HUGO ENERGISE HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET H. Een reactie plaatsen

URBAN-GEUR VOOR URBAN-JONGEMAN

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 16/04/09

Neus: Claude Dir

Model: Nicolas Duvauchalle

Hugo_boss__energiseDe vorm van de flacon van Hugo Energise zegt alles over de inhoud: een electrische batterij. Staat symbool voor samengebalde energie en het ritme van de metropool, en straalt daarnaast brutatileit uit. En brutaal is de nieuwe Hugo-geur zeker, vooral als je afgaat op de flitsende video-clip.

Zo snel als een speer zien we het model, de 24 jarige Parijzenaar (en aldaar beroemde acteur) Nicolas Duvauchelle, energiek door de straten van Montréal rennen. Niets moet hem voor de voeten komen, zo ja, dan loopt hij erover gewoon heen, zoals auto’s. Brutaal inderdaad.

Hugo_boss_energise_2 Vraagje. Is deze energie aangeboren of valt deze toe te schrijven door het gebruik van Hugo Energise. Het model zegt hierover: ‘Mijn levenshouding kun je samenvatten met de woorden be yourself. Neem de dingen zoals ze komen, geniet van het leven en maak niet te veel plannen voor de lange termijn’. Spreekt hier de acteur of de man achter de rol van Hugo Energise? Moeilijk. Moeilijk.

Hoe het ook zei: de clip en de daaraan verbonden advertentie moet de jonge lijn Hugo van Hugo Boss nog duidelijker neerzettten als een urban lifestylebrand geschikt voor uitgesproken, tikkeltje brutale mannen die hun leven leiden volgens hun eigen spelregels (gaan we weer!).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een frisse en energieke geur vraagt om heldere en pittige ingrediënten. Nou, en die zitten in Hugo Energise. Neem alleen al de opening: mandarijn en kumquat vermengd met roze peper.

GENEVIEVRE Dit gevoel wordt voortgezet in het hart, want dat is groen (koriander), bloemig (fresia), kruidig-ijzig (jeneverbes, foto) en lichtjes zwoel (ambrette). De basis is voor een ‘frisse explosie’-geur opvallend sensueel en elegant door een ‘droog’ akkoord van cacao, suède, leer en het zeldzame jacarandahout.

RUIK & VERGELIJK

Jongens die zich met een ongecompliceerde geur energiek willen voelen, komen de laatste tijd in de parfumerie niet te kort. Ga alleen al af op parfumnamen met een woordspeling op het woord energie en je komt als het ware ‘ogen en neuzen’ te kort. Zoals:

Paco Rabanne Paco Energy (1998)
DKNY Energy Men (2002)
Versace Time for Energy (2002)
Dior Higher Energy (2003)

Banner_hugo_energise1

KENZO KENZO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET K. Een reactie plaatsen

HERINNERINGEN AAN EEN GELUKKIGE JEUGD

Jaar van lancering: 1988

Laatst bijgewerkt: 17/06/08

Neus: Françoise Caron

Met zijn eerste geur kreeg Kenzo de lachers, maar niet de echte parfumfans op de hand. King Kong uit 1980 werd een megaflop. Acht jaar later revancheert Kenzo met het eenvoudig naar zijn voornaam genoemde Kenzo. Het is een opmaat voor een indrukwekkende ‘geurengarderobe’; een parfumerie zonder geuren van deze Japanse ontwerper is inmiddels ondenkbaar. Opvallend aan alle Kenzo-geuren is dat ze met een duidelijke visie worden gepresenteerd – aan de ‘buitenkant’ zie je als het ware waar het in de ‘binnenkant’ om draait.

En het gemak waarmee de esthetiek van het Verre Oosten zo gemakkelijk fuseert met die van het ‘Dichtbije Westen’. Zo ook in Kenzo. De ontwerper verzamelde in dit parfum geurherinneringen uit zijn jeugd en stopte die in een poëtische flacon waarin het oosten ook weer met het westen versmelt: een ‘oosterse’ steen als flacon met een ‘westerse’ dop in de vorm van een bloem.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Kenzo laat zich omschrijven als een fruitig-bloemige geur met een donkere bosachtige achtergrond. De opening is aangenaam bloemig-citrusfris: mandarijn, bergamot en oranjebloesem. Het hart is origineel: de overrompelende tuberoos (foto) in combinatie met pruim en perzik. De basis van vetiver, patchoeli, eikenmos en amber maakt Kenzo af.

RUIK & VERGELIJK

Eenmaal een Kenzo-parfumfan, altijd een Kenzo-parfumfan.

Kenzo Parfum d’Été (1992)
Kenzo L’Eau par Kenzo (1996)
Kenzo Jungle (1996)
Kenzo Flower (2000)
Kenzo Summer (2005)
Kenzo Amour Eau Florale (2009)

 

 

KOUROS YVES SAINT LAURENT

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 17, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET K, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

HET EERSTE GODDELIJKE PARFUM VOOR LEVENDE GODEN

EEN SENSUELE VLAM IN GODDELIJK WATER

Jaar van lancering: 1981

Laatst bijgewerkt: 26/06/12

Neus: Pierre Bourdon

Model: diverse levende ‘goden’

‘De levende goden hebben hun parfum. Kouros’. Met deze slogan introduceerde Yves Saint Laurent, na Ligne d’Homme uit 1971, zijn tweede mannengeur. De spectaculaire lancering vond plaats in de oude opera van Parijs waar op het podium de beroemde balletdanser en vriend van Yves Saint Laurent – Nurejev – ‘Kouros’ al dansend interpreteerde. Kouros stamt af van het Griekse ‘kouroi’, ofwel ‘mooie en ideale jongeling aan goden gelijk’.

Het is ook de naam van een stenen of marmeren beeldhouwwerk uit de archaïsche periode uit de Griekse oudheid. Het is meestal een beeld van een jongen in stramme houding. Kenmerkend is de knik in de knie, serene uitstraling en glimlach. De geur zou uitgroeien tot een klassieker die gelijkgestemde volgers zou krijgen met Antaeus van Chanel (hetzelfde jaar) en Xeryus van Givenchy uit 1986. Sterker, de geur is veel langer populair gebleven. Komt op conto van de talrijke variaties.

Opvallend: de presentatie is in de loop der jaren steeds fysieker. In de eerste campagne zien we een eenvoudig in het wit gekleed model die onder een strakke, blauwe hemels naast vier pilaren in de vorm van de flacon staat. Vijf jaar later is hij vervangen door een model met een ‘goddelijk’ lichaam. Saint Laurent sluit hiermee aan bij de trend van de verheerlijking van het mannelijke fysiek in parfumadvertenties in gang gezet door Calvin Klein. En in de campagne van 2000 zie je zelfs meer body dan flacon. Tom Ford brengt hierin verandering en presenteert Kouros als een verstilde illusie van ‘hogere komaf’ en hiermee komt hij dichter in de buurt van de oorspronkelijke betekenis van het woord.

Sinds 1986 zien we lichtere variaties verschijnen, waaronder: Kouros Eau de Sport (1986), Kouros Fraîcheur (1993), Kouros Eau D’Eté (2002) en Kouros Cologne Sport (2003), Kouros Eau d’Été (2005) en de laatste zomerse interpretatie Kouros Tattoo Collector (2007). Daarna wordt voorkeur gegeven aan de geur L’Homme (2006) en zijn talrijke variaties.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Er zijn weinig geuren die op neuzen zo’n diepe indruk hebben gemaakt. Eén van die geuren is Kouros. Wat in 1981 zo verrassend was, en snel door de concurrentie werd overgekomen, is het feit dat in hart van Kouros bijna voor het eerst – Chanel deed het in hetzelfde jaar met Antaeus – in een mannengeur ruim plaats wordt gemaakt voor ‘vrouwelijke’ ingrediënten.

Roos, jasmijn en vanille die in combinatie met ‘mannelijke’ toevoegingen als galbanum, wierook, vetiver, patchoeli en eikenmos resulteren in een fris en (dat is het knappe) toch donker en zwoel ‘godenelixer’. Er is eigenlijk sprake van een chypre. Bospaden, schaduw, vochtigheid. Of zoals Yves Saint Laurent het ooit omschreef: ‘Een sensuele vlam in goddelijk water’.

RUIK & VERGELIJK

Andere godengeuren met gelijke aspiraties:

Chanel Antaeus (1981)
Givenchy Xeryus (1986)
Chopard Heaven (1994)

XERYUS GIVENCHY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 17, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET X. Een reactie plaatsen

EEN CONCURRERENDE GOD

Jaar van lancering: 1986

Laatst bijgewerkt: 26/06/12

Neus: onbekend

Flaconontwerp: Pierre Dinand

Modellen: onbekend

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw besluiten, onafhankelijk elkaar, een aantal couturiers van hun Parijse Parnassus neer te dalen, en contact te zoeken met de gewone man waar ter wereld ook – ook wel bekend als Jan met de Pet – die Chanel, Yves Saint Laurent en Givenchy eigenlijk alleen van naam kende van parfums die ze vrouwlief gaven voor verjaardag en andere ijkmomenten: moederdag, de feestdagen.

Hoewel voor de gewone sterveling gemaakt, werd de drager toch een stukje van de eeuwigheid gegund door deze geuren in een goddelijk aura te plaatsen. Neem daarbij een pakkende visuele campagne en bingo! Na Chanels Antaeus en Kouros van Yves Saint Laurent (beide 1981) daalde in 1986 een nieuwe god naar de aarde: Xeryus.

Gecreëerd voor ‘voor een visionaire overwinnaar en avonturier om zijn (verleidings)kracht te onderstrepen’. Of wat dacht je van deze slogan: ‘Voor een briljante man van actie, die een onvergetelijke indruk achterlaat, maar ook een briljante man van emotie’. Saint Laurent was niet bepaald geporteerd van dit nieuwe godenelixir. Waar had hij dit eerder gelezen: ‘Geïnspireerd op Oud-Griekse beelden van marmer uit de zevende en zesde eeuw v. Chr van jongemannen in natuurlijke pose in hun overgang van kind naar jonge volwassenheid’. Zijn eigen Kouros. Hij werd helemaal furieus toen hij vernam dat Givenchy de geur Keryus wou noemen. Dat lijkt toch verdacht veel op… Een telefoontje was genoeg om Givenchy te overtuigen dat de naam in ieder geval aangepast moest worden. En zo geschiedde. Keryus werd Xeryus.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een probleem. Want volgens het eerste persbericht is de houtachtige ambergeur opgebouwd rondom grapefruit en alsem (in de opening) en cipres, guaiachout en Chinees cypriol in het hart. In de Mythiques-versie (2007), uitgebracht naar aanleiding van het vijftigjarig parfumjubileum van Maison Givenchy, gaat Xeryus van start met basilicum en salie.

Het hart is zacht en groen door vioolblad, kruidnagel en een ‘groen akkoord’. Exotische houtsoorten – guaiac, sandel en cipres – vermengd met warm en gloedvol amber vervolmaken de geur. Wat ze beide gemeen hebben: de donker, zeer houtachtige melange gelardeerd met een groen-kruidige ‘bouillon’.

In 1995 verscheen een rode versie, samengesteld door Annick Menardo. En aangezien deze kleur ook in de parfumerie voor vuur en passie staat, is het logisch dat Xeryus Rouge sensueler van karakter is. Ofwel een fris-exotische opening met kumquat, gevolgd door ‘cactusvlees’ en dragon. Het hart: cederhoutblad, afrikaantje en rode peper die samen voor een kruidge pit en ‘in vuur en vlam’ zorgen. De afronding zorgt voor een strakke en droge gloed: sandel- en cederhout.

RUIK & VERGELIJK

Nog twee geuren om je tijdelijk onsterfelijk te wanen:

Chanel Antaeus (1981)
Yves Saint Laurent Kouros (1981)

SEXY DARLING KYLIE MINOGUE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 17, 2009
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

DE ESSENTIE VAN KYLIE’S

SPRANKELENDE EN VERLEIDELIJKE CHARME

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 16/4/09

Neus: Sophie Labbé

Model: hoe heet ze ook alweer?

Art director: William Baker

Flaconontwerp: Lutz Hermann

Kylie Minogue is een cliché. En dat bedoelen we positief. Ze speelt – daar gaan we vanuit – een persoon die het altijd doet goed bij mannen, vrouwen en natuurlijk heel veel nichten. Namelijk een uitvergroot idee van vrouwelijkheid die je veelvuldig ziet in het theater en de film, maar in het dagelijks leven zelden. Dergelijke clichés moeten ook een clichétaal spreken. En dat doet Kylie ook weer overtuigend met – what’s in a name – Sexy Darling. Kylie: ‘Ik ben ervan overtuigd dat een sexy uitstraling alles te maken heeft met hoe je je voelt. Sommige mensen stralen een onweerstaanbare eigenwaarde en schoonheid uit. Met Sexy Darling wou ik een geur creëren voor de sexy, zelfverzekerde vrouw van deze tijd die passievol en speels door het leven gaat. Een vrouw die verleidelijk en sensueel is’. Zo! Probeer daar maar eens een stok tussen te krijgen! En we zijn benieuwd welk adjectief Kylie achter of voor Darling weet te verzinnen voor haar volgende geur!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hierover zegt de tot vamp-popprinses uitgegroeide girl next door: ‘Ik vind het geweldig dat de versmelting van bloem- en houtnoten in Sexy Darling heeft geleid tot een rijke, stijlvolle geur die zijn naam echt waar maakt!’ De sexy openingsnoten: roze peper voor de kruidigheid, peer voor de zoet en bloedsinaasappel voor de fris. Het sexy hart: rode roos, nachtschone (ofwel mirabilis jalapa; heeft een zoetbloemig parfum) en jasmijn. De sexy nasleep: heliotroop, sandelhout en musk.

RUIK & VERGELIJK

Sterren stralen overal ook dit jaar, ook in parfumland.

Kate Moss Velvet Hour (2008)
Christina Aguilera Inspire (2008)
Victoria Beckham Signature (2008)

SIGNATURE VICTORIA BECKHAM

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 17, 2009
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

ALS JE VOELT DAT JE DE KLASSE

VAN VICTORIA BECKHAM BEZIT

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 16/04/09

Neus: Sylvie Fischer

Model: kan even niet op de naam komen

Flaconontwerp: Lutz Herrmann

OK, haar comebacktour met de Spice Girls dit jaar werd in een vroeg stadium afgelast, maar dat wil niet zeggen dat Victoria Beckham het geloof heeft opgegeven in haar kunnen. Want hoe je het ook wendt of keert, ze weet zich nog steeds overtuigend te presenteren als mode-ambassadrice, internationaal stijlicoon en glamoureuze trendsetter. Vindt ze zelf. Kon je ook tijdens de comebacktour van genieten: leek soms meer op een modeshow dan een gezellig meezingspektakel.

Het goede nieuws: Victoria heeft nu meer tijd haar creatieve visie over andere dingen te laten schijnen Zoals haar geurenportefeuille. Signature, dat tegelijkertijd verschijnt met een mannelijke versie gepromoot door haar man. Het resultaat: ‘twee unieke en toch harmonieuze geuren die hun individualiteit benadrukken, maar ook de kracht van hun relatie, de één diep mannelijk, de ander ultra-vrouwelijk’.

Maar waarom zouden we eigenlijk een geur willen van het ‘ultieme ambitieuze celebritykoppel van deze tijd die hun wereldwijde succes danken aan het samensmelten van hun individuele kracht en passie’? Het antwoord wordt door meneer en mevrouw Beckham zelf gegeven in een gezamelijke verklaring: ‘We wilden dat Signature de gecombineerde passie weerspiegelt die binnen elke succesvolle relatie bestaat’.

En over de innovatieve, prachtige ontworpen flacon zegt Victoria: ‘De elegantie van de geur wordt erin weerspiegeld en zorgt voor een echte luxe beleving. Het is de perfecte mengeling van tijdloze elegantie en moderne stijl. De illusie van een kostbare orchidee aan de binnenkant van de glazen flacon zorgt voor een speciale finishing touch’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Signature opent met anijs en zoete appel – zowel uitnodigend als verleidelijk. De handtekening van de geur: een bloemig hart gecreëerd rondom niet nader genoemde, exotische orchideeën en heliotroop. Wordt in de basis vermengd met de sensuele en vertrouwenwekkende noten van vanille. De verdere afronding is heel erg oosters door de combinatie van het aardse patchoeli, sensueel amber en dito musk.

RUIK & VERGELIJK

Heliotroop is een uit Zuid-Amerika afkomstige sierplant met meer dan 220 soorten. Ze zijn vooral geliefd omdat de van wit naar intens paars oplopende bloemen zo lekker zoet naar vanille ruiken.

De naam is afgeleid van het Griekse helios (zon) en trepein (wenden, keren); dus de plant die haar bloemen naar de zon keert. Heel populair in damesgeuren:

Etro Heliotrope (1989)
Dolce & Gabbana Sicily (2003)
Gucc Eau de Parfum II (2003)
Lalique Le  Parfum (2005)
Vivienne Westwood Boudoir Sin Garden (2007)

 

THE BEAT BURBERRY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 17, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Getagd: , , , , , , . Een reactie plaatsen

AND THE BURBERRY BEAT GOES ON

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 15/04/09

Neus: Dominique Ropion, Olivier Polge, Béatrice Piquet

Model: Agyness Deyn, Charlotte W (Sebastian Brice)

Creative director: Christopher Bailey

Art director: Fabien Baron

Fotografie: David Sims

Muziek: The Fratellis

Burberry-ontwerper Christopher Bailey omschrijft haar als volgt: ‘Jong, modern, energiek, dynamisch, expressief, leuk, krachtig, vurig en bezielend. Stuk voor stuk woorden die de sfeer, inspiratie en levendigheid beschrijven zoals we die wilden oproepen tijdens het creëren van The Beat’ .

The Beat wordt verpersoonlijkt door een Engelse waarvan velen beweren dat ze een van de weinige huidige modellen is die ‘top’ voor haar beroepsomschrijving mag zetten: Agyness Deyn. Jong, brutaal, beetje garconne-achtig… je kent het wel, en vooral niet ‘uptight british’, maar ontspannen en relaxed, helemaal passend bij de moderne beat van Burberry zelf. Ze is zo geliefd bij ontwerpers dat Jean Paul Gaultier haar een half jaar later vroeg voor Ma Dame. Beetje vreemd dat wel, weinig origineel ook. Er lopen toch wel meer hippe garconne-girls rond. Maar dit terzijde.

Trouwens, The Beat is een geur die je meer moet zien en horen (en ruiken natuurlijk), dan er over te lezen. Want het is een nogal ‘breed’ opgezette geur geworden, wat presentatie betreft. Nieuwsgierig, gewoon naar de speciale site van de geur: http://www.burberrythebeat.com (inmiddels is de speciale info over deze geur weggehaald).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Christopher Bailey: ‘Sexy, vrouwelijk, energiek en opwindend… de rokerige en sensuele tonen van hout en musk. De geur van bloemen zijn te vergelijken met een hyacintenbed in een dicht bos. De tradities en tegenstellingen van Ceylonthee: het is de geur van The Beat’. Het is me  wat. Feit is dat je de hyacint (foto) goed ruikt. Maar eerst is er de  beat, een gezamelijk geroffel, van bergamot, mandarijn, kardemon en roze peper. Ofwel een prikkelende frisheid.

De beat gaat in volle swing in het hart: hyacint met haar fris-groene, licht bedwelmende noot geeft ‘kleur’ en balanceert mooi met de zachte, waterige en rokerige nuances van Ceylonthee en poederig iris. The final beat: zinnelijk witte musk vermengd met cederhout en vetiver.

RUIK & VERGELIJK

Hyacint… ooit erg geliefd in geuren, maar de laatste decennia een beetje een muurbloempje. De reden is onduidelijk. Misschien ligt het aan de koppige, bijna overweldigende bloemigheid die hoewel lenteachtig, vaak als too much wordt ervaren. Burberry denkt daar anders over. En om te ervaren hoe ‘lekker fris, fris lekker’ hyacint kan ruiken, moet je The Beat eigenlijk met onderstaande geuren vergelijken.

Chanel Cristalle (1974)
Estée Lauder Pleasures (1995)
Gucci Envy (1996)
Chanel Chance (2003)

SO PRETTY CARTIER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 17, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Getagd: , , , , , . Een reactie plaatsen

EEN WERELDBEROEMD LIED, EEN WERELDBEROEMDE RING

Laatst bijgewerkt: 16/04/09

Jaar van lancering: 1995

Neus: Jean Guichard

Modellen vanaf de rug gezien: onbekend

Fotografie: idem

Kun je zingen, zing dan mee: ‘I feel pretty, oh so pretty! I feel pretty and witty and bright! And I pity any girl who isn’t me tonight’.

Ga even vrolijk door: ‘I feel charming, oh, so charming, it’s alarming how charming I feel! And so pretty that I hardly can believe I’m real’. Wat hier Maria ten gehore brengt in een van de populairste musicals van de twintigste eeuw – West Side Story van Leonard Bernstein – is ook het effect dat Cartier met zijn vierde parfum So Pretty voor de vrouw voor ogen heeft.

Daarnaast koppelt de Parijse juwelier deze gelukzalige stemming aan een ring die op zijn gebied een van de populairste is: de Trinité. Je vindt hem symbolisch terug in de dop van de flacon. Werd in 1924 bedacht door  (levens)kunstenaar Jean Cocteau (1889-1963) en uitgevoerd door zijn vriend Louis Cartier (1875–1942) .

De drie cirkels die samen één ring vormen – en, hoe ingenieurs, nooit verstrengeld kunnen raken – staan voor liefde, vriendschap en trouw. In ‘hippe-chique’ kringen werd hij vaak als alternatieve trouwring gebruikt. Cartier heeft inmiddels meer dan een miljoen exemplaren van verkocht.

Het leuke aan het idee van So Pretty is dat het cliché er zo dik bovenop ligt – het liedje, de ring – zonder dat het echt stoort. Want, het is toch waar – of niet? – dat veel vrouwen zich vaak ‘prettier’ gaan voelen als ze een parfum opdoen. En dat presenteert Cartier heel chic. De flacon is bijzonder. Roept herinneringen aan de art deco-stijl en heeft een lekkere zware dop (vergelijk die maar eens met Diors J’Adore uit 1999). En de geur: als je van volle bloemengeuren houdt, dan is So Pretty een aanrader.

Cartier zegt zelf over de geur: ‘Vol van gratie’. Klopt. ‘Tijdloze chic’. Kunnen we ons ook in vinden. ‘Grote bloemengeur’. Akkoord. ‘Een standaard voor die typische stijl van Franse vrouwelijkheid: stralend, zacht, zeer sensueel met de meest ultieme elegantie’. Mais oui!

Nog zoiets, de rijmende slogan die gebruikt werd voor de fotocampagnes: “Que serail l’audace sans la grace”. Daar kun je natuurlijk een filosofische boom over op zetten van heb ik jou daar die naar de hemel reikt en nog verder. Maar je moet volgens mij enkele jaren in Frankrijk vertoefd hebben – bij voorkeur in de chiquere kringen – om de waarheid van deze bespiegelingen te kunnen begrijpen en te kunnen bevestigen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Zoals de Trinity-ring is ‘opgebouwd’, zo ontwikkelt zich ook de geur. Cirkel een: een frisse wervelwind van mandarijn, de beste neroli (uit Tunesië) en bergamot (uit Italië neem ik aan).

De tweede sluit daar naadloos op aan door een virtuoos verbond van poederig iris (foto) uit Toscane, zoet-fruitige centifoliaroos uit Grasse en de diamantorchidee (heb ik nog nooit geroken, maar schijnt wel in het echt te bestaan volgens sommige orchidee-sites).

Laatste ring: mooi, simpel en zuiver: de beste kwaliteit sandelhout (uit Mysore India) verdiept met vetiver, benzoïne en musk. Eindresultaat: een harmonieus, ‘vloeibaar’ en volbloemig parfum (door de mooie soepele overgang van de top via het hart naar de basis) dat lang blijft hangen en een warm, vol, rijk, maar bovenal behaaglijk ‘So Pretty’-gevoel oproept.

RUIK & VERGELIJK

Midden jaren negentig lanceren veel prestigemerken parfums die zich kenmerken door hun volle, overdadige bloemenweeldie die soms naar zwoel neigen (Guerlain, Versace) en soms een nadruk op de houttonen hebben (Dior, Hermès, Lancôme).

Dior Dolce Vita (1995)
Hermès 24, Faubourg (1995)
Lancôme Poême (1995)
Versace Blonde (1995)
Guerlain Champs-Elysées (1996)

BE DELICIOUS NIGHT DKNY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 17, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Getagd: , , , , , . Een reactie plaatsen

GIRLS IN SEARCH FOR A HOT DATE WITH A SENSITIVE GUY

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 15/04/09

Neus: onbekend

Model: Jessica Stam

We weten het allemaal in parfumland: wanneer de nacht valt – en we zijn in een romantische bui – dan beginnen de hormonen te spelen. Je moet eruit, je bent klaar om te veroveren, of veroverd te worden. Moet je niet een dorp wonen in the middle of nowhere… kleine kans op een spannend avontuur, hoewel. Nee, dan New York, daar gebeurt het allemaal. Ook op amoureus gebied. Althans denkt Donna Karan. Daarom is haar nieuwste loot aan de Be Delicious-tak opgedragen aan New Yorkse nachten met al zijn beloftes.

Ze heeft rondom de nieuwe geur een hele site – uncoverthecity.com – ontwikkeld die je het nachtleven van New York ten volste laat ondergaan. Moet je wel in een romantische bui zijn, want wat je ook via de site doet – museumpje pikken, dj-party – het draait allemaal om die date met die ene…  gevoelige, begripvolle maar bovenalles knappe hunk die je… (zelf invullen). Ondertussen kom je er ook achter wat het model – Jessica Stam die ‘oud’ Be Delicious-promotrice Louise Pederson opvolgt – onder een Delicious Night verstaat en wat ze van de geur vindt.

Een ding wordt na het verkennen van de site duidelijk: New Yorkse nachten zitten vol oh-la-la-momenten, romantiek en erotiek. Mocht je niet in the big apple vertoeven, maar je hebt wel zin een grootstedelijk romantisch avontuur, dan is er natuurlijk Delicious Night.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Net zoals Be Delicious (2004) en Red Delicious (2006) zit er ook in deze versie geen appel. Niet dat de geur niet fruitig is. In de opening is het direct raak: een ijskoude sensatie van pomelo en een zwarte bes-martini-akkoord. Neem hierbij wat prikkelend gember.

Het hart is een blend van paarse fresia (past zo mooi bij de styling) met sensuele bloemen als ‘nachtbloeiende’ orchidee, paarse iris (idem) en jasmijn.

De basis maakt duidelijk waarom Delicious Night wordt omschreven als een floriental, namelijk een zwoele combinatie van amber, wierook en mirre. Patchoeli en vetiver ruik je ook in de basis alleen zijn die minder aards van aroma waardoor de algemene zoetheid van het fruit en de bloemen langer blijft hangen.

RUIK & VERGELIJK

Kan er maar één zijn, en wel de geur die ook de sexy en sensuele kant van New York benadrukt:

Carolina Herrera 212 Sexy (2005)

MUSC RAVAGEUR FREDERIC MALLE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 17, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M, KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN IN ZIJN VOORBIJGAAN

ALLES VERNIETIGENDE MUSK

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 15/04/09

Neus: Maurice Roucel

Concept & realisatie: Frédéric Malle (foto onder)

Musc Ravageur laat je als parfumfan niet ongeroerd. Het is niet alleen de prachtige, evocatieve naam. Het doet wat je graag wil dat een geur (af en toe) met je doet: dat het een ravage aanricht, dat je even niet meer weet wat er met je gebeurt. Een verleiding, die als je niet oppast je langs de afgronden van het leven laat scheren, je in de vernieling brengt. En met hoeveel stormachtige liefdes is dat niet gebeurt…

Het wonderlijke en fantastische: het is vooral de naam die de fantasie langs de emotionele afgronden voert. Musk dat oude, dierlijke ingrediënt met goddelijke macht dat veel mensen associëren met pure en rauwe seks, komt in dit parfum niet voor. Zelfs niet in een moderne, synthetische variant.

Toen ik voor het eerst deze ‘olfactoric destroyer’ rook, was ik direct even van de wereld. Kon niet geloven dat zoiets ‘tegenwoordig’ nog gemaakt kan worden. Ben niet de enige. Je kunt bijna geen groter compliment krijgen als neus als je geuren worden vergeleken met de creaties die Guerlain in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw componeerde. En veel enthousiastelingen hebben dit compliment Maurice Roucel gemaakt. Tip: wil je een hele merkwaardige ‘over the top’ erotische ervaring hebben: meng dan Musc Ravageur eens met een geur waarin veel tuberoos en gardenia voorkomt. De uitkomst: nogal heftig is een understatement!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De ingrediëntenlijst leest als de opbouw van een klassiek Guerlainparfum, zij het dat Guerlain nooit zoveel nadruk legt op kruiden in het hart van een geur – misschien Derby (1985) en Héritage (1992) uitgezonderd.

De opening van lavendel en bergamot – gedenk Guerlains Jicky uit 1889 – is plezant maar duurt heel even: je wordt direct naar het hart meegesleept van kruidnagel, nootmuskaat en coumarine. In dit geval een gevaarlijke en intense combinatie die door de volle basis van vanille en tonkaboon een ongewoon zachte toets krijgt die mooi wordt gebalanceerd met de droge nuances van guaiac-, sandel- en cederhout. De eerste (foto) is donker, maar zweeft tussen roos en viooltje, de tweede roos- en melkachtig, de derde: strak, droog en zonnig. Nogmaals gezegd: opvallend dat in deze animale ervaring geen musk, bevergeil en civet wordt gebruikt. Hiervoor verantwoordelijk: de combinatie af van kruiden, vanille en tonkaboon.

En je vraagt je bij het ruiken af, of Guerlain niet een van zijn recente parfums zo had willen laten ruiken. De neus is trouwens voor Guerlain geen onbekende: hij maakt in 2003 L’Instant de Guerlain en in 2005 Insolence.

RUIK & VERGELIJK

Oosterse geuren voeren je weg naar een wereld waar nog plaats is voor ongebreidelde erotiek en spanning. Lekker cliché, en daar leven we graag mee. Open een goede fles, neem de geur in je op en het is alsof je bent beland in een van de haremschilderijen van Ingres. Was het nu lust, was het nu liefde of beide dat je hier bracht… Dat weet een oosters parfum in combinatie met een goed getroffen naam allemaal op te roepen! Onderga dit met Musc Ravageur of:

Molinard Habanita (1924)
Guerlain Shalimar (1925)
Mona di Orio Nuit Noire (2005)