BOSS IN MOTION GREEN HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

SPORTIEVE MAN

ZEKER VAN ZIJN OVERWINNING

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 16/06/08

Neus: onbekend

Flaconontwerp: Hugo Boss

Fotograaf: Daniel Schweizer

Model: Raoul Meier

Hugo Boss brengt voor de tweede keer een limited edition uit van Boss In Motion. Na Blue uit 2004 nu Boss In Motion Green, voor de sporter die met bonkend hart aan de startlijn zonder enige vorm van twijfel, maar vastberaden zich voorbereidt op een nieuwe overwinning. En die overwinning is volgens Boss zeker. No worries!

De flacon valt op door eenvoud zoals dat heet: een glanzende metallic-groene ronding met oranje streep. Daniel Schweizer – werkzaam voor Vogue Germany en Marie Claire France – zorgde voor de finish-foto en legde alle elementen van de strijd vast: de fysieke schoonheid van Raoul Meier (het model in kwestie), zijn concentratie en energie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het zal niet verbazen dat Boss in Motion Green een explosie is van groene frisheid. De werking: een sensatie voor de zintuigen. En dat met – vooral – natuurlijke ingrediënten. De start is fris en kruidig – mandarijn en salie gaan aan kop. Vervolgens neemt cognac (!) de koppositie over, gevolgd door kardemon, nootmuskaat en pimentbes. Vlak voor de finish blijkt de achterhoede sterker dan gedacht. Patchoeli, wit cederhout en sandelhout halen met gemak de eindstreep en garanderen een intense en zachte finish.

RUIK & VERGELIJK

Steeds meer geuren raken aan de sterke drank. Het is een logische ontwikkeling. Na eerst de banketbakkerij te zijn binnengestapt voor nieuwe smaken zoals chocalade, caramel en spijs, stoppen neuzen ter inspiratie nu hun neus in diverse dranksoorten.

Aramis Havana (1994)
Lolita Lempicka Au Masculin (2000)
Paul Smith London for Men (2004)
Joop! Jump (2005)

AROMAFIT LANCOME

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

HET PLEZIER VAN LICHAAM EN GEEST IN TOPVORM

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt: 13/06/08

Neus: Annick Menardo

Model: Inès Sastre en nog een schone waarvan de naam me even is ontschoten

Aroma_fit_1 Lancôme is een van de eerste cosmeticahuizen die de alternatieve, geitensokkerige kijk op geuren – lees: dat ze je gemoed kunnen sturen, dat ze kunnen ‘healen’ – in een hedendaagse setting presenteert. Het begon met het activerende AromaTonic (1999), het jaar daarop gevolgd het ‘lome’ AromaCalm in 2001 aangevuld met AromaFît.

Kun je het ook een volwaardige geuren noemen? Ja. Sterker, ze mogen gerust in een intense versie verschijnen. Maar het doet meer. AromaFît belooft naast de geursensatie ook een bijdrage te leveren aan de versteviging van de huid.

Komt omdat in het assortiment ook een verstevigende bodycrème, een massage-olie en een ultra figuur-corrigerend serum zit dat garandeert dat de ‘cellulitis probleemzones’ worden aangepakt. Geloof je niet in de werking van slanksmeercrèmes, dan resteert slechts de geur van AromaFît en die is ‘pas mal’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Selderijblad Lancôme noemt het een positieve geur van plezier en gezondheid. Eén snufje en je geeft het cosmeticahuis gelijk. Wat daarnaast opvalt is de originele, zo niet gewaagde samenstelling. Want naast de traditionele, goede stemming-veroorzakers (sinaasappel en mandarijn) voegt Lancôme hier worteltjes en selderij aan toe. Basilicum geeft de geur een kruidige-groene toets.

RUIK & VERGELIJK

Nog meer geuren die meer voor je doen dan lekker ruiken. Ze peppen je gemoed niet alleen op, of brengen die tot rust, nee, ze zorgen er ondertussen ook nog eens voor dat je huid wordt gehydrateerd en gevoed met allerhande niet te versmaden essentiële voedingsstoffen. Zoals:

Clarins Eau Dynamissante (1987)
Dior Eau Svelte (1995)
Lancôme AromaTonic (1999)
Clarins Eau Ressourçante (2003)

Aroma_fit_21

RICCI RICCI NINA RICCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

EEN SCHALKSE PARISIENNE

EEN SIERLIJK LINT

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 26/07/09

Neus: Aurélien Guichard, Jacques Huclier

Model: Jessica Stam

Fotografie: Sonia Sieff

Regisseur: Yoann Lemoine

Om de zoveel jaren duikt ze ‘plotseling’ op in de parfumwereld: een jong, vrolijk en aantrekkelijke vrouw die, waar ze in Parijs ook verschijnt, iedereen verbaast. En als ze weer is vertrokken, iedereen vol verbazing achterlaat. Wie is deze ‘urban heroine’? Wel, ze heet Ricci Ricci en is geïnspireerd op de oprichtster van het couturehuis Nina Ricci (1883-1970). Deze dochter van een Italiaanse schoenmaker was – lezen we in het persbericht – een fascinerende, voor haar tijd erg vooruitstrevende vrouw die schoonheid creëerde met eenvoud en deze opsmukte met knopen, strikken en linten. Een ander kenmerk van haar: ze begreep welke kracht uitgaat van positief denken, vreugde en hoop.

En zo is Ricci Ricci ook. Ze gelooft dat ze haar eigen wereld vorm kan geven en brengt een en al vrolijkheid en verrukking als ze door de stad struint. Gekke meid hoor (die verdacht veel lijkt op Michele Pfeiffer in haar rol als Catwoman in Batman Returns, 1992) – want is ze in een vrijpostige bui dan knoopt ze haar lint – waarmee ze schoonheid en positief denken verspreidt – in een strik en op het eind van de dag wordt de strik wat losser want ze weet ook ‘hoe ze met haar zachte kant kan betoveren’.

Nou en dan volgt er een nog lang bla-di-bla-relaas die je al tig keer bij andere heldinnen van andere parfums hebt gelezen: ‘Deze moderne stadsgodin is op en top vrouwelijk, mysterieus, voortdurend in beweging, ze bijt in het leven, is actief en dynamisch, mooi en ondeugend, opvallend en gewaagd, wonderschoon en geheimzinnig’. Ze straalt niet alleen schoonheid uit maar geeft het ook door aan anderen. Via dat lint dus. Prettige gedachte: Ricci Ricci vindt inspiratie in de straten van haar stad, de ongewone plekken en onbekende gezichten die ze elke dag ontmoet.

http://www.youtube.com/e/DFClJUNxelg

Nog een ding: volgens het persbericht is het lint – terug te vinden ‘op’ de flacon – synoniem met het huis. Laten ze dat bij Dior en Lanvin niet horen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ricci Ricci, dat evolueert naarmate de dag vordert, is gebaseerd op de nachtschone, ook wel vierbloem genoemd omdat ze op dat tijdstip begint te bloeien en dan een – volgens Ricci – opwekkend, rijk, bloemig en positief parfum verspreidt. Gaan we binnenkort om vier uur eens controleren.

Het lint van Ricci Ricci wordt uitgerold met knisperend rabarber. Herken je direct. Goed voor een ‘bijtend-groene’ nuance die enigszins wordt verzacht door bloemige frisheid van bergamot. We rollen verder naar hart: hier regeert de nachtschone omringd door de übersensuele tuberoos (duidelijk aanwezig) en centifoliaroos. Het lint is nu bijna uitgerold en – om de bloemen vast te houden – vleit zich aan de aardse warmte van patchoeli en sensuele romige zachtheid van sandelhout. Grappig: de nachtschone moet wel erg zoet ruiken aangezien na verloop van tijd Ricci Ricci een toffee-achtige gourmandnuance krijgt.

RUIK & VERGELIJK

Er lopen in Parijs heel wat geparfumeerde heldinnen rond die mensen in verwarring brengen. Dag in, dag uit verspreiden ze met of zonder lint, maar wel met een geur de boodschap dat het leven waard is om geleefd te worden en dat een geurtje het leven van alledag net wat leuker en amusanter maakt.

Juliette has a Gun Citizen Queen (2008)

Dior L’Eau Miss Dior Chérie (2009)

Yves Saint Laurent Parisienne (2009)

CINEMA YVES SAINT LAURENT

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 24, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

DE VROUW DIE ZICH SOMS EEN STER WAANT

(GEEN CELEB)

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 15/07/08

Neus: Jacques Cavallier

Model: onbekend

Art directon: Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent houdt van sprookjes. Dat toont hij niet alleen in zijn barok gestylde haute couture, die van de draagster subiet een ster maakt, maar ook in zijn legendarische parfums. Welke je ook kiest: Rive Gauche (1971), Opium (1978), Paris (1983) of Yvresse uit 1993 – formerly known as Champagne – allemaal zijn ze een ode op de vrouwelijkheid én een uitnodiging om af te reizen naar een fantasiewereld, een droom. En daar rekenen we de door Tom Ford gelanceerde geuren en zijn visuele veranderingen van de klassiekers voor de vrouw van Yves Saint Laurent niet toe. Ook zijn zesde grote geur, met de opvallende naam Cinéma, is een invitatie tot een droom. En wel die van het witte doek waarop vrouwen hebben geschitterd en schitteren die tot de verbeelding spreken.

Greta Garbo, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Grace Kelly, Sharon Stone, Nicole Kidman. Saint Laurent huldigt met Cinéma niet alleen deze sterren, maar ook schoonheid, genot, verleiding en de vrouw, die in zijn woorden ’het waard is om op te wachten. Zij behaagt en houdt ervan behaagd te worden. Zij is zicht bewust van haar macht (aantrekkelijke mengeling van schoonheid en intellect) en houdt van het spel der verleiding. Zij is een ster’. Zie de visual en je begrijpt Yves direct. Een Hollywoodsetting vol glamour: omringd door afwachtende en smachtende mannen straalt een vrouw, een ster gehuld in een Saint Laurent-creatie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Cinéma, gehuld in een voor Saint Laurent opvallend mannelijke flacon, is een sensuele en transparante bloemengeur die van start gaat met Corsicaanse mandarijn waar zich zijdezachte amandelbloesem en fluweelzachte cyclaam omheen hebben gevlecht. Het hart van Cinéma is helemaal des Yves’: byzonder, gul en overdadig. Denk aan de zelden geplukte amaryllis (niet de bekende potplant maar de amryllidaceae, ofwel de crinumlelie op de foto), de levendige en fris-zwoele geur van sambacjasmijn en de geliefde pioenroos. De basis wordt gevormd door een zwoel verleidingstrio: amber, witte musk en bourbonvanille.

In 2005 verscheen de eau de toilette-versie, ‘een scenario waarin ritme zit’ genoemd. En dat ervaar je direct in opening. Die is niet zoals gewoonlijk citrusfris, maar warm, vol en zonnig-subtiel door mimosa die haar goudgelen geurbolletjes laat samensmelten met prikkelend zoete clementine en overzoete cyclaam. Een dergelijke naam natuurlijk vraagt om lijnextensies waarmee je de filmwereld nog sterker oproept.

En zo geschiedde: in 2006 verscheen dus een heerlijke zomerse (of beter gezegd zonnig-warme) versie met de gepaste naam Cinéma Festival d’Été – apart beschreven op deze blog – in 2008 gevolgd door Cinéma Scénario d’Été. En toen was het uit met de bioscooppret. Jammer voor een geur die met juiste begeleiding en ondersteuning had kunnen uitgroeien tot een nieuwe klassieker.

RUIK & VERGELIJK

We zeggen dit keer: ontdek in parfums de verschillende visies op een vrouw door Yves Saint Laurent. Of is het eigenlijk maar een visie?

Yves Saint Laurent Y (1964)

Yves Saint Laurent Rive Gauche (1971)

Yves Saint Laurent Opium (1978)

Yves Saint Laurent Paris (1983)

Yves Saint Laurent Yvresse (1993)

Yves Saint Laurent Elle (2007)

Yves Saint Laurent Parisienne (2009)

CAPRICCI NINA RICCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 24, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN, VINTAGE. Een reactie plaatsen

EEN KLASSIEKE ONTMOETING TUSSEN JASMIJN EN ROOS

Jaar van lancering: 1961

Laatst bijgewerkt: 15/07/08

Neus: Francis Fabron

Art director: Roberto Ricci

Flaconontwerp: Lalique

Soms heb je met een familienaam geluk. Wil zeggen: met een kleine speling geef je de naam in één keer een andere betekenis. Zoiets werkt in de parfumerie – ook voor de achternaam van couturière Nina Ricci. Ze wou met haar zevende parfum iets onvoorspelbaars oproepen en tegelijkertijd een romantische stemming. Ze vond in het Franse woordenboek caprice dat gril, voorbijgaande liefde en plotseling verlangen betekent. Ze plakte de naam voor haar achternaam, en zo ontstond een parfum dat in 1961 verscheen en tot aan het midden van de jaren zeventig ongekend populair was: Capricci. Niet in het minst door de prachtig scherpgeslepen amfoorachtige flacon van Lalique. En door de huidige belangstelling voor vintageparfums – de echte klassiekers van vóór de jaren tachtig van de vorige eeuw – zal ook Capricci wellicht binnenkort worden herontdekt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Capricci wordt omschreven als een ontmoeting tussen jasmijn (foto) en roos, twee van de geliefdste klassieke parfumingrediënten. In geurentaal wordt deze combinatie als supervrouwelijk en superelegant omschreven.

Aan deze twee hoofdversierders voegde Francis Fabron in het hart ylang-ylang, gardenia, hyacint, geranium, lelietje-van-dalen, narcis en tuberoos toe. De opening wordt verzorgd door bergamot en ‘groene noten’, de afronding door vetiver, iris, sandelhout, musk, eikenmos en benzoïne. Eindresultaat: het levert een prachtig klassiek-elegant bloemenboeket op. Een roos verlicht door hyacint, lelietje-van-dalen en narcis. Jasmijn sensueler gemaakt door ylang-ylang, tuberoos en gardenia. Samen rustend op een zacht-zwoel, maar intens fond.

RUIK & VERGELIJK

We zien begin jaren zestig zeer vrouwelijke parfums verschijnen waarin – heel opvallend – de combinatie roos en jasmijn vervlochten met andere typische ‘couturebloemen’ de toon bepaalt. Nu als zéér klassiek en ‘truttig’ – met name door de strenge presentatie – gezien, maar daarom niet minder lekker.

Rochas Madame(1960)
Hermès Calèche (1961)
Jean Desprez Bal à Versailles (1962)

COTTON MARC JACOBS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 24, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

WIT T-SHIRT DAT AANVOELT ALS EEN TWEEDE HUID

Jaar van lancering: 2006/2016

Laatst bijgewerkt: 12/04/16

Neus: Carlos Vinals

Art director: Marc Jacobs

Marc Jacobs CottonHet is een van Marc Jacobs geliefde basics: een simpel wit T-shirt gemaakt van honderd procent katoen. En het T-shirt staat tevens symbool voor die typische Amerikaanse kledingstijl: leisure wear. De combinatie van formele en informele kledingitems in een modesilhouet. Met Cotton brengt Marc Jacobs een olfactorische ode aan deze, zoals dat heet, niet meer weg te denken klassieker.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Terwijl de klassieke eau de cologne bekendstaat om zijn simpele opbouw van heel veel citrus- en lavendelnoten, kenmerkt de nieuwe cologne zich door zijn complexiteit. En dat ruik je in Cotton. Het is een combinatie van avant-gardistische en vertrouwde smaakmakers.

Best wel veel: vloeibare zuurstof, een ‘linnen bries’ en een speciaal ontwikkeld Marc Tee-akkoord (een vertaling in geur van een Marc Jacobs’ T-shirt) vermengen zich met katoenbloesem, witte perzik, lelietje-van-dalen en de ‘verplichte noten’ van een cologne: lavendel, mandarijn, sinaasappel en bergamot. Voor het beklijven staan witte suède, sandelhout, ‘katoenen musk’ en blonde houtsoorten garant.

Eindresultaat: lekker, maar een beetje te scherpe, cleane ‘nasmaak’ voor een echt, zacht ‘katoengevoel’ voor mijn gevoel. En ook de citrus-explosie had voor mij wat heftiger gemogen.

RUIK & VERGELIJK

Het gevoel van katoen wordt steeds vaker in geuren vertaald. Het moet een zacht, comfortabel en vertrouwd gevoel oproepen.

Geef’m van katoen voor man en vrouw:

United Colors of Benetton Unisex (2006)

Geef’m van katoen voor de man:

Tommy Hilfiger T (2002)

United Colors of Benetton Man (2006)

Geef’m van katoen voor de vrouw:

Celine Dion Belong (2005)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MARC JACOBS LOGO

ORANGE HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 24, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET O. Een reactie plaatsen

ORANGE UP!

ORANJE BOVEN!

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 22/07/09

Neus: onbekend

Model: Sienne Miller

Flaconontwerp: onbekend

Artistiek directeur: Karen Ellis

Fotograaf: Cliff Watts

Muziek: The Beatles

Herken je jezelf hier in? Orange is gecreëerd voor de hedendaagse, veelzijdige, zorgeloze, warmbloedige, speelse, luchthartige vrouw met ontspannen maar sprankelend charisma. En deze vrouw is de volmaakte afspiegeling van de gepassioneerde en spontane vrouw die Boss Orange-mode draagt. Herken je jezelf hier in? Als vrije geest neemt ze geen blad voor de mond, ongeacht wat van haar wordt verwacht. Wat belangrijk voor haar is: dat ze trouw aan zichzelf blijft en haar wereld doordrenkt met passie.

Ze begint aan het avontuur dat leven heet en ziet hoe een wereld van mogelijkheden zich ontvouwt. Haar houding is zorgeloos. Haar aura is fascinerend. En haar geur is … Hugo Boss Orange. Hugo Boss koos voor deze kleur om dat die symbool staat voor energie, zelfvertrouwen en warmte. Hugo Boss koos voor een positieve, levendige, vrijgevochten en sensitieve campagne die vrouwen over de hele wereld inspireren om trouw aan zichzelf te zijn. Dit veelstemmige gevoel verbeeldt actrice Sienna Miller (1981) die uitbundig en levenslustig in close-ups de verschillende facetten van haar fascinerende persoonlijkheid laat zien. En ze wordt afgebeeld zoals ze van nature is: optimistisch, speels en luchthartig. Cliff Watts, de fotograaf, over Sienna: ‘Ze is een fantastische vrouw – mooi, hardwerkend en absoluut het juiste gezicht voor de geur en campagne. Als Sienna lacht, lacht ze echt; als ze huilt, huilt ze tot ze hartverscheurend snikt. Al haar gevoelens zijn duidelijk van haar gezicht af te lezen en dat maakt haar tot zo’n goede actrice. Ze is de belichaming van wat we zochten – een vrije geest, een bevrijde ziel… ’.

Het leukste aan het concept is de metalen met ‘juweelachtige’ stenen-flacon die inventief de jaren zestig en zeventig vintagestijl interpreteert. En voor diegene die denkt, waarom de flacon uit zeven lagen is opgebouwd? Nou, die staan voor de zeven chakra’s van de mens, waarbij het sap van de geur dient als metafoor voor de energie die door het menselijk lichaam stroomt. Ik ben er…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Sienna Miller over Orange: ‘Prachtig – muskachtig, warm en sexy… compleet verslavend!’ De geur opent ‘explosief’ met zoete appel die een frisse, tere, typisch vrouwelijke (!) indruk geeft.

Het hart is ‘subtiel’ opgebouwd uit niet nader omschreven witte bloemen die door oranjebloesem (foto) een zorgeloze, lichtvoetige toets krijgt. Orange wordt afgerond met sandel- en olijfboomhout en vanille die het geheel, aldus Hugo Boss, een sensitieve dimensie geeft.

In 2010 verscheen Orange Sunset. Geen zomerse aquatische variatie, maar een vollere interpretatie met witte bloemen. Hoofdrolspelers oranjebloesem (the main attraction van Orange) en tuberoos op een romige basis van sandelhout en vanille. Maar echt diep-sensueel wordt het nooit, want daarvoor is het een Hugo Boss-geur.

RUIK & VERGELIJK

Een drukke zomer voor Hugo Bossparfum-fans!

Hugo Boss Hugo Element (2009)

Hugo Boss Femme L’Eau Fraîche (2009)

Hugo Boss Boss in Motion White Edition (2009)

Hugo Boss Baldesarrini Del Mar Seychelles (2009)

Hugo Boss Hugo XX Summer (2009)

Hugo Boss Hugo XY Summer (2009)

T TOMMY HILFIGER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 24, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

DE GEUR VAN EEN FRIS GEWASSEN T-SHIRT

Laatst aangepast: 23/07/08

Jaar van lancering: 2002

Neus: Raymond Matts

Model: Jason Shaw, Amy Lemons

T staat voor Tommy, trendy en – het allerbelangrijkste – een wit T-shirt net uit de wasmachine. Onderzoek in Amerika heeft namelijk uitgewezen dat veel mannen van een geur verwachten dat die een frisgeboend en gewassen effect heeft. Kort door de bocht: liever meer zeep, dan geur.

Het is inderdaad opvallend dat vanuit Amerika de afgelopen 30 jaar nauwelijks zware en oriëntaalse geuren zijn gekomen – de laatste ‘echt zware’: Obsession van Calvin Klein (1985). Naast het ‘net uit de wasmachine’-gevoel wil T een stoere (zie flacon) en jongensachtige manier van leven oproepen (zie foto) en bevat daarnaast – we zouden het bijna vergeten – ook nog een poëtische boodschap: de herinnering aan de emotionele band en aantrekkingskracht tussen twee verliefden.

Opvallend aan T was dat de geur in Amerika direct goed werd ontvangen, maar in het land van parfum – Frankrijk – niet. Raymond Matts moest naar Parijs overvliegen om aan de pers aldaar uit te leggen waarom een geur meer dan een optelsom is van ingrediënten maar ook een gevoel of sfeer kan oproepen (alsof de Fransen dat niet weten), bijvoorbeeld als je een wasmachine opent dat net een witwasprogramma heeft beëindigd. Hij overtuigde de Fransen niet (echt).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hoe vertaal je nat T-shirt in een geur? Volgens Matts door letterlijk de geurmoleculen op te vangen zodra je een wasmachinedeur na een ‘programma’ opent. Deze geur zit dus in het hart van T versterkt met de geur van natte jeans. Hierbij voegde hij een groene nuance die in de top eerst wordt ‘frisgeboend’ door sprankelend limoen en mandarijn, en in de basis door een rustgevende en houtachtige mix van tulpenboom (ofwel magnolia) en de ‘alpenden’ wordt versterkt.

RUIK & VERGELIJK

Ook het couturehuis Lanvin heeft zich ooit laten inspireren door een nat kledingstuk: een wit overhemd dat opgehangen aan een waslijn langzaam droog wordt. Is nog steeds te koop. En Marc Jacobs liet zich inspireren door een klassiek wit T-shirt.

Lanvin L’Homme (1997)
Marc Jacobs Cotton (2006)

T GIRL TOMMY HILFIGER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 24, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

EEN ERG, ERG, LEKKER, LEKKER, FRIS, FRIS GEURTJE

Jaar van lancering: 2003

Laatst bjigewerkt: 20/07/08

Neus: Raymond Matts

Model: Amy Lemons, Jason Shawon (achtergrond)

Is T for jonge mannen geïnspireerd op een wit T-shirt net uit de was, bij de vrouwelijke tegenhanger heeft Raymond Matts geprobeerd om verschillende aura’s die je in de vrije natuur kunt opsnuiven, te vangen. En daarin is hij met T Girl heel goed geslaagd! Matts gaat bij het samenstellen van geuren niet uit van verschillende klassieke parfumingrediënten. Bij hem draait het om stemmingen en aura’s die je in het dagelijkse leven ervaart.

Stel je bij T Girl het volgende voor: een wandeling door een veld van wilde bloemen. Loop dieper dit veld in en je komt aan de rand van een bos waar de geuren een donkerder en groener aroma hebben. Maak vervolgens een wandeling door het bos… en je bent er.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een wandeling door drie verschillende ‘gebieden’ vertaald in een geur, is eerst frisse buitenlucht gebotteld in een flacon met daaroverheen een wind van aldehyden, bergamot en mandarijn. Vervolgens zijn het herfstsering en narcis die hun groen-bloemige  geurspoor verspreiden, met andere woorden: je wandelt tot aan de rand van het bos.

Nu loop je in het bos waar je allerlei houtsoorten ruikt, gecombineerd met mos en een vleugje vetiver. Nu je dit gelezen hebt, moet je nog een keer aan T Girl ruiken, en je merkt dat Raymond Matts zelf die – denkbeeldige – wandeling heeft gemaakt. Opvallende en fascinerende geur. De fris-groene sensatie is overweldigend en houdt heel lang. Knap! Betere naam en mooier concept waardig

RUIK & VERGELIJK

Bloeiende narcissen geuren opvallend. Fris, groenig en soms – afhankelijk van de soort – scherp en zelfs gevaarlijk zwoel.

Wordt niet veelvuldig in parfums gebruikt. Wil je echt een pure narcisgeur ruiken: Santa Maria Novella heeft er een in de collectie. Je hebt het gevoel dat je bedwelmd raakt, zo overweldigend.

Van Cleef & Arpels First (1976)

Cartier Must (1981)

Chloé Narcisse (1992)

Salvador Dali Dalissime (1994)

Lancôme Miracle So Magic (2004)

31 RUE CAMBON – LES EXCLUSIFS – CHANEL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 24, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

COCO CHANELS VOORLIEFDE

VOOR ZUIVERE VORMGEVING

GECOMBINEERD MET BAROKKE VERFIJNING

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 17/09/12

Neus: Jacques Polge, Christopher Sheldrake

Eigenlijk raar, maar in de parfumcollectie van Chanel zat nog geen chypregeur. Dat gemis wordt nu goed gemaakt met 31 Rue Cambon. Voor mij samen met Sycomore en Coromandel – je moet wel weten: ik ben een enorme chyprefan – de mooiste uit Les Exlcusifs, de serie alleen te koop in de Chanelboetieks en waarvan elke geur symbool staat voor een belangrijke plaats in het turbulente leven van Coco Chanel.

31 Rue Cambon verwijst natuurlijk naar de hoofdzetel van het Chanelimperium en het heilig der heiligen in de wereld van de haute couture. Hier betreed je geschiedenis van de mode, stijl, comfort en de moderne vrouw in gang gezet door Coco Chanel (1883-1971).

Maar wat is de essentie van Chanel en dus van 31 Rue Cambon? Ik denk: elegant minimalisme neutraal getint gecombineerd met barokke ornamentatie. Denk ‘une petite robe noire’ met zware byzantijnse gestylde sieraden. Dat wat kleding betreft. Wat smaak en stijl betreft: betreed de privé-appartementen van Coco Chanel aan de rue Cambon en je komt binnen in een eclectische wereld, een ‘rariteitenkabineit’ van het al moois en schoons dat de mensheid in de loop der eeuwen heeft gecreëerd. Cormandelschermen, sierlijke herten, standbeelden van Moorse slaven, in leer gebonden boeken. En dit alles badend in een diffuse, beige gloed die de teint van de huid doet opleven en de simpliciteit van Chanels stijl nog beter doet uitkomen. Jeetje, geurengoeroe, wat treffend omschreven.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

En zo is ook de geur. Strak, ‘uitgekleed’ maar vol van sierlijke en barokke details. De kenmerkende basis van een chypre – eikenmos – is door Jacques Polge vervangen door een (zeer origineel) iris-peperakkoord. Die roept blind op de een of andere manier een klassieke chypre op.

Het wordt omringd met bergamot en een onbestemde groene noot (in de opening) en een duidelijke patchoelie-amberverbinding (warm, maar droog) in de basis die door zijn lichte, kruidige zoetheid ook kaneel en sandelhout doet vermoeden. Maar hoe mooi, gelaagd en elegant het resultaat van deze nieuwe chypre ook is, hij ruikt wel saai en ‘conservatief’. Er ontbreekt voor mij een dissonant die de geur meer geeft dan alleen maar een mooie chypre. Meer eigenzinnigheid had 31 Rue Cambon geen kwaad gedaan. De geur is eerder een les in parfumgeschiedenis die herinneringen oproept aan Guerlains Mitsouko (1919) en Femme van Rochas (1945), en dat is knap – zie Ruik & Vergelijk – dan een eigen revolutionaire kijk op de chypre.

RUIK & VERGELIJK

Heb het al vaker geschreven. Van de typische klassieke chyprenoot – eikenmos – kan steeds minder genoten worden, omdat dit ingrediënt huidirritaties kan veroorzaken. Ik en vele andere parfumliefhebbers denken ‘tant pis, spray je het toch op de kleren’.

Probeer daar de Europese beslissers in Brussel maar eens van te overtuigen. Die hebben het gebruik van eikenmos tot een minimum beperkt. Aangepaste klassiekers – duidelijkste voorbeeld Guerlains Mitsouko – worden niet door alle vaste gebruiksters met enthousiasme ontvangen. De oplossing: nieuwe chypres bedenken die zonder eikenmos toch die warmte en diepte van een vochtig bos aan parfums geven.

Hoewel zoeter van toon, slagen de huizen slagen daar steeds beter in. Startpunt was het eerste parfum van Agent Provocateur uit 2000, voorzichtig gevolgd door:

Serge Lutens Chypre Rouge (2006)

Guerlain – Les Exlixirs Charnels – Chypre Fatal (2008)

Lancôme Hypnôse Senses (2009)

Annick Goutal Mon Parfum Chéri par Camille (2011)