GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

  • Home

LA PETITE ROBE NOIRE EAU FRAÎCHE GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 27, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

LA PETITE ROBE VERTE

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 27/05/15

Neus: Thierry Wasser

Illustratie: Kuntzel+Deygas

Muziek: Soul Bossa Nova gearrangeerd door George S. Clinton. Bekend van Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (2000)

LPRN EAU FRAÎCHE GUERLAIN 1Bij het schrijven van de kop, dacht ik voor het eerst: vreemd eigenlijk dat Guerlain niet vanaf het begin dat La Petite Robe Noire in 2010 in de ketenparfumerie verscheen – inclusief de variaties – geen andere kleuren heeft gegeven. Dan had het parfumhuis ook geen verwijt gekregen dat het een naam gebruikte dat eigenlijk met een ander huis wordt geassocieerd – Chanel. Hoe het ook zij, het schijnt dus zo te zijn dat met La Petite Robe Noire Guerlain zichzelf heeft bevrijdt van zijn 35+-uitstraling. Alsof daar iets mis mee is. Maar: de jeugd van tegenwoordig heeft de toekomst.

Het succes is enorm – vandaar de flankers. Zoals nu La Petite Robe Noire Eau Fraîche. Ik lees op de (Engelstalige) site van Guerlain dat ze ‘absolutely essential and utterly irresistible is. I am the chic and very glamorous perfumed creation by Guerlain. In La Petite Robe Noire’s perfume wardrobe, I am the Petal Dress. My trail reveals a fresh, incredibly exhilarating scent. A fragrance creation in which sparkling mandarin, rose petals and biting pistachio set hearts aflutter. My legendary glass bottle – instantly recognisable by its rounded shoulders and stopper in the shape of an upside-down heart – reveals my new style of dress. Sketched in black ink, my low-cut Petal Dress is beautifully set off by translucent glass with a soft green lacquer’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De geur in vier kernwoorden: quasi-fris, bloemig, amandel, pistache. Zoals we van Guerlain gewend zijn, is het een gelaagde geur met de voor mij inmiddels herkenbare toets van Thierry Wasser – licht gourmand. Maar het is de vraag of de gemiddelde liefhebster dit allemaal ruikt. Hoeft natuurlijk niet.

In de opening zet mandarijn de toon waarvan de zonnige zoetheid wordt getemperd door citrusnoten die eigenlijk een bloemige toets hebben door bergamot en oranjebloesem. Fresia, amandelbloesem, Turkse en Bulgaarse roos en sambacjasmijn vormen het boeket in het hart. Ik pik voornamelijk fresia en zoete roos er uit. De amandelbloesem is eigenlijk een aanzet tot de poederige gourmandbasis.

Pistache ruik je goed (eigenlijk al vanaf de eerste spray) en je wordt als het ware tot deze conclusie geleid door de kleur van de geur. Deze noot wordt begeleid door tonkaboon, patchoeli en witte musk. Die laatste is bij Guerlain nooit laundry scherp, in dit geval katoenpluizerig en bepoederd wat versterkt wordt door tonkaboon.

Alleen vind ik de toevoeging Eau Fraîche misleidend, ondanks de wrang-groene noot, ondanks de licht detecteerbare koele metaalachtige nuance, doordat er van klaterend, energiek water niet echt sprake is. Ik moet eerder denken aan een schaal met macarons vers uit de oven met de smaken pistache en amandel die ‘uitademen’ in een vensterbank met open ramen. Misschien komt er volgend jaar wel een echte eau de cologne-versie. En die noem ik dan La Petite Robe Bleue of La Petite Robe Jaune.

LPRN EAU FRAÎCHE GUERLAIN 3

ACQUA DI GIÒ POUR HOMME PROFUMO GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 26, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET A, GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

WATERKRACHT: DE REFLECTIE VAN DE BRUTE NATUUR

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 26/05/15

Neus: Alberto Morillas

Model: Jason Morgan

Fotografie: onbekend

Videografie: onbekend

ACQUA DI GIÒ POUR HOMME PROFUMO FLACON Het lijkt wel of de gemiddelde geurengrootgrutters een beetje tot inkeer zijn gekomen: het bombarderen ieder seizoen van de markt met nieuwe geuren of flankers wordt minder. Het blijkt de klant niet echt gelukkiger te maken, maar sterkt bij hem wel de gedachte dat hij niet serieus wordt genomen. Nog even en hij ‘loopt over’ naar niche.

Mocht de klant dat doen, echt huilen doen de geurengrootgrutters niet, want daar hebben ze inmiddels ook eigen hoekje. En daarnaast: ze doen toch zo hun stinkende best – vinden ze, ik ook soms – door massmarketgeuren te lanceren die richting niche gaan. En dat zijn geen zomerse genoegens en uitstapjes, wel uitgepuurde versies van (moderne) klassiekers – vaak een eau parfum-variatie gepresenteerd als extract. Giorgio Armani doet het met Acqua di Giò pour Homme (1996); werd in 2012 vervolmaakt tot Acqua di Giò Essenza. En nu bereikt het zijn absolute versie – maar zeg nooit nooit – met Acqua di Giò pour Homme Profumo. Armani omschrijft deze exercitie “als een zoektocht naar perfectie, als de reflectie van de brute natuur. De geur vindt de mythe van Acqua di Giò pour Homme opnieuw uit, verbeeldt het verhaal over mannen en vrijheid, over een plek waar de zee het door de zon zwart geblakerde zand ontmoet.”

WAT RUIK IK EIGENLIJK

WIEROOKVan zilt zeegroen, via kruidig bittergroen, is Acqua di Giò pour Homme steeds donkerder, meer klassiek-mannelijk geworden in zijn intenties. Maar toch is de zeetoets niet verloren gegaan. Je kunt stellen dat in Acqua di Giò pour Homme Profumo het zonlicht niet tot het zeewater weet door te dringen.

Tegengehouden als het wordt door een wolk gevuld met Armani’s lievelingsingrediënt: wierook (foto). Armani: “Heilig, eeuwenoud en door zijn mystieke sensualiteit tijdloos betoverend. Acqua di Giò Profumo verzoent hierdoor frisheid met diepgang, eenvoud van vorm met complexiteit; het minerale zwart van rotsen met het kristalheldere blauw van zeegolven’. Na een aanzet van zonnig, fris-sensueel elemihars en fris-bloemig bergamot omringd door waterige noten, trekt ‘het profumo’ vervolgens een groenkruidig spoor van geranium (voor de lichtbloemige toets), salie en rozemarijn om in de basis uiteindelijk ‘zwart’ te worden door patchoeli en wierook.

Alleen is het niet zo rokerig en daardoor mysterieus als gehoopt. Ruik daarvoor maar aan: Bois d’Encens (2004) en/of Encens Satin (2014) uit de Armani Privé-reeks. Acqua di Giò pour Homme Profumo neigt voor mij niet richting niche in vergelijk met Acqua di Giò Essenza. Nu is het meer een business-as-usual men’s fragrance met een suggestie van ‘anders’ en onderscheidend die na verloop van tijd toch weer mainstream blijkt te worden.

ACQUA DI GIÒ POUR HOMME PROFUMO MODEL

ACQUA DI GIÒ POUR HOMME PROFUMO MODEL 2

MARWAH AL HARAMAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 23, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Getagd: AL HARAMAIN. Een reactie plaatsen

OUD SUIKERZOET, SUIKERZOET OUD

Jaar van lancering: 19??

Laatst aangepast: 23/05/15

Neus: onbekend

Concept & realisatie: Al Haramain

MARWAH AL HARAMAIN 1Als je het zelf heerlijk vindt (of iemand kent) om cadeautjes uit te pakken, waarin ‘laag na laag’ het geschenk zich langzaam prijsgeeft, dan heb je aan Marwah een hele goede. Wordt de geur na aankoop of bij aflevering ook nog mooi ingepakt met het verplicht parfumtasje en linten, dan ben je voorlopig wel even zoet voor je tot de ware verrassing komt: de geur. En je wordt nog ‘gefopt’ ook: de omdoos is absurd groot uitgevallen in vergelijk met het zich daarin bevindende sier-coffret – lachen!

Natuurlijk moet je als geconditioneerde westerling met dito smaak even – of heel lang – door de Arabische Disneyland- en Barbiekaptafel-uitstraling heen kijken. En voorkomen dat hierdoor een ‘objectieve’ geuranalyse wordt tegengehouden.

Met andere woorden: hoe zou je Marwah blind ervaren? Ik vraag me als soort van estheet bij dergelijke pracht en praal (of is het nu prul?) af: heeft Al Haramain zich qua vormgeving laten leiden door de klassieke Arabische – lees: ‘barokke’ – of de moderne – lees: ‘droog design’ – Arabische esthetica op vormgeversgebied?

MARWAH AL HARAMAIN 2Ik ben er op verschillende namensites niet achter gekomen wat de naam exact betekent. Er is spake van a: kwetsbare plant b: gladde, harde witte steen c: kwarts en d: naam van een heuvel bij in Mekka waar Hajar water zocht voor haar zoon Ismaël. Ik geloof gezien, de oprichting en geschiedenis van hat parfumhuis (anno 1970) in het laatste.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In westerse ogen een erg zoet parfum. Maar als je goed doorruikt, merk je hoe de in Europa gemaakte oriëntaalse geuren op oud-basis Marwah en andere, gelijksoortige Arabische parfums schatplichtig zijn, én dat de geur meer is dan alleen maar roos, sandelhout, amber en oud. Als daar al sprake van is. Vooral de eerste geurmoleculen brengen een pittig gekruide toets, die de apothekersnoot van oud vermengd met pikante noten zwevend tussen peper en nootmuskaat die lijken verpakt in een bittergroene toets. Die toets houdt wel plotseling op. Alsof die bij groen licht, vergeet door te rijden en de rest van de ingrediënten uit het oog verliest.

MARWAH AL HARAMAIN 3Dat is dan eerst roos: en die is zo zoet als Turks fruit – dus gekonfijt met een poederregen van suiker – met zoveel meer de nadruk op zoet, dan op de zoetig-fruitige aspecten van roos als bloem. En die wordt dan vervolgens verpakt in sandelhout en amber. Maar dat ruik ik niet echt, want Marwah heeft in zijn geheel niet de romig-melkachtige structuur eigen aan sandelhout. Ik ruik voornamelijk een clean-zonnige musk very, very, very zoet gemaakt door suikerachtige noten, maar geen vanille.

En amber? Ook bij het stoplicht op de rem blijven staan? Tijdens al deze vragen is het oud ondertussen goed geaccelereerd. Schommelt als een schaapjeswolk boven de compositie – telkens iets meer of minder prijsgevend. Hierbij vraag ik me af of het wel echte oud is, ondanks de medicinale scherpte en het andere kenmerk van oud: houtachtig, ‘oud papier’ dat je ruikt.

Maar dat maakt niet uit: voor het geld – 25ml parfumolie € 49,90 – krijg je heel veel en Marwah laat je weer eens kennismaken met de bijna in het westen uitgestorven klassieke parfumapplicatie. Niet sprayen, niet met je hand aanbrengen, maar met een ‘gouden’ staafje. Laatste vraag: hoe zou Marwah worden ervaren als er in plaats van Al Haramain – ik noem nu namen die als eerste bij me opkomen – Armani Privé, Creed of By Kilian op de ‘aftiteling’ zou hebben gestaan?

Vind je zo’n staafje maar een gedoe, weet dan dat Marwah ook als luchtverfrisser via de site van Al Haramain wordt aangeboden: ‘A wonderfully long-lasting and pleasant fragrance for use at home, in your office or car. Transform your surroundings into a fresh and aromatic haven of healthy living’. Aromatic? Fresh? Boeiend om te zien dat de Arabische wereld hier beduidend anders over denkt.

MARWAH AL HARAMAIN 4

 

 

FLORABELLIO DYPTIQUE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 22, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET F, NICHE. Een reactie plaatsen

SOMETHING OLD, SOMETHING NEW BEAUTIFULLY ASSEMBLED

ZO RUIKT TOEGANKELIJKE NICHE ANNO 2015

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 22/05/15

Neus: Fabrice Pellegrin

FLORABELLIO DYPTIQUE MOOD 2 ‘Een olfactorisch landschap, een nostalgisch moment dat de grenzen van herinnering en realiteit doorbreekt. Een glimp van de natuur, een pad dat leidt van het bos naar de kust’. Was je nog geen dromer, je wordt het door deze vaag-poëtische verantwoording.

Dyptique hanteert hiermee het uit den treuren beoefende palet der parfumclichés. Parfum als droomoment, als zachtwasprogramma van de realiteit waardoor het leven nog – een beetje – draagbaar blijft. En in een dergelijke wolk gehuld, vergeef je de andere veel.

Je grimlacht naar de scooter die je bijna omverrijdt, je knikt lieflijk-vermanend naar de in haar eigen gelukscocon whatsappende fietser die andere fietsers doet uitwijken. Je zegt maar niets tegen de muur van toeristen in het Rijksmuseum die jou het zicht bederven op waarvoor je kwam. Trouwens, ik moet zelf oppassen dat ik me niet schuldig maak aan ‘wat gij niet wil dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’. Want de vriend waarmee ik op een terras zit, vraagt waar ik in hemelsnaam ben met mijn gedachten, omdat hij constant mijn linkerarm naar mijn neus ziet bewegen. Ik excuseer me, en leg uit – “heb je even?” – waarom ik zo aan het snuiven ben. Hij staat toe.

Ik zeg hem dus dat Florabellio een goed voorbeeld is van hoe neuzen met ‘nieuwe’ ingrediënten, een ander maar toch vertrouwd gevoel weten op te roepen. En dat zoiets alleen maar toegejuicht kan worden. Dat komt doordat die ‘nieuwe’ toch bekend voorkomen. In dit geval: zout, (zee)venkel, koffie en sesamzaad. Alleen ervaar je die meestal ‘in andere omstandigheden’, in een ander kader, niet per direct in geur. En die ‘nieuwe’ dienen nu als omlijsting van een zacht-zoetig spoor van appelbloesem en osmanthus dat bij mij het gevoel oproept van een zomerse tuin vlakbij de zee.

FLORABELLIO DYPTIQUE BOTTLEVriend begint nog net niet te gapen, je ziet hem kijken: ‘Is het echt – gôh, jôh?’ Ik snap de hint, verleg het onderwerp, maar denk ondertussen – multi tasking – door over Florabellio. Roep in gedachten de omschrijving op: ‘Op de voorgrond, een verkwikkende zoutige zeebries vermengd met de vegetale bitterheid van zeevenkel. Ontwikkelt zich vervolgens rondom zachte en sensuele appelbloesem op vleugels van een abrikoos-geparfumeerde osmanthus-mist. Op de achtergrond, als een optische illusie, zwierende vleugjes van geroosterde koffie met gebrand sesam-accent, vreemd toch vertrouwd. Een bloemig spoor, dat het perspectief tussen zee, bloemen en fruit, zachtheid en bitterheid laat vervagen… de zintuigen worden geleid naar verafgelegen kustlijnen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Bovenstaande. Qua olfactorisch uitdagen schommelt Florabellio tussen de intellectualistische benadering van Jean-Claude Ellena (voor Hermès) en de gemakkelijkheid van Jo Malone. Met andere woorden: toegankelijke niche. Of kunnen we inmiddels stellen: niche voor de massa. De opening is niet zo zee-zoutig als verwacht, maar – boeiend – want je ruikt, zij het nog vaag, al de warme ondertoon van de basis. En dat brengt de ‘koffiewijsheid’ naar boven dat een snufje zout bij het zetten van koffie, de gemalen bonen een levendige lift geeft.

Appelbloesem, perenbloesem, pruimenbloesem: die ruiken voor mij allemaal hetzelfde: subtiel-zonnig met een vleugje ‘groen’, honing en stuifmeel. De bloesem in Florabellio zorgt er in ieder geval voor dat de osmanthus niet volop zijn abrikoos- en rozijnnoot kan verspreiden. Mooi om – en goed om te ruiken – is de niet-klassieke basis: koffie en sesam beide verwarmd.

En die overrulen de compositie niet, want de zeevenkel – voor mij ‘gepekelde’ munt met vanille-onderlaagje – uit de opening blijf je lichtjes bespeuren. Alleen had het voor mij wat meer gedecideerd gemogen: meer ‘gepekelde zeevenkel’, meer geroosterde koffie en sesam. Om nog duidelijker te onderstrepen dat bloesems en bloemen hier ook op kunnen enten. Om de mooi geassembleerde originaliteit van de compositie te benadrukken.

FLORABELLIO DYPTIQUE MOOD

LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE – LES EXCLUSIFS – GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 21, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET L, NICHE. Een reactie plaatsen

BEPOEDERD, IN KANT GEHULD HUWELIJKSGELUK

IETS TEVEEL VAN HET GOEDE?

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 21/05/15

Neus: Thierry Wasser

LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE GUERLAIN 1Heeft een parfumhuis ook een sociale verantwoordelijkheid? Moet het zich bijvoorbeeld voor de emanicpatie van de vrouw en man inzetten? Je haalt je nogal wat in je hoofd en op je hals. Ik zeg: doe maar niet, gezien dit streven meestal tot mislukking is gedoemd omdat het meestal blijft steken in goede sier maken op korte termijn. Zie de online-community van Thierry Mugler gelanceerd ter ondersteuning van Womanity (2011) – bestaat niet meer.

Lancôme presenteerde tijdens de lancering van La vie est belle (2012) een soort van nieuw ‘feministisch’ pamflet. Staat heel erg ‘we care’, maar who cares? ‘Zitten’ vrouwen daarop te wachten? Geld is de motor van de parfumindustrie. Niet meer en niet minder. Houden zo. Wil je als caring parfumhuis echt bijdragen: maak jaarlijks een substantieel bedrag over naar organisaties die zich hier daadwerkelijk professioneel op toespitsen.

LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE GUERLAIN ROBE DE MARIEEGuerlain stelt zich deze vraag ook, maar gelukkig tonque in cheek. Zoals: bestaat de ideale man? Op humoristische wijze kwam het parfumhuis vorig jaar tot de conclusie van niet en leverde ‘ter compensatie’ de ideale geur: L’Homme Idéal (2014). Het huis prolongeert nu zijn ‘sociologische missie’ door de volgende vraag: wat zou de natuurlijke ontwikkeling van de ideale man zijn? Dient een doel: de promotie van L’Homme Idéal Cologne – zie bespreking gisteren.

Guerlains antwoord: de ideale echtgenoot. En die is energiek, charmant en trouw. Zo lang het duurt voeg ik toe. Was het nu één op de drie huwelijksbootjes dat alsnog op de klippen loopt? Blijkt de ideale man er toch andere idealen op na te houden. Of de vrouw. Alleen heeft Guerlain zich over zijn vrouwelijke clientèle nog niet de vraag gesteld wat haar ideaal maakt? Komt misschien nog met La Femme Idéale.

Tot die tijd laat Guerlain haar dromen – een inmiddels achterhaald streven voor een parfumhuis lijkt me – en lanceert een parfum voor alle vrouwen die serieus overwegen naar het altaar en/of stadhuis te lopen ter bezegeling van hun huwelijk: Le plus beau jour de ma vie – eau de parfum, of Le bouquet de la Mariée – extract. De verantwoording is zó niet van deze tijd, het ademt allemaal zo ouderwets dat het bijna weer grappig wordt. Zeker in vergelijk met het weliswaar merkwaardige, maar meer up to date Marry Me (2012) van Lanvin: het jonge paar ‘van deze geur’ gaat op de fiets naar de ceremonie.

LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE GUERLAIN FLACON 2Dat zie ik de draagster van Le plus beau jour de ma vie niet doen. Die wil pracht en praal, toeters en bellen, zoals in romantische komedies – Pretty Woman, The Runaway Bride, My Greek Wedding. Als het effe kan ‘als een prinses’ komen voorrijden in een witte koets getrokken door witte paarden, zelf gekleed in een wolk kant – google voor de lol even naar het huwelijk van Celine Dion met haar – ‘I only say this once’ – René.

Om de fantasie van deze potentiële jonge bruid te prikkelen, koos Guerlain Delphine Manivet, een ‘getalenteerde’ – mag je hopen – vrouw die ‘de wereld van bruidsjurken heeft gerevolutioneerd door de heldere moderniteit van haar ontwerpen’. Alsof Lolita Lempicka en Vera Wang nooit hebben bestaan. Voor Guerlain maakte ze ‘une robe de mariée’ geïnspireerd op de bruidsjurk van keizerin Eugénie, vrouw van Napoléon III, voor wie Pierre-François Guerlain marketingtechnisch heel slim in 1853 Eau de Cologne Impériale maakte. Deze trouwjurk is tijdelijk te zien – geweest – op nummer 68, avenue des Champs-Elysées, Parijs. Zo is de cirkel van de Guerlain-storytelling weer rond.

Vind je zelfs het extract te gewoontjes dan ‘offreert’ Guerlain Le Secret de la Mariée, een over the top luxe-uitvoering met 14 karaats diamanten waarin 500 – mooi rond getal – uur manswerk zit. Nog niet tevreden: combineer dit met een haute couture-waaier gemaakt door Duvelleroy sinds 1827 hierin gespecialiseerd. Nog niet? dan resteert slechts ‘le parfum sur mesure’-service van Guerlain. Nog niet – mijn geduld raakt op – zoek het lekker zelf uit, trut, verwend nest.

LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE GUERLAIN FLACON 1Maar, mocht je als bruid, na verloop van tijd er achterkomen, dat het boterbriefje is gesmolten, en je wilt dit subtiel parfumgewijs hinten aan je man. Struin internet af naar vintage-versies van Divorçons-nous (jaartal kan ik niet meer vinden), Moment Suprême en/of Aparte (beide 1929) van Jean Patou, de couturier die – toen al – met meer realiteitszin en humor keek naar huwelijkse voorwaarden.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Guerlain stuurde me op verzoek een 15ml-sample, heel chic verpakt, van Le plus beau jour de ma vie waarmee Thierry Wasser ‘de magie van gedeelde liefde’ olfactorisch tot leven brengt. De compositie is samengesteld ‘als het fijnste kant; een boeket van bloemen die nooit zullen vergaan’. Zoals de liefde natuurlijk, ik begin bijna te huilen. De traditionele bloem in het huwelijksboeket is oranjebloesem (foto) zegt men. Als symbool voor maagdelijkheid, puurheid en zuiverheid voor de vrouw. Inderdaad gaap-gaap-cliché (met welk ingrediënt wordt de husband to be eigenlijk getypeerd? Déze vraag is nog nooit gesteld).

Op oranjebloesem word je volop getrakteerd in Le plus beau jour de ma vie, en dit bloemeke zo teer wordt verfijnd met de ‘griffe’ van Thierry Wasser. Dat wil zeggen: hij plaatst de oranjebloesem in een bepoederd decor met lichte gourmandtoets – gezoete amandel (met een zweem van heliotroop naar mijn gevoel). Dus ‘sprookjesachtig’. Eerste indruk: in aanloop fris dan oranjebloesem, amandel, musk. Ruik je dieper dan ervaar je natuurlijk meer: de roos komt om de hoek kijken, en toch blijft het leuk om te ruiken hoe de frisheid van oranjebloesem in zuchtjes telkens voorbijkomt. En blijkt ook dat de basis meer is dan musk-vanille door de toevoeging van patchoeli en wierook.

FLEUR D'ORANGERMoet gezegd: de laatste jaren is het een komen en gaan van oranjebloesemgeuren. I lost count. Daarom is Le plus beau jour de ma vie op twee manieren rolbevestigend; in boodschap, in compositie. Neem daarbij het feit dat ik ‘uitgeboudoired’ ben en me ook een meer stralend, helder-zon-boeket voor ‘de mooiste dag van je leven’ kan voorstellen: witte bloemen omringd met een volle krans van hyacint, lelietje-van-dalen, champaca en narcis gekieteld door civet.

Wie wil met me trouwen? Desnoods via een schijnhuwelijk? Gaan we samen naar Parijs voor een bespoke service met Thierry Wasser. En wat gaan we ons arrogant en snobby gedragen: “Mais non, cher Wasser, nous deux désirent un parfum plus rigoreux, il faut que vous soulignez les notes de galbanum et cuir dans le fond, comme convaincu. Et, concernant les fleurs au coeur… le muguet est disparu totallement. J’espère que pendant la cinquième rencontre il fleurt ‘comme il faut’. Sinon, vous savez, comme moi, qu’il y a des autres maisons qui offrent ce service à mésure… on se voit le premier septembre, hein? Mon assistant confirmera le rendez-vous. Succès.”

Voor diegenen die het Frans niet machtig zijn, zie de vertaling van Google Translate: “Maar nee, lieve Wasser, willen we nog twee rigoreux parfum, moet u de noten van galbanum en leer benadrukken op de achtergrond, ook overtuigd. En voor de bloemen in de … spruw verdwenen helemaal. Ik hoop dat tijdens de vijfde vergadering fleurt hij ‘goed’. Anders weet je, net als ik, dat er andere huizen die deze service metrs bieden… Ik zie 1 september, toch? Mijn assistent zal de afspraak te bevestigen. Success.”

LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE GUERLAIN DELPHINE MANIVET

L’HOMME IDÉAL COLOGNE GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 20, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Getagd: THIERRY WASSER. Een reactie plaatsen

LA COLOGNE IDÉALE?

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 20/05/15

Neus: Thierry Wasser

L’HOMME IDÉAL COLOGNE GUERLAIN 2De wereld begint eindelijk (!) de charme te (h)erkennen en (w)onderkennen van de eau de cologne. Wil zeggen: het heeft volgens mij twee generaties geduurd voor de klassieke eau de cologne niet meer werd gezien als ouderwets, wel als tijdloze verschaffer van instantfrisheid. Eén van de wegbereiders in de ketenparfumerie: Marc Jacobs. Eén van de wegbereiders in het niche-circuit: Atelier Cologne. Laat ik Thierry Mugler met zijn vernieuwende – toen nog niet helemaal begrepen – Cologne (2001) niet vergeten. Oeps: Cologne – old fashioned – Bigarade (2001) van Frédéric Malle.

Maar dat hoef je Guerlain natuurlijk niet allemaal te vertellen, het huis staat samen met Roger & Gallet, Creed en Muelhens aan de wieg van de klassieke eau de cologne zoals we die nu kennen. Daarvan getuigt Eau de Cologne Impériale (1853), Eau de Cocq (1894) en Eau de Cédrat (1920). Nog steeds verkrijgbaar. Nieuw in de reeks: Cologne du Parfumeur (2010). Maar Guerlain verkent – noblese oblige – ook nieuwe wegen waarvan Cologne du 68 (2006) getuigt. Werd in 2013 zelfs tot parfumextract gepromoveerd: Parfum du 68. Door Thierry Wasser gecreëerd ter gelegenheid van de zoveelste renovatie binnen een paar jaar van de flagship store aan de Champs Elysées. Inderdaad op nummer 68.

Het interessante aan Cologne du 68 en dus ook Parfum du 68: niet een frisse, maar een zwoel-warme cologne. Al kun je je natuurlijk afvragen of je het dan nog wel een eau de cologne moet, kunt noemen. Ja dus, en nu ik er goed over nadenk: in Frankrijk kun je sinds jaar en dag bij lokale supermarkten nog steeds klassieke ambercolognes kopen, zoals Eau de Cologne Ambrée Extra-Veille van Royal (bij Prisunic) en Eau de Cologne Ambrée Authentique van Mont St. Michel (bij Monoprix). En ik kan me eveneens herinneren dat je deze – letterlijk en figuurlijk goedkope – ambercolognes vermengd met de geur van Gitanes, Gauloises, uiensoep en cognac opsnoof in cafés en brasserieën rondom de oude Les Halles van Parijs.

L’HOMME IDÉAL COLOGNE GUERLAIN 4Guerlain laat nu oud en nieuw weer fuseren. Want dat warm – L’Homme Idéal van vorig jaar – inderdaad kan samengaan met fris bewijst L’Homme Idéal Cologne. Guerlain heeft daarmee al ervaring: L’Instant pour Homme Cristaux d’Agrumes (2007) voorzag het warme ‘koffie-smeulende’ L’Instant pour Homme (2004) van klaterende, zongekuste citrusnoten.

En wat wordt er weer veel aandacht besteed aan de presentatie: naast een ‘interview’ met Wasser, ook een backstage-verslag van ‘de bruiden die achter de ideale man aan rennen’. Dat zijn dus – wel weer grappig – 160 medewerksters van Guerlain voor de gelegenheid verkleed als bruiden (lijkt me logisch). Grappige bij-effect: het blijkt een chique variatie op de campagnes van het merk dat alleen met ‘doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek genoeg’-douchegels en deodorants horden vrouwen het hoofd op hol brengt en hun harten te dol van geilerige begeerte maakt: Axe.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Veel reukgenot in één geur – en dat voor een cologne. Maar het is de vraag of je als doorsnee-consument alle schakels er uitpikt. Ik hoop het. Ook weer prachtig hoe ‘breed’ en bijna gezwollen Wasser zijn creatie verwoordt: “Amandel is de signatuur van L’Homme Idéal. Deze blijft aanwezig in de samenstelling van de Cologne. Je kunt zelfs zeggen dat het cologne-effect van de verse amandel afkomstig is. Met andere woorden: het karakter verandert niet. Het houtachtige aspect dat door de patchoeli zeer uitgesproken was, is lichter gemaakt door vetiver die weer een ander facet onthult. In L’Homme Idéal Cologne is de verhouding tussen vetiver en patchoeli omgekeerd, omdat vetiver een souplesse en frisheid bezit die patchoeli niet heeft.”

L’HOMME IDÉAL COLOGNE GUERLAIN 1Wasser selecteerde hiervoor een Indiase variant (betrokken van een fair trade samenwerkingspartner in Tamil Nadu – zie hem geur-testen op de foto) die volgens hem minder ‘aards’ en minder ‘tabak’ is dan de Haïtiaanse en Javaanse vetiver (die Guerlain in zijn klassieke geuren verwerkt). Indiase vetiver doet hem denken aan grapefruit. En die linkt uiteindelijk heel mooi met de ‘verkwikkende energie’ van de opening: een cocktail van grapefruit, sinaasappel, bergamot gecombineerd met roze peper en een Campari-noot.

Dat laatste is grappig, en ruik je goed als een flits terwijl je de geur in je opneemt. En als je weet dat Campari zijn ‘life is bitter, life is sweet’-aroma en kleur dankt aan de schil van de granaatappel… Kortom, rood fruit voor de man. Als deze hesperide-noot is vervlogen neem je de L’homme Idéal-amandel waar omringd door – goed voor het cologne-effect – neroli. En dat werkt verrassend. Terwijl je de frisse amandelnuance ruikt, neem je geleidelijk de mooie onderlaag waar van de door de grapefruit angehauchte vetiver. En ervaar je de link met de opening nog beter. Weer een bewijs dat gelaagde geuren, het meeste geurgenot schenken.

Frappant: ik vind L’Homme Idéal Cologne interessanter in vergelijk met L’Homme Idéal. Dezelfde ervaring had ik met de crowd pleaser Homme (2008) – het officiële debuut van Thierry Wasser bij Guerlain. Dat wil zeggen: de variatie Homme L’Eau Boisée (2012) vond ik boeiender door de sterke, stoer-elegante basis van vetiver (ook afkomstig uit Tamil Nadu). Maakte de geur, net zoals L’homme Idéal Cologne, meer serieus, meer parfum, meer chic, meer Guerlain.

L’HOMME IDÉAL COLOGNE GUERLAIN 3

TEAZZURRA – AQUA ALLEGORIA – GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 19, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Getagd: aqua allegoria. Een reactie plaatsen

THEE MEDITERRANÉE

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 19/05/15

Neus: Thierry Wasser

TEAZZURRA GUERLAIN MOODIk weet het is nostaligisch ‘geur-zeuren’, maar van de 32 toe nu toe verschenen Aqua Allegoria’s vind ik het jammer dat sommige niet langer zijn meegegaan dan het seizoen waarin ze werden gelanceerd. Sommige heb ik de tot de laatste druppel leeg gespoten. Zoals Orange Magnifica en Pivoine Magnifica (beide 2005). De eerste vanwege haar prachtige aldehyden-opening die de sinaasappel in zonnige hoogte stuwde, de tweede vanwege het ongekende natuurlijke en tegelijkertijd ‘bewerkte’ effect van de zoete en zonnige pioenroos.

Zo kan ik nog wel even doorgaan – maar dat is een ander onderwerp. En ik ben geen type die het www afstruint naar niet of half gebruikte flacons. Te veel werk en vaak teveel dom bieden en onderhandelen – veel aanbieders gedragen zich alsof ze vintagegeurspecialist bij veilinghuis Christie’s of Sotheby’s zijn.

Vanaf het moment dat Thierry Wasser – sinds 2008 ‘vaste’ neus bij Guerlain – ook de Aqua Allegoria’s voor zijn rekening neemt, schommelen die nogal qua bedoeling. De travel retail-edities even niet meegerekend. Met Flora Nymphea (2010) werd me iets teveel de nadruk gelegd op de presentatie. Jasminora (2011), Lys Soleia (2012) en Nerolia Bianca (2013) zijn aangenaam maar missen de duidelijkheid van de oorspronkelijke boodschap: een of in samenwerkende twee ingrediënten die klateren, speels de zonnige boodschap verkondigen in denkbeeldige tuinen . Geldt in feite ook voor Teazurra, alleen is hier vanaf de eerste spray duidelijk: groene thee. Hiermee bewijst Guerlain dat deze ‘nieuwe’ verfrissende groene noot (anno 1992) vast onderdeel is geworden van het parfumeurspalet. Guerlain spreekt van ‘een kalmerende en verkwikkende frisheid’. En: ‘om dit akkoord van groene thee te sublimeren’ mengde Wasser het met bergamot en jasmijn: ‘twee zonnige essences die het aroma versterken in combinatie met thee’.

En Guerlain blijft toch een van de weinige huizen die een vleugje poëzie aan zijn geuren toevoegt. Ik bedoel, dit is toch een prettig vooruitzicht dat wordt geschetst: ‘Rond dit geurgedicht (…) tekent zich een eindeloos sereen landschap af. De gratie van een hangende tuin met stervormige jasmijnbladeren. De kristallen helderheid van een azuurblauw meer. Een moment van stilte (…).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE JASMIJNEen sierlijke geur in al zijn eenvoud. Door de hesperide-opening van bergamot, yuzu, citroen en grapefruit neem je direct de groene thee waar. En die opening is meer dan allee citrus-fris. Je ruikt de sierlijk-subtiele onderlinge verhoudingen – de nadruk ligt meer op zachtheid dan op klaterend.

De groene thee wordt in het hart van Teazzura gekoppeld aan jasmijn (foto). En die is zonnig, helder en stralend – dus Europees – en krijgt door de thee een lichte groene zweem. De basis is verrassend, en toont maar weer eens aan dat je verschil hebt in witte musk en witte musk.

In Teazzura is die niet ‘laundry’-scherp, maar zacht en poederig en wordt ingekleed door vanille – geeft een beetje een‘groene thee met suiker’-effect. Kamille zorgt dat het geheel nog meer bloemig-zacht wordt en versterkt het kalmerende effect van de totaalcompositie. Hoe langer op de huid, hoe zachter, hoe meer deze ‘hangende tuin’ van het azuurblauw spiegelend meer wegdrijft. Maar in de buurt van de Mediterranée blijft die zeker zweven. Ook opvallend: door de hele compositie neem je een lichte coconut-feel waar – maar dat kan ook de som der delen zijn van de zoete noten.

Let wel: door de nadruk op zachtheid zal deze Aqua Allegoria in de ketenparfumerie eerder als vrouwelijk dan als uniseks getypeerd worden. Ik geloof dat alleen in de parfumeriespeciaalzaak mannen van deze ingetogen chic overtuigd kunnen worden. Maar waar vind je die tegenwoordig nog? Ik bedoel geen winkels met alleen niche-aanbod.

TEAZZURRA GUERLAIN LOGO

LIME & NUTMEG – ACQUA COLONIA – 4711

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 16, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Getagd: ACQUA COLONIA. Een reactie plaatsen

UNE AQUA ALLEGORIA D’ALLEMAGNE

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 16/05/15

Neus: Geza Schön

Concept & realisatie: Mäurer & Wirtz

LIME & NUTMEG 4711 FLACONIk wou in plaats van Acqua Colonia al Aqua Allegoria schrijven, de reeks van Guerlain (anno 1999) waardoor Mäurer & Wirtz zich zeker heeft laten inspireren. Needless to say: een compliment. En met name de edities waarin Guerlain twee contrasterende ingrediënten vrolijk en easy going met elkaar verenigt, in het bijzonder Mandarine Basalic (2007) en Laurier & Réglise (2008).

Groene frisheid gecombineerd met kruidige, zoetige noten. In deze Acqua Colonia is dat limoen (zoet, zurig, fris) met kruidig nootmuskaat. Leuk in dit verband is de opmerking van Jan Marcel Katuin, hoofd internationale verkoop van Mäurer & Wirtz. Te lezen op de site van Moodie Report: “Acqua Colonia is a fascinating series of unique eaux de cologne based on a careful combination of contrasting ingredients that appeal to all the senses. It is a hugely successful line with scents that harness nature. Lime & Nutmeg is an addition to the already successful 4711 cologne portfolio that we believe will do exceptionally well in new locations, as well as those where 4711 has already strong results, including South Korea.”

Dat laatste mag misschien bevreemden, maar is helemaal waar. Dat weet ik door toeval: zag onlangs op de Duitse televisie een documentaire dat ging over de populariteit van de Duitse keuken aldaar. Je hebt er veel restaurants en cafetaria’s (Imbiss) met lokale Duitse spijzen op de kaart: zoals Kartoffelsalat, Bratwurst, Curry Wurst, Sauerkraut en Zigeuner Schnitzel. Dat wordt allemaal weggespoeld met Duitse wijn en/of bier.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE LIMOENDeze smaak voor onze oosterburen schijnt in de jaren tachtig van de vorige eeuw te zijn ontstaan toen Zuid-Koreanen tijdens hun studie in Duitsland er de charme van de traditionele keuken ontdekten. Toen ze terugkeerden, begonnen de expats de Teutoonse recepten te missen en begonnen restaurants – met in het begin vaak Duitse koks achter potten en pannen – met namen die hun voorkeur direct duidelijk maakten: Bärlin, O’Kim’s Bräuhaus, Bier Halle. Maar dit terzijde. En bij mijn weten is 4711 (1792) ook zeer populair (geweest) in het Verre Oosten. Muelhens, dat in 2009 door werd overgenomen door Mäurer & Wirtz, had daar zelfs fabrieken.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Meer dan alleen de groene, zoetzure en dus prikkelende yuzu en het kruidig-poederige nootmuskaat. Want ik bespeur ook een waternoot – calone of cascalone – die mede voor de klaterende opening zorgt. Alsof je onder een yuzu-douche staat. Lekker.

Boeiend: Lime & Nutmeg is gelaagder, minder simpel dan eerste Acqua Colonia’s – het vernieuwende Royal Riesling (2009) uitgezonderd. De cologne komt daardoor in de buurt van de Aqua Allegoria’s van Guerlain. Komt natuurlijk door Geza Schön, want die zorgt ervoor dat je meer ruikt dan alleen maar het contrast tussen citrus en kruiden, en slim, uit de buurt blijft van de nu populaire mojito-cocktailsmaak in geuren. Ook aangenaam: heel langzaam wordt de geur niet warmer, maar zachter, rustgevender als je wilt. Een subtiel bloemenspoor die zweeft tussen jasmijn (hedione?) van lindebloesem en witte musk lijkt het wel.

LIME & NUTMEG 4711 ILLU

ICON DUNHILL LONDON

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 13, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

WEER EEN GEUR GENAAMD ICON

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 13/05/15

Neus: Carlos Benaïm

Concept & realisatie: John Ray

Model: Andrew Cooper

Fotografie: Annie Leibovitz

Flaconontwerp: Mark Eisen

ICON DUNHILLVooropgesteld: ik word zo doodmoe van het begrip icoon, of eigenlijk eerder van mensen die dit etiket op zichzelf, op hun producten of die van anderen plakken – vaak bevriende heel goede collega’s. En de bewieroking waait altijd vanuit de lifestyle-hoek: modeicoon, stijlicoon, de iconische lippenstift, het parfum met icoonstatus.

Dat is wat anders dan een geur zo noemen. De – op voorhand veronderstelde – positie die Icon dan zal krijgen in de parfumerie, blijkt niet altijd uit te komen. Ikon (2008) van Zirh lag vorig jaar een tijdje bij de Kijkshop in de opruimingsbak. Nog wou niemand de geur hebben (terwijl die niet verkeerd was). Icon (2010) van Lush mikt niet echt op een miljoenenpubliek, maar interpreteert de naam ‘zoals het hoort’: een afbeelding van Christus, de Moeder Gods of heilige(n). Zo kun je ook iconisch worden: Icon (2014) van Police. De naam is blijkblaar niet gekocht door een producent en dus rechtenvrij. Want Dunhill… Opvallend: het Engelse luxemerk presenteert de geur alsof Icon voor het eerst wordt gebruikt. Moet na 51.3 Nm (2009), Custom (2011) en Desire Black (2014) een nieuw tijdperk voor de parfumafdeling van het merk inluiden. Ik ben benieuwd. En by the way: Custom ging al aardig die kant op.

De inspiratie: Brits autodesign. Bedacht door creatief directeur (sinds 2012) John Ray die het bekende traject volgt van gerenommeerde, maar een beetje ingedutte ‘heritage’-merken met grensoverschrijdende allure: beter gestalte geven aan de kwintenssens van – in dit geval – de Britse (heren)mode door het rijke verleden van Dunhill te benadrukken.

En wat is de nieuwe Dunhill-man toch weer zo-zou-ik-ook-wel-willen-zijn-maar-lukt-me-niet-elke-dag-weet-niet-wat-de-oorzaak-is: ‘Klassiek, benadert het leven snedig en energiek. Ongedwongen, intelligent, een efficiënt leider. Zijn indrukwekkende verschijning strookt met zijn manier van leven. Trots en gewend om de wereld rond te reizen’. Enz. Enz. Ik zeg: gewoon een lekker ding, beetje intello en bewust vrij van hipster-verschijnselen. In ieder geval van nine to five.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE LAVENDELNiet: ‘Nu al een klassieker in de parfumwereld’. Wat een verbeelding en hoogmoed. Moet nog blijken, dunkt me. Ook niet: ‘Een aparte, exotische geurcreatie met een unieke mix van zeldzame en kostbare ingrediënten’.

Want: die worden héél véél gebruikt in mannengeuren. Wat wel opvalt: de zuiverhuid. Icon maakt een natuurlijk-elegante indruk vanaf het begin. De bergamot en neroli spettert je tegemoet, en wordt – zoals nu in hippe parfumkringen en vogue is – pittig gemaakt door zwarte peper. De geur neigt naar een klassieke varengeur, want de citrusopening wordt gekoppeld aan zoet-zonnig lavendel (foto) in het hart die een modern randje krijgt met kardemon. De basis is krachtig en mannelijk, en zoals een huidige mannengeur in de ketenparfumerie moet zijn: ‘groen’ hout (vetiver en eikenmos; ook erg klassiek varen) gecombineerd met leer en oud resulteren in een krachtige elegantie.

Mooi om te ruiken, dat de citrusnoten zelfs over het hart weten te springen waardoor met het name het leer langzaam tevoorschijn komt. Oud, maakt de geur helemaal nu, zonder dat het gaat overheersen. Goed gedaan.

Dat geldt ook voor de flacon waarvan het metaal een ‘guilloche’-behandeling heeft gekregen waarbij een regelmatig patroon wordt gestanst. En dat is ook helemaal ‘heritage’ want deze techniek werd in 1924 door Alfred – de oprichter – Dunhill gebruikt op de harde accessoires (zoals sigarettenhouders en aanstekers) en nu nog steeds op pennen, manchetknopen en andere accessoires. Alleen herken ik in de flacon niet de inspiratiebron: Brits autodesign. Jammer ook dat de dop niet sluit met de nu bijna verplichte magnetische klik.

ICON DUNHILL LOGO

CLASSIC OPOPONAX VON EUSERSDORFF

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 12, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET C, GEURENALFABET O, NICHE. Getagd: VON EUSERSDORFF. Een reactie plaatsen

POUR LA BELLE D’INTERBELLUM

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 12/05/15

Neus: helaas onbekend

Concept & realisatie: Camille Henfling

CLASSIC OPOPONAX VON EUSERSDORFFHoe komt het dat het door Dusty Springfield gezongen door Carol King gecomponeerde Goin’ Back door mijn gedachten voorbijkomt als ik Classic Opoponax van Von Eusersorff ruik? Bevind ik me in een über-sentimentele periode? Verlang ik stiekem – aangewakkerd door de pay off van de geur; Full of Golden Promise – ook zoals 99 procent van de wereldbevolking naar een tijd dat alles beter was, in ieder geval ‘op papier’ en ‘in beeld’? Ook wat parfum betreft?

Het interbellum dus, dat bekend staat als l’age d’or de la grande parfumerie française. De ik-persoon in de meeslepende ballade met weemoedige strijkers en hartkloppend koper en percussie kan ik qua leeftijd niet zijn. Mijn oma’s die voor de oorlog jeunes, belles maar voornamelijk moeders waren, wel. Die hebben alleen bij mijn weten nooit geuren voor alledaags plezier gebruikt, hebben niet als garçonnes geflaneerd over de boulevards en straten van Parijs, Brussel en Amsterdam of elegant fun gehad in de zomerse get away-plekken Deauville, Knokke en Scheveningen.

Want Opoponax heeft iets ontegenzeggelijks pre war-parfum. En dan bedoel ik niet vintage-geuren die ooit gebruikt, maar half vol, half leeg, via een lang verblijf op zolder een beetje muffig zijn geworden en vergaan, en uiteindelijk op de rommelmarkt belanden. Nee zuivere, ‘net gemaakte’ gloedvolle ambergeuren (bij ‘ons’ geclassificeerd als oriëntaals) uit die tijd onder aanvoering van Guerlains Shalimar (1925).

Als je goed doorruikt, is Opoponax met een beetje fantasie eigenlijk een oosters parfum ‘in de grondverf’ – de basis waarop andere ingrediënten kunnen ontspruiten en bloeien. Komt ook in het verhaal een beetje naar voren: ‘Opoponax encapsulates an eastern sunrise, light creeping slowly across the sand dunes to gild the skin with its gentle caress. A thousand and one nights spend waiting for the promise of this golden dawn, which brings with it all the earthy pleasures of mankind’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

OPOPONAX REALAls je je geuren voorziet van het adjectief classic, dan is het logisch (of niet?) dat je netjes binnen de lijnen blijft. Het resultaat mag niet te aangenaam braaf-saai zijn, ook niet te uitbundig anders. Of wel, blijken mensen hier juist naar te smachten, waardoor de geur in een keer een nieuwe standaard wordt, dus classic.

Het moet in ieder geval wel ruiken naar het zelfstandig naamwoord. In dit geval opoponax. Voor mij is Opoponax geen ‘solo zoet wierook’-parfum, eerder een geur die slaat als de pendels van een klok tussen oer en geciviliseerd, tussen aards (‘zwarte’ patchoeli) en gourmand (vanille) met opoponax als verbindende factor. Iets meer van vanille toegevoegd en je hebt een chique warm-kruidige ‘karamelgeur’. Iets meer, of veel meer, castoreum toegevoegd en Opoponax had zich meer onderscheiden, had de ‘zoete mirre’ – bijnaam voor opoponax – brutaler gemaakt.

Nu is het een zeer elegante en vooral warme ambergeur die over de huid glijdt als een handschoen van het zachtste hertenleer aan de binnenkant besprenkeld met poeder om het inglijden te vergemakkelijken. Klassiek in al zijn schijnbare eenvoud. Want dat is toch het kenmerk van een doordachte ambergeur: door de in eerste instantie ‘muur van amber’ ruik je daar achter nuances van poederige en kruidige noten, kamfer. En bloemige details – een flits van roos, een flits van jasmijn – die de compositie zijn diepere charme geeft.

OPOPONAX OLD

Berichtennavigatie

← Oudere inzendingen
Nieuwere berichten →
  • Meest recente berichten

    • SYNTHETIC NATURE FRÉDÉRIC MALLE
    • L’HOMME DE COEUR DIVINE 
    • MARIA CALLAS THE MERCHANT OF VENICE
    • OVER EEN ONTVOERDE KANARIE
    • LEEFTIJDSDISCRIMINATIE VERPLICHT?
    • NILA DOUCE ORENS
    • GEURVERSTERKERS BY SKINS 
    • DARK VINYL MUSK BOHOBOCO
    • GIFTIGE GEUREN
    • MON VETIVER ESSENTIAL PERFUMES
  • Archief

  • Categorieën

    • AANBIEDINGENBAK
    • ACHTERGROND
    • CELEB FRAGRANCES
    • ECO
    • EDUCATIE
    • ENTERTAINMENET
    • ENTERTAINMENT
    • GEUR IN DE MEDIA
    • GEURENALFABET A
    • GEURENALFABET B
    • GEURENALFABET C
    • GEURENALFABET CIJFERS
    • GEURENALFABET D
    • GEURENALFABET E
    • GEURENALFABET F
    • GEURENALFABET G
    • GEURENALFABET H
    • GEURENALFABET I
    • GEURENALFABET J
    • GEURENALFABET K
    • GEURENALFABET L
    • GEURENALFABET M
    • GEURENALFABET N
    • GEURENALFABET O
    • GEURENALFABET P
    • GEURENALFABET Q
    • GEURENALFABET R
    • GEURENALFABET S
    • GEURENALFABET T
    • GEURENALFABET U
    • GEURENALFABET V
    • GEURENALFABET W
    • GEURENALFABET X
    • GEURENALFABET Y
    • GEURENALFABET Z
    • IL GIARDINO PROFUMATO
    • IN MEMORIAN
    • INTERESSANTE EN TIJDLOZE COLUMNS VAN ERIK ZWAGA 2005
    • KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • KLASSIEKERS IN DE AANBIEDINGENBAK
    • KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN
    • KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST
    • LIMITED EDITION
    • MASSNICHE
    • MASSTIGE
    • MOET JE ECHT RUIKEN
    • NEO NICHE
    • NICHE
    • NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN
    • NIEUW! NIEUW! NIEUW!
    • NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • NOSE JOB: PERFUMERS THAT MATTER(ED)
    • OPVALLEND PARFUMNIEUWS
    • OUDE FILMS MET PARFUMINFO
    • PARFUM = PARFUN
    • PARFUM IN DE MEDIA
    • PIEDESTAL POUR DES PARFUMS
    • PORTET
    • PORTRET
    • TAX FREE
    • TRENDANALYSE
    • TRENDS TOEGELICHT
    • Uncategorized
    • VINTAGE
    • WAT RUIK IK EIGENLIJK?
    • ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?
  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
Blog op WordPress.com.
GEURENGOEROE
Blog op WordPress.com.
  • Abonneren Geabonneerd
    • GEURENGOEROE
    • Voeg je bij 125 andere abonnees
    • Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.
    • GEURENGOEROE
    • Abonneren Geabonneerd
    • Aanmelden
    • Inloggen
    • Deze inhoud rapporteren
    • Site in de Reader weergeven
    • Beheer abonnementen
    • Deze balk inklappen

Reacties laden....