DUNE POUR HOMME DIOR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET D. Een reactie plaatsen

DE STILTE EN HET ZILTE VAN DE ZEE

Jaar van lancering: 1997

Laatst bijgewerkt: 17/07/08

Neus: Olivier Cresp

Model: David Fumero

2dune_pour_homme_1_2Het kon niet uitblijven nu ieder parfumhuis meedoet aan de tweelinggeurentrend: een mannelijke versie van ‘het droommoment’ dat Dior in 1991 voor de vrouw presenteerde: Dune. Wat de geur moet bewerkstelligen, maakt de visual duidelijk: dat een serene rust over de drager neerdaalt.

Het model heeft op een zomerse dag de duinen opgezocht om alle stress van zich af te schudden en even niet mee te doen aan de waan van de dag, de ratrace en het bla-bla-bla-gebabbel. Kortom, hij is er om een droommoment in d-stress te beleven.

2dune_pour_homme_12_3 Daarnaast staat Dune pour Homme symbool voor de vrijheid, de rustgevende kracht van de natuur en de bron van het leven, de zee. Opvallend, of eerder gezegd jammer, aan Dune pour Homme is dat de geur werd gelanceerd vóór dat Hedi Schlimane zich met de ingeslapen mannenmode-afdeling van het couturehuis ging bezighouden.

Want de geuren die in samenwerking met hem werden gemaakt – Higher (2001), Higher Energy (2003) en met name Homme (2005) – hebben nu prioriteit waardoor Dune pour Homme niet de aandacht krijgt waar het eigenlijk volgens mijn recht op had/heeft. Het is namelijk door zijn ‘zilte smaak’ een opvallend a-typisch zeewatertje geworden. 

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Altijd gedacht dat Dune pour Homme een typische zomergeur is? Fout gedacht. Het is geschikt voor elk seizoen. De opening is door een ruime dosis Siciliaanse mandarijn fris, door basilicum lekker groen-kruidig en door zwarte besblad aangenaam ‘bladgroen’.

Imurb606234_mo1 In het hart van Dune pour Homme maak je kennis met hedione – ‘een zilte zeebries met een licht jasmijnspoor’ – dat samen met zeemos (foto) de geur zijn aparte (deze omschrijving gebruik ik niet vaak, dus…) zeezilte bekoring geeft en geschikt maakt voor alle mannen die volgens Dior ‘lachen om de gebruikelijke opvattingen over mannelijkheid’. Doen we! En vol overgave!

RUIK & VERGELIJK

Basilicum Basilicum werd, voor dat het begin jaren negentig buiten Italië aan zijn zegetocht in de West-Europese keuken begon, door neuzen al langer in geuren verwerkt. Niet zo vreemd, door zijn  groen-kruidig karakter geeft het aan geuren een aangename, beetje aardse groensensatie. Herken het koningskruid ook in:

Dior Eau Sauvage (1966)
Boucheron Boucheron Homme (1990)
Cartier Pasha (1992)
Laura Biagiotti Roma Uomo (1994)
Givenchy Pi (1999)

Biarritz07nb

MISS CHARMING JULIETTE HAS A GUN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M, NICHE. Een reactie plaatsen

VOOR WIE DE VERLEIDINGSKUNST GEEN GEHEIMEN KENT

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 11/04/09

Neus: Francis Kurkdjian

Model: ‘Juliette’

Flaconontwerp: Romano Ricci

De parfumwereld is een ‘prince charming’ rijker: Romona Ricci. Deze ‘off beat dandy’ (naam die hij zichzelf gaf) is de achterkleinzoon van Nina Ricci, verantwoordelijk voor een van de grootste klassiekers: L’Air du Temps (1948). Hij is jong, leuk, guitig en heeft een eigen parfumhuis. Kunnen velen hem niet nazeggen (behalve Kylian Hennessey dan die dit jaar ook zijn deur opende). We gaan het niet hebben over de volgens Romano’s verkwanseling door de huidige eigenaren van zijn Ricci-‘familieschatten’. Het is wel een van de redenen dat hij tot oprichting besloot. Want de conventionele marktleiders laten zich teveel door het koele verstand leiden, niet door het warme gevoel. Cijfers, testpanels, marketingmannetjes met hun ‘me too’-werkethiek. Allemaal niets voor Romano Ricci. Wat hij – net zoals veel gelijkstemde nichers – wil terugbrengen in de parfumerie is dynamiek en durf (lef zoals je wil) terwijl een van de klassieke verleidingswapens – de poëzie – gewaarborgd blijft. Voor inspiratie dook Ricci de wereld in van William Shakespeare. Hij kwam er de mooie, schone en fatale vriendin van Romeo tegen… de naam van zijn huis was een feit. Romano voegde nog wel ‘has a gun’ toe. Voor het eigentijdse.

Hoe ziet Ricci deze fatale heldin nu? Nou, heftig-romantisch en mooi. Alleen is ze het niet bepaald eens met de huidige ‘rules of seduction’. Sterker, ze is boos omdat galanterie, gewoon aardig zijn en ‘good old fashioned romance’ in de huidige etiquette schitteren door afwezigheid. Valt wat voor te zeggen. Juliette heeft zich dienovereenkomstig aangepast en besloten een nieuwe heldinnenrol te spelen waarvan wij nog wat kunnen leren: ze laat vrouwelijkheid met vrijheid fuseren. Symbool van dit ondernemingsplan: parfums die zowel verleidings- als verdedigingswapens zijn. Vandaar de naam. Ze begint haar civilisatieoperatie met twee geuren. Ze heeft er uiteindelijk vijf nodig, denkt Romano Ricci. Lady Vengeance en Miss Charming zijn in ieder geval een overtuigend charmedebuut.

WAT RUIK IK EIGENLIJK

Volgens Romano Ricci is Miss Charming geschikt voor een ‘maagdelijke heks’ die zowel dociel als provocerend, elegant als sensueel is. Maar wat ik over de presentatie van Lady Vengeance heb geschreven, geldt ook voor Miss Charming: is een beetje ‘has been’ en te pover voor niche. Ik bedoel zelfs Hema-spullen zitten al vol met neo-baroktierelantijnen. Jammer, want de geuren zijn goed. Komt op conto van Francis Kurkdjian. Die weet als geen ander klassieke parfumconcepten te voorzien van een moderne touch. Gelijk Lady Vengeance lijkt de samenstelling van Miss Charming bedrieglijk eenvoudig. Alleen is ‘ze’ wat minder overrompelend. En het mooie: na verloop lijkt de geur een te worden met de huid – beetje melkachtig, beetje poederig. De hoofdrolspelers: slechts drie die zich in een wervelwind direct prijsgeven. Marokkaanse roos, musk en niet nader omschreven ‘wild fruit’.

RUIK & VERGELIJK

Francis Kurkdjian heeft inmiddels twee geuren op zijn naam staan die inmiddels als moderne klassiekers gelden. En zijn nieuwste voor Gaultier hoopt ook op die onderscheiding. Ouderwetse elegantie modern gepresenteerd.

Narciso Rodriguez For Her (2004 samen met Françoise Caron)
Guerlain Rose Barbare (2005)
Jean Paul Gaultier Ma Dame (2008)

 

CHARME LA PERLA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

CHARME-OFFENSIEF IN EEN FLACON

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 11/04/09

Neus: Alberto Morillas

Er bestaat voor het chique lingeriemerk La Perla maar één stof die absolute vrouwelijkheid uitdrukt: kant, of iets chiquer gezegd: dentelle. In de ‘onderwereld’ van La Perla betekent deze uiterst fragiele stof echter meer. Het is een zichtbaar teken van herkenning, een stijlcode. En zo licht als een veertje, zo kostbaar als edelsteen en… met een ongeëvenaard effect op de huid. Daarnaast geeft het volgens La Perla een extra dimensie aan luxe die heel veel vrouwen niet kunnen weerstaan. Het symboliseert de perfecte combinatie van mysterie, allure en provocatie. Kant uit Valenciennes, de kostbaarste en meest verfijnde soort, heeft La Perla geïnspireerd tot een nieuw parfum waarmee tevens de vijftigste verjaardag van dit ‘kanthuis’ wordt gevierd. Charme krijgt de slogan ‘the power of pleasing’ mee en is net zoals zijn inspiratiebron: 100 procent vrouwelijkheid.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Alberto Morillas tekent voor Charme. En dat betekent kwaliteit. Want deze neus heeft inmiddels een grote staat van dienst. We noemen:  Kenzo’s Summer (2005), Cartiers Le Baiser du Dragon (2004) en alle Omnia’s van Bvlgari (vanaf 2003). La Perla’s jubileumgeur ontleent zijn charme aan de als zeer gevaarlijk bekendstaande datura. Maar voor dat deze bloem samen met baccaratrozen (ruiken die?) en sambacjasmijn zijn werking doet, ontvouwen zich in de opening de bladeren van de lotusbloem besprenkeld met bergamot en zwarte bes. In de basis wordt de gewaagde kant van de geur onthuld: een ‘charmecombinatie’ van amber, vanille en musk.

RUIK & VERGELIJK

De verhalen rondom de (uit)werking van deze bloem spreekt tot de verbeelding. Wellicht de reden dat maar weinig merken, neuzen en personalities het hebben aangedurfd de datura om te zetten in een geur. De volgenden schrokken er niet voor terug:

Maître Parfumeur et Gantier Secrète Datura (1992?)
Serge Lutens Datura Noir (2001)
Isabella Rossellini Daring (2004)

 

CHERRY BLOSSOM GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

LENTE IN JAPAN:

GUERLAIN PLUKT KERSENBLOESEMS DEEL 1

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 11/04/09

Neus: Jean-Paul Guerlain

Guerlain had duidelijk zin in het nieuwe millennium. Onder toeziend oog van Jean-Paul Guerlain verschenen acht nieuwe geuren. Hupsakee! In de Aqua Allegoria-reeks: Winter Delice (in 2008 in het Les Quatre Saisons-coffret eenmalig opnieuw te koop) en Flora Nerolia – een van de minst succesvolle in de serie. Eén voor Valentijnsdag, Philtre d’Amour. En één voor de feestdagen: het tot Metalys omgedoopte Metallica. Beide (inmiddels verkrijgbaar in de Les Parisiennes-reeks). Verder?  Champs Elysées kreeg met Too Much een variatie. Daarnaast werd de maquillagelijn Météorites voorzien van een gelijknamige, lieflijke viooltjesgeur. We zijn er bijna… En het allerbelangrijkste: de lancering van een nieuw groots parfum: Mahora. Ook niet meer te koop (inmiddels onder de naam Mayotte in Les Parisiennes weer wel).

We zijn er: daarnaast verscheen ook nog onopvallend Cherry Blossom, een geur in eerste instantie alleen bedoeld voor de Aziatische taxfreeshops. Nu het opvallende: het bleek een groter succes dan verwacht. De charme van Cherry Blossom ligt hem vooral in de inspiratiebron: het moment dat, waar ook ter wereld, de kersenbomen gaan bloeien. Want dat weet iedereen: nu is het lente! Naar dit moment wordt met name in Japan altijd met veel verwachting uitgezien. Wellicht de reden waarom de geur in het land van de rijzende zon en omringende contreien zo populair is.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De geur van bloeiende kersenbloesems is moeilijk in een flacon te vangen, aangezien het lichte aroma nauwelijks waarneembaar is niet te extraheren is. Het aroma wordt omschreven als licht, zoet met een zweem van amandel (de kers is familie van). Daarom stelde Jean-Paul Guerlain een boeket samen dat het fris-fruitige en zacht gepoederde lentegevoel van bloeiende kersenbloesems optimaal oproept.

Cherry Blossom is eigenlijk een hele abstracte geur. Je ruikt iets zoet-rood, je ruikt iets bloemigs, je ruikt iets zacht, je ruikt iets poederigs en dit alles ondersteund door hout. Ofwel rood fruit, jasmijn, amandel, iris en blanke houtsoorten waar ook nog eens een frisse wind doorheen waait… want de bloesems moeten natuurlijk wel dwarrelen.

RUIK & VERGELIJK

Er is inmiddels een ‘industrie’ rondom Cherry Blossom ontstaan. De geur is inmiddels vier variaties en een echt parfumextract – alleen weggelegd voor de echte succesnummers van Guerlain – verder.

Guerlain Lovely Cherry Blossom (2004)
Guerlain Shiny Cherry Blossom (2005)
Guerlain Parfum Cherry Blossom (2005)
Guerlain Lovely Cherry Blossom Gold Sparkles (2006)
Guerlain Cherry Blossom Fruity (2007)
Guerlain – Aqua Allegoria – Cherry Blossom (2009)

CASMIR CHOPARD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

DE SENSUALITEIT VAN DE FEMME FATALE

DE ESSENTIE VAN ORIENTAALSE MYSTIEK

Jaar van lancering: 1991

Laatst bijgewerkt: 17/05/12

Neus: Michel Almairic

Model: onbekend

Flaconontwerp: Chopard

Verre exotische oorden omgeven met een rijke geschiedenis en waas van mystiek. Combineer die met parfum en je hebt een gouden combinatie. Een druppel, een spray en je vliegt, je fantaseert en in gedachten verblijf je er weldra. Hiervan getuigt dus ook het tweede parfum van Chopard Casmir, dat na het geflopte Happy Diamonds uit 1987 verscheen. De flopkans was trouwens klein omdat Lancaster (inmiddels Coty) de nieuwe licentiehouder was geworden. En toch was er een kans, gezien de bergachtige streek in India met zijn legendarische en in sprookjesachtige rijkdom levende maharadja’s waarnaar de geur werd genoemd (tevens naam van een juwelencollectie van Chopard) eufemistisch gesproken ook en vaak minder sprookjesachtig in het nieuws komt. Daar werd Casmir gelukig voor Chopard niet mee geassocieerd.

Het gevolg: de geur groeide uit tot een nieuwe klassieker die alleen sinds een paar jaar een beetje in de vergetelheid is geraakt. De reden: zoveel andere oosterse sprookjesgeuren zijn verschenen. Waarvan heel recent getuigt: Enchanted (2012) van… inderdaad Chopard.

De concurrentie van de Zwistere juwelier voelde zich trouwens geïnspireerd door dit verre, exotische oord. Hiervan getuigen Jaîpur van Boucheron (1994) en het vijf jaar later verschenen Birmane van Van Cleef & Arpels. Casmir wordt binnen de parfumcollectie van Chopard trouwens gezien als een klassieke edelsteen: ‘Mooie juwelen en mooie geuren horen bij elkaar. Beide pamperen en bekoren mensen’. Aldus Caroline-Gruosi-Scheufele vice president van Chopard (en ooit het gezicht van Happy Diamonds…). Daarnaast wil het parfum – waarvan de flacon is gevormd naar een tempel – de essentie van oriëntaalse mystiek en verbeelden. Open de flacon en…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… pats, boem: in één keer geeft Casmir geeft direct zijn overrompelende zwoele intenties weer. Het is een ‘vettige wolk’ die langzaam transformeert tot een sensuele sluier. Na een korte frisbloemige indruk van bergamot ruik je eerst een fruitmix van mango en perzik besprenkeld met kokosnoot. Het effect een exotische, zeer zoetsappige sensatie die neigt naar gourmand avant la lettre.

Dit kleurt ook de bloemen in het hart: een zwoele combinatie van krijgen van jasmijn en ylang-ylang die door geraniumblad en lelietje-van-dalen niet al te donker wordt. De basis is zoals een oosters parfum hoort te zijn: ‘verfijnde houtsoorten’ mengen zich met veel patchoeli, veel amber, veel musk en nog meer vanille. Wat zeg ik: heel veel vanille, misschien wel iets te veel.

In 2004 ontkwam Casmir er ook niet aan: Chopard presenteert eenmalig een lichte variatie. Naam: Casmir Summer Breeze. Denk hierbij aan met dauw bedekte perzik- en citrusnoten die zorgen voor een sprankelende opening. Het hart is een luchtig boeket van ‘waterjasmijn’ (hedione) en gardenia die door vanille een zonnig-zachte uitstraling krijgt. De basis is opmerkelijk diep en sensueel voor een zomerse versie. Hiervoor verantwoordelijk: ‘witte amber’, pruimenboombast (wat ruik je dan eigenlijk?) en sandelhout.

RUIK & VERGELIJK

Ieder decennium levert wel een belangrijke oriëntaals parfum op. Als je er aan ruikt, valt het op hoe schatplichtig elk aan het parfum is dat wordt beschouwd als het schoolvoorbeeld van een oosters parfum: Guerlains Shalimar uit 1925. Zoals:

Estée Lauder Youth Dew (1953)

Jean Desprez Bal à Versailles (1962)
Yves Saint Laurent Opium (1977)
Calvin Klein Obsession (1986)

HYPNÔSE HOMME LANCÔME

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET H. 1 reactie

EEN HARMONIE VAN CONTRASTEN

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 10/04/09

Neus: Maurice Roucel

Model: Clive Owen

Artistic direction video-clip: Wong Kar-wai

Wanneer werkt de uitstraling van een man hypnotiserend? Volgens Lancôme wanneer de man beschikt over charisma, oprechtheid, verleiding en mysterie. Veel mannen wouden dat ze hier van nature over beschikten. Dik tevreden zouden ze zijn. Helaas, deze vier eigenschappen zijn niet voldoende. Want om de hypnotiserende effect bij een man compleet te maken moet hij ook nog dynamisch en spontaan zijn.

Met deze ‘harmonie van contrasten’ laat de man zijn eigen ik zien en creëert hij tegelijkertijd zijn eigen stijl. Kun je je hier niets bij voorstellen, en heb je een voorbeeld nodig waaraan je je eigen hypnotiserende effect kunt meten? Dat kan, want Lancôme zocht en vond in acteur Clive Owen de perfecte spokes person voor Hypnôse Homme. Zoek de verschillen, zoek de overeenkomsten.

Clive Owen dat is… een echte, krachtige man volgens Lancôme. Diepte en helderheid in zijn groene ogen – hypnotiserend! Zware, warme stem – hypnotiserend! Een mix van kalmte en zelfverzekerdheid – hypnotiserend! Wat hem vooral eigentijds hypnotiserend maakt: zijn ongedwongen mannelijkheid… ofwel een combinatie van mysterie, intensiteit en charisma verpakt in een aantrekkelijk voorkomen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hypnôse Homme valt op door zijn gewaagde gebruik van een kruid dat eigenlijk een parfum op zichzelf is en in de haute parfumerie een beetje in de vergetelheid is geraakt: lavendel. Lancôme geeft aan dit ‘ouderwetse’ ingrediënt een nieuwe, moderne interpretatie door het in de opening vooraf te laten gaan door uiteenspattende noten van intens groene munt en bittergroene kardemon.

Het effect: ze benadrukken het aromatische aspect en onderdrukken het bloemige, schoongewassen effect van de Provencaalse lavendel in het hart. En in de basis zorgen patchoeli, musk en amber er op hun beurt weer voor dat het sensuele karakter van lavendel wordt benadrukt – denk fluweel.

Met andere woorden, net zoals de Hypnôse-man is de Hypnôse Homme een harmonie van contrasten. Maar dan moet je wel van lavendel houden. Let op: in 2009 verscheen een cologneversie van de geur.

RUIK & VERGELIJK

De zon schijnt, een wazige paarse gloed verschijnt aan de horizon… niet zo vreemd je bent in de Provence waar je de lavendelvelden in bloei ziet staan. Na de oogst worden ze verwerkt tot allerlei welruikende producten die je er op de lokale markt koopt… zeep, badolie, strijkwater en natuurlijk een simpel, edoch eerlijke lavendelkolonnetje: zonnig, zoet, licht bloemig, soms een beetje stroachtig, soms een beetje aards.

Dat kolonnetje heeft ervoor gezorgd dat dit Provence-cliché bij uitstek niet meer echt serieus genomen wordt in de haute parfumerie. Als detail prima, alles totaal: liever niet. Toch verdient lavendel het om ook weer op te worden genomen ‘in de wereld van de betere geuren’. Gelukkig proberen om de zoveel tijd, ontwerpers en neuzen zich door lavendel te laten inspireren. Het levert de volgende moderne lavendelgeuren op – in dit geval – voor man en vrouw:

Annick Goutal  Eau de Lavande (1985)
Acqua di Parma Lavanda Tonica (2002)
L’Occitane en Provence Eau de Récolte Bleue (2005)
Hermès – Hermessence – Un Brin de Réglise (2008)

HOT PLAY LACOSTE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET H. Een reactie plaatsen

COMPETITIEVE MANNELIJKE ENERGIE GEBALD IN KLEUR

Jaar van lancering:  2007

Laatst aangepast: 10/04/09

Neus: onbekend

Zegt Lacoste: licht is onze belangrijkste energiebron en de enige energiesoort die we kunnen zien. Het bestaat uit zeven kleuren die ieder een connectie met verschillende delen van ons lichaam hebben en hierdoor een sterke invloed op ons uitoefenen – emotioneel, fysiek en mentaal. Dat het begin van het verhaal… Oranje beïnvloedt ons concentratievermogen, fysieke energie en intellect, en vormt de inspiratiebron van Hot Play. Met name op de energie en vitaliteit die sportieve prestaties met zich meebrengen. Daarom wordt deze geur speciaal aanbevolen bij mannen die op hun best zijn als ze met ‘een uitdaging worden geconfronteerd’. Daarnaast is Hot Play een hommage aan de oprichter van René Lacoste, de Franse tenniser voor wie fair play op de tennisbaan voor alles ging. Mooi gezegd.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hot Play is een interessante geur. De reden: de opvallende mix van klassieke en on-klassieke noten. Merk je direct al in de opening: yuzu, nootmuskaat en zwarte peper. Het hart is licht-bloemig door fresia maar krijgt hierna direct ‘diepgang’ door klimopblad en (nieuw!) papyruswortel dat een licht zilt effect moet geven. De afwerking van Hot Play wordt voortgezet met het even bijzondere sipohout en musk dat Hot Play zijn ‘hete’ basis geeft.

RUIK & VERGELIJK

De naam ‘klimop’ suggereert slechts de halve waarheid: want als vlak tapijt over de bodem voortkruipend kan ze hele gebieden dekken, maar klimt omhoog zodra ze op haar weg een obstakel vindt.  Wanneer het leerachtige blad wordt fijngewreven komt er wrang parfum vrij die in combinatie met andere groene noten aan een geur een eigenzinnig waterig, krachtig en groen karakter geeft. Dit ruik je (wel even de tijd nemen) in Hot Play, maar ook in:

Azzaro Chrome (1996)
Burberry Week end for Him (1997)
Donna Karan DKNY Men (2000)
Lolita Lempicka Au Masculin (2000)

F SALVATORE FERRAGAMO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

ZIJ DIE NIET ALLEEN AANDACHT

TREKT MAAR OOK VEROVERT

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 10/04/09

Neus: Francis Kurkdjian

Flaconontwerp: Sylvie de France

2121_heroF staat voor feminity, flamboyance en fabulous. Maak ook voor fatale, fantastic, famous en fascination. Maar F is nog meer: formidable, fever, fetishism en fantasy. Nou voouruit, nog een dan:  freedom!

De omschrijvingen lijken op verschillende namen die ze bij Ferragamo in gedachten hadden toen ze een nieuwe geur wilden lanceren. Het werd simpel F, waarin alle visioenen van Ferragamo over vrouwelijkheid en elegantie samensmelten. Maar F wil nog iets anders bewijzen: de traditie van het Italiaanse schoenenmerk om continu te innoveren en in te spelen op de verlangens van de consument met smaak.

Dat ruik je niet alleen, maar zie je ook! Want met uitzonderlijke finesse heeft de ontwerpster Sylvie de France een flacon gecreëerd waar – let wel – volgens Ferragamo vakmanschap en volmaakte schoonheid vanaf stralen. En met een beetje fantasie zie je er een voorwerp in, waarmee de oprichter van dit Italiaanse huis zijn wereldroem heeft verworven: de elegante damesschoen.

Voor de echte parfumfanaten: ja, we weten het. Salvatore Ferragamo heeft onder dezelfde naam al eerder een parfum op de markt gebracht. In 1971 en het was zijn eerste, maar deze eerste F was niet succesvol en verdween stil van de markt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Roos1 Bij F draait het om het less is more-principe. Want slechts drie ingrediënten brengen deze sensuele sluier tot tot leven: jasmijn, roos en oranjebloesem.

Is dat niet een beetje erg weinig kun je je afvragen? Nou nee, vooral als je weet dat F is samengesteld door ‘meesterneus’ Francis Kurkdjian. Hij laat op een vernieuwende manier jasmijn, roos en oranjebloesem met elkaar samenwerken. Fris, helder, transparant en toch een lichte zwoele zweem over het geheel.

RUIK & VERGELIJK

Franciskurkdjian1 Francis Kurkdjian wordt wel gezien als een van de eerste neuzen die een glamourtouch aan zijn beroep heeft gegeven. Hij is een soort celebrity-neus. En dat laatste slaat zowel op het feit dat Francis ook geuren op maat maakt (en sinds 2009 zijn eigen maison heeft) als dat hij een beetje een ster aan het worden is. Is dat niet een beetje overdreven kun je je afvragen? Oordeel na geroken te hebben aan F en nog vier anders succesnummers van hem.

Guerlain Rose Barbare (2005)
Lanvin Rumeur (2007)
Juliette has a Gun Lady Vengeance (2007)
Kenzo Eau de Fleur de Magnolia (2009)

Ferragamo_logo

BOUDOIR SIN GARDEN VIVIENNE WESTWOOD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

PLUK MIJ, PLUK MIJ

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 10/04/09

Neus: Marie Salamange

Franois_boucher_0121Ze was de eerste ontwerpster die zich in de jaren negentig liet inspireren door de uiterste verfijning en elegantie van de rococo. Velen zijn haar gevolgd: met het begrip boudoir – ook naam van het eerste Vivienne Westwood-parfum uit 1999 – inderdaad Boudoir – maken nu ook vele andere ontwerpers goede sier. Denk alleen maar aan de geuren van Vivienne Westwoods zoon, bedenker van het decadente Agent Provocateur-lingerielabel.

We zijn benieuwd wanneer haar collega’s het aandurven om in plaats van de ‘sunny side’ de ‘sinny side’ van een parfum te benadrukken. Zoals Westwoord. Om in de juiste decadente stemming te komen, schreef Westwood een verhaaltje over haar Boudoir Sin Garden. Let wel op: niets is zoals het is…

Singarden_boudoir_2… een Engelse tuin op een verrukkelijke lentedag. Zij verbergt zich in het groen. De lucht is stralend blauw, een briesje voert het gekwetter van vogels met zich mee. Bloesems dwarrelen uit de bomen. De wereld voelt fris en nieuw, en is klaar voor een nieuwe verleiding…

… een verleidelijke blik, een plagende glimlach, en ze is weg. Verdwenen in het labyrint achter de geschoren heggen. Haar stem klinkt in de verte, weerklinkt als kristal om elke hoek. Ze voelt zich veilig in haar schuilplaats, maar beseft niet dat ze een spoor heeft achtergelaten… een zinnenprikkelend spoor in de lucht.

Of toch wel? Want alle vrouwen met een retro-aristocratische allure, spelen en plagen om te behagen… met sin en met spielerei. Met hun gebaren, is hun boodschap duidelijk: vind mij, pluk mij, neem mij!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

413963334_0a0a7fd85d In Vivienne Westwoods tuin der lusten bloeien bloemen overdadig. En ze willen graag geplukt worden. Zoals in de opening van Boudoir Sin Garden heldere fresia besprenkeld met roze peper ondergedompeld in een aldehydenbad om een vol en aristocratisch aroma te geven.

In het hart van deze tuin verstrengelt viooltje zich met heliotroop en Florentijnse iris – een en al poederachtige verfijning. Hoe dieper je de tuin ingaat des te sensueler de geuren zich prijsgeven. Amber en sandelhout vermengen zich intens met musk en eikenmos.

RUIK & VERGELIJK

Heliotrope Heliotroop – afgeleid van het Griekse helios (zon) en trepein (wenden, keren) – is een geliefde sierplant afkomstig uit Zuid-Amerika. Maar niet alleen het oog valt voor de charme van deze lichtpaarse, witte, blauwachtige en paarse bloemen. Ook de neus is er van onder de indruk, en dat komt door de zachte vanille geurdie ze verspreiden. De bloem siert niet alleen Boudoir Sin Garden, maar ook:

Dolce & Gabanna Sicily (2003)
Gucci Eau de Parfum II (2003)
Lalique Le Parfum (2005)

10159671

 

UN JARDIN APRES LA MOUSSON HERMES

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET U. Getagd: , , , , . Een reactie plaatsen

DE FRISSE GEURENWEELDE VAN EEN VERRE OOSTEN-TUIN

Laatst bijgewerkt: 02/08/13

Jaar van lancering: 2008

Neus: Jean-Claude Ellena

Illustraties: Karen Petrossian

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE UN JARDIN APRES LE MOUSSON ADDe bedoeling van de jardinserie van Hermès: het combineren van ‘de ziel van een specifieke plaats onder de hemel’ met de spirit van het huis en de inspiratie van Jean-Claude Ellena.

De meest recente aangelegde tuin roept op wat de eerdere twee deden: tijdens ‘de ruik’ heb je weinig fantasie nodig om je in deze geurrustgevende tuinen te wanen. Want dat is wel de sterkste kant van dit tuintrio: de verstildheid die het letterlijk uitademt, de ruimte die het geeft – jij de gebruiker verpoost ‘far away from the madding crowd’, alleen in deze tuin.

Un Jardin après la Mousson vindt zijn oorsprong in Kerala, waar volgens Hermès in het hart het netwerk van rivieren, kanalen, aarde en water samensmelten tot een weelderige natuur.

Jean-Claude Ellena ontmoette er een overvloed aan geuren, essences en aroma’s. Bijna te overweldigend, want wat hij zocht was slechts een tastbare, transparante frisheid die doet denken aan citroenlimonade (met de zachte, peperachtige geur) en de smaak van gember en de zurige zweem van een paar druppels limoen. Daaruit heeft hij de warme en krachtige kruiden verwijderd om de plantaardige geuren, de indrukken van het water, de ‘kille’ kruiden te benadrukken.

Zo omschrijft Ellena zelf deze tuin in India: ‘De stortvloed is gestopt. Zwarte wolken hebben plaatsgemaakt voor een rustig en sereen blauw. De kanalen zijn tot spiegels verworden. De zware, bezwangerde lucht is parfum geworden. Ik steek mijn neus uit. De grote tuin herademt. De bomen gaan weer rechtop staan, de blaadjes worden weer groen, het gras veert weer op en jonge scheuten verschijnen. Een modderkleurige kikker springt van blad naar blad. De bloemkronen ontvouwen zich. Het water intensifeert de koude geuren en laat weelderige parfums verschijnen. De geur herleeft, opwekkend, helder, vochtig. Dat is de tuin als een omarming die ik in een flacon heb gevangen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK ?

Wetenswaar Gember (FOTO GPD/HARMEN DE JONG).De moesson, het tegelijk gevreesde en verlangde regenseizoen voor de Indiaanse bevolking, inspireerde Jean-Claude Ellena tot een prachtige ‘tuincompositie’. Ruiken de meeste zomerse geuren fris, vrolijk en fruitig, Un Jardin après la Mousson is een unisekswater vol warme en kruidige accenten.

Ellena vermengde bitterfris-groen kardemon, pittig-droog koriander, ijle peper, frisscherp gember (foto) en gemberbloesem voor een zonnige zinnestreling voor de huid. Heel bijzonder: een door Ellena zelf ontwikkelde vetiverakkoord, de mild-zacht ruikende wortel uit India, geliefd om zijn frisse en tegelijkertijd zwoele noot. Het eindresultaat: een mooi warm water dat toch koelte oproept.

RUIK & VERGELIJK

We hopen dat Jean-Claude Ellena nog heel wat denkbeeldige tuinen zal aanleggen. Ruik ook maar eens aan de volgende, dan weet je waarom!

Hermès Un Jardin en Mediterranée (2003)
Hermès Un Jardin sur le Nil (2005)

Maar dat maakt het vergelijk wel wat eenzijdig. Daarom ook de hangende tuinen van Babylon op een moderne en ongekend heldere, wolkenloze manier vertaald in:

Mona di Orio Amyitis (2008)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE EAU D'HERMES