ROSE POIVRÉE THE DIFFERENT COMPANY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R, NICHE. 1 reactie

HET PARFUM DER ENGELEN

DIE RONDVLIEGEN IN EEN

HELDERE, WOLKENLOZE BLAUWE HEMEL

Jaar van lancering: 2001

Laatst aangepast: 06/08/09

Neus: Jean-Claude Ellena

Artistic directon: Thierry de Bashmakoff

The Different Company (anno 2000), opgericht door Jean-Claude Ellena en Thierry de Bashmakoff, vestigde in 2001 de aandacht in niche-parfumkringen op zich door zijn eigenzinnige visie: het lanceren van geuren waarin slechts één ingrediënt van de best mogelijke kwaliteit denkbaar centraal staat om zo de mooiste en lekkerste citrus,- osmanthus, iris- en etc-geur te creëren. En dat gepresenteerd in een on-romantische en strenge setting. Dat vinden ‘alternatieve’ parfumliefhebbers mooi en chic. Zie Frederic Malle, zie Iunx, zie Mona di Orio.

Heerlijk eerlijk gezegd: vind de naam nogal obvious en onnodig. Dat je anders bent, moet je niet er te dik bovenop leggen. En de geuren hebben het ook niet nodig: die zijn prachtig! Zo ook Rose Poivrée, want een roosparfum dat alle andere roosparfums overbodig maakt mag bij nichemerken niet ontbreken. Een moeilijke en mooie opdracht die je je als parfumeur stelt.

Want: vele neuzen hebben in het verleden al een ode op de – pure – roos gebracht. Jean-Claude Ellena ging ook de uitdaging aan en creëerde een parfum waarin volgens hem nog nooit zoveel rozenessence (een van de duurste parfumingrediënten; voor een liter moeten vierduizend kilo rozenblaadjes handgeplukt worden – zegt men) werd gebruikt. Opgelet: nadat Jean-Claude in 2004 tot huisneus van Hermès werd aangesteld, heeft zijn dochter – Celine – de parfumcreatie op zich genomen. En met evenveel succes.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Rozenessence ziet Jean-Claude Ellena als ‘het parfum der engelen die rondvliegen in een heldere, wolkenloze blauwe hemel’. En toch heeft het tegelijkertijd ook een duivelse trek. Voor Rose Poivrée liet hij zich door het volgende rozenverhaal inspireren. In 1021 zag Hegira, moeder van een mogol-prinses, dat rozenblaadjes die op het water dreven een olie-achtig spoor nalieten. Zij verzamelde deze ‘rozenolie’ en schonk het aan keizer Djuhângury. Daar houdt het verhaal op. We gaan er vanuit dat de keizer heel blij met de geur is geweest. Jean-Claude Ellena omschrijft de geur zelf als fruitig, bloemig en licht. Ik sluit me daarbij aan, maar voeg hier aan toe: vol, dierlijk en prikkelend. Voor sommige rozenliefhebbers is het zelfs te veel.

Te prikkelend. Komt door de roze ‘peper’- geen peper maar een bes ook wel bekend als bay rose die geuren een pittig-prikkelende ondersteuning geeft wat nog eens versterkt word t door echte peper. Koriander en vetiver zorgen voor een aardse toets en de zwoele kant van de rosa damascena wordt prachtig versterkt door – voor mij – een van de mooiste dierlijke ‘parfumversierders’: civet.

RUIK & VERGELIJK

Denk aan rozen; aan wat voor een geur denk je dan? Zoet, fris, zwoel, diep, intens, luchtig of een combinatie hiervan? Ruik aan onderstaande rozen-der-rozen-geuren en je zult ontdekken dat iedere neus zo zijn eigen interpretatie geeft.

Annick Goutal Rose Absolue (1984)
Lancôme – Maison Lancôme – Mille et Une Roses (1999)
Frédéric Malle Une Rose (2000)
Serge Lutens Sa Majesté La Rose (2000)
Stella McCartney Stella (2003)
Guerlain – L’Art et la Matière – Rose Barbare (2005)

JARDINS DE BAGATELLE GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 5, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET J, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. 1 reactie

EEN PARFUM VERLICHT DOOR ZON- EN MANESCHIJN

Jaar van lancering: 1983

Laatst bijgewerkt: 27/06/08

Neus: Jean-Paul Guerlain

Model: onbekend

Flaconontwerp: Robert Granai

Bagatelle betekent in het Frans kleinigheid, niemandalletje. En Jardins de Bagatelle is de naam van een beroemde tuin gelegen aan de rand van het Bois de Boulogne bij Parijs. De graaf van Artois, de jongste broer van Lodewijk XVI, ging ooit met zijn vrouw koningin Marie Antoinette van Frankrijk tijdens een wandeling een weddenschap aan om in minder dan tien weken een klein kasteel – Bagatelle – te bouwen in het Bois de Boulogne. Hij won. Een droom kwam uit.

Zijn kasteel kreeg de naam ‘folie’ – in het oog springende buitenplaatsen voor de very happy few die in Frankrijk in de zeventiende eeuw voor het eerst werden opgetrokken – mee en de omringende tuinen werden een van de meest geliefkoosde plaatsen voor verliefden in de achttiende en negentiende eeuw. Deze ‘tuin der nietsigheden’ bestaat nog steeds en is elke zomer geopend voor liefhebbers en verliefden. En meer dan de moeite waard: er bloeien 700 soorten rozen.

Deze weddenschap, tuin en romantische ontmoetingsplaats inspireerde Jean-Paul Guerlain tot Jardins de Bagatelle. Een parfum dat eigenlijk de essentie van zijn leven belichaamt: ‘Als de liefde een zonde is, dan is een goed parfum de drijfkracht daartoe’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Jardins de Bagatelle is een prachtig, vol-wit bloemenparfum met een houtachtige basis in de ware Guerlaintraditie. De opening is onstuimig door de frisse kant van jasmijn te benadrukken met aldehyden, citroen en het zoetgevooisde viooltje. Een zoeet volheid die elegant in het hart wordt gelinkt met sensuele tuberoos met daar omheen een sierlijke guirlande van een eveneens naar sensueel neigende neroli, dito narcis, dito gardenia, tedere magnolia, dito orchidee en het frisse lelietje-van-dalen.

In de basis geven na een aanzet van cederhout, patchoeli en musk, vanille, suiker en benzoïne-hars hun verfijnde zoet-sensuele sporen prijs. Wit, overdadig en verfijnd.

RUIK & VERGELIJK

‘Terugruikende’ heeft het jaar 1983 drie klassieke parfums opgeleverd. Overeenkomst: ze zijn allemaal zeer romantisch en zeer vrouwelijk wat inspiratiebron en geuropbouw betreft.

Yves Saint Laurent Paris (1983)
Emanuel Ungaro Diva (1983)

ATTITUDE GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 5, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

BE REMEMBERED WITH ATITUDE

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 04/08/09

Neus: Olivier Cresp, Annick Menardo, Alberto Morillas

Model: onbekende denker

Fotografie: Mert Alas & Marcus Piggott

Flaconontwerp: Fabien Baron

Ik dacht altijd dat het woord attitude in de Angelsakische wereld een negatieve bijklank heeft. A men with attitude, is iemand die zich aanstelt, een druktemaker en als je verder graaft blijkt – ach gut – dat achter deze shallow pose een uitertst onzeker type schuilgaat. Giorgio Armani denkt er duidelijk anders over. Attitude staat voor hem gelijk met een nieuwe mannelijkheid, nieuwe elegantie en nieuwe aantrekkingskracht die sterk, verleidelijk, sensueel, krachtig en intens is.

De campagne maakt dit duidelijk. Mannelijk inderdaad. Niet macho, eerder verstild. Het model met een wel erg lange nek ‘in denkhouding’ doet denken aan de gestyleerde zwartwitfotografie van de jaren twintig van de vorige eeuw. Al vaker gedaan, maar hier wel mooi gedaan. Ook de flacon: geïnspireerd op een artdeco-aansteker. Al vaker gebeurd en dus mooi en ‘verzorgd’ concept.

Maar daardoor ook een beetje saai. En het model: al vaker van dit soort mannen voorbij zien komen. Weer mooi, weer prettig, weer aangenaam. Maar Attitude zal wellicht voor de ketenparfumtoptien-koper als vernieuwend en ‘anders’ overkomen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De geur is het tegendeel van verstild. Attitude is in het begin nog al present. Nadat de frisse wolk van lavendel met kardemontoets is opgetrokken ontwaar je een sterke aroma van amber, koffie, cederhout en vanille die in de basis houtachtig verankerd patchoeli. Opvallend: de sterkte van de oriëntaalse noot verdwijnt na een paar uur om te transformeren tot gepolijst, clean en een beetje onbestemd parfum dat je als drager een ‘prettig verzorgd’ gevoel geeft. Valt ook wat voor te zeggen.

In 2009 verschijnt Atttitude Extreme. De geur is voor mijn gevoel verbeterd, duidelijker in zijn sensuele intenties. Siciliaanse limoen wordt in de opening omringd door steranijs (foto) en kardemom. Lekker. Echt waar. Het hart blijft hetzelfde, met dien verstande dat het koffie-cederhoutakkoord een ‘rokerig’ accent krijgt door wierook. Ambergris en Indonesische patchoeli versterken het geheel. En bij het zien van de promoclip werd me voor het eerst de link duidelijk tussen de ribben van de flacon en de sixpack van het model.

RUIK & VERGELIJK

Wil je amber, wil je wierook op zijn ‘Armaniaanst’ ervaren, ga dan eens op zoek naar de Armani Privé-reeks. Je zult verrast zijn!

Giorgio Armani – Armani Privé – Ambre Soie (2004)
Giorgio Armani – Armani Privé – Bois d’Encens (2004)

IDOLE D’ARMANI GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 5, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

‘EEN ODE AAN DE VROUWELIJKHEID, EEN DANKJEWEL AAN ALLE VROUWEN

DIE ME HEBBEN GEINSPIREERD’

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 04/08/09

Neus: Bruno Jovanovic

Model: Kasia Smutniak

Art direction: onbekend

Flaconontwerp: Giorgio Armani

Giorgio Armani noemt zijn nieuwe geur ‘een ode aan de vrouwelijkheid, een grande merci aan al die vrouwen die me in de loop van de jaren hebben geïnspireerd’. Dat is duidelijk en verklaart de naam direct. Verdere uitleg overbodig lijkt me. De Poolse actrice Kasia Smutniak was trouwens aangenaam verrast toen ze werd gevraagd voor de Idole d’Armani-campagne. Ze heeft namelijk een duidelijke visie op het verschijnsel idool: ‘Voor mijn generatie bestaan idolen eigenlijk niet meer, de grote voorbeelden zijn weg. Het idool van tegenwoordig is de vrouw die blij is met wie ze is, die er niet naar streeft een ander te zijn, aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Die niet mooier hoeft te zijn dan ze is. Die niet kijkt naar het onbereikbare buiten zichzelf, maar die kijkt naar wat ze zelf te bieden heeft’. Even tussendoor: wel makkelijk gezegd als je een stunning beauty bent

Wat vind ze eigenlijk van de geur: ‘Fris en bloemig. Ik vind dat Idole d’Armani verschillende gezichten heeft, als je dat van een geur kunt zeggen. Hij is heel persoonlijk, kan bij iedere persoon een andere gedaante aannemen. Voor mij moet een geur iets over de drager zeggen, vandaar dat de keuze ervan nog belangrijker is dan een kledingstuk, dat je tenslotte gewoon weer uit kunt trekken. Met een geur werkt het niet zo. Geur is veel intiemer, blijft ook veel langer bij je’.

Maar is het waar, wat Kasia zegt? Bestaan idolen niet meer? En dan bedoel ik niet de idolen uit de gelijknamige talentenjachten die wereldwijd hoge kijkcijfers halen. Nee, de echte, die van het witte doek, van het theater, de opera, de concertzaal, de vrouwen en mannen bij wie je allerlei prettige fantasieën krijgt, en die veel beter, en mooier, en intelligenter lijken te zijn dan jezelf en gewone stervelingen om je heen. Ze bestaan nog, geloof me. Ze zijn van alle tijden. En als je te voorschijn komt uit de donkere zaal in de lichte foyer, zou je toch wel heel graag een heel klein beetje op ze willen lijken. Want laten we wel wezen, er zullen weinig vrouwen boos worden als je tegen ze zegt: ‘Weet je aan wie jij me heel erg doet denken? Aan Idole d’Armani, aan Kasia Smutniak’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Idole d’Armani valt in de categorie kruidige bloemengeur. En het is in feite een erg klassieke geur geworden doordat in het hart jasmijn en roos samensmelten. Hieromheen vlechtte de neus een krans van patchoelie en vetiver die hij voorzag van frisse (clementine, peer, davana-gras) en moderne ‘geurdetails’  zoals gember en saffraan. Niet echt vernieuwend, niet echt vervelend. Gewoon ‘Armani for the masses’. Nog even over de roos. Er is sprake van de loukom-roos. Maar die bestaat niet. Loukom is bij ons beter bekend als Turks Fruit. Met andere woorden: een roos met een gourmandrandje van fruit, suiker, amandel, pistache en kokos.

RUIK & VERGELIJK

Hopelijk brengt het geen verwarring in de parfumerie. Idole lijkt toch verdomd veel op Idylle. Maar goed dat de inspiratiebron en de geur totaal verschillen. Voor ik het vergeet: de flacon werd door de meester zelf ontworpen en is, zoals zo vaak het geval is, geïnspireerd op de gouden jaren van de parfumflacons, de art deco-periode.

Guerlain Idylle (2009)

ZEN FOR MEN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET Z. Een reactie plaatsen

ZEN-SATIONEEL: VRIJHEID VOORTVLOEIEND UIT VERLICHTING

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 03/08/09

Neus: Françoise Caron, Francis Kurkdjian

Model: onbekend

Art directon: Jean-Paul Goude

We zijn er allemaal naar op zoek. Vinden het steeds minder: innerlijke rust plus harmonieus evenwicht tussen ons doen en denken. We onthaasten dat het een aard heeft. Massaal gaan we op zoek naar de essentie – in ‘begrijpboerderijen’, op de bank van de personal coach en natuurlijk in spa’s – zonder ons af te vragen wat we zoeken en wat de essentie van je ‘eigenlijke ik’ en het leven is.

En geef je je dan bij hoge uitzondering eens over aan de vaardige handen van een masseur, die je zalig naar hogere sferen ‘tot rust’ kneedt, blijft je geest ronddollen en -dolen. Dit moet je nog doen, dat niet vergeten. Mannen hebben het nog moeilijker dan vrouwen om op natuurlijk wijze pas op de plaats te maken voordat het lichaam het middels een waarschuwingsteken – hartkloppingen, hartaanval – zelf doet.

Zoals al langer bekend, hebben geuren het vermogen het gemoed tot rust te brengen. Dus als rustige stap in de goede richting (en ook als je ‘gewoon’ wilt genieten van een goede geur) moet je Zen for Men proberen. Pas wel op, want het volgende kan met je gebeuren: ‘Je voelt een grenzeloze kracht en een verborgen passie opborrelen. Je waant je onbevreesd, vrij van gemoed en ervaart een golf van eindeloze energie’. Maar het allermooiste: ‘Je bent weer trots om je wie echt bent. Je voelt bewondering voor jezelf omdat je eerlijk tegen jezelf bent!’ Toe maar. Maar er is meer. Wanneer je Zen for Men ervaart, ervaar je de vrijheid die voortvloeit uit verlichting. Je voelt levenskracht die je vleugels geeft, de dynamische essentie die je met elk ander levend wezen deelt.

Over de flacon. Goed kijken, want hierin kun je een microkosmos van ruimte zien, een miniatuurwereld met een ‘tearoom-elegantie’ die ondanks zijn strakke vorm toch sensueel is. Over het blauw en zilver: ‘zijn de kleuren van het leven, de energie, de realiteit, de verbeelding’. Blauw: is eigenlijk ‘vlamblauw’ dat een koele indruk geeft maar in werkelijkheid nog meer hitte uitstraalt dan rode vlammen en vertegenwoordigt ‘eindeloze kracht van tijd en ruimte’. Het zilver roept beelden op van een weidse hemel en een glimmende zee. Staat ook voor stabiliteit en raffinement. Blauw en zilver samen: symbool van energie en intelligentie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Zen for Men in een notendop: de kracht van kruidige houtsoorten gecombineerd met exotische vruchten en mannelijk musk ‘voor een modern raffinement en sensualiteit zonder compromis’. Het begin is er erg Japans door de vermenging van kumquat (ook wel bekend als de Citrus japonica – foto) en nashi-peer (betekent in Japans ‘appelpeer’) die zorgen voor een friswrange opening waarbij de zoetheid van de peer wordt versterkt door bergamot.

De kern van Zen for Men: de groen-houtige geur van rododendron zoekt gezelschap bij het zoete viooltje en even zoete cyclaam. Het effect: ‘zoet-houtig’ versterkt door nootmuskaat. De basis van Zen for Men: patchoeli, leer en musk die de geur zijn innerlijke kracht geven. En als het goed is, ruik je door de hele geur heen speciaal ontwikkelde ‘stressontnemende’ aroma-stoffen om je ‘te bevrijden van zorgen’ en je ‘oneindige vreugde te laten ontdekken’.

RUIK & VERGELIJK

Hopelijk krijgt door Zen for Men die andere mannengeur van Shiseido ook weer wat aandacht.

Shiseido Basala (1993)

FLOWER ESSENTIELLE KENZO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

DE ESSENTIE VAN FLOWER

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 03/08/09

Neus: François Demachy

Flacon: Serge Mansau

In 2000 lanceerde Kenzo een bloem in een parfumflacon die tot voor kort alleen in landelijke contreien bloeide, maar zich inmiddels ook in de stad tussen beton en asfalt heeft genesteld: de klaproos. En ze voelt zich er thuis. Voor Kenzo symbool voor de behoefte van de ‘gevoelige stedeling’ aan een beetje natuur en een beetje poëzie. Dit ‘klaproosparfum’ heeft zijn sporen achtergelaten.

Sterker, Flower geldt als een klassieker die nu nog mooier bloeit doordat de meest geliefde noten werden gesublimeerd. Ook de flacons van Flower Essentielle gaan mee in deze verfijning. De gewichtloosheid ervan wordt verder uitgedaagd; de ‘zuivere glasconstructies die omhoogschieten naar de hemel’ lijken bijna uitgerekt tot het breekpunt. Mooi en inderdaad zeer fragiel.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

François Demachy selecteerde voor Flower Essentielle ingrediënten van compromisloze kwaliteit – lijkt me niet meer dan logisch – om te komen tot een zuivere samenstelling waarin alles meetelt.

Dat wil zeggen dat de bloemen nog overvloediger bloeien. In dit geval de ‘zoete vrouwelijkheid’ van rosa damascena-essence vanwege haar frisheid en sprankelende gloed, en jasmijnabsoluut, voor François Demachy rijk en zinnelijk van nature.

De poederakkoorden verspreiden hun geurspoor nog poederiger door een combinatie van drie soorten musk die de compositie ‘zijn verbluffende vasthoudendheid’ schenkt. Neem hierbij wat vanilleabsoluut ter versterking van het sensuele karakter van dit musktrio.

En als je het gevoel hebt dat Flower Essentielle dynamischer ruikt, dan Flower dan komt dat door de ‘spetterende noten’ van zwarte en roze peper in de opening die mooi contrasteren met de wierookessence – ‘oscillerend’ tussen intense droogheid en zachte warmte – in de basis. Een mooie, of beter gezegd, rijke aanvulling op het assortiment, maar ook een beetje verwarrend. Want een parfumextract – ook in de collectie aanwezig – wordt toch altijd als de ultieme en ‘essentiële’ versie gezien? Hoe kun je zoiets verbeteren? Moet je zoiets verbeteren?

RUIK & VERGELIJK

Ik weet het, en jij misschien ook: Flower Essentielle is gemaakt om de aandacht bij de trouwe gebruiksters vast te houden of weer aan te wakkeren. Want, als je niet oppast wordt er door de constante aanvoer van nieuwe geuren niet meer aan je geroken. Niet dat de originele Flower daar echt last van heeft: geldt als de best lopende Kenzogeur.

Kenzo Flower (2000)

MAN PAUL SMITH

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

VOOR DE MAN DIE WEET WAT HIJ WIL EN WEET WIE HIJ IS

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 04/08/09

Neus: Nathalie Lorson

Model: onbekend, onbekend

(Sir) Paul Smith is kort en krachtig, én erg verheugd over zijn nieuwe geur: die is net zoals zijn kleding, makkelijk om te dragen én omdat Man echt karakter heeft. Ook leuk voor hem: Man is opgebouwd uit anijs en iris, zijn lievelingsingrediënten. Maar geen geur zonder een karakterschets van de drager. Dit had Paul Smith voor ogen: ‘Deze sensuele geur is gecreëerd voor de man die weet wat hij wil en wie hij is. Hij heeft lef, is speels, brutaal en blaakt van zelfvertrouwen’. Welke man wil dit niet horen?

Het design van Paul Smiths Man reflecteert de geur: elegant, mannelijk, contrastrijk. De details in levendig geel en ‘strak’ wit komen goed tot hun recht op het diepe zwart van de kloeke flacon. Zegt Paul. De intens zwarte verpakking versterkt het geheel en is vanzelfsprekend voorzien van de handtekening en  streepjespatroonlogo van de ontwerper.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Welke man wil dit niet ruiken? Eerst de opening van bruisende yuzu (Japanse citroen met een geur die het houdt tussen grapefruit en mandarijn), frisbloemig bergamot en – opvallend – anijs. Zoet, zacht met een lichte likeurnuance. Dat laatste is niet zo vreemd; anijs wordt veel in sterke dranken verwerkt.

Het hart van Paul Smiths Man is warm, ‘bossig’ en rokerig door patchoeli – ik altijd maar denken dat dit Pauls favoriete kruid in geuren was – en wierook. Het ‘venijn’ – lees: sensualiteit – bewaarde de neus Nathalie Lorson voor de staart. Een elegante blend van poederig iris, tederzoet viooltje en vanille-achtige tonkaboon. Eindresultaat: mooi en elegant. Niet stoer en mannelijk. Komt door de mix van anijs, viooltje en iris. Die lijken elkaars charme te versterken.

RUIK & VERGELIJK

Beetje verwarrend dat wel: Paul Smith heeft nog een geur in het assortiment met de naam Man en die is ook nog te koop. Werd samengesteld door dezelfde neus.

Paul Smith Man (2000)

INSPIRE CHRISTINA AGUILERA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 1, 2009
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

KOM OP VOOR JEZELF

EN JE EIGEN DROMEN

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 01/08 /09

Neus: onbekend

Model: mmh, hoe heet ze ook al weer ?

Fotografie: David Lachapelle

Dit hebben bijna alle celeb-fragrances gemeen: ze maken de draagster zelfverzekerd(er), vrouwelijk(er) en vrolijk(er). Geldt ook voor Inspire van Christina Aguilera. Lees, geniet, pas op dat je niet wegdroomt. ‘Inspire is gecreëerd om een beetje zelfverzekerdheid en sexy uiterlijk in het leven van iedere vrouw te brengen. Inspire helpt je niet mee te gaan met de massa, maar inspireert je juist op te komen voor jezelf en je dromen. Inspire is een ode is aan het vrouw zijn, aan vrouwelijke charme en levenslust’.

Want het is bij uitstek Christina’s levenslust die jou kan inspireren om het allerbeste uit jezelf te halen – je voelt je helemaal vrij om jezelf te zijn, om je eigen wereld te creëren waar jij de dienst uitmaakt. Vind die inspiratie, wees sexy en vind jezelf opnieuw uit!’ Hoe krijgen ze het nog op papier daar bij Proctor & Gamble. Of ben ik nu te cynisch?

Wat dacht je van het volgende: ‘Met haar stijl, aanwezigheid en fantastische stem draagt ze kracht, individualisme en schoonheid uit. Christina is ongelofelijk sexy, maar altijd met stijl en glamour. Ze holt nooit achter trends aan, maar creëert ze zelf door met elk album weer een look neer te zetten geïnspireerd op een nieuwe fase in haar leven. Op en top glamourous, absoluut. Fashion en beauty spreken haar aan en ze haalt er plezier uit. Ze is gek op mooie kleren, vooral als die haar fantastische lichaam goed laten uitkomen. Haar make-up is altijd perfect en haar benijdenswaardige platinablonde haar draagt ze graag in krullen, in retro of moderne stijl. Christina is een artiest van wie het imago voortdurend in ontwikkeling is’. Volgens mij schaart Christina zich voor de volle 100 procent achter deze treffende karakter- en profielschets.

Maar hoe leg je dit allemaal vast ? Heel simpel. Gewoon David Lachapelle bellen. Tegendraads, maar met een overdosis aan glamour en schreeuwende kleuren heeft hij al een stoet aan celebs en would be-celebs gefotografeerd. Voor Inspire geeft hij ‘de popart uit de jaren zeventig een moderne benadering. De inspiratie werd gevonden in Tokio bij nacht oplichtend in krachtige, heldere kleuren, waarbij zwart-wit beelden worden getransformeerd tot een vibrerende popart-wereld. Fun, dynamisch en kleurrijk… dat gevoel overheerst’. Correct me if I’m wrong: wat dit met Tokio te maken heeft? En: ik heb David Lachapelle beter commercieel zien presteren.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Volgens een woordvoerster van P&G – te lezen in Women’s Wear Daily – is Christina gek op tuberoos (foto), maar omdat deze bloem ‘nogal heavy’ is, werd besloten haar op een jonge manier te bewerken. Het resultaat: een klassiek ‘witbloemige’ geur met fruittonen. De eerste inspiratie: een boeket van mango, citrus en fresia. De laatste is ‘weliswaar zeer delicaat, maar toch prominent aanwezig… net als Christina zelf’. Ik zou zeggen: de fresia is prachtig fris en geven ‘heavy’ bloemen zoals tuberoos en gardenia een mooie luchtige toets.

De laatste twee ruik je samen met roos en oranjebloesem in het hart. Inderdaad klassiek dat in de basis wordt onderstreept sandelhout en musk. Verwacht echter geen klassiek parfum in de ware zin van het woord. Daarvoor is Inspire te weinig gelaagd, te kil en de kwaliteit van de grondstoffen te pover. Dat ruik je vooral aan de bloemen in het hart. Vraag me ook bij deze geur af wat het eindresultaat zou zijn geweest als je de kwaliteit meer uitgelezen was geweest.

RUIK & VERGELIJK

Wil je eens echt ervaren hoe een klassiek witbloemenparfum opgebouwd rond de tuberoos daadwerkelijk ruikt, ga dan voor de lol eens op zoek naar onderstaand parfum. Wees gewaarschuwd: dit parfum heeft op veel draagsters een bedwelmende uitwerking (kenmerkend voor pure tuberoos).

Robert Piguet Fracas (1949)

CEDRE OLYMPE – LES EAUX ARMANI PRIVE – GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NEO NICHE. Getagd: . Een reactie plaatsen

OLYMPISCH HOUT, OLYMPISCH GOUD

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 18/06/09

Neus: onbekend

Giorgio Armani was in een zeer bevlogen bui toen hij een geur wou die voor hem de droogte van de aarde, de zon en hout combineert: ‘In het begin kreeg Poseidon de zee, Hades de hel en Zeus werd meester van de aarde. Als hemelse bewoner van de Olympus voedde en laafde hij zijn grillige familie met nectar en ambrozijn die hij naar wens veranderde in zalige en geparfumeerde balsems’. Hij vervolgt: ‘Vandaag geven de diepe valleien en steile hellingen van de Olympus schitterende essences van dennen en cederbomen. Ze worden blootgesteld aan de brandende zon en de striemende wind waardoor ze hun wortels nog dieper in de rotsachtige bodem duwen’.

‘Maar de trotse kruinen richten zich omhoog tot het aanschijn van de verre en zwijgende goden. De donkere takken en de ruwe, grijze en bruine schors geven het licht van het landschap ritme. Het is de cederboom, verbonden met de aarde en de hemel’. Giorgio Armani vond het een mooi uitgangspunt voor zijn vierde Eau en draagt Cèdre Olympe op aan de goden van de Middellandse Zee.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Je leest het zo vaak: ‘En in de basis wordt de geur afgerond met musk, amber, vanille, cistus labdanum en cederhout’. Knappe jongen die al deze smaakmakers afzonderlijk weet te determineren. Wil je weten hoe cederhout ‘solo’ ruikt, probeer Cèdre Olympe. De geur geeft de essentie ervan op een edele manier prijs – vandaar ook de naam. Het is een mooie, chique mannengeur die terugkeert naar de basis van de ambachtelijke parfumerie die kwaliteit prefereert boven de kwantiteit van de ingrediënten. Je ruikt hout, zoals je hout wilt ruiken: droog, zonnig met groene nuances en natuurlijk hout.

Cèdre Olympe geurt naar het moment waarop de hars uit de takken opstijgt, de zon op de stenen muren brandt en een zeebries opstijgt uit de Egeïsche Zee. Het begin: in de buurt van de majestueuze cederboom zorgen bittere sinaasappel en bergamot voor een verkoelende bries. En de donkergroene toets van citroenblad maken de schaduw haast tastbaar.

De zon stijgt naar de hemel terwijl de cederboom (foto) zijn intense geur van hout steeds meer prijsgeeft: warm, zonnig en ‘vol’. Zoals volgens Armani de timmerman zijn vaten laat verouderen. In de nasleep zorgt tonkaboon ervoor dat Cèdre Olympe zijn houtachtige noten verzacht en als het ware sensueel versmelt met de zon.

RUIK & VERGELIJK

De essentie van de cederboom, maar gezien door:

Serge Lutens Cèdre (2005)

EAU PREMIÈRE CHANEL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS. Een reactie plaatsen

SPELEN MET EEN CIJFER

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 02/07/09

Neus: Jacques Polge

Flaconontwerp: Chanel

Art director: Jacques Helleu

Coco Chanel was niet alleen visionair op mode- en stijlgebied. Ook wat parfums betreft. Coco voorzag, voorvoelde en ‘voorrook’ alles! Haar eigenzinnige ideeën over parfum werkte ze met neuzen uit. Zoals Ernest Beaux, de bedenker van N°5. Toen was er Henri Robert, onder meer verantwoordelijk voor N°19. Bij zijn dood in 1978 werd hij opgevolgd door Jacques Polge. Hij blijft de erfenis van Chanel levend houden door de geuren – N°5 in het bijzonder – continu te doorgronden om er een moderne draai aan te geven. Zoals met Eau de Parfum N°5 en Elixir Sensuel.

Nu heeft hij het weer gedaan. Het resultaat heet Eau Première omdat je volgens Polge N°5 nooit mag associëren met iets dat op de tweede plaats komt. Eau Seconde… de gedachte alleen al! En zou je het alleen ‘eau’ noemen… wel erg banaal. Polge beschouwt Eau Première niet als een nieuwe creatie. Het is gemaakt in de geest van N°5.

Hij zegt hierover: ‘De esthetiek heeft Ernest Beaux gevonden. Ik ken slechts alle geheimen van N°5 en heb het eenvoudigweg opnieuw geïnterpreteerd’. Niet makkelijk volgens hem – zie de beschrijving. Wat hem voor ogen stond was een ‘makkelijker’ of jeugdiger versie als je het zo wilt. Om dit te bereiken moest hij het parfum een meer heldere en pure benadering geven zonder zich te veel van het origineel te verwijderen.

In feite is deze versie gemaakt voor vrouwen die wel eens N°5 willen gebruiken, maar dat nog niet gedaan hebben omdat ze de geur misschien te geprononceerd, te evident vinden. En wat de trouwe gebruikers betreft: er is volgens Polge geen sprake van verraad: ‘Elegante vrouwen dragen Eau Première overdag en N°5 tijdens de avond’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Sinds 1921 is de samenstelling van N°5 bijna onveranderd. Zegt Chanel. Het moeilijkste volgens Polge aan Eau Première: het vinden van nieuwe verhoudingen. Hij heeft dit gedaan door de animale noot van de geur te onderdrukken (door bijvoorbeeld voor een andere jasmijnsoort te kiezen) en de aldehyden (verantwoordelijk voor het volle, ‘vette’ karakter) te verminderen.

Want vergeet niet dat voor de Tweede Wereldoorlog van veel basisingrediënten slechts enkele soorten bestonden. Inmiddels is dat veranderd. Jasmijn bijvoorbeeld heb je tegenwoordig in meer dan 200 geurnuances. Dit maakt het mogelijk om de akkoorden van het parfum als het ware te muteren. En dat heeft Polge dus met neroli, rose de mai, jasmijn, ylang-ylang, amber, vetiver en sandelhout gedaan met een opvallend helder, minder vol N°5 tot gevolg.

RUIK & VERGELIJK

Ja, ruik maar eens goed aan Eau Première. En als je tijd hebt ook aan bijvoorbeeld de eau du parfum-versie. Het zal je opvallen dat je toch N°5 ruikt, maar ook weer niet. Anders en toch hetzelfde. Luchtiger en minder zwaar.

Chanel N°5 Parfum (1921)
Chanel N°5 Eau de Parfum (1986)
Chanel N°5 Elixir Sensuel (2005)