JEANS COUTURE GLAM VERSACE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 22, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET J. Een reactie plaatsen

BLONG-BLING-PINK-PINK-GIRL IN COUTURE JEANS

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 02/07/08

Neus: Francis Kurkdjian

Model: Sharon Genish, ?

Art director: Donnatella Versace

Je hebt gewone jeansgeuren. Je hebt couturejeansgeuren. En je hebt jeansgeuren in de overtreffende trap zoals Jeans Couture Glam. Het is de zeventiende jeansgeur van Versace! Wordt bijna te veel van het goede. Zoveel echte jeans verslijt je nog niet in je leven (ook als ze van goede  kwaliteit zijn). En het is ook bijna niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht al deze jeansgeuren te beschrijven. We wachten even af: zijn ze over een paar jaar nog te koop, dan komen ze in de categorie: nieuwe klassiekers.

Kun je dat nu al van Jeans Couture Glam zeggen? Hij is in ieder geval niet met die bedoeling gemaakt. Wel met het voormalige Versace-principe ‘less is boaring, more is better’. Over the top dus. De bergkristallen schitteren je tegemoet en ‘zijn zo opvallend als de neonlichten die ’s avonds de donkere stad glans, glitter en glamour verlenen’. De inspiratiebron voor deze geuren. Denk Times Square New York. Denk Trafalgar Square Londen.

De doelgroep voor Jeans Couture Glam is duidelijk: de vrouw die valt voor het gewaagde kleurenpallet van huize Versace en daar dan ook graag in rondparadeert als ze uitgaat. De ‘luxueuze flacon’ – waarvan de voor- en achterkant zijn ingelegd met roze bergkristallen – hoort dan ook een vast item te zijn in elke luxe Versace-avondtas. Vindt Donatella.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Niet alleen de uitstraling van Jeans Couture Glam is roze, ook geur de staat in het teken van roze smaakmakers. In de opening ruik je de levendige geurnoten van mandarijnblad en roze peper versterkt door de puurheid en lichtheid van roze aldehyde.

Het hart van de geur is als een boeket van roze roos, roze fuchsia (nooit geweten dat die ruikt) en roze orchidee. De basis van amberkristal, cederhout en ‘zwarte musk’ – waarom geen roze – voorziet de geur van zijn nodige dosis sensualiteit.

RUIK & VERGELIJK

Roze staat in de parfumerie voor licht, zachte en lieflijke geuren die vooral het jonge meisjeshart willen veroveren. Het hart is meestal een boeket van allerlei roze bloemen: roos, pioenroos, hyacint, fresia en orchidee. Hieronder nog enkele rozer-dan-roze geuren:

Annick Goutal Quel Amour! (2002)
Cacharel Noa Fleur (2003)
Lacoste A Touch of Pink (2004)
Gucci Envy Me (2004)
Davidoff Echo (2004)

SCULPTURE NIKOS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 21, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

VERHEERLIJKING VAN DE MOMENTEN WAAROP DE ZIEL ONTWAAKT

Jaar van lancering: 1994

Laatst bijgewerkt: 20/06/08

Neus: Michael Förster

Model: onbekend

Art director: Nikos Apostolopoulos

‘Ik heb de ziel van een Griek en de geest van een Fransman’. Zegt Nikos Apostolopoulos, de ontwerper die van ondermode bovenmode maakt en voor al eind jaren tachtig/midden jaren negentig heel populair was in Europa en omstreken. Tot dat andere designers ook in de gaten kregen hoe lucratief het is hun naam aan ondergoed te koppelen en dit te promoten op ‘goddelijke lichamen’. En dat laatste hebben ze – Dolce & Gabanna, Giorgio Armani, Hugo Boss en al die anderen – goed afgekeken van Nikos.

Met zijn ondermode, badmode en vrijetijdskleding is iets bijzonders aan de hand doordat Nikos zichzelf op de eerste plaats als beeldhouwer ziet: ‘Als ik ontwerp, gebruik ik de stof om het lichaam vorm te geven, precies zoals een beeldhouwer met marmer werkt, maar liever dan vormen te zien ontstaan uit steen, zie ik creaties van subtiele vormen en schaduwen als perfect gesneden en gedrapeerde stof het lichaam strelen’. Bescheiden siert deze Griek.

Als je dit niet direct begrijpt, niet erg, want om hem te begrijpen moet je een ziel bezitten zo oud als de goden op Olympus gevangen in het lichaam van een jonge, knappe man van deze tijd. Bescheiden siert nogmaals deze Griek

En over Sculpture is hij al even bescheiden: ‘Ik wilde meer dan een gewoon maar heerlijk luchtje creëren. Ik wilde een levenselixer die een intens gevoel bij vrouwen oproept, alsof zij plotseling ontwaakt… alsof ze, literair gezien, tot leven komt. Fris als een Mediterrane ochtendbries, zacht en warm als de aanraking van de Egeische Zee op de blote huid in de schemering en tijdloos als de perfectie gevangen in een groot kunstwerk’.

Zo werd Sculpture geboren. Opgeroepen door erfenis van beeldhouwwerken in het klassieke Athene die een verheerlijking van de harmonie tussen lichaam en ziel zijn. En meer op de geur toegepast ‘de verheerlijking van die momenten waarop de ziel van de vrouw ontwaakt en ze zichzelf volledig openstelt teneinde de wereld te ervaren via haar emoties en gevoelens’.

En dat Nikos daadwerkelijk een beeldhouwer in het diepst van zijn gedachten is, blijkt uit de flacon. Die is gevormd naar de klassieke amfoor en rust heel sierlijk op een bijgeleverd piëdestal.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Als de inspiratie klassiek is en de presentatie ook, dan moet de geur ook klassiek zijn. Is Sculpture. De geur ontwaakt als een frisse bries van bergamot en verbena die de bloemen in het hart zachtjes en speels strelen: roos, jasmijn en viooltje. De laatste is een echt Oud Grieks bloemeke.

Volgens overlevering was parfum het beste verkochte product van Athene tijdens de Griekse bloeiperiode en het viooltje, reeds lange tijd de favoriete bloem van de Grieken, was symbool van de stad. Sandelhout en iris sluiten dit klassieke elixer af.

RUIK & VERGELIJK

In hetzelfde jaar ziet nog een geur het licht die de geurgenoegens van de Middellandse oproept:

Giorgio Armani Acqua di Giò (1994)

SENSI WHITE NOTES GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 21, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

VOOR DE VROUW

MET VROLIJKE UITDAGENDHEID

EN SUBTIELE VERLEIDING

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 20/06/08

Neus: Alberto Morillas

Was Giorgio Armani’s Sensi uit 2002 een vereniging van mysterieuze sensualiteit, opwindende charme, ontroerende ingetogenheid, kostbaar geel goud, mystiek en ‘voelen’, in Sensi White Notes maken deze ‘ingrediënten’ plaats voor vrolijke uitdagendheid, subtiele verleidelijkheid, opgetogen openhartigheid, verblindend witgoud, helderheid en ‘delen’.

Ook de ‘stof’ is veranderd. Sensi associeert Armani met kasjmier. Bij Sensi White Notes moet hij denken aan een smetteloze witte voile van mousseline: zie de jurk op de foto. Maar wat vooral opvalt aan deze zomerse variatie is de serene sfeer die het totaal oproept. Je kunt je er geen geluid bij voorstellen. Alles is stil. Alles ademt een weldadige rust uit. De beste voorwaarden eigenlijk om je ‘sensi’ optimaal te laten genieten van deze fris-stralende bloemengeur.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Open de flacon, en je ‘sensi’ worden aangenaam gestimuleerd door kaffir-limoen (door Armani gekozen om zijn exotisch-prikkelende noot), zwarte bes en mandarijn. In het hart worden je ‘sensi’ verleid door een wit boeket van roos, waterlelie en waterhyacint. Deze bloemen blijven zolang je Sensi White Notes draagt vederlicht van toon, aangezien in de basis voor het zomerse effect voor slechts twee ‘pakkende’ ingrediënten werd gekozen: palissanderhout en benzoïne.

RUIK & VERGELIJK

Variaties op een parfumthema blijven populair. 2004 geeft de onder meer de volgende mogelijkheden om anders te genieten van een bekende geur.

Givenchy Organza First Light (2004)
Carolina Herrera 212 On Ice (2004)
Calvin Klein cK One Summer (2004)
Paco Rabanne Ultraviolet Liquid Metal (2004)
Paco Rabanne Pour Elle Eau d’Été (2004)

SOLO LOEWE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 21, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

MODERNE HIDALGO

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 20/07/08

Neus: Carlos Benaïm

Model: Paolo Henriques

Het bedrijf wordt wel de Spaanse Louis Vuitton genoemd. Alleen – eerlijk is eerlijk – is naam en faam wat geringer. Dat kan wel eens veranderen nu het bedrijf is overgenomen door het grootste luxeconcern te wereld, LVMH, waar Louis Vuitton ook onderdeel van is. Alleen, hoe spreek je de naam uit? Daar hebben veel mensen moeite mee. Een reclamecampagne in de abri’s van Parijs bracht onlangs duidelijkheid. Met tekens werd phonetisch uitgelegd hoe je het moest doen: L O É B E. Dit wetende, schaam je je nu niet meer om op straat in Madrid (waar hoofdkantoor en  flagshipstore is gevestigd) of in andere kosmopolitische wereldsteden te vragen naar de winkel van ‘Loébe’.

Om duidelijk te maken dat Loewe zich onderscheidt van de andere leermerken op niveau, werd een geur ontwikkeld die qua uitstraling en  inhoud bewust buiten de toon valt. Zie de foto van Solo: het is een moderne interpretatie van de klassieke hildago, de ijdele machissimo-edelman die de beroemdste Spaanse schilder van de zeventiende eeuw, El Greco, zo vaak op het canvas heeft vereeuwigd.

Natuurlijk met een knipoog. Want de moderne hildago neemt zich minder serieus. ‘Wij wilden een grens overschrijden zonder de goede smaak te verliezen. Daarom hebben we een mannelijk profiel neergezet dat afrekent met de eeuwige mooie jongen. Kijk naar de blik in zijn ogen en je begrijpt meteen dat hij heel wat gecompliceerder in elkaar zit’. Aldus Loewe.

En zoiets durft alleen Loewe te doen, vandaar Solo Loewe. En voor diegenen die iets meer over de anti-clichéhouding van deze ‘nieuwe’ man wil weten, eer hij tot de aankoop overgaat, lees het volgende: ‘Hij beweegt zich onophoudelijk tussen tegengestelde krachten, maar desondanks staan zijn persoonlijkheid, beslissingen en communicatie in het teken van harmonie’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Deze tegengestelde krachten zitten ook in de geur. Solo kent geen traditionele opbouw; twee akkoorden bewegen telkens paarsgewijs tegenover elkaar.

Eerste akkoord: vochtige stenen waarop guave, lavendel, boldoblad-essence (zie foto), tijm, rozemarijn en maté ligt, gecombineerd met een droog akkoord van kasjmierhout, patchoeli en costushout. Parallel ontwikkelt zich een hesperide-akkoord (bergamot, citroen, mandarijn) vermengd met een kruidig akkoord van nootmuskaat, kaneel, komijn en peper. Voor de harmonie zorgen amber en musk.

In 2008 verscheen Solo Eau de Cologne Intense: een lichtere versie door de toevoeging van meloen, limoen, groene peper, komijn, kaneel en clementine.

RUIK & VERGELIJK

Loewe heeft natuurlijk meer geuren in zijn collectie. Kijk of je hierin ook het Spaanse temperament in herkent:

Loewe Para Hombre (1978)
Loewe Essencia (1987)
Loewe Agua de Loewe El (2009)

DOUCE AMÈRE SERGE LUTENS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 21, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET D, NICHE. Een reactie plaatsen

ZOET-BITTER, BITTERZOET

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 17/07/08

Neus: Christopher Sheldrake, Serge Lutens

Art director: Serge Lutens

‘Mijn parfums zijn noch traditioneel, noch revolutionair. Ze zijn heel persoonlijk. Ze zeggen iets over mij’. Wie durft zoiets nog te beweren in een tijd waarin marketing en geavanceerde technieken in laboratoria de inhoud van de meeste parfums bepalen, en ‘de naam achter een parfum’ ondergeschikt lijkt aan het label waaronder een geur verkocht wordt?

Serge Lutens, voormalig artdirector van Dior en Shiseido, durft het sinds 1990. En de eerste vijf geuren die Lutens ook buiten zijn chique parfumerie op de Place Royal in Parijs verkoopt (weliswaar nog steeds zeer selectief), zijn één van de mooiste introducties van 2000. Waarom? Omdat je bij kennismaking denkt: ‘Zo moeten ooit, heel lang geleden, parfums geroken hebben’.

En dan de poëtische namen die hij voor elke creatie bedenkt. Neem Douce Amère; blaast op dichterlijke toon een bijna uit de gratie geraakt parfumcliché nieuw leven in. Die van de vertellingen uit duizend-en-één-nacht. Serge Lutens kan dit doen omdat de inhoud ook ‘zwaar’ oosters ruikt. Naam klopt met de inhoud. En oosters is Douce Amère zeker, want de krachtige bittergroene geur van absint – ‘ooit vogelvrij verklaard maar nu teruggekeerd’ – wordt gecombineerd met bloemen ondergedompeld in vanille die de geur zijn oriëntaalse allure geeft.

Interessant aan Lutens’ visie is dat hij het achterhaald vindt dat in de loop der tijd bepaalde bloemen, kruiden en andere ingrediënten als typisch vrouwelijk en typisch mannelijk zijn ingedeeld. Zo wordt jasmijn echt vrouwelijk genoemd, terwijl onderzoek volgens Lutens heeft uitgewezen dat vrouwen mannen juist erg aangenaam vinden als die ruiken naar… jasmijn. Daarom kunnen vrouwen en mannen van al zijn geuren genieten. Niet alleen passief.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Letterlijk vertaald betekent Douce Amère zachte bitterheid. Het is inderdaad een opvallend zachte geur die wordt gedragen – en direct vanaf de opening zijn aroma verspreidt – door artemesia absinthium. Ofwel alsem. Een zeer bitter ruikende bloem/struik – groen, houtig, harsig en toch zonnig met een soort met etherisch aura – al bekend als parfumingrediënt in het oude Egypte, bakermat van het westerse parfum. Het hart is gevuld met ‘de gardenia van Tahiti’, ofwel: tiaré die zich zoet-sierlijk mengt met jasmijn en lelietje-van-dalen. En deze bloemenweelde gaat in de nasleep onder in vanille en musk. Eindresultaat: een zoeter dan zoete geur met – inderdaad – mooie contrasterende groene, ‘ijle’ bitterheid.

RUIK & VERGELIJK

Vijf geuren verschenen er in het millenniumjaar van Serge Lutens. Daar moet wel één tussen die gevoelige neus kan behagen. Advies van de meester zelf: de geuren komen langzaam op gang. Neem daarom de tijd om ze op je te laten inwerken.

Serge Lutens Arabie (2000)
Serge Lutens Ambre Sultan (2000)
Serge Lutens Sa Majesté La Rose (2000)
Serge Lutens A La Nuit (2000)

HYPNÔSE LANCÔME

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 21, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET H. Een reactie plaatsen

EEN OSMOSE-PARFUM DAT DE ZINNEN BETOVERT

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 22/07/08

Neus: Annick Ménardo, Thierry Wasser

Model: Daria Werbowy

Fotograaf: onbekend

De doordringende blik van topmodel Daria Werbowy. De schittering en sierlijkheid van de gedraaide flacon. Dan de inhoud: een gewaagde versmelting van een typisch vrouwelijk ingrediënt – vanille – met een typisch mannelijke smaakmaker: vetiver.

En dan hebben we het nog niet over de naam gehad van het vijftigste parfum van Lancôme: Hypnôse. Kortom, alles ‘in huis’ om zich te ontwikkelen tot een klassieker van de eerste orde. Zegt Lancôme. Dit zeg ik: wat de uitwerking van de naam betreft in combinatie met een parfum, hoef ik niemand uit te leggen, hoop ik. Wat ik alleen raar vindt – en het betreft een minitrend in de parfumerie – is een parfumnaam noemen naar een reeds bestaand beautyproduct. Want Hypnôse werd eerst gebruikt voor een mascara voor een doordringende blik, die – inderdaad – Daria Werbowy heeft. Dan de flacon: sorry Lancôme, maar de originele versie – ben naam van geur en flacon even kwijt, volgt asap – is mooier uitgevoerd.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Annick Ménardo en Thierry Wasser herinterpreteren het idee van de oriëntaalse geur. De opening is beslist origineel: passiebloem. Het geeft de ‘witte bloemen’ en sambacjasmijn in het hart een vrolijke en jeugdige aanzet. Alleen: als ik mijn neus stop in een passiebloem, ruik ik bijna tot niets. Maar past natuurlijk qua kleur en idee mooi bij het concept. De nieuwe sensualiteit van Hypnôse komt vervolgens tot volle bloei met het ‘gewaagde’ vanille/vetiver-akkoord. De eerste, ‘de gitzwarte tovenares’, put aldus Lancôme haar sensuele kracht uit de zon, haar mysterieuze diepte uit de schaduw. Vetiver, ‘het aroma van rust’, zorgt voor een houtachtige intensiteit.

De neuzen vergelijken de opbouw van de geur met een spiraal – niet toevallig de vorm van de flacon – en een dna-keten van sensualiteit waarin de noten nauw verstrengeld zijn. In dit zowel vloeiende als meervoudige karakter zit het geheim. Het effect aldus Ménardo en Wasser: ‘Van Hypnôse krijg je geen genoeg, je wilt er steeds naar terug. Alle vrouwen die het hebben geprobeerd, willen het weer gebruiken’. Ik zeg: hoewel weinig gelaagd, toch een mooi-elegante geur. Alleen verdrinkt de mooie aardse noot van de vetiver een beetje in de overdosis vanille.

In 2007 doet Hypnôse voor het eerst mee aan de zomer. Hiervoor werd de formule getransformeerd tot een fruit-bloemig en fruitig-fris festijn van citrusnoten, passievrucht en guave. Toch blijft de kenmerkende sensualiteit in Hypnôse Sheer Fragrance gegarandeerd doordat in de basis – zij het in getemperde vorm – vanille en vetiver het nog steeds met elkaar kunnen vinden.

RUIK & VERGELIJK

Durven weinig parfumhuizen: vrouwengeuren maken met typisch mannelijke ingrediënten. Adieu zoete bloemen. Doei-doei guitig fruit. Welkom hout. Hé hallo kruiden. Van een ding ben je verzekerd: je ruikt ‘als vrouw’ anders.

Jil Sander Jil (1997)
Givenchy Organza Indécence (1999)
Hermès Eau des Merveilles (2003)
Cartier Le Baiser du Dragon (2004)

POUR HOMME LALIQUE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 21, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Een reactie plaatsen

EEN TOCHT DOOR DE VELDEN IN EEN VINTAGE SPORTAUTO

Jaar van lancering: 1998

Laatst bijgewerkt: 28/06/08

Neus: Maurice Roucel

Art director: Lalique

Flaconontwerp: Marie Lalique

In de parfumerie is het niet de neus die het eerst verleid moet worden, maar de ogen. Een flacon zegt vaak iets over de inhoud. De reden dat vanaf de opkomst van de commerciële parfumindustrie in Frankrijk (rond 1900) parfumhuizen samenwerking zochten met beroemde namen in de wereld van de decoratieve kunsten, en dan name met ‘kristalhuizen’. Eén van die namen is Lalique die voor alle grote parfumhuizen de mooiste flacons heeft ontworpen – nu meestal alleen nog in musea te bewonderen.

Het is de kleindochter van de oprichter van René Lalique (1860-1945) die zich met veel enthousiasme op het ‘ontwerpen’ van geuren heeft gestort. Wat hierbij opvalt: ze put hierbij uit de rijke geschiedenis van het merk. Zo ook voor de eerste mannengeur van Lalique, Pour Homme. Die is geïnspireerd op de zogenaamde mascottes – een kristallen dop die de radiator van luxe auto’s siert – die haar grootvader tussen 1925 en 1931 ontwierp.

Prettig decadent gestemd en prachtig in zijn soort waarmee René Lalique zijn vakmanschap op magistrale wijze kon uitleven en tonen door zijn ongeëvenaarde combinatie van helder en matglas in een enkele kleur. Als alles goed gaat (en de belangstelling groot genoeg) dan zullen de komende jaren alle 27 mascottes ter versiering van de luxe editie van Pour Homme gebruikt worden. En tot nu toe is het huis goed op koers: tien edities zagen reeds het licht. Voor de eerste mascotte tekende Marie Lalique echter zelf: het werd de leeuw. Liefhebbers van de geur die deze limited edition iets te veel van het goede vinden, is er een gewone flacon.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Pour Homme is een goed en mooi voorbeeld van een klassieke geur. Dat wil zeggen geen mengsel van vernieuwende ingrediënten, maar klassieke van opbouw met klassieke noten. Lalique vergelijkt hetzelf met een tocht – in een vintage sportauto – door de velden. Kom op gang met grapefruit, bergamot, mandarijn, lavendel (foto) en rozemarijn. Acceleer met iris, jasmijn en rood cederhout uit Virginia.

Bereik je eindbestemming met ceder- en sandelhout, patchoeli, vanille, eikenmos en musk. Rijk, vol, gelaagd en – inderdaad – beschaafd mannelijk.

RUIK & VERGELIJK

Bijna niemand durft het tegenwoordig nog: een ouderwetse mannengeur creëren – we schreven dit in 1998. Er worden altijd wel een of twee nog nimmer gebruikte ingrediënten verwerkt die resulteren in geur ‘zoals de wereld nog nooit heeft geroken’. Maar een geur op basis van het vertrouwde lavendel en rozemarijn? Hieronder nog een paar ouderwets-klassiek, klassiek-ouderwetse mannengeuren.

Guerlain Mouchoir du Monsieur (1904)
Caron Pour un Homme (1934)
Rochas Monsieur (1969)

SELECTION HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 21, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

BLIJVEND INDRUK MAKEN

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 16/06/08

Neus: onbekend

Model: Thomas Kretschmann

Hugo Boss is duidelijk over de intenties van zijn nieuwe geur: het vertegenwoordigt succes, raffinement en elegantie. Het gaat over het treffen van de juiste toon (in gezelschap) en, nog belangrijker, het achterlaten van een herkenningsteken (in een gezelschap). In Selection gesymboliseerd door een gigantische schaduw en goed te zien in de campagne. In een decor van gewelfde metallic platen, die doen denken aan de ‘wonderbaarlijke gebouwen van architect Frank Gehry’, zien we een man met krachtige tred gekleed in een strak donker pak met helder wit overhemd.

Terwijl hij loopt, zweeft zijn schaduw langs het staal. Als hij stilhoudt, verstijft de schaduw. Loopt hij door, dan blijft zijn schaduw achter hem. Voor Hugo Boss het bewijs dat deze man in staat is zijn spoor achter te laten, zelfs met zoiets vluchtigs en mystieks als een een schaduw. Iets dat eens vaag en schimmig was, stolt tot een blijvende indruk – zoals Selection. En de schaduw wordt in deze campagne achtergelaten door niemand minder dan… ta-da!… acteur Thomas Kretschmann. Beroemd van King Kong en de film waarvoor hij een Oscarnominatie kreeg The Pianist van Roman Polanski.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Opvallend: het spaarzaam gebruik aan ingrediënten voor een Hugo Bossgeur. De topnoten zijn groen en bruisend: grapefruit, mandarijn, steranijs en roze peper. Het hart van Selection, zo zegt Hugo Boss, mixt op subtiele wijze moderniteit met traditie: geranium, ‘cederblad’, patchoeli, heliotroop en ‘groene noten’. En de basis van cederhout, musk en vetiver maakt Selection intens mannelijk.

RUIK & VERGELIJK

Mannen mogen weer ouderwets ruiken. Dat wil zeggen: steeds meer merken spreken de man aan op hun klassieke machowaarden. Je hoeft je niet te schamen voor je stoere gedrag, voor je viriliteit. Geef gehoor aan je veroverings- en jachtinstinct.

Azzaro Silver Black (2005)
Davidoff Adventure (2008)
Guerlain Homme (2008)

(MY) MANIFESTO ISABELLA ROSSELLINI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 21, 2009
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

ACHTERTUINGELUK

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 30/06/08

Neus: Alberto Morillas

Model: Isabella Rossellini

Nog nooit werden er in Nederland – en elders – zoveel geuren verkocht als de afgelopen jaren. En nu consumenten steeds meer voor nieuw-nieuwer-nieuwste parfums kiezen, zoeken producenten naar nieuwe, tot de verbeelding sprekende personality’s en brands die met de juiste marketing resulteren – kunnen – in nieuwe kassuccessen. Eén nadeel: er zijn niet veel ‘oude’ en ‘nieuwe namen die nog echt tot de verbeelding spreken.

Let wel: dit werd geschreven voor de celebgeurentsunami. Isabella Rossellini doet dat volgens insiders wel. De vrouw die Manifesto koopt, vindt na opening in de verpakking een in vijf talen opgesteld manifest waarin ex-model, gezicht van, actrice en moeder Isabella Rossellini toelicht wat geur in combinatie met glamour voor haar betekent.

‘Ik creëerde Manifesto om te genieten van wat we hebben in plaats van waarnaar we verlangen’. Want,  zo meent de vice president van haar eigen cosmeticahuis ‘het geluk ligt niet ver weg maar in je eigen achtertuin’. Hiermee verwoordt ze het nieuwe chic-gevoel dat sinds enkele jaren in de mode-, meubel- en culinaire branche te zien, te voelen en te proeven valt. Kort samengevat: less is more. Bij de invulling van de geur heeft ze hiermee terdege rekening gehouden.

Inmiddels is Manifesto veranderd, dat wil zeggen: Isabella heeft er My aan toegevoegd na de degradatie naar het midprice-segement (en, heel prettig, de geur werd intenser). Want imiddels is gebleken dat vrouwen niet gevoelig zijn voor deze nieuwe luxe. Of niet in combinatie met Rossellini.

Feit is dat haar met veel tamtam aangekondigde huis inmiddels is opgedoekt en dat ze alleen nog maar geuren lanceert die zich het prettigst voelen in een drogisterij-ambiance. De wijze les die we hier uit kunnen trekken: vrouwen willen geen achtertuingeluk in een parfum, maar dromen van een droomtuin in een droomflacon. En als het even kan, een droomman erbij.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

My Manifesto is geen vlucht uit het alledaagse-parfum geworden maar een simpele huis-, tuin- en keukengeur. In de goede zin van het woord, dat wel!

Basilicum en peper bewerkstelligen een fris-gepeperde opening die wordt aangelengd met gewone tuinbloemen: witte pioenroos, lelie, roos en jasmijn versterkt met zwarte besblad. Witte musk, kastanje- en sandelhout ronden deze prettige, lichtgroene geur af die volgens Rossellini je een goed gevoel geven. Niet more en niet less.

RUIK & VERGELIJK

My Manifesto staat niet op zichzelf, want het vaart op koers met groene geuren in de parfumerie. Niet klassiek-groen als Vent Vert van Blamain (1945) en Nº19 (1970), maar modern door de toevoeging van  ‘nieuwe’ groene smaken als klimop, groene thee, tomaatblad, gras en munt. Een paar groene hoogtepunten.

Lancôme Ô (1969)
Dior Diorella (1972)
Sisley Eau de Campagne (1975)
Jacomo Silences (1978)
Grès Cabotine (1990)
Bvlgari Eau Parfumée au Thé Vert (1992)
Mona di Orio Amyitis (2008)

LOVE BY NINA NINA RICCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 21, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. 1 reactie

EEN OPWINDENDE EN BETOVERENDE BELOFTE

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 12/04/09

Neus: Olivier Cresp

Het is echt ongelofelijk. Op een mooie lentedag vindt Nina, terwijl ze het terras van haar Parijse appartement – een prieel vol bloemen – aan het schikken is een splinternieuwe versie van haar favoriete geur. Ze pakt de glanzend groen en roze appel, zo delicaat stralend in het zonlicht, op. Wat staat er op geschreven… Love by Nina… Ze legt de flacon voorzichtig, als een bloem, in een witte gevlochten mand met een mooie rand van fuchsia. En ze wil er ten volste van genieten, want Nina weet dat de mooiste lenteverrassingen vaak het kortst duren. Maar ze weet ook dat Love by Nina haar heerlijk geparfumeerde momenten van plezier en vrolijkheid belooft. Zou het waar zijn?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Parfumeur Olivier Cresp maakte een nieuwe mix van het originele recept. De opening is beduidend anders: knapperige granny smith vermengd met sappig lychee. Hierbij mengde hij een gulle hand kersenbloesem met delicate amandelnoot. Nu het hart. Ook anders: vol van de bedwelmende zoetheid van frangipane om tenslotte weg te zinken in de vertrouwde gratie van de oorspronkelijke geur – gekaramelliseerde appel, pioenroos en vanille – gehuld in milde musk en besprenkeld met een licht schaafsel van ceder- en appelboomhout.

RUIK & VERGELIJK

De appel van Love by Nina valt niet ver van de boom. Of wel?

Nina Ricci Nina (2006)