrul die je meeneemt  in een betoverende, eindeloze omhelzing die je sensualiteit naar boven brengt’.

GEURENGOEROE ZEN TUIN

Maar eerst even dit aldus Shiseido: ‘De energie van zen verspreidt zich over de hele Japanse kunst. Kromme en harmonieuze lijnen omringen rotsen van droge tuinen en brengen in zand en grind ruisende golven. Stenen worden bergen en geven je het vreemde gevoel van een onbeweeglijke beweging. Wat je ziet en voelt, kan op elk moment ondersteboven gekeerd worden door één simpele confrontatie met de Japanse creativiteit’. Mooi beschreven. Het volgende moet je zien om het te geloven: ‘Door de perfecte golvende lijnen worden geheimen onthuld, komt de verbeelding tot leven en wordt de geest wakker’.

Meestal tref je zentuinen, de karesansui, in tempels aan. ‘Deze medi­tatietuinen zijn perfecte miniatuurlandschappen. Hun symbolische en mysterieuze patroon oefent een magische kracht uit die de waarneming van wat je omgeeft verandert’. En buiten deze tuinen is zen ook present: ‘De soepelheid van de penseeltrekken van Japanse schilderijen lijkt de levensenergie van de aarde in te ademen en in perfect evenwicht te houden. De Japanse schilder Korin Ogata – zie illustratie helemaal bovenaan – heeft abstracte en vloeiende lijnen geschilderd die de persoon die ze bekijkt en de essentie zelf van de natuur met elkaar verbinden’.

GEURENGOEROE ZEN GOLD ELIXIR SHISEIDO BOTTLE

En dat je zoveel in twee op elkaar geplaatste vierkanten kunt zien: ‘De sterke penseelstreken van Marehide Susuki, een meester in sumi-penseelwerk die ook de Zen-flacon uit 1964 ontwierp, golven over het glas als levenskracht en geven een andere dimensie aan de flacon van Zen Gold Elixir: de fijne, vloeiende goudlijnen verfraaien zoals magische lichtbundels. Ze lijken voor je ogen rond te draaien en omhullen het glas in een aura van licht’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dit wetende onderga je Zen Gold Elixir anders. Misschien ervaar je het vanzelf: neemt je mind direct de sensaties van je body op – of vice versa. Wat moet je ervaren? Dat ‘je geest wordt gestreeld, dat je je sensualiteit naar buitenkomt’. Michel Almairac raakte trouwens voor de inhoud op een andere manier geïnspireerd: ‘Het contrast en de interactie tussen twee weelderige en luxueuze texturen van goudkleurige stoffen die elkaar in de verf zetten en met elkaar verstrengeld zijn om een levendige combinatie te vormen, een perfecte eenheid. De parfumeur neemt je mee een magische pracht van zijde en organza, ondergedompeld in een goudkleurig, stralend licht’.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE JASMIIJN MAGNOLIA

Maar ruik je dit allemaal? Vooropgesteld: ik ben de derde versie van Zen steeds meer en meer gaan waarderen. Wil zeggen: heb de zen-gedachte opzij gezet en gewoon de geur ‘op zijn westers’ tot me genomen. Dan pas valt de volheid en harmonie op. De fris-zuivere opening als perfecte aangever voor het bloemige hart die ‘trots’ wordt ondersteund door de houtachtige basis.

Komt in Zen Gold Elixir nog beter tot zijn recht. Je krijgt gewoon plezier in de geur – het bedoelde zen-effect toch nog bereikt via een omweg. En dat komt door het zuivere werking. Niet zo zeer in de ingrediënten, maar dat heb je zen weer, maar in het gevoel. Ik bedoel: ik ruik een zeer elegante verstrengeling van Arabische jasmijn en magnolia (beide op illustratie), zonder echt een klasieke ‘puur natuur’ jasmijn te ruiken. Dit is een bewerkte jasmijn op een merkwaardige verfrist en opgetild door magnolia. Maar waarom deze bloemen niet echt puur ruiken, komt natuurlijk op conto van de warme, licht-donkere basis. Het lijkt of de blaadjes alle sensuele nuances in zich opzuigen. Patchoeli, amber, maar vooral vanille zonder al te veel vanille, al te zoet te worden.

RUIK&VERGELIJK

Makkelijk en leuk voor de echte derde versie Zen-fans.

Shiseido Zen (2007)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ZEN GOLD ELIXIR SHISEIDO PACKAGING

CHICPETALS – CHEAP AND CHIC – MOSCHINO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 13, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Getagd: , , , , . Een reactie plaatsen

GENIETEN VAN DE KLEINE – ROOD GEPARFUMEERDE – DINGEN IN HET LEVEN

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 13/11/13

Neus: Guillaume Flavigny

Ambassadrice: Ginta Lapina (en side kick Jonatan Frenk)

Regisseur: Giampaolo Sgura

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CHIC PETALS MOSCHINO BOTTLEIedereen die wel eens een tekenfilm van Popeye the Sailorman heeft gezien, weet wat deze zeeheld allemaal doet om zijn liefje te redden en the pleasen. Geen zee gaat hem te hoog, geen Pippi Langkousvader- kaper op de kust doet hem vrezen. Het ontroerende: deze spinaziespierbonk valt niet echt voor de clichébeauty. Zijn Olijfje, of echte vrouwen die er op lijken zie je zelden in de glossies (het Lolita-model dat ChicPetals promoot daarentegen in overvloed).

En dat terwijl de herkenning zo groot zou zijn geweest onder de gemiddelde lezeres als de promotrice geen stunning beauty was geweest, maar een muurbloempje. Want dat zou je bijna gaan vermoeden als je het persbericht van ChicPetals leest: ‘Een eenvoudige, gevoelige vrouw die als geen ander van de kleine dingen in het leven kan genieten’.

Zoals van ‘de onweerstaanbare elegantie en authentieke schoonheid van bloemen die een nieuwe, zintuiglijke lichtheid uitdragen die door plezier en spontaniteit wordt gekleurd’. Het refereert in ieder geval aan Moschino’s enigszins cynische gevoel voor humor en lak aan alles. En daarnaast aan het gevoel voor ‘subtiliteit, elegantie, stijl, klasse en verfijning’ van de draagster van deze geur.  Toch niet het eerste waaraan je denkt als je Olijfje voor je ziet (wel enigszins bij Ginta Lapina).

Volgens Moschino ook is zij nog eens ‘een interessante vrouw die zich met stijl en autoriteit door de fantasiewereld van bloemen en luxe beweegt’ die, wanneer ze aan ChicPetals ruikt ‘de tijd ziet stilstaan’ om met dit ‘elixer van geluk een verrukkelijk moment vol van gelach en opgetogenheid’ te ervaren.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE GRANAATAPPELHet is charmant van Moschino dat hij zijn boegbeeld Olijfje trakteert op een geurlekkernij die het nu erg goed doet bij de beoogde doelgroep: vanaf zestien jaar zou ik zo zeggen. Dat ruik je met name in de opening.

Dus een overdaad van rood fruit. In dit geval granaatappel (foto) en wilde aardbei die doet denken aan een volle vruchtensiroop. Vooral de eerste ruik je goed. En wat die wilde aardbei betreft: neem dat met een korreltje zout. Het verschil met de ‘getamde’ aardbei zit hem vooral in de smaak, niet in de geur. Eveneens charmant (en toevallig) in verband is de rode gember. Geeft deze rode zoetheid een prettig ‘geëtst’ randje. Ook niet geheel ontoevallig: de rode orchidee in het hart. Kleurt en geurt zo mooi bij het geheel. Maar zoals ik al bij Nero Assoluto (2013) van Roberto Cavalli opmerkte: de meeste orchideesoorten verspreiden geen geur. Het is meer een interpretatie van wat wij ons bij deze, meestal sierlijke bloem voorstellen.

Of beter gezegd wat de parfummarketing vindt wat wij ‘moeten’ ruiken: exotiek, sensualiteit en zoetheid. Wordt in ChicPetals vermengd met zachtfluwelig gardenia die samen een transparante, waterige en heldere toets krijgen door waterlelie.

Even ter herinnering: de geuren van al deze drie bloemen in het hart moeten in het laboratorium gekopieerd worden, gezien je die niet op natuurlijke wijze aan ze kunt onttrekken. Dat maakt de onschuldige parfumpret er niet minder om. Als was het alleen maar om het feit dat de basis geregeerd wordt door katoenzachte witte musk die een licht houtspoor meekrijgt van hinoki. Kortom, alle ingrediënten voor een jonge, olijke Olijf-geur zijn present: rood fruit, een bloemige sfeer en witte musk.

RUIK&VERGELIJK

Eigenlijk niet te doen. Rood fruit, bloemen en witte musk… je ruikt het tegenwoordig zoveel. Zelfs bij een luxelabel waarvan je het eigenlijk niet zou verwachten, maar die ondanks zijn extreme Parijse chic toch niet de aansluiting met de jonge generatie wil missen. By the way: de ambassadrices van onderstaande geur en ChicPetals zouden elkaars eeneiïge tweelingzussen kunnen zijn. Of zie ik door het rode fruit nu niet meer helemaal zuiver…

Dior Addict Eau Délice (2012)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CHIC PETALS MOSCHINO LOGO

ELLE L‘AIME LOLITA LEMPICKA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 10, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET E, Uncategorized. Getagd: , , , . Een reactie plaatsen

LICHTE WITTE BLOEMENEXOTIEK

VERFRIST DOOR LIMOEN, ‘VERZOET’ DOOR KOKOS, VERWARMD DOOR MIRRE

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 10/11/13

Neus: Serge Majoullier, Christine Nagel

Ambassadrice: Sasha Pivovarova

Concept & realisatie: Dusan, Hilde Reljin

Muziek: Patti Page (Can’t help falling in love with you)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ELLE L‘AIME LOLITA LEMPICKA MODEL FLACON 2Als er één ontwerpster is die wordt geassocieerd met eeuwige liefde vol overgave, met romantiek pur sang dan is het Lolita Lempicka. In haar persoon (frêle, petite, koket), in haar kleding (met name haar trouwjurken) en in haar parfums (met Lolita Lempicka uit 1996 als overtuigende première) gelden wetten die een beetje, wat schrijf ik, helemaal van de werkelijkheid zijn losgekoppeld. Een chique interpretatie van Boeketreeks-verlangens.

Lempicka presenteert moderne variaties op eeuwenoude sprookjes en liefdesverhalen. Kort door de bocht: moderne, beetje verveelde (want zich te bewust van haar topmodellook), stedelijke prinses wacht op de prins – liefst op het witte paard. Maar in andere hoedanigheden en gedaanten ook meer dan welkom als het maar een echt en oprecht is. En als ut effe kan… een gevulde bankrekening zou wel zo chill-gezelli-no-worries- zijn.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ELLE L‘AIME LOLITA LEMPICKA FLACON DETAILHiervan getuigt ook Elle L’Aime wat de liefde dan betreft. Want – zo meldt het persbericht – ‘zowel de uitspraak als de letters van de naam veroorzaken een diepe emotie’. Het parfum zelf is ‘vol liefde dat vrouwen en de natuur samenbrengt. Ze straalt omdat ze simpelweg verliefd is’.

Want liefde is volgensLempicka ‘een goddelijke staat van zijn, een wervelwind die je meevoert naar een droomwereld’. Elle L’Aime ‘is zinnelijke charme, een ode aan de kracht van de liefde’. En het effect is heftig, als een love drug: ‘De in verroering brengende geurnoten wakkeren het vuur in het hart aan waardoor alle notie van tijd verdwijnt’. Ook de natuur is gecharmeerd van de geur want die onthult hierdoor ‘haar ware schoonheid, omgeven door een gouden licht en tilt vrouwelijke uitstraling naar een hoger niveau’. Tjonge, tjonge, wat krijg je toch veel. Niet te vergeten de de gouden totem waarin het magische parfum is gehuld:  vol van licht waarop de naam van de geur in een sierlijk-ruw filegrin staat geschreven.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE JASMIJNElle L’Aime is een interessante geur. De reden: de combinatie van ingrediënten ligt voor de hand, maar heeft toch een originele uitkomst. Leunt voor mijn idee wel een beetje op de filosofie van Ormonde Jayne – specialiste in volzuivere exotische bloemenparfums voorzien van een even exotische, gekruide onderlaag.

Elle L’Aime kun je als een confectieversie van Ormonde Jayne beschouwen. De opening heeft een gourmandtoets. Denk hierbij niet aan in chololadeletters geschreven ingrediënten, maar aan een Italiaanse ijsspecialist. Ofwel een mooie, koude en zoete maar toch pittige limoen waarvan de frisheid wordt geschraagd door bergamot en neroli. Op de achtergrond neem je al heel lichtjes de kokos waar, is de bodem waarop de bloem in het hart bloeit: jasmijn (foto).

Die krijgt exotische versterking krijgt van ylang-ylang. Elle L’Aime wordt omschreven als een witte bloemengeur, maar is eigenlijk een honderd procent wit parfum… niet alleen door de kokos die steeds voller en poederiger wordt (door vanille), maar ook door het romige ‘sandelhout’ en nog meer door zoete mirre (jahwee) – het gomhars met zijn warme, kruidige, zoetige en enigszins rokerige geur. Voluptueus, maar niet te.

De geur behoudt namelijk zijn transparantie doordat de citrus-limoenopening zich niet snel laat ‘ondersneeuwen’ door de stralende bloemen en de limoen ook contact weet te zoeken met de mirre. Een geslaagde exercitie… en voor mij een bewijs dat de geuren van Christine Nagel nog beter worden als ze samenwerkt – dit keer met Serge Majoullier.

RUIK&VERGELIJK

Niet alle sprookjes die Lolita Lempicka met een modern jargon schrijft, worden begrepen door haar lezeressen. Al te realistisch moet het niet worden, je moet je er niet in kunnen verplaatsen – zoals Si (uit 2009). Kwam te iets dichtbij leek we, leek wel echt ondanks de sprookjesachtige klavertje vier-flaconl. Nee, vanaf het eerste woord, vanaf de eerste spray moet de fantasie een vlucht nemen… Een paar hoogtepunten:

Lolita Lempicka Lolita Lempicka (1996)

Lolita Lempicka Eau de Minuit (2004)

Lolita Lempicka L (2006)

Lolita Lempicka Fleur Défundu (2008)

Lolita Lempicka Fleur de Corail (2008)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ELLE L‘AIME LOLITA LEMPICKA WINDOW

OUR MOMENT ONE DIRECTION

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 8, 2013
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET O. Een reactie plaatsen

MIERZOETE GEUR VOOR BAKVISJES

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 08/11/13

Neus: onbekend

Ambassadeurs: Niall, Zayn, Liam, Harry, Louis

Concept & realisatie: Niall, Zayn, Liam, Harry, Louis en Eden Parfums

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ONE DIRECTION OUR MOMENT BOTTLEOne Direction is volgens mij de eerste popgroep die een geur lanceert en zal waarschijnlijk niet de laatste zijn. Was eigenlijk meer een bijverdienste voor soloartiesten tot nu toe. Maar daar zijn ‘we’ een beetje op uitgeroken, lijkt het wel. En een reputatie in de muziekwereld is nog geen garantie voor succes: Madonna zag haar Truth or Dare en Lady Gaga haar Fame (beide 2012) niet opgevolgd worden door een stroom geuren.

Zoals dat het geval is bij Jennifer Lopez, Mariah Carey, Celine Dion, Gwen Stefanie en Kylie Minogue… en daar beginnen we inmiddels ook genoeg van te krijgen. Maar daarvoor in de plaats: Kate Perry, Justin Bieber en al die andere zingende sterren die ik vergeten ben, of waar ik nog nooit van gehoord heb.

En natuurlijk One Direction, de Engels-Ierse ‘meisjes-in-zwijm-laten-vallen’-popgroep die in 2010 als derde eindigde in de Engelse versie van X-Factor. Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles en Louis Tomlinson is een gelikt marketingconcept. Een soort mannelijke versie van The Spicegirls. Alles klopt: alle soorten types van leuke, sexy en lekkere jongens zijn vertegenwoordigd. Voor elk bakvisje wat wils. En ze doen af en toe lekker gek en hebben het heel leuk. Ook met elkaar zoals je tijdens de making of-clip kunt zien (waarom wordt op de achtergrond gezongen door een mij onbekende zangeres en niet door de bandleden…). En ze zingen hele mooie liedjes en heel gevoelig over de liefde, liefdesverdriet, ‘groeien’, het leven, enz, enz. De cd’s worden wereldwijd door miljoenen gillende bakvisjes gekocht, de film This is Us gezien.

En als dank hiervoor brengt One Direction Our Moment op de markt (let wel: de geur is niet gratis). Hoe verzin je het! Nou, Niall, Zayn, Liam, Harry en Louis niet zelf. Het lumineuze idee kwam van een fan die via twitter zoveel steun kreeg dat de boys overstag gingen en ‘heel hard gewerkt hebben om de geur precies goed te krijgen’ – geloven we direct. De presentatie. Tja, valt wat op af te dingen. Eén woord: mierzoet. Meerdere woorden: de verpakking heeft een ‘mannelijke’ fifties rockabilly-uistraling, de flacon lijkt afkomstig van de kaptafel van Barbie en heeft tegelijkertijd ‘kijk-eens-wat-ik-op-de-kermis-heb-gewonnen’-effect. Gelijk Killer Queen (2013) van Kate Perry.

De bandleden zijn er blijkbaar van uitgegaan dat deze roze kitsch (want dat is het) perfect aansluit bij de ‘belevingswereld’ van die miljoenen bakvisjes. De naam Our Moment kun je natuurlijk heel divers interpreteren. Het moment van de band waarop het gaat gebeuren, alles samenkomt, maar ook het moment waar heel veel bakvisjes van dromen: alleen een moment met één van de bandleden. Al was het alleen maar om het vragen van een handtekening…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE RODE BESIets wat bakvisjes (maar ook volwassen vrouwen) al heel vaak kregen voorgeschoteld en in vaktermen ook wel ‘fruitychouly’ wordt genoemd – een samentrekking van inderdaad fruit en patchoeli. Met andere woorden: heel veel rood fruit in de opening dat gaat vastplakken aan zoete bloemen in het hart en in de basis wordt opgevangen door hout en musk.

Iets meer specifiek: een knallende opening, de roze grapefruit laat de ‘wilde’ en overzoete rode bes (foto) goed prikkelen. Duurt een tijdje voor je de jasmijn en franginpani ontdekt, het is de vraag of bakvisjes zich iets bij deze twee bloemen kunnen voorstellen. Our Moment geeft ze in ieder geval een verkeerde voorstelling: het ruikt noch naar echte zonnige jasmijn, noch naar echte exotische frangipani. Het is eerder een idee van bloemen die zoet ruiken. En de basis: een beetje houtig; een ‘geklaarde’ patchoeli, maar meer witte musk.

Het valt me nog mee (of tegen?) dat er geen gourmand-noot werd toegevoegd. U merkt het, ik ben niet enthousiast. Our Moment is meer moneymarketing dan parfum. Maar de doelgroep zal met de geur weglopen en daar gaat het toch om in tweede instantie. Is dat erg? No! It’s the economy stupid!

RUIK EN VERGELIJK

Ik zou zeggen: tik in het zoekprogramma van deze blog rood fruit… en als het goed is, krijg je heel veel voorbeelden van gelijkgestemde geuren… Of anders kijk eens bij de categorie Celeb Fragrances.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ONE DIRECTION OUR MOMENT PACKAGING

PINK PEPPER & GRAPEFRUIT – ACQUA COLONIA – 4711

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 7, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Getagd: , . Een reactie plaatsen

THINK PINK

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 07/11/13

Neus: Cécile Hua

Illustratie: Gabriel Moreno

Concept & realisatie: 4711

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE PINK PEPPER & GRAPEFRUIT - ACQUA COLONIA BOXBeetje overdreven gesteld: ‘De nieuwe geur in de Acqua Colonia-lijn werd gecreëerd door de beroemde parfumeur Cécile Hua’. Ik bedoel: op haar parfumpalmares sieren slechts alleen geuren die ze maakte voor Gendarme, Gap, Abercrombie & Fitch – de gezellige middenmoot dus, afgezien van MAC. Ze wordt hierom wel gewaardeerd want ze is winnaar van de Fashion Goup International Rising Star Award in de categorie Fragrances’ – had nog nooit van deze onderscheiding gehoord. Maar dat zegt meer over mij. Meer weten, zie: http://www.fgi.org.

Lezen we ook in het persbericht: ‘Naast het creëren van geuren is haar andere grote passie het maken van verre reizen. Pink Pepper & Grapefruit is een herinnering en hommage aan één van haar mooiste reizen: op een marktje in Zuid-Amerika werd ze verliefd op het aroma van roze peper: de frisse, bijna fruitige smaak die in haar mond explodeerde bleef urenlang nazinderen’.

En de (bekende Spaanse) illustrator Gabriel Moreno tekende de campagne – had nog nooit van deze man gehoord. Maar dat zegt meer over mij. Meer weten over hem, zie: http://www.gabrielmorenogallery.com.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE SHINUS MOLLE:ROZE PEPERZoals ik me al vaker heb afgevraagd bij de Acqua Colonia-serie, geldt ook voor Pink Pepper & Grapefruit. Zijn het werkelijk alleen de ingrediënten waarnaar de geuren zijn genoemd die de parfumformule maken? Want om roze peper ‘de bijzonder expressieve, peperige geur wat te verzachten, voegde Cécile Hua – alleen – roze grapefruit toe, die samen een frisse, energieke compositie vormen die het humeur een enorme boost geeft’. Want als je deze twee ingrediënten niet vasthoudt door een basis, dan blijven ze niet hangen.

Moet op zijn minst wat hout, patchoeli of musk bij… En in het geval van deze geur vermoed ik witte musk. Want hoewel de citrusfrisse en sprankelende roze grapefruit heel effectief geprikkeld wordt door de roze peper met zijn aangename ‘bijtende’ scherpte (foto), heeft de geur ook een cleane en schoongewassen finish.

Dit is, net zoals de andere Aqua Colonia’s, een perfecte splash om de dag fris, monter en wakker te beginnen of je verkoeling te geven tijdens de rest van de dag, avond en nacht… En voor de prijs van deze ‘even tussendoor’-geur hoef je het niet te laten…

RUIK & VERGELIJK

Ter informatie: roze peper is het eigenlijk geen peper, maar een gedroogde bes van de shinus molle, beter bekend als Peruviaanse of Californische peperboom, valse peper en Peruviaanse mastiek. De geur: fris, groen, scherp en prikkelend, maar minder scherp dan echte witte en zwarte peper.

Interessant: het is een van de meest recente nieuwe natuurlijke ingrediënten die door de parfumindustrie werd ontdekt. De eerste die het vernieuwende ervan inzag – in Zuid-Amerika wordt het al eeuwenlang gebruikt als geneesmiddel en verwerkt in een drankje – was:

Estée Lauder Pleasures (1995)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE PINK PEPPER & GRAPEFRUIT - ACQUA COLONIA - 4711 ILLU