CKIN2U FOR HER CALVIN KLEIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

VOOR DE DOOR TECHNOLOGIE BEVRIJDE ‘CHAT GIRL’

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 12/07/09

Neus: Loc Dong, Carlos Beanim

De geuren van Calvin Klein die onder de naam ck worden gepresenteerd hebben één doel: het moment vangen, de tijdsgeest vertegenwoordigen. Bij ck one (uit 1994) draait het om de connectie met ‘de groep’. Bij ck be (uit 1996) gaat het om de connectie met ‘jezelf’. Bij ckin2u staat de connectie met de ander (één persoon) centraal.

En daarom dit keer niet een ck-geur om samen van te genieten, maar twee geuren. Een voor hem, een voor haar, die elkaars nabijheid zeker verdragen en waarin het draait om een wereld die wordt verleid door technologie en sexualiteit. Of zoals Klein het zegt: ‘De mogelijkheid om tegenwoordig fysiek uitdagend, maar emotioneel terughoudend te zijn, staat voor mij voor het technoseksuele tijdperk waarin we nu leven’.

Duidelijk zo? Voor diegene die hier niets van begrijpt, moet weten dat ckin2u bestemd is voor de door technologie bevrijde generatie die de mogelijkheid heeft om over de hele wereld altijd met iedereen contact te leggen. Deze nieuwe manier van ‘boys meets girl’ is revolutionair en geeft gewoonweg een kick, aldus Calvin Klein. En deze manier van contact leggen is spannend volgens Calvin Klein, want: ‘zij weet alleen zijn chatnaam, maar ze kan zien dat hij een schatje is. Hij weet niet hoe zij eruit ziet, maar is benieuwd naar what she’s in2’.

Voel je hem de woord- en cijferspeling? Zij vindt het leuk hoe hij blogt. Hij raakt opgewonden van haar teksten. Het is intens. Het is nu’. En inmiddels is ckin2u een merknaam geworden. Ruik aan ckin2u Pop (2008) en ckin2u Heat (2009).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ondanks de schreeuwende marketingtaal valt deze geur op door zijn, het moet gezegd, zeer onorthodoxe combinatie van smaakmakers. Ronduit maf eigenlijk. Ga maar na. ckin2U begint braaf: een frisfruitige opening van roze grapefruit, bergamot en rode besblad.

Maar dan het hart. Eerst ‘gesuikerde’ orchidee ondergedompeld – ook vreemd maar aantrekkelijk – in een bad van witte cactusnectar. De geur komt tot rust met ‘neon-amber’, vanillesoufflé en rood cederhout. De vraag alleen is of de chatgirl van nu dat allemaal ruikt. Voor haar blijft het hoogstwaarschijnlijk niet meer dan een lekker geurtje. Excuse me if I’m wrong.

RUIK & VERGELIJK

Je hebt meer duo-geuren die elkaars nabijheid weten te waarderen. Girl meets boy, Eve meets Adam.

DKNY Be Delicious (2004)
Armani Emporio Remix (2006)
Tommy Hilfiger Tommy 10 (2006)
Azzaro Now (2007)

GARDENIA MARC JACOBS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET G. Een reactie plaatsen

EEN LICHTE BRIES VAN GARDENIA

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 21/08/08

Neus: Steve Mercado, Loc Dong

Dat zou toch erg leuk zijn: een ‘colognerie’ waar alleen de colognes van Marc Jacobs worden verkocht. En dan het liefst navulbaar. Want Jacob blijft zijn collectie maar uitbreiden. Helaas zijn het stuk voor stuk bijna allemaal eenjaarlijkse uitgaven. Maar zeg nooit, nooit met Jacobs. Voor je het weet herlanceert hij ze weer ‘op veler verzoek’. Doet hij inmiddels ook. Welke… elk jaar weer een verrassing. Nieuw in de Splash-collectie is Gardenia, een lichtere en luchtiger variant van zijn Perfume. De volheid van deze ‘koppige’ bloem wordt in deze versie dynamischer en sprankelender. Maar behoudt toch zijn ‘karakter van elegantie, nonchalante luxe en verfijnde eenvoud’ – typsich voor de stijl van Marc Jacobs.

Gardenia heeft een parfumconcentratie van acht procent, waardoor je volgens Jacobs ‘een subtiel maar onvergetelijke spoor nalaat die lang blijft hangen’ en waardoor de geur – welke is dat niet? – bijzonder geschikt is om zowel overdag als ’s avonds (bij het uitgaan) te dragen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Was in Perfume het uitgangstpunt een volruikende gardenia die sierlijk drijft op het water, in Gardenia gaat deze bloem, hupsakee, ‘kopje onder’. Het effect: de volheid van deze gele (en soms) witte bloem wordt getemperd en zachter gemaakt. Fluweel wordt zijde. En dat is mede te danken aan ‘een frisheid van bedauwde bladeren’. Toch blijft de geur gelukkig een licht zwoele toets houden (eigen aan gardenia) door eenmaal op de bodem beland, zich te hechten aan omhullende en romige musk-noten.

RUIK & VERGELIJK

Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd: een eau de cologne-versie van een gardeniageur! Marc Jacobs doet het. Leuk om ze naast elkaar te leggen. En om aan te tonen dat de gardenia zich kan verheugen in een hernieuwde kennismaking, voegen we ter vergelijk een klassieke en recente ‘wrede’ variatie aan toe.

Isabey Gardénia (1924)

Chanel – Les Exclusifs – Gardénia (1924)

Marc Jacobs Marc Jacobs (2001)

Guerlain – L’Art et la Matière – Cruel Gardénia (2008)

MUJER LA MARTINA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

VOOR STOER-CHIQUE VROUWEN

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 07/07/09

Neus: onbekend

Argentinië is niet alleen tango, voetbal en prinses Máxima, het is ook een van de belangrijkste landen van polo, de sport die zijn elitaire karakter heeft behouden, en daarin verschilt van tennis en hockey. De chukka, het element waaruit een polo-wedstrijd wordt opgebouwd, is nog niet zo ingeburgerd als de ‘game’ of ‘set’ bij tennis. La Martina is het Argentijnse luxe-polokledingmerk bij uitstek. Het merk is nauw verbonden met het Argentijnse nationale poloteam – ‘het beste ter wereld’ – waar het sponsor van is.

De twee-eenheid van speler en paard, de onverschrokkenheid van de sport en de elegantie van de bewegingen inspireren La Martina tot het maken van kleding, accessoires – waaronder geuren – die opvallen door hun ‘ruwe chic’. La Martina ziet het zelf zo: ‘de combinatie van de viriele zelfbewustheid van de Argentijnse man met de elegantie en fair play van de Engelsman’.

Hoewel polo nog niet echt een ‘vrouwending’ is, vindt ze de wereld rondom het poloveld al wel leuk. Dat vertaalt zich vooral ‘styling wise’: je herkent de vrouwelijke polo-fans aan hun stoere-geraffineerde kleding. Think het silhouet van de Pauw-vrouw maar dan zonder de opgeplooide, rondgedraaide en geknoopte wijde cirkelrokken.

Mujer heeft een zekere masculine touch. Het is een ‘ruige’ en ongepolijste geur die doet denken aan de uitgestrekte steppes van Argentinië met hier en daar wat verdwaalde kruiden en bloemen waarover de zon zijn verzengende hitte laat gaan. Ruwe verfijning, maar wel pover gepresenteerd. De parfumafdeling van La Martina moet eens gaan praten met La Martina’s stylingafdeling.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Mujer onderscheidt zich van veel vrouwengeuren. Ruik je direct in de opening. Geen fruit, geen citrus. Wel een kruidenoffensief van scharlei (muskaatsalie, zie foto) en koriander die het hart van gardenia, viooltje, anjer, ylang-ylang en roos een mooie pittig-groene behandeling geven. Kruidnagel zorgt voor een extra donkere prikkel. Mujer wordt afgerond met het ‘mannelijke’ vetiver zacht en sensueel gemaakt door respectievelijk kokosnoot en musk. Mujer komt in de buurt van een chypre. Interessant.

RUIK & VERGELIJK

Zoals gezegd, schuurt Mujer wat geur betreft dicht aan het klassieke chypreconcept. En dat geldt tegenwoordig in parfumkringen als not done. Want te zwaar, niet transparant, zeg maar een beetje mannelijk.

Hieronder nog een paar eigenzinnige parfums die niet als typisch vrouwelijk worden ervaren, maar wel worden gezien als vernieuwende creaties voor de vrouw door het feit dat ze de klassieke parfumregels van wat mannelijk en vrouwelijk is onder de loep nemen.

Robert Piguet Bandit (1944)
Serge Lutens Féminité du Bois (1992, 2009)
Cartier Le Baiser du Dragon (2004)
Lolita Lempicka Si Lolita! (2009)

GERANIUM POUR MONSIEUR FREDERIC MALLE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET G, NICHE. Een reactie plaatsen

DE MANNELIJKE ROOS ALS TOONBEELD VAN ULTRA-CHIQUE FRISHEID

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 09/07/09

Neus: Dominique Ropion

Om te beginnen leuke naam, want het doet vermoeden dat er wellicht ook een Geranium pour Madame bestaat – niet dus. Maar zeg nooit nooit. De bedoeling van Geranium pour Monsieur, aldus Frédéric Malle: ‘een lang aanhoudende frisheid bieden die anders is en dus een chic alternatief vormt voor de varenachtige geuren die de wereld van mannenparfums al zo lang domineert’. Het zijn volgens mij nu meer de hout-amberachtige geuren, maar dit terzijde.

En toch: net zoals Dans tes Bras van vorig jaar, vind ik ook Geranium pour Monsieur, hoe mooi uitgebalanceerd ook, een beetje te gewoon, te lichtjes, te gemakkelijk. Het lijkt erop dat Frédéric Malle steeds meer mainstream niche wordt. Niets op tegen, maar ik hoop dat hij binnenkort met een parfum komt die verbaasd door zijn onorthodoxe kijk op man en geur! Noblesse Oblige.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Zeg het maar direct: Geranium pour Monsieur is merkwaardig en interessant. Het begin lijkt net alsof je je tube tandpasta hebt geopend, want de muntessence springt je tegemoet. Sterk, scherp. Vervolgens lijken of alle ingrediënten in een draaikolk terechtkomen waar er af en toe een uitspringt. Zoals de goed waarneembare musk – ook eerst scherpgerand. Dan het melkachtige sandelhout, wat de associatie voor mij met tandpasta versterkt.

Het is wachten op de met veel tamtam aangekondigde geranium… en ja hoor daar komt hij naar boven geborreld. Groen, bloemig en houtig, want het is niet de bloem die gebruikt wordt maar blad en steel. De ‘houterigheid’ wordt verstrekt door de kruidnagel en kaneel die als zodanig wel moeilijk te dectecteren zijn.

Maar, heel opvallend, na verloop van tijd lijkt het of de witte musk-muntcombinatie het wint. Die weliswaar zachter en sensueler is geworden door benzoïne en styrax. De geranium verdrinkt in de draaikolk om nooit meer boven te komen drijven.

RUIK & VERGELIJK

De eerste geurende geraniums werden door John Tradescant (1608-1662), natuurkundige en tuinman in dienst van koning Karel I (1600-1649), rond 1632 ontdekt in Zuid-Afrika. Andere soorten volgden, die vervolgens werden gekruist waardoor een enorme variëteit ontstond. Toen in de negentiende eeuw bleek dat op redelijk eenvoudige wijze geurende olie aan geranium kon worden onttrokken als goed en goedkoop alternatief van rozenattar – geranium wordt niet voor niets ‘roos voor de man’ genoemd – vertrokken vele Britten naar Zuid-Afrika voor het aanleggen van geraniumplantages. Hij werd ook verwerkt in:

Ralph Lauren Polo Blue (2003)
Issey Miyake L’Eau Bleue (2004)
Moschino Friends (2006)

ESSENCE DE FEMME HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

GLAMOUR DIE ’S AVONDS HOOGTIJ VIERT

Jaar van lancering:  2007

Neus: Will Andrews en P&G Fragrance Creation-team

Model: Julia Stegner

Fotograaf: Sean Ellis

Creative director: Ingo Wilts, creative director van de Boss Black-kledinglijn

Ze was de belichaming van Hugo Boss’ Femme (2006): modern en vrouwelijk. In deze intense versie ondergaat Julia Stegner een wonderbaarlijke transformatie: ze wordt de koningin van de nacht. We zien het in de commercial. Ze is gekleed in een spetterende avondlook – een dieppaarse getailleerde knielange winterjas met een zware riem en assymetrisch leren jack met epauletten – op het moment dat ze haar appartement verlaat.

Ze is klaar voor de nacht en weet dat ze Essence de Femme nodig heeft om haar mysterieuze en verleidelijke verschijning te vervolmaken: ‘De geur brengt echt dat zwoele avondgevoel in een vrouw naar boven’. Mijn god, je vraagt je af hoe iemand dit op papier kan zetten… zo vaak gedaan!

Nu wat anders. Volgens Will Andrews wordt op psychologisch niveau donkerrood en paars geassocieerd met weelderigheid en luxe: ‘Het feit dat deze kleuren vaak worden gebruikt voor de aankleding van chique eetkamers, toont aan dat het de ideale achtergrondkleuren zijn voor intieme soirees en een exclusief nachtleven’. Ook zoiets. Geldt ook voor scharlakenrood, smaragdgroen, kastanjebruin…

Vandaar dat Essence de Femme is gehuld in donkerrood en paars, en een ode wil zijn op de moderne vrouw die juist ‘s avonds opbloeit. Want aldus Andrews: ‘Wanneer een vrouw ’s avonds uitgaat met haar vrienden wil ze er verleiderlijk uitzien. Essence de Femme geeft haar de juiste uitstraling’. Nog zoiets.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Mandarijn en zwarte bes zorgen voor een fruitige opening ‘verfrist’ met de transparant fris-groene noot van fresia. De essentie van deze essence openbaart zich in het hart: ‘bruidsbloemen’, ‘oriëntaalse’ lelies gaan een perfecte fusie aan met Bulgaarse roos. Het resultaat aldus Hugo Boss: een soepel boeket met een romige, maar krachtige signatuur. De afronding zorgt voor een verrijking van het geheel: musk, amber en ‘satijnhout’, een luxe houtakkoord dat zowel ‘krachtig, sophisticated, intens verleidelijk maar nooit overheersend’.

RUIK & VERGELIJK

Zwarte bes in de opening van een geur… ruik je steeds vaker. En dat is niet zo vreemd, het geeft aan geuren een verkoelend-zoete touch die doet denken aan de sprankeling in een glas die vaak als aperitief wordt genuttigd: kir royal. Dit feestelijke gevoel, ruik je niet alleen in Essence de Femme maar ook in:

Hermès Amazone Eau de Fraîcheur (1996)
Gucci Eau de Parfum II (2003)
Clarins Par Amour (2005)
Emporio Armani City Glam for Her (2005)

STRIPE FAÇONNABLE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S. 1 reactie

EEN GESTREEPT OVERHEMD

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 07/07/09

Neus: onbekend

De fans van het merk weten het: voor een opvallend gestreept (niet zo duur als een ‘Paul Smith’ of een ‘Etro’) overhemd moet je bij Façonnable zijn. De reden: door het uitbundige kleurgebruik en ‘grappige’ details aan binnen- en buitenkant krijgt het klassieke overhemd een ontspannen, Middellandse Zee-uitstraling. Komt op conto van de oprichter. In 1950 begon Jean Goldberg een winkel in kleding op maat in Nice aan de rue de Paradis. Al snel werd hij bekend – ook ver buiten de stadsgrenzen – onder meer door zijn opvallende kleuren van overhemden tot die tijd alleen in wit geproduceerd.

Zijn zoon Albert neemt de zaak in 1961 over. Hij breidt de collectie uit met een sportkledinglijn die hij de naam Façonnable gaf, afgeleid van het Franse façonner wat ‘bewerken’ en ‘het fatsoen geven aan’ betekent. Met andere woorden: deze sportkleding onderscheidde zich van de gewone sportkleding, dat toen in feite als zodanig eigenlijk nog niet bestond.

Met 60 boutiques en 600 vekooppunten is het merk nu wereldwijd een naam op het gebied van een klassieke kleding met een relaxte, nonchalante Zuid-Europese touch. En ook op geurengebied spreekt Façonnable een woordje mee. Waarvan Stripe getuigt en geïnspireerd is op het… streepjesoverhemd.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Stripe opent als een Middellandse Zeebries door een wolk van munt, bergamot, roze grapefruit vermengd met pittig kardemon. Het hart is typisch klassiek-mannelijk, dus veel ‘stoere’ kruiden als peper, kaneel, nootmuskaat die eerst verzacht worden door alsem en vervolgens in de basis door ceder, amber en musk.

RUIK & VERGELIJK

Een geur gelijk een overhemd. Nog een merk die beweert een dergelijke geur in zijn collectie te hebben:

Lanvin L’Homme (1997)

HEURE EXQUISE ANNICK GOUTAL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET H, NICHE. Een reactie plaatsen

HET UUR DAT JE NOOIT WILT VERGETEN

Jaar van lancering: 1984

Laatst aangepast: 06/07/09

Neus: Annick Goutal, Isabelle Doyen

Er zijn parfums die je pas na een aantal jaren begint te begrijpen, ze moeten in je gedachten rijpen. Niet dat je er ondertussen niet van kunt genieten. Een goed voorbeeld: Heure Exquise. Een prachtige poederige irisgeur. Ik was direct gecharmeerd door de naam: een herinnering aan een bijzondere gebeurtenis. Je weet nog precies het uur waarop het plaatsvond, wat voor weer het was en wie bij je was. Maar nu het wonderlijke: hoe meer je Heure Exquise gaat vergelijken met andere irisparfums, des te fijnzinniger en zachter hij blijkt.

Het merkwaardige: sommigen beweren dat de naam door Annick Goutal gekozen werd als knipoog naar L’Heure Bleue uit 1912, de onder hommages bedolven klassieker van Guerlain. Ook dat parfum wil de stemming overbrengen van het poëtische tijdstip dat de overgang van de dag naar de nacht verbeeldt. Alleen daar doe je de naam te kort mee, omdat je Heure Exquise als gebruikster én gebruiker zo veel breder kunt interpreteren. En dat is nu een van de leuke dingen van een goed gekozen naam: iedereen geeft er zijn eigen invulling aan.

Paul Verlaine (1844-1896) heeft het ook gedaan – maar ‘omgedraaid’: heure exquise zijn de laatste twee woorden van zijn gedicht zonder titel dat het onbestemde gevoel van dit ‘zwevende uur’ mooi heeft gevangen. Ruik aan Heure Exquise van Annick Goutal en je waant je in dit gedicht!

La lune blanche
Luit dans les bois;
De chaque branche
Part une voix
Sous la ramée…

Ô bien-aimée.

L’étang reflète,
Profond miroir,
La silhouette
Du saule noir
Où le vent pleure…

Rêvons, c’est l’heure.

Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l’astre irise…

C’est l’heure exquise.

Het is bijna onmogelijk een top tien van de beste parfums ooit samen te stellen, vooral nu er de laatste jaren steeds meer uitzonderlijke geuren worden gelanceerd – Oiro van Mona di Orio (2006), Quand vient la Pluie van Guerlain (2007). Wat ik wel weet: Heure Exquise mag niet op de lijst ontbreken.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Terwijl je denkt dat er tientallen bloemen, kruiden, harsen en houtsoorten werden gekozen om dit fijnzinnige parfum samen te stellen, valt Heure Exquise op door zijn bescheidenheid aan noten. Turkse roos (rosa damascena) gaat een wonderzachte combinatie aan met Florentijnse iris. De roos verzacht de iris, de iris geeft de roos karakter.

Het geheel wordt afgerond door sandelhout uit de Mysoren. Het resultaat: een fluweelzacht en uiterst fijnzinnig parfum waarvan de irisnoten aan ‘zachte’ kracht winnen naarmate het zich ontwikkelt op de huid.

RUIK & VERGELIJK

De charme van iris: de gedroogde wortel geeft een opmerkelijk fluweelzachte toon aan een parfum dat zowel zoet als droog kan zijn. Dat laatste is afhankelijk van de omringende ingrediënten. Zo kan de iris aan groenheid winnen wanneer de opening is voorzien van galbanum en de basis van vetiver (N°19 van Chanel). Iris wordt zoeter in de afronding als je er bijvoorbeeld ambrette aan toevoegt (Hiris van Hermès).

Ten slotte de pure irisgeuren: ze hebben iets stoffigs. Je hebt het gevoel alsof je huid wordt aangeraakt door ruw gesponnen kasjmier (Iris Silver Mist van Surge Lutens). In Heure Exquise lijken al deze sensaties samen te vloeien.

Chanel N°19 (1970)
Jacomo Silences (1978)
Hermès Hiris (1999)
Serge Lutens Iris Silver Mist (1994)
Parfum d’Empire Equistrius (2007)
Chanel – Les Exclusifs – 28 La Pausa (2007)

En ter ondersteuning dat een irisgeur een niet vrouwelijke aangelegenheid is:

Dior Homme (2005)

ÉCLAT D’ARPÈGE LANVIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

NIEUWE SCHITTERING IN EEN PARFUMFLACON VAN EEN OUD COUTUREHUIS

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 19/06/08

Neus: Karine Debreuil

Model: geen!

Art director campagne: Alber Elbaz

Flaconontwerp: Alber Elbaz

Dat het legendarische couturehuis zich met Éclat d’Arpège weet te onderscheiden van de concurrentie, zie je direct aan de advertentie. Voor Lanvin geen te mooie vrouw die je clichématig erotisch, clichématig verveeld of clichématig dromerig aankijkt. Wel een ‘kinderachtige’ tekening waarmee het huis ongezegd iets uitdrukt hetgeen parfum vaak weet op te roepen: een poëtisch gevoel die de fantasie prikkelt en waar je lekker bij voelt. Maar dat plezier onder woorden brengen… daar zijn dichters voor!

Deze aanpak past perfect bij de nieuwe wind – aangeblazen door Alber Elbaz – die sinds 2002 door het huis waait. Hij weet na een stoet van ontwerpers met een onduidelijke visie wel de filosofie van oprichtster Jeanne Lanvin (1867-1946) naar de smaak van deze tijd om te buigen. Zijn kleren vallen op door de slimme en vaardige coupe, draagplezier gecombineerd met opvallende vrolijke noot. Voorbeeld: zijn Burberry-trenchcoat: gemaakt van zijde, binnenste-buiten gekeerd met een enorme bloem van dezelfde stof op de rug. Kortom feest!

Dit nieuwe elan en plezier ruik je ook terug in Éclat d’Arpège, die qua naam en flacon refereert aan een van de parfumklassiekers van de vorige eeuw: Arpège uit 1927. Arpège betekent muzikale samenklang, Éclat schittering. Zie de beschrijving van de geur, ruik er vervolgens in de parfumerie aan en je weet dat de naam klopt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hoewel Arpège, zoals al gezegd, refereert aan de beroemde klassieker, maakt Éclat duidelijk dat het een nieuw concept betreft. Eclat d’Arpège is gemaakt door een jonge vrouw voor jonge vrouwen. Daarom ruikt de geur in het begin ‘lekker fris’ naar citroen. In het hart is het tijd voor twee intens ruikende voorjaarsboden: sering (foto) en blauwe regen die door toevoeging van groene theeblad een fris, door pioenroos een bloemig en door perzikbloesem een fluwelen touch krijgt. Mooie, ‘andere’ geur en dat komt vooral door de combi van sering, blauwe regen met groene thee die goed balanceert met de zoete pioen en zijdezachte perzikbloesem.

RUIK & VERGELIJK

Blauwe regen is een intens ruikende bloesem die beschenen door de zon een zwoel, besprenkeld door regen een frisse geur afscheidt. Niet zo vreemd dat steeds meer parfumeurs de charme van deze ‘regen’ ontdekken. Ontdek de wisteria ook in:

Nina Ricci Belles de Ricci (1995)
Emmanuel Ungaro Fleur de Diva (1997)
Rochas Tocadilly (1997)

JUICY COUTURE JUICY COUTURE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET J. 1 reactie

OH LA LA-PARIJS DOOR EEN VINTAGE-BRIL MET STERK AMERIKAANS ACCENT

Jaar van lancering: 2006

Laatst aangepast: 05/07/09

Neus: Harry Fremont

Flaconontwerp:Juicy Couture

Modellen: Lisa Cant & Luke Worrall

Een paar jaar geleden liepen plotseling alle vrouwelijke sterren en would be-sterren in die felgekleurde uppermarket joggingpakken van velours. Zelfs John Galliano werd er al joggend in Parijs in gesignaleerd. Het kwam van een merk met een merkwaardige naam: Juicy Couture. Het werd bedacht door Pamela Skaist-Levy en Gela Nash-Taylor uit Amerika omdat ze de bestaande zwangerschapskleding zo ontzettend lelijk vonden. En, het moet gezegd: zo’n velours outfit oogt leuker en ‘juicy-er’ dan de gemiddelde zwangerschapsjurk (ook van de hippe merken). Inmiddels hebben ze volwaardige kledinglijnen (waaronder een voor heren en een voor honden). En diverse parfums. Juicy Couture verscheen in 2006 en heeft een hoog vintage-gehalte.

Het is Gela en Pamela’s liefdesbaby en liefdesverklaring aan de eeuwige verfijning van Parijs, maar dan met een vette knipoog: Marie-Antoinette, de Ritz en de ‘hautste couture’ overgoten met de typische, decadente Juicy Couture-stijl. Een mix van de fiftiesallure van Cecil Beaton via candy cotton-kapsels naar de de kattenshow van Moskou. En dat zie je goed in de presentatie. Zo is de verpakking gemaakt van natuurlijk handgeschept papier met reliëf. Het grappige: het fungeert tevens als kaptafel met spiegel en een lade met daarin een Juicy Couture-notitieboekje voor je eerste indrukken.

Verder werd er uit de vintageverkleedkist gehaald: grosgrain-strikjes, ‘Schotse terriërs’, ‘sprookjeskastelen’ en hangslotbedeltjes die je ook als ketting kunt dragen. Als je het allemaal ziet, denk je: ‘Heeft wel een hoog Barbie-gehalte’. Nou, dan zit je volgens Gela helemaal goed, want Juicy Couture is een geur die waarschijnlijk door Barbie (de pop) zou worden gedragen…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Moet dit modepoppetje wel houden van een frisse opening van watermeloen (ruik je goed), mandarijn, passievrucht en appel. Moet dit modepoppetje wel houden van een bloemig hart van waterhyacint, tuberoos, wilde roos op een bedje van gekneusde bladeren. Moet dit modepoppetje wel houden van het feit dat dit alles wordt overgoten met caramel, crème brulée, vanille en patchoeli. Lekkere geur die alle smaaktrends van nu verzameld: exotisch fruit en zwoele bloemen opgediend als banketbakkerlekkernij.

RUIK & VERGELIJK

Minder heftig en overweldigend dan Thierry Muglers Angel (1992)… toch bezoeken veel ontwerpers en neuzen eerst de banketbakkerij ter inspiratie voor een parfum.

Vooral caramel, suiker, aardbei en slagroom werken op de fantasie. En deze zoete smaken gaan heel goed samen met de klassieke patisserie-zoetmakers fruit en vanille. Je kunt het ook proeven in:

Viktor & Rolf Flowerbomb (2004)
Dior Miss Dior Chérie (2004)
Lanvin Rumeur (2006)
Estée Lauder Pleasures Delight (2007)

GUCCI BY GUCCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET G. Een reactie plaatsen

85 JAAR GUCCI

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 05/07/09

Neus: onbekend

Model: Raquel Zimmerman, Natasha Poly, Freja Beha Erichsen

Flaconontwerp: Gucci

Art director: David Lynch

Muziek: Heart of glass Blondie

Ze begint in 2002 bij Gucci als handbag design director. Twee jaar later promoveert ze tot creative director of accessoires. Ze pakt deze klus met de volgens insiders haar zo kenmerkende zelfverzekerdheid aan en drukt hiermee een ‘eigen’ stempel op alle Gucci-koffers, Gucci-schoenen, Gucci-zijde, Gucci-leerwaren, Gucci-horloges en Gucci-brillen.Na het vertrek van Tom Ford (2005) doet ze de damesmode, in 2006 de herenmode. Kortom, Frida Giannini is Gucci.

Ze heeft Gucci ontdaan van zijn sleazy en slick sexyness-look door in het verleden van Gucci te duiken en er op het juiste moment de juiste vintage-allure te vinden. Ze bracht de bijna vergeten bloemen- en paardenmotieven weer terug in de Gucci-look. Dat zie je ook goed terug in Gucci by Gucci: aan de ‘traditionele’ flacon van bruin glas (met een duidelijk art deco-spirit) bungelt een goudkleurig paardenbit. Om het vintage-gevoel te versterken, is er de handtekening opgedrukt van de man die 85 jaar geleden het luxe leermerk oprichtte: Guccio Gucci.

Oh ja, Frida Giannini heeft ook nog wat te zeggen over de hedendaagse Gucci-vrouw. Die is net zoals zijzelf – bescheiden siert de mens – de perfecte vertegenwoordigster van die zonnige en lichtvoetige Italiaanse stijl: ‘Zij brengt de consequenties van een briljante carrière in perfect evenwicht met de vreugde en intimiteit die zij deelt met familie en vrienden’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Gucci by Gucci wordt omschreven als moderne chypre opgebouwd uit een minimum aan ingrediënten. Wil zeggen: de patchoeli-geïnspireerde geur is minder zwaar door fruitaccenten waarmee je direct kennismaakt in de opening: guave en peer. In het hart bloeit tiaré die, als je zo wil, een vintagetoets van ‘chic decadence’ geeft, zo kenmerkend Gucci in de jaren zeventig. De afronding is als een moderne chypre: geen eikenmos maar patchoeli sensueel gemaakt door in honing gedrengde musk.

RUIK & VERGELIJK

Tiaré wordt ook wel de gardenia van Tahati genoemd. De oorspronkelijke bevolking van dit eiland – de Monoï – maken van de bloesems sinds eeuwen guirlandes die worden geschonken aan gasten en gebruikt tijdens ceremoniën. De bloesems verspreiden een sensuele en vol-zoete geur, vandaar de bijnaam. In het westen kun je van deze bloesems onder meer genieten in:

Hermès 24, Faubourg (1995)
Serge Lutens Douce Amère (2000)
Dior Sweet Sun (2004)
Roberto Cavalli Serpentine (2005)
Burberry London (2006)
Cacharel Amor Amor Elixir Passion (2006)
Tom Ford Collection Azurée Eau Fraîche (2007)
Guerlain – Aqua Allegoria – Tiaré Mimosa (2009)