FOR MEN TOM FORD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN PERSOONLIJKE INTERPRETATIE

VAN EIGENTIJDSE MANNELIJKHEID

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 07/04/09

Neus: Tom Ford en…

Model: Tom Ford

Flaconontwerp: Tom Ford

Artistic direction: Tom Ford

Afgaande op de eerste geur van Tom Ford voor de vrouw, het in alle opzichten door zijn hoge retro-chickarakter zeer verrassende Black Orchid uit (2006), valt de eerste mannengeur van de ontwerper tegen. Niet alleen de naam – kan Tom Ford geen mannelijke(r) naam verzinnen die hetzelfde gevoel verwoordt als Black Orchid? – maar ook de geur zelf… hij opent zo gewoon en blijft ook zo gewoon ondanks de trits aan ingrediënten waarvan sommige voor het eerst gebruikt. Ook ondanks de zwoele afronding – met dank aan cypriol – dat richting ‘geil’ neigt, maar het niet wordt. Hou me te goede: geen vervelende geur, maar te weinig uitgesproken voor major Tom. Hij denkt daar natuurlijk anders over. En hij weet ook dat een man, ook al heeft die nog zo’n exquise smaak, op geurgebied mijlenver achter de vrouwen aansjokt. Uitzonderingen daargelaten, zoals Tom Ford zelf. Maar dit terzijde.

Het als stijlvol omschreven Tom Fords For Men is een persoonlijke interpretatie van eigentijdse mannelijkheid. Ingrediënten worden kunstig en op hun zuiverst gecombineerd tot een complex, luxueus akkoord. Hij verwoordt het zo: ‘Ik zocht een mannengeur die zowel fris als klassiek was, maar tegelijkertijd met een eigentijdse warmte en diepe achtergrond. Ik ben trots dat we een, naar mijn mening, sensuele en originele geur hebben gecreëerd’.

Nooit te beroerd om de wereld van schone schijn te voorzien van een portie pornochic, heeft Tom – the new playboy – Ford naast een bescheiden campagne waarin hij zelf schittert een alternatieve campagne bedacht. Nu nog even de flacon. Er valt niks af te dingen op deze stoere afgeleide van Black Orchid: strak en krachtig met een gegraveerde naamplaatje van 18-karaats bladgoud en de met een enkele goudband versierde hals.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Tom Fords For Men wordt neergezet als een nieuwe en vernieuwende variant op de klassieke houtgeur die zich openbaart als een klassieke hesperide. Ofwel een schone schommeling van citrusvruchten: citroenbladolie, Italiaanse bergamot, mandarijnenschil. Hieraan toegevoegd voor een prikkelend sierlijkgroen effect: basilicum, viooltjesblad en gember. Het hart zet deze hesperidetoon voort maar nu bloemiger door de grapefruitbloesem genaamd Morocco (voor het eerst gebruikt) en sinaasappelbloesem genaamd ‘absolute tunisia’.

Nu is het tijd voor mannelijkheid. Ford levert die met zwarte peper en tabaksblad. Het is de opmaat voor de ‘afdaling’ naar diepere, houtachtige gronden. Ofwel ambertonen gecombineerd met cederhout, patchoeli, bedauwde vetiveria en eikenmos. Het levert samen een rookachtige intensiteit op. En dat wordt versterkt door ‘leatherwood’, een hars uit Laos met leerachtige sensatie. Voor het extra sexy accent staat cypriole garant, lid van de papyrusfamilie, en in India geliefd om zijn dierlijke sensualiteit. En voor mannen die de geur ondanks alles toch te licht bevinden, er is sinds kort ook een extreme versie. Die komt meer in de buurt bij de mannelijke en exclusieve wereld die Tom Ford heet.

RUIK & VERGELIJK

En is je dat nog niet Tom Ford-intens genoeg, dan zit er maar één ding op: zoek een parfum uit in zijn Private Blend-collectie die in 2007 het licht zag: 12 uniseksgeuren (inmiddels 17) die stuk voor stuk op geprononceerde wijze en verrassende wijze een tak van de parfumboom behandelen. Niet overal te koop. Wel in zijn boetiek in New York (eerst bellen). Allemaal even verrassend en gemaakt van de beste en fijnste grondstoffen En dat ruik je!

BORNEO 1834 SERGE LUTENS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B, NICHE. 1 reactie

EEN BELANGRIJK JAAR

VOOR DE PARFUMINDUSTRIE

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 08/04/09

Neus: Christopher Sheldrake, Serge Lutens

Art director: Serge Lutens

Flaconontwerp: Serge Lutens

Sommige parfumeurs zou je graag een brief willen sturen, bijvoorbeeld aan Serge Lutens. ‘Beste meneer, hoewel ik uw parfums stuk voor stuk prachtig vindt, zou ik het toch erg weten te waarderen u uw productie vanaf wat kunt temperen. Met de meest denkbare hoogachting, verblijf ik, Erik Zwaga’. Want het vervelende: welke geur je ook van hem neemt, ze blijven interessant. Je zou ze allemaal willen hebben en er vaak aan ruiken. Niet alleen omdat ze je eraan herinneren hoe bepaalde bloemen, houtsoorten en harsen nu daadwerkelijk ruiken, maar ook omdat het allemaal zo elegant en vanzelfsprekend wordt gepresenteerd. Een soort ‘le parfum pour le parfum’-esthetiek.

Bornéo 1834 is als naam vreemd, en dus nieuwsgierigmakend, een soort aanhef van een brief lijkt het wel. Maar de naam verwijst gewoon naar de plaats van waaruit en het jaar waarin volgens Lutens de geur van patchoeli (uit Borneo) voor het eerst Europa bereikte. Niet als parfum maar als gedroogde bladeren van de patchoelistruik om de balen met zijde tijdens de verscheping te beschermen tegen mot. De geur, door velen nog steeds als stank ervaren, werd al snel erg populair volgens Lutens bij de chique Parisiennes. In Groot-Brittannië beweren sommige historici dat koningin Victoria de geur populair maakte omdat ze vaak grand foulards van kasjmier uit India – waarvan ze keizerin was – droeg die tijdens het vervoer naar Londen eveneens tegen de mot werden beschermd met patchoeliebladeren. Hoe het ook zij: de betere Europese kringen raakten na musk en de eau de cologne ‘na 1834’ in de ban van deze sterke geur. Hoe het ook zij: met Bornéo 1834 verkent Serge Lutens – of beter gezegd zijn neus Christopher Sheldrake – de klassieke ‘stoffige’ en aardse geur van patchoeli op een prachtige manier.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Bornéo 1834 is donker, koel, schaduw, geprononceerd. Doet denken aan bijna vergane bladeren vermengd met aarde in een herfstbos waar af en toe nog de zon, door de kale takken heen, de grond verwarmt. Hoewel in een ouderwetse setting, is de geur toch uiterst modern door de nadruk op één ingrediënt te leggen en die te versterken en te verfraaien met andere. In Bornéo 1834 is dat natuurlijk patchoeli die, nadat de eerste stroeve en stugge overrompeling is verdwenen, een mooie, hoewel ondefinieerbare bloemige noot krijgt. Ook mooi is de houtachtige finish in de basis verfijnd met galbanum, cistus labdanum (vormen samen de zon in de geur aldus Serge Lutens) en kamfer. De twee moderne ingrediënten – cacao en kardemon – geven de totaalcompositie een warme, kruidige en zachte glans.

RUIK & VERGELIJK

Patchoeli is een van de krachtigst ruikende plantensoorten. De geur met houtachtige, zoete en kruidige ondertoon wordt uit struiken verkregen die in Indonesië, in China en op de Filippijnen en Madagascar groeien. De geur doet denken aan vochtig hout, herfstbladeren, de warmte van humus en de intensiteit van kamferhout.

Je hebt eigenlijk maar één geur die je tegenover Bornéo 1834 kunt zetten, het allergeliefde en allergevreesde:

Reminiscence – Les Classiques – Patchouli (1970)

En die werd in 2007 opnieuw gelanceerd onder een andere naam:

Reminiscence Inoubliable Elixir Patchouli (2007)

BLACK XS FOR HER PACO RABANNE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

VOOR DE REBELSE PRINSES

MET BAROCK & ROLL-ATTITUDE

Jaar van lancering: 2007

Laatst bewerkt: 08/04/09

Neus: Emilie Coppermann, Mark Buxton

Het is bekend: Paco Rabanne heeft een vooruitziende blik. Soms schuilt dit in een subtiel detail. Zoals de gotische tatoe-roos op de flacon van BlackXS voor hem uit 2005. Rabanne zag het als symbool voor een nieuwe vorm van mannelijke gevoeligheid: stoer van buiten, zacht van binnen (zoals een bonbon). Achteraf: een schot in de roos. Niet alleen krijgen mannen steeds meer ‘gevoelige’ geuren voorgeschoteld, ook het symbool van de liefde is populair in de parfumerie. Sterker, de roos is op dit moment in geur en beeld zelfs een van de belangrijkste smaakmakers. Dat ruik en zie je ook in BlackXS for Her. Volgens Rabanne is het de ‘kwintessens van een ultra-vrouwelijk parfum een combinatie van provocatie en verrassing. Om ervoor te zorgen dat BlackXS for Her deze boodschap heeft, werkte ik intensief samen met mijn parfumteam. Soms is het nodig om een choquerende visie neer te zetten om het team extra te stimuleren’.

Voor BlackXS for Her was dat het beeld van ‘de nieuwe vrouw’. Rabanne: ‘Onderschat de nieuwe generatie niet. Jonge vrouwen laten zich niet de wet voorschrijven. Ze zijn onafhankelijk, very sexy en vinden het leuk het spel der verleiding te spelen. Ze zijn het tegenovergestelde van fashion victims en ontwikkelen een eigen stijl door verschillende labels en duur en goedkoop met elkaar te combineren. En dit mixen ze weer met opvallende accessoires, zoals een tas van de ontwerper van het moment of met een Paco Rabanne-vintageriem’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het geheim van BlackXS for Her: na de frisse opening ontvouwen zich de bloemen van de mysterieuze kerstroos, ook bekend als heksenroos en volgens de overlevering behept met hallucinerende krachten. De geur lijkt op die van de roos maar meer bedwelmend, en wordt in combinatie met de andere, al even opvallende ingrediënten nog meer bedwelmend. Denk aan zoetige tamarinde- en cocoabloesems, en het kruidige baie rose. Om te garanderen dat deze ‘contrastrijke verleiding’ een sensuele nasleep heeft – belangrijk voor chicks op verleidingspad – werd ‘zwarte’ vanille, patchoeli en massoia-hout toegevoegd. Indruk: lekkere geur en helemaal ‘nu’ door de gourmandnoot. Wat ik me alleen afvraag: hoe ruikt nu de kerstroos in deze geur? ‘In het echt’ scheidt ze namelijk een niet voor de blote neus waarneembare geur af. Of gaat het hier meer om het idee…

RUIK & VERGELIJK

Na het revolutionaire Angel van Thierry Mugler (1992), verschijnen er aan de lopende band geuren waarin smaken afkomstig uit de banketbakkerij een hoofdrol spelen. Niet alleen uit BlackXS for Her, maar ook uit onderstaande zoet-luchtige verleidingen.

Viktor & Rolf Flowerbomb (2004)
Dior Miss Dior Chérie (2005)
Estée Lauder Pleasures Delight (2007)

AMARIGE MARIAGE GIVENCHY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

DE MOOISTE DAG VAN JE LEVEN

BEKROOND MET EEN PARFUM

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 07/04/09

Neus: Mark Buxton

Model: Mateya

Fotografie: Sofia Sanchez, Mauro Mongiello

Toen het parfum Amarige in 1991 verscheen wisten velen niet hoe ze de naam moesten interpreteren. Want een ding was duidelijk: het vijfde Givenchy-parfum voor de vrouw was een fantasienaam, dat maakte het bladeren door het woordenboek wel duidelijk: niet te vinden. Enkelen meenden er een anagram van ‘mariage’ in te herkennen. 16 jaar later wordt het geheim onthuld, want de enkelen hebben gelijk gekregen: de naam van het nieuwe parfum maakt het duidelijk: Amarige Mariage. Een parfum dat in eerste instantie ‘de mooiste dag uit het leven’ van de bruid kleur geeft, maar volgens Givenchy ook geschikt is om van elke dag de mooiste dag van je leven te maken. Wel zo handig!

Amarige Mariage geeft een vrijer, moediger en sensueler interpretatie aan de trouwdag. Je ziet het aan de visual: de bruid ligt, alsof het de natuurlijkste zaak van de wereld is, met blote voeten op het perfect gemaaide gazon van een klassiek Franse tuin. Ver weg van het feestgedruis ervaart ze alleen een uitzonderlijk moment op een uitzonderlijke dag. De tijd lijkt stil te staan en de zon schijnt alleen voor haar en dat is niet meer dan natuurlijk. Zegt Givenchy. Haar houding combineert die typische ‘ouderwetse’ Givenchy-allure die je in de huidige mode van het merk nauwelijks meer ziet: aristocratische elegantie en ontwapende eenvoud (denk aan Audrey Hepburn in haar jonge dagen). Dat laatste zie je aan haar ‘vrije’ rode krullen, de rode gestifte lippen. De trouwjurk (afkomstig uit het couture-atelier) valt volgens huidig ontwerper bij Givenchy, Riccardo Tisci, op ‘door zijn zuivere, eenvoudige lijnen en de spontaniteit, die de frisheid en de ietwat barokke allure van de geur vertaalt’. We hopen trouwens dat de bruidegom niet in alle twijfel is achtergebleven en aan de gasten moet uitleggen dat ze toch een runaway bride bleek te zijn.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Zo moet volgens Givenchy een bruidsboeket zijn: witte bloemen omringd met groen gebladerte die een licht sensueel geurspoor verspreiden. Givenchy spreekt zelf van een oriëntaalse chypre met een haast tastbare sensuele frisheid. Eerst een frisse opening door pomerans uit Sicilië en bergamot uit Calabrië. Het hart heeft de witte bloemensignatuur kenmerkend voor bijna alle Givenchy-parfums. In Amarige Mariage: magnolia en jasmijn voorzien van een kruidige kaneeltoets. De afsluiting van dit trouwparfum wordt gevormd door ‘balsemparels’ van benzoë op een bedje van sandelhout en patchoeli.

RUIK & VERGELIJK

Er zijn maar weinig parfums die als ‘pure’ huwelijksgeur worden gepromoot: je verkleint de kans op een groot succes. Hoewel… Estée Lauders Beautiful is in Amerika nog steeds een verkoophit. Zou dat komen omdat veel Amerikaanse vrouwen om de zoveel jaren weer een flacon van kopen om de mooiste dag van hun leven her te beleven? Die jurk, die lach, die traan, de taart, het eten, de muziek, de nacht…

Estée Lauder Beautiful (1986)
Calvin Klein Eternity (1988)
Elizabeth Arden True Love (1994)
Vera Wang Bouquet (2008)

 

FOR HIM NARCISO RODRIGUEZ

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

MAN, MUSK & MYSTERIE

Jaar van lancering:2007

Laatst aangepast: 07/04/09

Neus: Francis Kurkdjian

Model: Evandro Soldati

‘Heb je de geur van Rodriguez al geroken?’ Deze vraag ging in het voorjaar van 2004 rond bij veel journalisten. Zoiets gebeurt niet vaak, dus dan weet je: ‘Hier gebeurt iets bijzonders!’ For Her was zo’n geur waarvan je bij de eerste kennismaking denkt: ‘mooi, klopt en afgerond’. Maar ook: klassiek, vertrouwd en zo moeilijk te benoemen – de magie van een goede geur. Eén ding was duidelijk: de ontwerper moest eigenzinnig zijn, iemand die niet zo maar zijn naam aan een geur geeft. Helemaal onbekend was Rodriguez niet. De in New Jersey geboren ontwerper werkte in het begin van zijn carrière vooral achter de schermen. In Amerika bij Donna Karan en Calvin Klein, in Europa bij Cerruti en Loewe. In 1997 ontwerpt hij zijn eerste vrouwencollectie en vanaf dat moment groeit zijn naam in betekenis. Over zijn werk zegt hij: ‘Ik hoop dat het iets toevoegt aan het leven van mensen. Er zijn natuurlijk belangrijke kenmerken als vakmanschap en ontwerp, maar belangrijk is dat het praktisch is. Ik wil geen vluchtige dingen creëren. Het moet functioneren. Ik beschouw mezelf als ontwerper, punt. Ik stop mezelf niet in een hokje als zijnde Amerikaans of mondiaal – dat wordt te vaak gebruikt’.

Sinds 2005 heeft hij ook een mannenlijn. Easier said then done. Rodriguez: ‘Het lichaam van de man heeft zijn eigen logica . De uitdaging was een klassieke uitstraling opnieuw vorm te geven. Het vereist sensitiviteit en een ervaren blik. Het kan gaan om een klassiek kostuum, maar één detail, een extra naad kan zorgen voor een onderscheidende pasvorm en silhouet dat sexy aandoet zonder dit te gepronoceerd naar voren te brengen’. Dat geldt ook voor Rodiguez’ eerste geur voor de man. De typische en herkenbare musknoot uit For Her ruik je hierin terug. Narciso wou niet een mannelijke versie van zijn vrouwengeur. De reden: ‘Mannen hebben een eigen geuridentiteit die niet aansluit op die van vrouwen. For Him staat op zichzelf, zonder ambiguïteit’. En: ‘For Him is een subtiele, genuanceerde geur is die steeds krachtiger en verslavender wordt’. En: For Him is slim omdat ‘de man van vandaag boven alles intelligent is. Hij is niet geïnteresseerd in iets wat kunstmatig of gekunsteld is. Hij zoekt authenticitiet en natuurlijkheid. Want niets is persoonlijker, intiemer of stimulerender dan een geur die uniek is voor iedereen die hem draagt’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Rodriguez omschrijft For Him als: ‘ontwapenend omdat het zowel ondoorgrondelijk als bedwelmend is. Het creëren was zelfs een nog intiemere belevenis voor mij omdat ik een man ben en ik altijd musk, het hart van de geur, heb gedragen’.De meest eigenzinnige vorm ervaar je in de Musc for Him Oil-parfumversie waarin het hart van musk is ondergedompeld in een zijdeachtige olie die aldus de ontwerper ‘voor een sublieme sensatie op de huid en een uniek geparfumeerd aura zorgt’. In de eau de toilette-versie wordt het gevaarlijke musk iets meer getemd door het aan te vullen met een ‘houten vibratie’ van patchoeli die zijn ‘rauwe’ intentie niet verbergt maar juist combineert met de ‘vibratie van amber’. De laatste verleider in de eau de toilette-versie is de ‘bloemige trilling en aromatische huivering’ opgeroepen door vioolblad – groen, kruidig en pikant.

RUIK & VERGELIJK

Mannengeuren in de mainstreamparfumerie die zich echt onderscheiden… niet makkelijk te vinden. Toch bereiken door de invloed van de niche- ent vintagetrend, steeds meer eigenzinnige geuren de parfumerie. Het is even zoeken, maar je vindt ze wel. Zoals For Him, maar ook

Gucci Pour Homme (2003)
Comme des Garçons 2Man (2004)
Guerlain L’Instant de Guerlain pour Homme (2004)

 

FLEUR DU MALE JEAN PAUL GAULTIER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

VOOR DE STRIJDER IN RUSTE

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 07/04/09

Neus: Francis Kurkdjian

Flaconontwerp: Jean Paul Gaultier

Fotograaf: Jean-Baptiste Mondino

Model: Andres Valencoso

Mannen die van geuren en gedichten houden – een minderheid – die weten dat Fleur du Male een knipoog is naar de beroemde gedichtenbundel Les Fleurs du Mal van de decadente schrijver – en Jean Paul Gaultiers landgenoot – Charles Baudelaire. Voor Gaultier is het begin van een nieuw hoofdstuk, een onbeschreven blad, een symbool voor de toekomst. Mannen weest gewaarschuwd: vanaf nu is er slechts wanorde, genot en overvloed… In zijn kleding heeft Gaultier zich altijd afgezet tegen de gebruikelijke clichés rondom ‘het man zijn’. Sterker gezegd: Gaultier heeft het ‘recht’ van mannen om aantrekkelijk te zijn en hun ‘vrouwelijke’ kant te tonen zonder af te glijden naar aanstellerig en verwijfd gedrag altijd verdedigd. Hij vindt dat hierdoor de man juist mannelijker wordt.

Met Le Male uit 1995 gaf hij mannen ook met een geur de kans zich ‘anders’ te gedragen. Maar dan wel ‘op z’n Gaultiers’. Dus rebels, provocerend en met de nodige humor. In 2005 werd dit voortgezet met een nieuwe mogelijkheid voor hem zich anders te parfumeren: Gaultier² een sensuele geur voor hem én haar. Met Fleur du Male  gaat Gaultier een stap verder: bevrijd van zijn verleden is de Gaultier-man niet meer bang zijn ware ik bloot te geven. Hij heeft niets te verbergen, want hij leeft in vrede met zichzelf. Hij verwerpt al het gekunstelde (!) en is niet bang zijn gevoelige mannelijkheid te tonen. Of zoals Gaultier het zelf zegt: ‘Omhuld door een wit aura brengt een nieuw mannelijk gedicht de verouderde clichés terug tot de juiste proporties en roept een sfeer op van ontluikende mannelijkheid, gevoeligheid en oprechtheid. Dit is het moderne hedonisme voor alle mannen die ernaar streven zichzelf te zijn en vrij te leven, net zo gelukkig als een pasha’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Fleur du Male is gebaseerd op een onschuldige witte bloem die volgens Gaultier uitsluitend wordt gebruikt in ‘reukwaters’ en damesgeuren: oranjebloesem. Het is tevens een tweeslachtige bloem: superfris en supersensueel. Francis Kurkdjian – die ook tekende voor Le Male – benadrukt in de opening de frisse kant van oranjebloesem ondersteund door coumarine, geliefd om zijn duidelijke hooinoot. Vervolgens komt de sensuele oranjebloesem honderd procent tot uiting ondersteund door een ‘zich herhalend akkoord van varen’ (ook vaak opgeroepen met coumarine). En wat ruik je ook al weer op de achtergrond… juist een echo van Le Male.

RUIK & VERGELIJK

Het is niet helemaal waar dat oranjebloesem een typisch vrouwelijk ingrediënt is. Hiervan getuigen de vele eau de colognes – ‘reukwaters’ – die, zoals bekend, door vrouwen en mannen gebruikt worden. Je ruikt op deze manier oranjebloesem goed in:

Hermès Eau d’Orange Verte (1979)
Annick Goutal Néroli (2003)

Geuren waarin de oranjebloesem een solorol speelt:

L’Occitane Néroli (2003)
Serge Lutens Fleurs d’Oranger (2004)
L’Artisan Parfumeur Fleur d’Oranger 2005 (2004)

 

PLAY GIVENCHY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Getagd: . Een reactie plaatsen

DE GIVENCHY-LIFESTYLE

DE JUSTIN TIMBERLAKE-LIFESTYLE

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 06/04/09

Neus: Emille Coppermann, Lucas Sieuzac, Françoise Donche

Model: Justin Timberlake

Art directon: Justin Timberlake, Tom Munro

Flaconontwerp: Serge Mansau

Justin Timberlake is de ambassadeur van Play, dus laten we hem aan het woord over het hoe en waarom, middels een strak geregisseerd interview.

Givenchy: Dit is de eerste keer dat je in zee gaat met een parfumhuis. Ooit benaderd door andere. Waarom Givenchy?

Justin: ‘Klopt, ik heb verscheidene aanbiedingen gehad, maar ik heb voor Givenchy gekozen omdat het huis voor mij tijdloosheid vertegenwoordigt. En het leuke was dat ik in alles betrokken werd. Het ontwerp van de flacon, de campagne en natuurlijk de geur van Play. Het was een creatieve partnership all over’.

Givenchy: Wat vond je van de naam?

Justin: ‘Erg interessant! Het is niet direct een naam die je associeert met een geur, en al helemaal niet van Givenchy. Ik geloof trouwens dat het erg slim van Givenchy is om een speelse naam te gebruiken’.

Givenchy: Waarom was je ook zo geïnteresseerd in de geurcompositie?

Justin: ‘Dat was het allerbelangrijkste voor mij! Ik wou een geur die ik wil blijven dragen. Ik ben erg blij met het resultaat. Het ruikt fris, en dat was ook mijn uitgangspunt. Beetje houtig, beetje citrusachtig’.

Givenchy: Hoe kwam de campagne tot stand?

Justin: ‘Givenchy is een lifestyle en ik heb mijn eigen lifestyle. Om deze twee bij elkaar te brengen, vond ik het belangrijk mezelf neer te zetten in een mijn vertrouwde omgeving. Ik reis veel. Ik zit veel in de studio. En dit hebben we uitgebeeld, niet te veel pose, niet te veel een model’.

Givenchy: Waarom koos je voor Tom Munro?

Justin: ‘Ik heb al veel met hem gewerkt. Hij weet perfect een niet te geposeerde sfeer neer te zetten en toch een zekere vorm van elegantie die toch eenvoudig blijft’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Play komt in twee versies: een eau de toilette en een eau de toilette intense. De eerste opent energiek en fris met bergamot, mandarijn, bittere sinaasappel en grapefruit. Het hart speelt met amyrishout, zwarte peper en een ‘koffiebloem’-akkoord. De basis wordt gevormd door vetiver en patchoeli.In de intense versie zijn de bittere sinaasappel en grapefruit weggelaten. Hiervoor in de plaats baie rose dat zorgt voor een kruidige prikkeling. In het hart een extra dosis amyrishout versterkt met cistus labdanum. De Play-basis krijgt door toevoeging van tonkaboon een zacht-sensuele nasleep.

RUIK & VERGELIJK

Steeds meer luxemerken kiezen voor celebs om hun mannengeuren te promoten. Vooral in 2008. Maak respectievelijk kennis met de wereld ‘in een geur’ van Jude Law, Josh Hartnett en James Franco in:

Dior Homme Sport (2008)
Emporio Armani Diamonds for Men (2008)
Gucci Gucci by Gucci pour Homme (2008)

 

HILFIGER TOMMY HILFIGER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET H. Getagd: , , , , . Een reactie plaatsen

VOOR DE MAN DIE WEET WAT HIJ WIL

EN HOE HIJ HET KRIJGT!

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 21/0/08

Neus: onbekend

Fotograaf: idem

‘Amerikaanse iconen zijn altijd een bron van inspiratie geweest voor mij. Ze geven het voorbeeld omdat ze anders zijn. Ze hebben passie, vuur en gedrevenheid om succes te hebben. Hilfiger wordt opgedragen aan hun spirit – aan mannen, overal ter wereld, die hun eigen lot bepalen’. En wie mag, moet Hilfiger dragen? Tommy Hilfiger: ‘De man met onweerstaanbaar optimisme voor wie geen enkele uitdaging te groot en die leeft voor de adrenaline-rush. Want voor hem ligt de opwinding in hoe snel en hard hij het spel speelt en hoe hij er tegelijkertijd plezier aan beleeft’. Gaat nog even door: ‘Hij weet wat hij wil en hoe hij het krijgt. Hij weet precies wie hij is en wat hij verwacht van het leven en dit geeft hem een innerlijke kracht’. Even terzijde: is dit nou een leuk of een niet-leuk type?

Grappig om te zien is dat Trudi Loren, vice president corporate fragrance development worldwide, Aramis and Designer Fragrances, de gebruiker van Hilfiger anders omschrijft: ‘Het richt zich op de sterke, pretentieloze man. De geur is voor alle leeftijden en tijdloos, zelfverzekerd maar tegelijk ook bescheiden. De geur is dynamisch en sterk, en weerspiegelt het sexy zelfvertrouwen van de Hilfiger-man’. Even terzijde: is dit nou een leuk of een niet-leuk type? Wat je je niet hoeft af te vragen: de all American-uitstraling. Zie het model, zie de scherpbelijnde flacon (oud lijkend, gepolijst aluminium) met het metalen plaatje waarop Hilfiger staat gegraveerd. Helemaal vintage: het onder het logo geschreven Est. 1985.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hilfiger is volgens de ontwerper klassiek op elk vlak. En dat betekent volgens hem: clean, onderscheidend, mannelijk. En: zelfverzekerd, speels en sexy. De top heet hier ‘gedrevenheidakkoord’, het hart ‘vertrouwenakkoord en de dry down ‘sexy akkoord’. De gedrevenheid wordt in gang gezet met bergamot, mandarijn en grapefruit. Heel klassiek. Minder klassiek: jeneverbes, rozemarijn en papaya. Hilfiger: ‘Een adrenalinestoot, alsof je met de wind racet’. Het vertrouwen wordt geleverd met kurkuma en mahonie. Witte theeroos (lekker zacht, lekker zoet) vermengd met een warm huidakkoord zorgen voor beklijving en elegantie. Hilfiger: ‘Een geruststellende en zelfverzekerde uitdrukking van succes en vrijheid’. Sexy en zinnenstrelend is de afronding dankzij donkere en romige noten. Denk: suède, sandelhout en cistus labdanum. Hilfiger: ‘Een betoverende charme van ruwe sensualiteit en een onbetwistbare aantrekkingskracht’. Laten we tonkaboon en kasjmierhout niet vergeten. Het geeft Hilfiger extra warmte en sexy sensualiteit.

Eindresultaat: zoveel nuances, zoveel aroma’s. Bijna te veel van het goede, en je kunt ze niet allemaal onderscheiden. In the end: een fris-bloemige houtgeur met sensueel fond.

RUIK & VERGELIJK

Niet makkelijk! Vooral als je lichting najaar 2008 bekijkt. Wat wel opvalt: Tommy Hilfiger is de enige Amerikaan die dit najaar met een nieuwe mannengeur komt, de rest is bijna allemaal Frans en Italiaans. Ben je er klaar voor?

Emporio Armani Diamonds Men (2008)
Canali Canali Style (2008)
Cartier Roadster (2008)
Prada Infusion d’Homme (2008)
Davidoff Silver Shadow Private (2008)
Dior Homme Sport (2008)
Givenchy Play (2008)
Guerlain Homme (2008)
Wolfgang Joop Wolfgang Joop (2008)
Kenzo Power (2008)
Porsche The Essence (2008)
Prada Infusion d’Homme (2008)
Gucci Gucci by Gucci pour Homme (2008)
Paco Rabanne 1 Million (2008)

 

NOTORIOUS RALPH LAUREN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET N. Getagd: , , , , . Een reactie plaatsen

DE UITDAGENDE EN IMPONERENDE VROUW

GEHULD IN GOOD OLD HOLLYWOOD-GLAMOUR

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 07/04/09

Neus: Olivier Gillotin

Model: Laetitia Casta

Art directon: Michael Thompson

Flaconontwerp: Ralph Lauren

‘Als ik aan een collectie werk, voelt het alsof ik een film maak. Ik wil een verhaal vertellen’. Zegt Ralph Lauren naar aanleiding van Notorious. Filmliefhebbers denken direct aan de gelijknamige Alfred Hitchcock-klassieker uit 1946 met Ingrid Bergman in de hoofdrol. Is de bedoeling. Deze Hollywoodster siert samen met Lauren Bacall en Faye Dunaway het persbericht. De boodschap: Notorious is opgedragen aan de femme fatale waarvoor heel wat mannen bereid zijn zich in de afgrond te storten. Vind maar eens een hedendaagse versie. Lauren vond haar in het nog steeds beroemdste model van Frankrijk, Laetitia Casta.

Moet gezegd: doet ze verdomd overtuigend. Sterker, je vergeet helemaal dat het Laetitia – ‘parce que je le vaux bien’ – Casta is. Je hebt eerder het idee dat je naar een remake van de film kijkt. Ralph Lauren omschrijft Notorious als een gedurfd parfum van tijdloze intrige en eindeloos verlangen. Om the good old Hollywood-glamour van het concept te versterken werd de geur gehuld in een art deco-flacon. En die is volgens Lauren – bescheidenheid siert de ontwerper – ‘in architectonische balans met klassieke details die oproepen tot een kunstwerk, een klassieke accessoire en de essentie van mij benadrukken: chic en tijdloos’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Notorious wordt omschreven als een klassieke thriller met modern statement en tijdloze signatuur. De opening: zwarte en roze bes ondergedompeld in een bad van Italiaanse bergamot. De hoofdrolspelers: een kruidig boeket van ‘chocaladekosmos’ (omschreven als ‘geurend naar de burgundy-bloem, heerlijk en verslavend’), pioenroos en anjer. Dat kruidige klopt zeker, want de anjer en pioenroos staan er in hun pure natuurlijke vorm om bekend. Wat niet zeker is: hoe ruikt de burgundy daadwerkelijk? De ontknoping: inderdaad erg klassiek en verleidelijk. Een beproefde neo-chypre afronding van vanille, patchoeli en iris. Eindindruk: minder heftig dan je zou verwachten afgaande op het verhaal. Ik zeg: laat de parfumversie maar komen.

RUIK & VERGELIJK

Oude Hollywoodglamour; modeontwerpers en schoonheidskoniginnen zijn er gek op. Om de zoveel jaar zien we wel een film noir-fataal parfum verschijnen. Maar wie komt de eer toe het ‘Hollywoodster’ parfum te hebben gecreëerd. Ralph Lauren met Notorious of:

Estée Lauder Spellbound (1991)
Thierry Mugler Angel (1992)
Ralph Lauren Glamourous (2001)
Yves Saint Laurent Cinéma (2004)
Tom Ford Black Orchid (2006)

 

INFUSION D’IRIS PRADA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET I, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Een reactie plaatsen

DE FRISHEID VAN EEN COLOGNE, DE VERFIJNING VAN DE IRIS

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 04/09/12

Neus: Daniella Andrier

Flaconontwerp: Miuccia Prada

Model: Sasha Pivovarova

Fotograaf: Steven Meisel

Art director: Ezra Petrioni

Waarom is Miuccia Prada zo geliefd? Afgaande op de modepers: ze is een van de weinige ontwerpers die zo elegant traditie met idealisme, verleden met heden versmelt. Dit onderga je ook in Infusion d’Iris. Hierin krijgt een klassiek ingrediënt – de iris – een verfrissend-moderne infusie. Infusion d’Iris, gewoon te koop bij de reguliere parfumerie, is bijzonder: het zou in de steeds populair wordende niche-boetieks niet misstaan. Het is niet alleen de verfijnde presentatie van de flacon (‘gezegeld’ met het historische Prada-logo met daarop het Huis van Savoie-wapen) en de sober-klassieke lichtgroene verpakking met het in reliëf gegaufreerde logo iets van het midden. Het is ook de inhoud.

Miuccia koos een van de meest chique bloemen uit de parfumerie tot hoofdnoot – de iris. Maar zij interpreteerde die vernieuwend. En wel door de Iris pallida als het ware de frisse gewaarwording van een naakte huid tussen gekreukte linnen lakens te geven.

Nou, helemaal nieuw is dat natuurlijk niet. Ruik maar aan Iris Nobile van Acqua di Parma (2004). Het verschil: Prada heeft op dit moment meer impact. Naast de flacon van Infusion d’Iris (ook verkrijgbaar in 400- en 750mlversie inclusief navulflesje en trechtertje) en de uitgebreide lijnextensies (badzout, geurkaars, geparfumeerd kastpapier) valt ook het model op. De ijle blik, de lederen handschoenen ‘drukken een sterke, moderne vrouwelijkheid’ uit die mooi, onconventioneel en als je wat langer kijkt ook een beetje eng is. Opvallend: hoe vaker je de geur (geb)ruikt, des te opvallender het ongekende kraakheldere, frisse en zonnige aspect. Gewoon lekker. En inderdaad: een ‘fris net gestreken linnen laken’-gevoel in optima forma zonder lavendeleffect.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De neus Daniela Andrier zegt over Infusion d’Iris: ‘Het is een zoektocht naar evenwicht en harmonie in een wereld van chaos en tegenstellingen. Het nodigt uit tot dromen, het is een reis naar Italië, een sfeer die bestaat uit vertrouwde ingrediënten van hoge kwaliteit. Infusion d’Iris wijkt af van alle geurstereotypes die vrouwen gewoonlijk dragen. Het onthult zijn identiteit als een sluier door het contrast tussen innemende frisheid, ogenschijnlijke lichtheid en krachtige zinnelijkheid’.

Ja, ja. De naam is geïnspireerd op het traditionele infusieprocédé (nog nooit van gehoord by the way tot Prada er mee kwam) dat voor Infusion d’Iris zes maanden duurde om de fris-zachte noten van de iriswortel te extraheren. Het resultaat: een eau de cologne-achtige sensatie (in de opening aange-wakkerd door oranjebloesem en mandarijn) op eau de parfum-basis. Niet snel vervliegend door de krachtige noten van frisgroen en sensueel galbanum (tekening), benzoë en mastiek (groene hars) die samen in de basis beklijven door de vetiver, cederhout en de rokerige noten van wierook.

In 2010 zag een eau de toilette-versie het licht ‘gepromoot door Lara Stone’. Is apart op deze blog verschenen. In 2012 verscheen Infusion d’Iris Eau de Parfum Absolu. Door het toevoegen van met name tonkaboon, vanille en witte musk. Wat daar het ‘niet-cologne’-effect van is moge duidelijk zijn. Heb het alleen nog niet geroken.

RUIK & VERGELIJK

Hoewel die Miuccia ons wil laten geloven dat zij als eerste de gratie van de iris heeft herontdekt, hebben zich vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw al nicheparfumeurs over deze koninklijke bloem gebogen. Als je deze diverse pure iris-interpretaties naast elkaar zet dan zijn nuanceverschillen alleen goed te ruiken door de zeer ervaren neus. Au fond ademen ze allemaal het verfijnd-poederachtige en tegelijkertijd aardse parfum van de iriswortel.

Serge Lutens Iris Silver Mist (1994)

Hermès Hiris (1999)

Frédéric Malle Iris Poudré (2000)

The Different Company Bois d’Iris (2001)

Chanel – Les Exclusifs – 28 La Pausa (2007)

Parfum d’Empire Equistrus (2007)