CABOTINE GRES

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 20, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

EEN ONBEKENDE, MAAR ONGEKENDE GEUR GROEN VAN GEEST

Jaar van lancering: 1989

Laatst bijgewerkt: 28/06/10

Neus: Jean Claude Delville

Flaconontwerp: Thierry Lecoule

De Parijse couturière Alix Grès (1899-1993) is in de wereld van de parfumerie bekend om slechts een geur. Maar dan spreek je wel direct van één van de grote klassiekers van de twintigste eeuw: Cabochard uit 1959. Vier jaar voor haar dood lanceerde het couturehuis – waarvan zij inmiddels de leiding wegens voortschreidende ouderdom uit handen had gegeven – hierop een speelse variatie: Cabotine. Is de eerste statig en imposant – en zijn oorspronkelijke versie gevaarlijk dierlijk en sensueel – de tweede danst en speelt. De naam maakt deze lichte toon duidelijk. Cabotine betekent in het Frans rondreizende komediant.

De klassieke Grès-flacon die we kennen van Cabochard is hetzelfde gebleven alleen werd de dop vervangen door een sierlijke bloemendop gevormd naar de gemberlelie. En de kleur daarvan staat symbool voor de inhoud: jong, fris en sprankelend. Hoewel in Nederland Grès een beetje heel erg in de vergetelheid is geraakt, is een kennismaking met deze moderne klassieker (zo wordt Cabotine in Frankrijk gezien en ook door mij) meer dan de moeite waard. Wat een groen genot.

Jammer alleen dat de geur werd uitgebreid met talloze variaties. Heeft u even: Cabotine Pastel (1996). Cabotine Rose, Cabotine Edition Fleur (beide 2003), Fleur de Cabotine, (2007), Cabotine Delight (2008), Cabotine Aquarelle, Cabotine Sensuelle (beide 2009), Cabotine Green Summer, Cabotine Moonlight (beide 2010). Welke variatie zal volgen: Cabotine Lotus, Cabotine en Cabaret, Gourmantine Cabotine…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Cabotine opent fris-zwoel-exotisch met clementine uit Calabrië, gember uit Azië en ylang-ylang uit India en neroli. Dan het hart: een overvolle combinatie van gemberlelie uit de Himalaya, wilde hyacint uit Grasse en Egyptische tuberoos.

Aangevuld met bloemen waarvan de herkomst niet wordt prijsgegeven: viooltje, fresia, jasmijn, heliotroop en roos. Deze rijkheid aan bloemenweelde ervaar je op en top. De basis is hout- en muskachtig en zoetig: patchoeli (uit Madagascar), sandelhout (uit India), ‘echte musk uit Tibet’ en tonkaboon vergezeld door een friszure noot van zwarte bes uit de Provence. Voor de sillage werden civet, vetiver en cederhout gereserveerd. Opvallend aan Cabotine is dat het ondanks zijn opulent ruikende hart, van kop tot staart toch een fris en transparant groen aura blijft houden. Heerlijk.

RUIK & VERGELIJK

Cabotine is door zijn innovatieve samenstelling een voorbeeld voor de golf frisgroene geuren die midden jaren negentig van de vorige eeuw verscheen. To name a few:

Bvlgari Eau de Cologne au Thé Vert (1992)
Dior Tendre Poison (1994)
Calvin Klein cK One (1994)

HUGO DARK BLUE HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 20, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET H. Een reactie plaatsen

VOOR DE MAN DIE VOOR VERLEIDING WIL ZWICHTEN

Jaar van lancering: 1999

Laatst bijgewerkt: 20/04/09

Neus: Alain Astori

Model: Werner Schreier, Robert Perovich

Hugo Dark Blue gebruik je op andere momenten dan zijn frisse en ongecompliceerde ‘tweelingbroer’ Hugo geboren in 1995. Zegt Hugo Boss. Staat Hugo voor ‘gewoon’ voor overdag, Hugo Dark Blue, gevat in een stoere flacon, staat voor gelegenheden die om het allerbeste vragen. Sterker: volgens Hugo Boss is Hugo Dark Blue een elixer gecreëerd voor de man ‘die voor verleiding wil zwichten’. Je moet dus niet vreemd opkijken als je na gebruik plotseling contact maakt met ‘de duistere en minder conventionele kant van het leven’. Doen we (niet)!

Want daar kijkt in de wereld van raves, house parties en andere megafestaties – de plekken die volgens Hugo Boss het meest geschikt zijn om Hugo Dark Blue te gebruiken – bijna niemand meer van op! Ben je eenmaal in de juiste mood, maak dan kennis met deze geursensatie van Hugo Boss, omschreven als een ‘unieke cocktail van onverwachte smaakmakers’ gemaakt voor ‘die momenten wanneer je klaar bent nieuwe grenzen te overschrijden’. Doen we (niet)! Want met Hugo Dark Blue open je een deur die toegang geeft tot de duistere en mindere conventionele kant van het leven’. Willen we (niet)!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Maar kan een geur een deur openen? Wel wanneer je volgens Hugo Boss ‘Indiase groene citroen’ mengt met gember. Fris en prikkelend. Niet vergeten er vervolgens groene noten van geranium, cipres en salie (foto) aan toe te voegen. Laat dit kruidenelixer in de basisnoot ‘donker’ worden door een sensuele combinatie van ‘hars’, patchoeli en een vleugje suède. Nu heb je de (geur)-sleutel tot de deur waarachter die onbekende verlangens lonken en pronken te pakken. Blij!

RUIK & VERGELIJK

Hoe interpreteren ontwerpers blauw in een geur? Hier volgen een paar.

Bvlgari Blv pour Homme (2001)
Davidoff Cool Water Deep (2004)
Givenchy Pour Homme Blue Label (2000)
Hugo Boss Boss In Motion Blue (2004)

 

 

COOL WATER WAVE DAVIDOFF

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

EEN NIEUW KOELE GOLF VOOR DE VROUW

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 17/04/09

Neus: onbekend

Model: Gabrielle Reece

Fotograaf: Phil Poynter

Model: Fernanda Tavares

Wat is het effect van het nieuwe Cool Water? Davidoff geeft antwoord: ‘Cool Water Wave benadrukt de andere kant van de moderne vrouw’. Dat hebben we vaker gehoord. Maar wat wil dit volgens het Zwitserse levensgenietersmerk nu precies zeggen? Davidoff: ‘Haar natuurlijke aantrekkingskracht, innemende zelfverzekerdheid en haar zelfbewuste onbevangen houding – gelijk de sprankelende geur gedestilleerd uit de geurende golven van de wereldzeeën – komen door Cool Water Wave ongedwongen naar boven drijven’.

Maar wie is nu de Cool Water Wave-vrouw? Davidoff: ‘Zij bezit een natuurlijke aantrekkingskracht en is volledig zichzelf. In haar voetsporen bruist een nieuwe sensualiteit’. Wie zicht voelt aangesproken, rest maar één ding…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… pak een cocktailshaker en stop die vol met partjes rijpe watermeloen, verse mango, passievrucht en guave. Even proeven, mmm…. d’r kan wel wat pit bij. Roze peperkorrel dus. Nu is het tijd voor bloemen. Fresia en pioenroos bijvoorbeeld. De waternoten niet vergeten, het gaat tenslotte om een nieuwe variatie van Cool Water. Wat ontbreekt er nog? Een beetje exotische warmte van een door de tropische zon beschenen strand. Hiervoor combineer je sandelhout, ‘irishout’, een krachtig amberakkoord en ter afsluiting van deze sensuele genotsgolf kristalheldere musk.

RUIK & VERGELIJK

Het is opvallend dat de fresia met zijn fris-groene, beetje zoetige geur relatief weinig in geuren wordt verwerkt. En dat is jammer. Want deze bloem brengt, alleen of in combinatie met andere witte bloemen, direct het voorjaar naar boven. Van de fresia kun je ook genieten in:

Issey Miyake L’Eau D’Issey (1992)
Guerlain – Aqua Allegoria – Foliflora (2004)
Escada Escada • (2005)

CUCUMBER MARC JACOBS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

KOMKOMMERTIJD MET MARC JACOBS

Jaar van lancering: 2007/2016

Laatst bijgewerkt: 12/04/16

Neus: Vera Vanore

Marc Jacobs Splash CucumberVan de acht colognes/splashes die Marc Jacobs tot nu toe heeft gelanceerd, vallen er drie op door hun ultra-moderne karakter: Rain, Grass en Cucumber. Alle drie proberen een nieuw en modern gevoel in een geur te vertalen.

Cucumber is wel de meest opvallende omdat het het genot van het inademen van ‘groene lucht’ in een schaduwrijk plekje in de tuin combineert met het nauwelijks waarneembare aroma van een groente.

Hoewel nauwelijks waarneembaar, bijna iedereen kan zich iets voorstellen bij de geur van komkommer. Het ruikt fris, groen en gezond. Maar om dit groene gevoel nu in een flacon te stoppen… gewaagd. Het zegt iets over de veranderende smaakvoorkeuren in de parfumerie en de voortschrijdende techniek die het mogelijk maakt om tot voor kort moeilijk te extraheren aroma’s van bloemen, planten, houtsoorten en ‘gevoelens’ op te vangen.

Marc Jacobs dacht bij Cucumber aan de geur van een knapperige komkommer, ‘rauw geschild’, die een groot glas ijswater parfumeert. Marc Jacobs dacht ook aan hoe verfrissend komkommer op de huid voelt op een warme zomerdag. Het staat volgens hem gelijk met een duik in een koel en helder meer.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ik blijf me verbazen hoe de parfumindustrie er in slaagt  geuren die niet te extraheren toch weet te vertalen. Zoals komkommer, bij de opening ruik je direct de waterige, groenige en frisse noten van deze voornamelijk als mondmatig gebruikte dorstlesser. Een plakje op elke oog schijnt ook een rustgevende werking te hebben. Het groen-waterige en crispy effect blijft in de geur aanwezig terwijl Cucumber gezelschap krijgt van lotusblad (ook niet te extraheren) en cactusbloem (idem). Heel zachtjes en heel subtiel ruik je vervolgens een zomerboeket van van lindebloesem, blauwe tijgerlelie en Hollandse (!) fresia. Zacht en fris. En dit wordt allemaal in de basis zacht en sensueel opgevangen op een bedje van koele musk en lichte houtsoorten.

RUIK & VERGELIJK

Hoewel onderstaande geuren niet zoveel komkommers bevatten als Cucumber, ervaar je – met name in de opening – toch de frisse, groene noot ervan.

Komkommer voor haar:

Davidoff Cool Water Woman (1996)
Shiseido Relaxing Fragrance (1997)
DKNY Be Delicious Women (2004)
Escada Escada • (2005)

Komkommer voor hem:

Aramis Life (2003)
Ralph Lauren Polo Blue (2003)

 

COCO MADEMOISELLE CHANEL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

HET JONGE ZUSJE VAN COCO

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt: 01/01/13

Neus: Jacques Polge

Model: Kate Moss, Anouck Lepère, Keira Kneightly

Art director: Jacques Helleu

Het werd als ‘tussendoortje’ op de markt gezet om de tijd tussen Allure uit 1996 en het nieuwe, grote Chanelparfum – Chance uit 2003 – te verkleinen: Coco Mademoiselle. En de geur blijkt een succes boven verwachting. Maar dan ook echt boven verwachting.

De reden? De geur natuurlijk, maar ook de ongelofelijke sterke uitstraling van de ambassadrice: geen nieuw overgehypt supermodel, maar een ‘oudje’: Kate Moss. Zij poseert als een moderne incarnatie van de rebelse jonge vrouw die Coco Chanel ooit zelf was en maakt het merk in een keer hip en fris.

Want raar maar waar: heel veel jonge vrouwen associëren de naam Chanel nog steeds met tuttie en ouderwets. Iets wat met de vorige geuren niet echt wilde lukken, lukt wel met Coco Mademoiselle. In 2004 ‘dreigde’ Kate Moss te worden ingeruild voor een nieuwe ambassadrice. Moss zou volgens Chanel door haar soms liederlijke levenswandel niet meer de normen en waarden van het couturehuis kunnen vertegenwoordigen. Opvallend: Chanel komt hierop in 2005 terug. ‘Cocaine Kate’ verbeeldde in een nieuwe campagne opnieuw het jongere zusje van Coco.

Inmiddels is Kate definitief Coco Mademoiselle af. Ze werd in 2007 opgevolgd door Keira Kneightly (en begon zelf met een succesvolle midprice-geurenlijn). En die Kneightly scheurt toch maar mooi door een verkeersvrij Parijs – hoe krijgt Chanel het voor elkaar – in de nieuwe clip uit 2011 geregisseerd door Joe Wright. Alleen de gebruikte song It’s a man’s world (van James Brown) gezongen door Joss Stone is dat nu wel of niet serieus bedoeld?

WAT RUIK  IK EIGENLIJK?

Het bijzondere: Jacques Polge is er weer in geslaagd klassieke parfumingrediënten zoals bittere sinaasappel, bergamot, ‘ochtendroos’ – wordt waarschijnlijk rose de mai mee bedoelt), jasmijn, patchoeli, vanille, witte musk zo nieuw te laten ruiken. Heeft onder meer te maken met het feit dat sinds het verschijnen van Coco de mogelijkheden om meer uit één ingrediënt te halen is toegenomen. Kon je voorheen jasmijn op slechts ‘op vijf manieren’ laten ruiken, nu heb je volgens Jacques Polge meer dan dertig mogelijkheden. Het levert een zachte, liever bijna huideigen geur op die bescheiden sensueel is.

Niet iedereen is het trouwens gecharmeerd van deze geur: op veel parfumblogs lees je over de ‘te synthetische’ patchoeli. Die zou de geur geen mooie ‘sillage’ geven. Ik zeg: ruik aan het parfumextract en je piept wel anders. Volgens Chanel het ultieme kenmerk van raffinement: als je een geur aanbrengt op het haar. Daarom lanceerde het in 2004 Coco Mademoiselle Parfum Pour Les Cheveux. En in 2005 verscheen het lang verwachte parfumextract. Het opvallende: in al zijn intensiteit toch verrassend luchtig. Hiervoor werd het hesperidenakkoord in de opening en de jasmijn in het hart versterkt.

RUIK & VERGELIJK

Loop even naar de parfumerie en vraag of je Coco mag proberen. Kun je ervaren wat het verschil tusssen een oriental en een lichte oriental is.

Chanel Coco (1984)

BLUSH INTENSE MARC JACOBS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

VERFIJNDE JASMIJN UIT DE PARIJSE TUIN VAN MARC JACOBS

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 18/04/09

Neus: Steve De Mercado

Toen Marc Jacobs besloot tot de creatie van Blush Intense was het zijn wens om de verfijnde jasmijngeur (die zijn krachtige geurspoor bij zonsopkomst en -ondergang verspreidt) uit zijn Parijse tuin als uitgangspunt te nemen.

En deze soort – in India ook bekend als ‘koningin van de nacht’ – ruikt geheel anders dan de verschillende jasmijnsoorten die Jacobs in Blush verwerkte. Sprankelt de laatste van jeugd en onschuld, in Blush Intense treden vooral de mysterieuze akkoorden van de jasmijn op de voorgrond. Intenser. Extroverter. Sensueler. Kortom, de ultieme jasmijnbelevenis.

WAT BLUSH INTENSE IK EIGENLIJK?

Met Blush Intense brengt Steve De Mercado ‘de ziel en de warmte van jasmijn volledig tot uitdrukking’. Elk akkoord toont een ander facet. De royaal frisse en bloemige topnoot is een sierlijke melange van jasmijnbloesem, ‘jasmijnnectar’ en de jasmijnplant (bladeren, takken en hout…).

Het lang aanhoudende zoete hart van Marokkaanse jasmijn en oranjebloesem gaat mooi over in de warme basis van ‘roze’ musk, ‘kasjmierhout’, witte houtsoorten en de romige geur van sandelhout.

RUIK & VERGELIJK

Niet moeilijk. Ervaar het verschil tussen een frisse en een sensuele jasmijngeur.

Marc Jacobs Blush (2004)

 

BLUSH MARC JACOBS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

RETRO-GEUR VAN RETRO-ONTWERPER

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 16/04/09

Neus: Steve Mercado

Model: Guinevere van Seenus

Blush_1_3Als de door de wol geverfde modejournalist de kleding van Marc Jacobs ziet, moet hij even met zijn ogen knipperen voor hij zich verbaasd afvraagt: ‘Heb ik dit niet eerder gezien?’ Dat is niet zo gek, want als er één ontwerper onbeschaamd lang vergeten modetrends interpreteert, dan is het wel Marc Jacobs.

Simg_t_ocatalog_m_t2000862470111721 Het lijkt vaak een les in modegeschiedenis. Kijk, daar gaat een overslagjurk van kasjmier van Donna Karan uit de jaren negentig! Deze zwarte smoking lijkt wel verdacht veel op de jarenzeventigversies van Yves Saint Laurent! Coco Chanel kan deze cocktailjurk zelf gedragen hebben! Leuk die japon met typische jarenvijftigcoupe!

Deze mix van stijlen in één show is eigenlijk een logische stap in de ontwikkeling van Marc Jacobs. Hij werd midden jaren tachtig in kleine kring bekend met zijn handgebreide truien en brak tien jaar later door in New York en omstreken met zijn – voor Perry Ellis – gemaakte collectie gebaseerd op de grungemuziek en de daarbij behorende alternatieve kledingcodes. Stel je voor: legerschoenen onder een braaf Laura Ashley-bloemenjurkje met daarop weer een leren motorjack.

Simg_t_ocatalog_m_t2000862470111721In de loop der jaren perfecioneerde Jacobs deze look wel. Dat kun je ook zeggen van zijn nieuwste geur. Blush is eigenlijk de essentie van Marc Jacobs: drie verschillende stijlen smaakvol tot een eenheid geblend. De ietwat stoere, ‘harde’ flacon is typisch jaren tachtig. De inhoud ruikt zeker niet naar brede schouders en powerdressing uit dit tijdperk. Integendeel. Eén en al lieflijkheid. En kijk eens naar de begeleidende fotocampagne: die lijkt weer geïnspireerd op de sensuele en geheimzinnige boudoirs uit de belle epoque. En de prijs ten slotte van het parfumextract kun je ook ouderwets noemen: 15 ml € 260.00.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ook met zijn parfums heeft Jacobs aangetoond dat het vaak interessanter is om in plaats van grensverleggende concepten te bedenken, je te laten inspireren door ‘vervlogen tijden en vervlogen geuren’.

Simg_t_ocatalog_m_t2000862470111721Blush is een lieflijk parfum waarin de hoofdrol is weggelegd voor jasmijn. Nadat je eerst wordt getrakteerd op een frisse bui van bergamot, fresia, oranjebloesem en Japanse kamperfoelie ruik je deze tedere voorjaarsbloesem achtereenvolgens als ‘nectar’ en ‘frisse wind-akkoord’ in de opening.

In het hart ruik je een byzondere variant: sterjasmijn gecombineerd met een ‘bries-jasmijnakkoord’. De basis zorgt ervoor dat al deze jasmijnvariaties beklijven: musk, ‘kasjmier’- en sandelhout.

Maar ondanks alle jasmijn, ontbreekt toch de natuurlijke toets van deze bloem. De geur is een beetje hard. Misschien juist de bedoeling van Marc Jacobs.

Let op: in 2006 verscheen Blush Intense.

RUIK & VERGELIJK

Jasmijn als geprononceerde smaakmaker in een parfum is helemaal terug. Het beste bewijs: onderstaande ‘jasmijngeuren’ verschenen ongeveer tegelijkertijd met Blush.

Dior Pure Poison (2004)
Annick Goutal Le Jasmin (2004)
Ralph Lauren Blue (2004)

Jasmin

GIORGIO GIORGIO BEVERLY HILLS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET G, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

‘THE SCENT OF THE CENTURY’

Jaar van lancering: 1981

Laatst bijgewerkt: 16/04/09

Neus: Bob Aliano

Model: Ashley Scott

Aan de 450 ingrediënten van Giorgio voegden Fred en Gale Hayman er nog één toe dat het parfum voor de rechtgeaarde snob onweerstaanbaar moest maken: de prijs. Door het duurder te maken dan het legendarische, Joy van Patou (1935), mocht Giorgio zich voortaan ‘le plus chèr parfum du monde’ noemen, zoals men abusievelijk veronderstelde dat dit de slogan van deze klassieker was. Niet. Wel: ‘Joy, le plus chèr du monde’. Maar dit terzijde.

Het sluit naadloos aan bij de glitter- en glamourfilosofie achter hun gelijknamige boetiek Giorgio Beverly Hills aan de Rodeo Drive, de most posh shoppingarea van Beverly Hills. De faam van Giorgio verspreidt zich zo snel dat het echtpaar zijn vaste clientèle in 1982 ‘nee’ moet verkopen. Daarop besluit het de geur in een grotere oplage te produceren en van kust tot kust te promoten.

Giorgio is het eerste parfum dat telefonisch moet worden gereserveerd. Dat de geur bijna vijf jaar lang bovenaan de bestsellerlijst staat, is voor het blad Newsweek reden de geur uit te roepen tot The Scent of the Century. En voor veel restaurants reden een aankondiging op de deur te plakken waarop stond geschreven: ‘No Go for Giorgio’ – de overweldigende bloemengeur zou het aroma van de gerechten te veel overschaduwen.

Vanaf 1983 wordt de triomftocht in Europa voortgezet. ‘Beverly Hills in a bottle’ – de slogan dat het parfum meekrijgt – past perfect bij de op dat moment populaire Amerikaanse soaps Dallas en Dynasty. Het succes van meneer en mevrouw Haymen is van korte duur, want in hetzelfde jaar (1984) dat Giorgio wereldwijd ‘gaat’, wordt het huwelijk ontbonden en koopt Avon, een van Amerika’s grootste parfumproducenten, voor héél véél geld de rechten.

Maar na een aantal teleurstellende lanceringen – V.I.P Special Reserve for Men (1987) en Wings (1992) – neemt Procter & Gamble de naam over. Deze multinational zorgt door de lanceringen van Ocean Dream (1996), G (2000) dat Giorgio Beverly Hills als parfumnaam weer geloofwaardig wordt. Een paar inspiratieloze, niet noemenswaardige geuren die daarop volgen haalt de opgekrikte naam weer onderuit. En ondertussen gebruikt een trouwe, maar inmiddels behoorlijk geslonken groep Giorgio (ondertussen eigendom van Elizabeth Arden) nog steeds als hun lijfparfum.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Opvallend aan Giorgio is dat geur geen Amerikaans karakter heeft. Dat wil zeggen: de geur geeft zich niet in één keer prijs. Giorgio is zoals een Europees parfum opgebouwd: na een frisse opening, geeft het hart zich prijs en vervolgens wordt in de basis de ziel van de geur versterkt en vastgehouden.

Zoals al gezegd bevat Giorgio 450 ingrediënten  – gelooft u het? – waarvan er slechts 17 bekend zijn. Voor de opening: bergamot, mandarijn, hars, een groen akkoord (niet nader prijsgegeven) en fruit (idem). Voor het hart: jasmijn, roos, anjer, ylang-ylang (foto), iris, lelietje-van-dalen en hyacint. Voor de basis: sandel- en cederhout, musk, mos en amber.

Ondanks alles blijft het een goede geur, hoewel ik de indruk heb dat er aan de formule is gesleuteld. De geur is minder krachtig, wel killer geworden. Een verandering waar ook andere klassiekers onder te lijden hebben.

RUIK & VERGELIJK

Ze zijn vanaf het midden van de jaren negentig van de vorige een beetje uit de mode geraakt: zware en volle geuren met een overdreven hoeveelheid aan zwoele parfumingrediënten. Toch zijn het vaak, juist door deze drukke vervlechting van bloemen en harsen, prachtige parfums met persoonlijkheid.

Patou Joy (1935)
Dior Poison (1985)
Cartier So Pretty (1995)

 

 

GREY FLANNEL GEOFFREY BEENE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET G, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

DE TIJDLOZE GENTLEMAN IN GRIJZE FLANNEL

Jaar van lancering: 1975

Laatst bijgewerkt: 17/04/09

Neus: onbekend

Modellen: idem

Grey_flannel_1 Tot 1975 had in Europa bijna niemand van hem gehoord: Geoffey Beene, de in 1927 in Haynesville (Louisiana) geboren en in 2004 overleden couturier. Samen met Oscar de la Renta en Bill Blass vertegenwoordigde hij de eerste generatie na-oorlogse VS-couturiers die, hoewel wat inspiratie betreft zwaar leunend op Parijs, in de loop der jaren een eigen american style wisten te creëren.

Zijn eerste collectie presenteerde hij in 1962 en al snel werd hij geprezen om zijn elegante kleding die vooral opviel door de ‘couturevreemde’ stoffen die hij in zijn avondcollecties verwerkte, zoals jersey, denim, fleece en grey flannel.

Grey_flannel_21 De laatste stof vormde ook de inspiratie voor zijn eerste, gelijknamige geur voor de man. In styling (prachtige foto met man in grey flannel vanaf de rug zijn) was Grey Flannel zijn tijd ver vooruit. En ‘in mode en uitstraling’ anticipeert het op de chic-casual kledingstijl die Giorgio Armani met de film American Gigolo uit 1981 (de ontwerper kleedde hoofdrolspeler Richard Gere) in Amerika zo populair zou worden.

Grey Flannel geldt als toonbeeld van ultieme verfijning zonder aan mannelijkheid in te boeten en heeft inmiddels het predikaat ‘grote klassieker van de twintigste eeuw’ meegekregen. Ruik er aan, en je zult erkennen dat het deze lof dubbel en dwars is verdiend. Leuk en lekker: Grey Flannel is ook verkrijgbaar in een 1000ml-flacon.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Grey_flannel_51 Grey Flannel is een groene chypre die verrast door de grote hoeveelheid bloemen in het hart die gewoonlijk met ‘vrouwelijk’ worden geassocïeerd: viooltje, roos, jasmijn en ylang-ylang. Voorafgegaan door galbanum, neroli, citroen en sinaasappel. Voor het mannelijke effect zorgen kruidnagel en kaneel. Voor het bossige effect eikenmos,  sandelhout voor de warmte.

Let op: sinds 1996 bestaat er ook Eau de Grey Flannel, die door zijn lichtere toon bedoeld is voor een nieuwe groep consumenten, zeg maar de Tommy Hilfiger- en Calvin Kleingeurenkopers. Beetje overbodig.

RUIK & VERGELIJK

In de jaren zeventig was de lancering van een prestigieus mannenparfum eerder uitzondering dan regel. Na 1975 komt dit alles in een stroomversnelling. Waarvan de volgende klassiekers getuigen:

Karl Lagerfeld Classic Cologne (1978)
Ralph Lauren Polo (1978)
Van Cleef & Arpels Pour Homme (1978)

Grey2

HISTOIRE D’EAU MAUBOUSSIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET H. Een reactie plaatsen

DE ESSENTIE VAN PARFUM

Jaar van lancering: 2002

Laatst bijgewerkt: 16/04/09

Neus: Christine Nagel

Model: Dairein

Histoire_deau_2 Voor dat het eerste parfum van juwelier Mauboussin het licht zag, had bijna geen enkele parfumliefhebber van deze naam gehoord.

En dan nog: alweer een juwelier met een geur! Je moet dan wel met iets bijzonders komen. Mauboussin deed het. Mauboussin in 2000 overtuigde op alle fronten. Prikkelende geur. Prachtige flacon. Nou vooruit, beetje rare advertentie.   

O2456 Ook de tweede geur, niet zoals je zou verwachten een mannelijke tegenhanger, is voor de vrouw en heet Histoire d’Eau. We zeggen direct: de geur overtuigt en is brutaal. Want de geschiedenis van ruikend water kun je beter overlaten aan echte parfumhuizen als Guerlain, Creed, Caron en Goutal. Of niet? Niet aan een juweliershuis dat op de parfumgebied net om de hoek komt kijken. Of wel?

Ook opvallend: de merkwaardige en ‘moeilijke’ flacon. Histoire d’Eau is hightech, anders en logisch als het de nieuwste creatie van Paco Rabanne was geweest. Maar een transparante pilaar van een juweliersmerk verpakt in simpel hard plastic? Laten we zeggen: gewaagd. En ook hier, weer zo'n vreemde advertentie. Een model klimt uit verwoest zwembad… Zou dat de reden zijn waarom de geuren van Mauboussin het niet echt hebben uitgehouden. Te geforceerd anders, te weinig juwelier?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De opdracht die Mauboussin aan Christine Nagel verstrekte: Laat je inspireren door de puurheid van de oranje topaas uit Brazilië. De edelsteen waar de juwelier zo van houdt. Het resulteerde in een geur die zowel licht als sensueel is. Uitermate geschikt voor vrouwen met een volwassen smaak die van geuren net zo genieten als van goede wijn. Het is een optelsom van kleur, bouquet en smaak.

Cistus1 Aan de opening merk je direct dat de geur anders is. Zoals veel zonneroos (cistus labdanum), een struik waarvan de hars, een groen, muskachtig parfum verspreidt. Dit wordt gecombineerd met guaiachout, ylang-ylang en de bitter-zoete toets van mandarijn. Het hart van deze historische geur is lekker kruidig: kardemon, peper en nootmuskaat. En deze kruidigheid krijgt door leer, musk en mirte een rokerig-sensuele afronding. Mooi!

RUIK & VERGELIJK

Premièreparfums van de juweliers doen het nog steeds goed.

Van Cleef & Arpels First (1976)
Cartier Must (1981)
Boucheron Boucheron (1988)
Bvlgari Eau de Cologne au Thé Vert (1992)
220112222066picsmall