J’ADORE DIOR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET J, KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST, NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. 2 reacties

SMELTENDE LUXE VAN GOUD

Jaar van lancering: 1999

Laatst bijgewerkt: 17/04/10

Neus: Calice Becker

Model: Carmen Kaas, Charlize Théron

Art directon: diverse grootheden in de wereld van cinema

John Galliano, sinds 1997 verantwoordelijk voor de haute couture en prêt-à-porter van Maison Dior, spreekt niet echt een woordje Frans. Hoewel het ieder jaar iets beter gaat, blijft het behelpen. Maar wanneer Galliano is moois ziet, dan wordt in hem spontaan de Fransman wakker. Vol enthousiasme roept hij dan: ‘J’adore!’ Et voilà: de naam van het vijftiende grote Diorparfum was geboren. Voor de vormgeving liet Galliano zich inspireren door de goud glinsterende hooggesloten halssierraden van de vrouwen – zie de dop van J’adore – van de Massaï-cultuur in Afrika. Maar er is meer met J’adore. De naam komt van het Franse werkwoord adorer dat letterlijk ‘met goud beschilderen betekent’ en pas later de tweede betekenis heeft gekregen: een persoon – meestal een heilige – onvoorwaardelijk aanbidden. Dior voegde beide betekenissen samen.

De vrouw van J’adore gaat in vloeibaar goud gekleed en wil geadoreerd worden om haar vrouwelijkheid. Het gigantische succes van J’adore heeft Dior eigenlijk verbaasd en blijft het couturehuis nog steeds verbazen: het is wereldwijd een van de best verkopende geuren waar de concurrentie maar wat jaloers op is. De reden: waarom was die niet eerder op deze simpele Franse naam gekozen die wereldwijd – bijna – door iedereen begrepen wordt? Het is de vraag of een ander luxemerk met een geur met dezelfde naam hetzelfde succes zou hebben gehad, want Dior is het enige huis dat rijmt op J’adore. Sinds 2004 neemt actrice Charlize Théron de honneurs voor het parfum waar. En dat doet ze rijker en overvloediger en ‘haute couturiger’ dan Carmen Kaas.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het klinkt nogal bombastisch, maar volgens Dior is J’adore ‘overdadiger dan alle tuinen en vrijgeviger dan alle hemelen’. In deze tuin ruik je als eerste de koele groene frisheid van klimop vervlecht met ‘lentejasmijn’ en champacabloesem (foto). De laatste behoort tot de magnolia-familie en heeft zwaar, zoet, beetje kruidig boeket.Vervolgens betreedt men het ‘geurheiligdom’ van J’adore gemaakt orchidee, viooltje en ‘perfecte’ roos. Hierna ontvouwt zich met Perzische pruim, ‘amaranthout’, vruchtvlees van zwarte bes en ‘musk van de moerbei’ – het mysterie van J’adore. Het parfum lijkt af, maar voor het ware Diorness-gevoel werden nog damascus-pruim en amandelhout toegevoegd.

Door het succes zijn inmiddels diverse variaties op de geur verschenen, zoals J’Adore Eau d’Été uit 2005. Meest recent een cologne-variant: J’Adore L’Eau Cologne Florale (2009). En de geur zelf heeft inmiddels ook een couturebehandeling gekregen. En deze nieuwe essentie is steeds meer verwijderd van het originele uitgangspunt. De naam J’adore L‘or. Jaar van lancering: 2010. Wordt apart op deze blog beschreven.

RUIK & VERGELIJK

Klimop ruikt heerlijk groen. Beetje aards, beetje stroef, en geeft aan de opening van een geur een nieuw soort frisheid. Ruik klimop ook in:

Annick Goutal Eau de Camille (1983)
Claude Montana Parfum d’Elle (1990)
Bijan DNA (1993)
Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana (1993)
Lolita Lempicka Lolita Lempicka (1997)

CRISTOBAL POUR HOMME BALENCIAGA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. 1 reactie

VANZELFSPREKENDE MANNELIJKE ELEGANTIE

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 15/07/08

Neus: Gérard Anthony

Model: Franck Herbert

Door vakgenoten wordt hij omschreven als de enige echte architect en purist onder de couturiers: Cristobal Balenciaga (1995-1972). Werd in Spanje geboren en trok in midden jaren dertig vorige eeuw naar Parijs. Daardoor opende hij snel een salon. Zijn kleding viel op door de zijn pure en opvallende silhouetten die in de jaren zestig zijn meest zuivere vorm bereiken. Hij brengt in de loop der jaren verschillende mannengeuren op de markt waaronder het als cultgeur bekendstaande Ho Hang (1971). Daarna volgen Ho Hang Club (1987) en Pour Homme (2000)

Na zijn dood leidt het huis een beetje een zwervend bestaan tot het 2002 door de Gucci-groep (dankzij Tom Ford) wordt overgenomen.

Sindsdien probeert Nicolas Ghuisguère (ook een Spanjaard) het merk zijn oude luister terug te geven. Wat nog niet echt is gelukt. Alhoewel hij de visie van de meester steeds meer met zijn eigen ‘griffe’ weet te verenigen. En tussen deze overnames door verscheen in 2000 Cristobal pour Homme als tegenhanger van de vrouwelijke versie in 1998.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Kruidig met zoete ondertoon neigend naar oriëntaals. Dat is Cristobal pour Homme kort en krachtig. Een iets langere omschrijving gaat als volgt: geen klassiek, citrusfrisse opening maar in plaats daarvan een kruidenwolk van koriander, witte peper, nootmuskaat en alsem (het gevaarlijke goedje waar absint van wordt gemaakt – foto). Het warme hart is een opvallende melange van thee, geranium, koffie en sandelhout. De basis van benzoïne, tabak, ambergris en vanille versterkt deze warmte. Mooi, mannelijk en toch elegant.

RUIK & VERGELIJK

Koffie in geuren? Ja, hoor. Het geeft aan vooral mannengeuren een nieuwe warmte die voorheen vooral met hout, hars, amber en vanille werd opgeroepen. Proef de koffie ook in:

Thierry Mugler A*Men (1997)

Lancôme Miracle Homme (2001)
Nikos Nikos for Men (2003)
DKNY Be Delicious Men (2004)

En hele sterke koffie ruik je in:

Thierry Mugler A*Men Pure Coffee (2008)

 

MAN ROBERTO CAVALLI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

LOFZANG OP MANNELIJKE SENSUALITEIT

Jaar van lancering: 2003

Laatst aangepast: 17/05/09

Neus: Alberto Morillas

Model: onbekende woesteling

Je moet als (jonge)man wel over een portie zelfvertrouwen beschikken om je in een complete Cavalli-outfit te hullen. Want net zoals de vrouw, ziet ook de modeontwerper (die zich de afgelopen jaren heeft opgeworpen tot de waardige opvolger van Gianni Versace) de man het liefst in seksueel expliciete kleding. Dat betekent op z’n minst dat de (bij voorkeur leren) broek heel strak zit met eronder scherpgeneusde cowboylaarzen. Hierboven een mooi geborduurd en transparant overhemd dat tot aan de navel toe niet dichtgeknoopt is. Ook ziet Cavalli de man graag in dierenprints gehuld, en dan met name van die soorten die al jaren op de lijst van met uitsterving bedreigde fauna staan: het luipaard, de tijger, de zebra. En natuurlijk de slang, het dier dat sinds het scheppingsverhaal staat voor verboden verleiding en gevaar. En die zie je ook kronkelend terug op de flacon van de eerste mannengeur. Mannen jullie zijn gewaarschuwd.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Cavalli vindt dat zijn geuren een sieraad voor de ziel moeten zijn. En wat de man betreft ziet hij zijn eerste mannengeur als een lofzang op mannelijke sensualiteit. Het biedt de man de mogelijkheid zijn viriliteit met trots uit te dragen, zonder beperking of ontkenning. Man opent – afgezien van gember – traditioneel: frisse bergamot- en citroenaccenten. Het hart wordt naast accenten van lavendel en cederhout in vervoering gebracht met ‘de groene fee’, oftewel absint, ofwel alsem. De basis zorgt ervoor dat Man met sandelhout, mirre en liatris een sensuele finish krijgt. De animale grrrrrr-noot wordt geleverd door musk en leer.

RUIK & VERGELIJK

Neuzen ontdekken steeds meer dat ‘alcohol’ in een geur voor een speciale en nieuwe uitwerking zorgt. Een van die drankjes is absint. Beter gezegd: het kruid alsem (Artemisia absinthium) waarvan absint gemaakt wordt. Ruik en ervaar of je dit gevaarlijke roesmiddel ook in de volgende geuren kunt ruiken.

Lolita Lempicka Au Masculin (2000)

Annick Goutal Duel (2003)

Gianfranco Ferré GF Lui (2004)

KITON KITON

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET K. 1 reactie

VOOR DE MAN MET MAATPAKGEVOEL

Jaar van lancering: 1997

Laatst bijgewerkt: 26/06/08

Neus: onbekend, in samenwerking met Estée Lauder

Art director: Kiton

Flaconontwerp: Kiton

Een geur van Guerlain of Dior overtuigt sneller dan een parfum van een merk dat in de randgebieden van de mode opereert. Dat hebben de mislukte luchtavonturen van hoedenfabrikant Borselino en snelle autoproducent Bugatti duidelijk gemaakt. De naam mag nog zo beroemd zijn, wanneer de gelijknamige geur geen duidelijke boodschap heeft, probeer de wereld dan maar eens te overtuigen dat die wél de moeite waard is.

Ook bij de eerste mannengeur van Kiton, ‘s werelds meest exclusieve kleermakerslabel, ontbreekt het voor leken aan een duidelijke boodschap. Wie-o-wie in hemelsnaam is Kiton? De slogan – wear a legend – en de campagne – een oversized rode knoop – biedt niet echt uitkomst.

Eén ding is wel duidelijk: de geur is lekker, erg lekker zelfs. En als je je verdiept in het verhaal achter de geur, dan blijkt dat de geur naadloos (zoals dat heet in kleermakerstermen) aansluit bij de filosofie van Ciro Paone, de man achter Kiton. Let wel: onderstaande tekst zijn hoogtepunten uit het persbericht van Kiton, de geur. Vanaf de oprichting in 1970 benadert Paone, zoon van een Napolitaanse stoffenhandelaar, het drie-delig onberispelijk.

Uit zijn atelier komen alleen handgemaakte kledingstukken waarin ouderwetse kleermakerstechnieken fuseren met een moderne snit, die garanderen dat de man van de wereld zich helemaal thuisvoelt in Kiton. Toevoeging: het heeft Paone respectabele klanten opgeleverd. Hoewel hij er niet mee te koop loopt, verhaalt de persmap toch van ‘Amerikaanse staatslieden, Britse koningshuisleden en Italiaanse captains of industry’. Let op: Black uit 2007 is de meest recente bijdrage van de kleermaker op geurengebied.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Bij een bedrijf met een klassieke reputatie is een te opvallende geur not done. Net zoals Kitons kleding moet de geur – cliché maar waar – klassiek, bescheiden en geraffineerd zijn. In dit opzicht is Ciro Paone, in samenwerking met de Estée Lauder Company geslaagd. Gelukkig is Kiton geen zoveelste variatie op de lucht- en watergeuren, maar een mooie balans tussen klassieke (roos, citroen, lavendel, jasmijn) en moderne ingredïënten (meloen, limoen) die ‘versterkt’ met koriander, palissander- en sandelhout voor een heldere, maar vooral zachtgestemde geur zorgen.

RUIK & VERGELIJK

Kan er niks aan doen, maar ruik ik Kiton dan ruik ik een verre echo van:

Dior Fahrenheit (1988)

N°19 CHANEL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

EEN NUMMER MET EEN GROEN AURA

Jaar van lancering: 1970

Laatst bijgewerkt: 03/08/08

Neus: Henri Robert

Model: diverse beauties

N19_2Veel mensen denken dat N°19 het tweede parfum van Chanel is. Klopt dus niet. Want één jaar na de lancering in 1921 van N°5 presenteerde Chanel al N° 22 gewoon genoemd naar het verschijningsjaar. In 1924 gevolgd door Cuir de Russie, in 1925 door Gardénia en in 1926 door Bois des Îles. Dit vintagekwartet is in 1983 opnieuw in productie en alleen te koop in de Chanelboutiques onder de naam Les Exclusifs (sinds 2007 uitgebreid met negen, inmiddels 11 nieuwe geuren).

Numero_19_06 Afgaande op het in samenwerking met het couturehuis geschreven boekje Chanel in de populaire serie Fashion Memoir, blijken nog meer Chanelgeuren te hebben bestaan: Une Idée (1930) en Jasmin (1932). 

Hoe het ook zij, bij het grote publiek wordt N°19, het groene en frisse parfum van Chanel, gezien als de tweede grote klassieker van het couturehuis. En terecht. Aan de totstandkoming gaat een echt leuk verhaal vooraf, dat je helemaal voor je ziet.

Eigenzinnig als altijd – ze was inmiddels 86 – stond Chanel erop dat vóór het parfum in productie werd genomen, ze het parfum persoonlijk wou testen op straat. Daar toog ze, vanuit haar privé-vertrekken van Hotel Ritz aan de Place de Vendôme, de avenues op.

Numero_19_12_2Al snel, zo gaat het verhaal, trok ze de aandacht van een jonge en aantrekkelijke man die haar vroeg wat toch de naam was van het heerlijke parfum dat ze droeg. Het bewijs was hiermee door Chanel geleverd: als jongemannen een oude, bejaarde vrouw – ze omschreef zichzelf op later leeftijd als oude knoflookteen – aanspreken om te vragen wat voor een geur ze draagt, dan moet het wel een succes worden. Ze heeft gelijk gekregen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De groene en frisse sensatie start origineel: galbanum uit Iran, normaliter alleen gebruikt in de basis. Dit idee is opgepikt van Pierre Balmains Vent Vert, het eerste parfum waarin deze hars met zijn karakteristieke, sterke en bijna ‘astringent’ groene geur, in de topnoot in overdosis wordt gebruikt.

Xogj6wax_2Daarna verspreiden hyacint, bergamot en neroli (alle drie afkomstig uit Grasse) hun frisse voorjaarsgroet. In het hart is het vooral de iris (die garant staat voor de poederachtige ondertoon) die naast de meiroos en het lelietje-van-dalen, voor het vasthouden van dit groene boeket zorgt.

Voor de basis selecteerde de neus Henri Robert vetiver, sandel- en cederhout, musk en leer. Hierdoor is N°19 geen romantisch en lieflijk parfum is geworden, maar eerder een groene flits, een groene pijl die een sierlijke boog door een wolkenloze hemel maakt.

RUIK & VERGELIJK

Pierre Balmain was na de oorlog de eerste die met Vent Vert een daadwerkelijk groene geur voor de vrouw heeft gecreëerd. Velen zijn hem inmiddels gevolgd. Niet zo vreemd, ze zijn fris en hoewel gecompliceerd in opbouw, ongecompliceerd in het dragen.

Jaren veertig-groen:

Balmain Vent Vert (1945)

Jaren zestig groen:

Lancôme Ô (1969)

Numero_19_17 Jaren zeventig-groen:

Dior Diorella (1972)

Jaren tachtig-groen:

Estée Lauder Beautiful (1986)

Jaren negentig-groen:

Grès Cabotine (1990)

Nieuw millennium-groen:
Numero_19_05

Mona di Orio Amyitis (2008)

ESCALE A PONDICHERY DIOR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 17, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

UW PARTNER OP REIS NAAR AVONTUURLIJKE BESTEMMINGEN

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 17/05/09

Neus: François Demachy

Model: onbekende schone

DoublepageEn dit keer neemt Dior ons naar Pondichéry, ‘een plek waar de herinneringen aan Frankrijk vreedzaam deel uitmaken van de geschiedenis’. In 1673 koopt een Fransman van de sultan van Bijapur voor de Compagnie Française des Indes Orientales een dorpje dat zou uitgroeien tot de stad Pondicherry.

Ook nu nog herinneren straatnamen aan dit Franse verleden: Alexandre Dumas, Romain Rolland en Saint Louis. De glorietijd van de factorij (andere naam voor koloniale handelsplaats) blijft volgens Dior een mooie herinnering voor veel Fransen, want ‘de tijd lijkt er stil te staan tot het moment is aangebroken om opnieuw onbekende en exotische plekken te ontdekken’.

Doublepage_2 Ook François Demachy, de neus van Dior, was gecharmeerd van Pondichéry. Hij liep er rond en snoof er geuren op die voor hem de essentie van India zijn. Hij verzamelde ze en verwerkte ze in een nieuwe cologne: Escale à Pondichéry, ‘uw partner op uw reis naar avontuurlijke bestemmingen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Noem India en parfumingrediënten, dan moet je direct denken aan sambacjasmijn en sandelhout. Ze zijn dan de ook hoofdrolspelers Escale à Pondichéry. De eerste zorgt voor een bloemachtige, sensuele toets en de tweede voor een balsemachtige, zoet-warme toets.

Maar dat alleen is een beetje saai dus voegde Demachy zwarte thee toe. Het geeft de geur een andere, aangename  en inmiddels veel beproefde frisheid door Demachy omschreven als ‘van een woudachtige vegetatie. Delicaat met in de aanzet een frisse hesperidetoets’.

Als laatste selecteerde Demachy een kruid dat steeds ‘hipper’ wordt in geuren: kardemon met zijn groene, beetje ijzige en etherische aroma. Opvallend aan deze cologne is dat de citrustoets (in vergelijk met Escale à Portofino uit 2008) naar de achtergrond is verdwenen.

RUIK & VERGELIJK

India is hot zoals dat heet. En niet alleen in de keuken. Ook in de bioscoop en om de zoveel jaren in de mode. Voor geuren is het land ook inspirerend.

Met name juweliers noemen hun zwoele en overdadige parfums graag naar gebieden waar de mooiste edelstenen gedolven en gedragen worden. India als uitgangspunt voor lichte en verfrissende watertjes is nieuw. Vorig jaar werd het in gang gezet door:

Hermès Un Jardin après la Mousson (2008)

Pondichery21

F BY FERRAGAMO POUR HOMME BLACK SALVATORE FERRAGAMO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 17, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

ONVERGETELIJKE AANTREKKINGSKRACHT

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 17/05/09

Neus: Olivier Polge

Flaconontwerp: Sylvie de France

Fotografie: Azim Haidaryan

Nd5002 Wanneer een parfum de toevoeging Black krijgt, dan weet je zeker: hier zijn duistere krachten aan het werk. Hier wordt een geur gepresenteerd die de diepte ingaat. Jammer alleen dat dit gegeven vaak zo vol cliché’s wordt gebracht. Zelfs door de chique merken.

Je vraagt je af wie het volgende op de burelen van Ferragamo heeft bedacht: ‘F by Ferragamo pour Homme Black laat de charismatische persoonlijkheid zien van de man die dit parfum draagt. Gekleed in een smokingjas is hij klaar voor een chic avondje uit’.

Hij of zij moet wel tevreden zijn, want de doelgroep omchrijft hij of zij als ‘een sensuele man van de wereld dit dit parfum draagt tijdens een avondje uit en tijdens speciale gelegenheden’.

Nou, vooruit dan: ‘F by Ferragamo pour Homme Black is de essentie van een gereserveerde man’. Nou nog eentje: ‘de expressie van een fataal verleidelijke en mysterieze man’. Tjonge, tjonge… ik dacht dat die luxemerken zo inventief waren in het presenteren van hun waar…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Z peper Jammer deze platgetreden paden, want F by Ferragamo pour Homme Black is goed, omdat het op een aangename manier warmte en kruidigheid koppelt aan transparantie.

De opening: appel en lavendel (helder) worden gemengd met zwarte peper (maakt geuren helder, foto) en de aardse toets van korianderkorrel. Dit alles fuseert met de warme en sensuele noten van cistus labdanum en tonkaboon. Een goed voorbeeld van less is more. Je weet wat je ruikt.

RUIK & VERGELIJK

Ruiken tot je zwart ziet, kan ook met:

Bvlgari Black (1998)
Kiton Black (2008)
Reminiscence Noir (2009)

Croc_trench_ferragamo1

DUNE DIOR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 16, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET D, NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

EEN DROOMMOMENT

Jaar van lancering: 1991

Laatst bijgewerkt: 17/07/08

Neus: Jean-Louis Sieuzac, Dominique Ropion

Model: onder meer Angelica Wallgren, Kristina Semenovskaia, Rhea Durham

Het geldt als een van de mooiste parfumpromotieclips: Dune van Dior. Vind ik althans. We zien de zon opkomen aan de rand van een strand. Alles is stil. Alles ademt rust. De camera zoomt in op kleine grassprietjes die op de duinen lichtjes in de wind trillen die even later de wenkbrauwen van een vrouw blijken te zijn die helemaal een met haar omgeving is. Ze opent haar ogen, kijkt even naar de zon, en sluit die vervolgens weer tevreden. ‘Dune, een droommoment’.

Dune stamt uit de tijd dat Dior de wereld telkens met een nieuw en grensverleggend geurconcept verrastte. De originaliteit ligt in het feit dat de geur niks wil of verlangt van de draagster behalve dat ze de wereld even ‘uit’ moet zetten en zich openstelt voor sereniteit en intimiteit. Zet alles even opzij. Kijk naar de oceaan, laat de spanning van je af glijden, geniet van jezelf, geniet van het moment. New age en Zen, lang voor dat het in was, op een chique manier geïnterpreteerd. Helaas ging Dune ook met zijn tijd mee. Dat wil zeggen: het ontkwam qua presentatie niet aan het John Galliano-effect. Of je hier blij mee moet zijn… En ook verschenen er diverse variaties: Dune als zomergeur, Dune als mist.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Niet alleen in naam en idee is Dune origineel, ook qua samenstelling. Het is het eerste parfum waarin de geur van de oceaan is gevangen. Het geeft aan de geur een zilte en enigszins woeste impressie die moeilijk te omschrijven is. Ondanks zijn moderniteit – omschreven als een oceanic floral – is Dune toch klassiek wat ingrediënten betreft. In de opening: bergamot, mandarijn, rozenhout en aldehyden. In het hart waait er een zeebries door de jasmijn, brem, roos, pioenroos en ylang-ylang. De basis van Dune is zacht, zwoel en intens door amber vanille, patchoeli, benzoïne en sandelhout.

RUIK & VERGELIJK

Begin jaren negentig zijn er meer parfums die een weldadige rust over de vrouw wil laten neerdalen. Kijk of je ook rust vindt door te ruiken aan:

Issey Miyake L’Eau D’Issey (1992)

Jesus del Pozo Duende (1993)

Giorgio Armani Acqua di Giò (1994)

 

 

THE ONE FOR MEN DOLCE & GABBANA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 16, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

VOOR DE VERLEIDER MET ZELFIRONIE

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 16/05/09

Neus: onbekend

Model: Mathew McConaughey

Art director: Jean Baptiste Mondino

Theonemenadsmallhigh_2Veel vrouwen horen het graag dat ze de enige zijn. Veel mannen natuurlijk ook. Hangt er natuurlijk wel vanaf wie het zegt en wat ze precies met The One bedoelen. Dolce & Gabbana zien The One ‘and only men’ als charismatisch, verleidelijk, elegant en sophisticated die er van houdt goed voor zichzelf te zorgen.

Ze hadden trouwens ‘one’ bijzondere man in gedachten. Het modeduo: ‘Voor deze rol waren we op zoek naar een echte ster. Mathew McConaughey was voor ons onmiddellijk het ideale gezicht: zelfverzekerd, charismatisch, atletisch, elegant en sensueel. We wilden een verleider maar wel met zelfironie’.

En dat heeft Jean Baptiste Mondino, hoewel erg cliché, goed gevangen in een clip met een hoog dolce vita-gehalte. Zwart-witfotografie, Miles Davis op de achtergrond; het filmisch verslag van een acteur achtervolgd door paparazzi en op zijn hotelkamer alleen tot rust komt met The One.

Dolceandgabbanatheonefor34552441_zoToch heeft het die vanzelfsprekende en aangename allegro mais non tropo-gevoel waar de Italianen met smaak patent op lijken te hebben – in ieder geval in de wereld van de mode.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Goede vraag. Hoewel de lijst interessant klinkt blijft er aan het einde weinig van over. Een euvel waar wel meer door Proctor & Gamble-geuren de laatste jaren onder lijden. Volgens mij moeten de ingrediënten onderling opnieuw gerangschikt worden waardoor de kruidige zwoelte (het idee van The One) zich duidelijker manifesteert. Een extreme-versie dan maar?

Oranger1 Een frisgroene opening van grapefruit, koriander – het zaad, niet het kruid – en basilicum is ‘als een vluchtige kus in het voorbijgaan’. Beter gezegd: de kardemon die je eerst ruikt, en vervolgens de koriander, lijken zich pas in het hart met de grapefruit te vermengen om later (nadat de basis van cederhout, tabak en ambergris zich heeft ontwikkeld) weer naar boven te komen ondersteund door oranjebloesem (foto).

http://www.youtube.com/e/cW3v7QZmen4

RUIK & VERGELIJK

Kruidig-oosters: een geliefde combinatie voor mannen die durven te ruiken met een geur (en dat worden er steeds meer). Na een frisse opening wordt je in het hart getrakteerd op een intens, donker ruikende kruidentuin in de basis meestal afgerond met amber, hout, hars en musk.

Om de zoveel jaar verschijnen er interessante variaties. Zoals:

Guerlain Héritage (1992)
Boucheron Jaîpur Homme (1997)
Gucci Pour Homme (2003)
Comme des Garçons 2 MAN (2004)

61711_video192367accessstyledolcean

CHANT D’AROMES GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 16, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN, VINTAGE. Een reactie plaatsen

DEBUTANTENPARFUMS VOOR DEBUTANTES

Jaar van lancering: 1962

Laatst aangepast: 16/05/09

Neus: Jean-Paul Guerlain

Flaconontwerp: nergens te vinden

Illustraties: idem

Parfum_img_8102Het vrolijke, sprankelende, maar discrete Chants d'Aromes werd door Guerlain in het leven geroepen voor meisjes die op het debutantenbal hun intrede in de society maakten. Chants d'Aromes werd daarom in Frankrijk lange tijd wel hét debutantenparfum genoemd. In zekere zin was het ook een debuut voor Jean-Paul Guerlain, want dit ‘aromagezang’ is het eerste damesparfum dat hij creëerde.

Hoewel in Frankrijk geleidelijk aan steeds minder meisjes debuteerden – the swinging sixties schreef een onconventionele way of life voor – bleef Chants d'Aromes toch vaak het eerste geurtje dat Franse meisjes uit de betere kringen van hun ouders cadeau kregen. Tot 1989, want in dit jaar stopt Guerlain met de productie.

Chant_d_aromes In 1995 wordt het in de originele flacon weer gelanceerd. Misschien wel met de gedachte dat oude tradities en conventies (nu ook wel vintage genoemd) in een nieuw jasje weer interessant worden gevonden door – wellicht – de dochters van de vrouwen die hadden gedebuteerd in de jaren zestig en zeventig. Toeval of niet; het debutantenbal is bezig met een comeback, zelfs in Nederland. Chants d'Aromes dus ook?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De bekoorlijkheid ligt in het hoofdthema van dit gezang van aroma’s: de combinatie van het frisgroene kamperfoelie – begeleid door jasmijn en sering – met de volle gardenia en het zwoele ylang-ylang.

De finale van Chants d'Aromes is door sandelhout en vetiver verleidelijk, maar niet te zwoel (komt later wel, als je ouder bent) door de bescheiden aanwezigheid van vanille en musk. Kortom, een helder-bloemig en zonnig parfum met fluwelen touch, zo zacht en groen als het lint om de hals van de flacon.

RUIK & VERGELIJK

Img_6359 Kamperfoelie ruikt op z’n lekkerst en z’n sterkst na een zomerse regenbui. Heerlijk die frisse, groene, honingachtige, waterige, bloemige sensatie! Je knapt er direct van op.

En vermeng je de lonicera met witte bloemen dan krijg je een transparante geur waarvan je maar een ding kunt zeggen: zomer! Kamperfoelie geeft ook aan onderstaande geuren dezelfde fris-groene bekoring.

Dior Diorella (1972)
Gucci Eau de Gucci (1982)
Annick Goutal Eau de Camille (1983)

Heel veel, maar dan ook héél véél kamperfoelie ruik je in:

Estée Lauder Honey Suckle Splash (2000)
Annick Goutal Le Chèvrefeuille (2002)

398376139_b419087b3f