DEEP RED HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 20, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET D. Een reactie plaatsen

DEEP RED VERSUS DARK BLUE

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt: 20/06/08

Neus: Beatrice Piguet

Model: Anouck Lepère

Kan een parfum ‘feministisch’ ruiken? Zo ja, hoe dan? Ruik even of heel lang aan Deep Red van Hugo Boss en je ervaart het… misschien. Want steeds meer vrouwen in de parfumindustrie nemen het heft in handen. Dat wil zeggen: steeds meer parfums worden door en voor vrouwen ontwikkeld. Niets nieuws onder de zon zou je denken, want er lopen al langer succesvolle vrouwelijke neuzen rond. Helemaal waar, alleen het verschil met nu: vrouwen brengen hun eigen ideeën over geuren duidelijker in de praktijk. Zíj bepalen, of herdefiniëren wat verleidelijk, zwoel, sexy en meer van dat soort typische ‘vrouwelijke’ eigenschappen zijn.

Nu de vraag: ruik je zoiets? Ruikt ‘romantisch’ volgens de vrouw anders dan romantisch volgens de man? Of is deze feministische tendens weer een van de zoveelste marketingstrategieën in de parfumerie? Volgens Beatrice Piguet, de neus achter Deep Red, moet je bij dit soort vragen bij het begin beginnen. Piguet: ‘Het is bekend dat vrouwen over het algemeen over een scherpere reukzin beschikken dan de man, alleen werd dit vermogen lange tijd nauwelijks gebruikt’.

‘Natuurlijk zijn er laatste paar jaar steeds meer vrouwelijke collega’s in het vak terecht gekomen, alleen zetten die hun specifieke neuskwaliteit in voor het algemene doel: ze voldoen, net zoals hun mannelijke collega’s, aan de opdrachten die ze krijgen. Dus rekening houdend met de klant, doelgroep en financiële mogelijkheden een zo’n mooi mogelijke geur creëren’.

‘Volgens mij willen vrouwen nu een bevestiging van hun dynamiek, breekbaarheid en kracht ervaren in een geur. Het is toch anders als een vrouw je een opdracht geeft tot het maken van een vrouwelijk parfum, dan wanneer een man dat doet. Volgens Piguet ruikt een ‘feministisch’ parfum nu intens rood – marketing, toeval of gemeend… In ieder geval is Deep Red de vrouwelijke tegenhanger Hugo Boss’ Dark Blue. En het verhaal achter de geur is even simpel als effectief: Deep Red, moet ’die andere kant’ van de vrouw wakker schudden. Met andere woorden: gevaar, spanning en sensatie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Deep Red geur opent ‘roodoranje’ met clementine en granaatappel. Daarna is het tijd voor iets bloemigs: fresiablad en gemberbloesem (foto) besprenkeld met hibiscuszaad en pittosporum-groen. De basis is warm en rood. Denk aan rood cederhout uit Amerika, musk en vanille.

RUIK & VERGELIJK

Wanneer een vrouwengeur in een rode gloed is gehuld, dan is één ding duidelijk: je hebt met een vurig en sensueel water te maken dat – als je alle clichés rondom parfum moet geloven – de gebruikster en haar ‘object van verlangen’ in vuur en vlam zal zetten. Hier nog enkele simply red & hot-geuren:

Hermès Rouge (2000)
Rochas Absolu Intense (2003)
Armand Basi In Red (2004)

MANIA GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 20, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

OVERDREVEN VERLANGEN

ONREDELIJK VERLANGEN

Jaar van lancering: 2000

Laatst aangepast: 18/07/09

Neus: Jacques Cavallier

Model: Danielle Zinaïch, Sandra Treydte, ?

Mania kwam op een belangrijk moment voor Giorgio Armani. Hij stond op het punt zijn modeimperium aan de allerhoogstbiedende te verkopen. Het idee dat na deze transactie de creativiteit en uitstraling van zijn naam door aandeelhouders beperkt of verkeerd gestuurd zou worden, deed hem besluiten voorlopig door te gaan – en hoe! Een goed moment voor een heritage-project, ofwel een geur die al zijn ideeën over esthetiek en genot samenvat. Logisch dat Mania meer niche en dus ‘moeilijker’ en serieuzer is dan zijn Acqua- en Emporio-geuren.

Giorgio Armani zei bij de introductie: ‘Ik wil dat Mania de gevoelens van vrouwen prikkelt, dat het sensualiteit, mysterie en hartstocht opwekt. Hartstocht geeft kracht, vitaliteit en energie om anderen te imponeren en te fascineren’.

Maar wat is nou (een) Mania? Armani zegt: ‘Wie heeft er geen? Het is een gewoonte, een genoegen, een bezorgdheid of voorkeur. Een kiezelsteen verborgen in je hand, een paar noten van een lied in je hoofd, een vleugje parfum op de kraag van een jas’.

‘Mania, is een dwaasheid, maar ook een zoektocht. Mania, een passie die een doel nastreeft, die vervuld moet worden. Mania, een emotie zo sterk dat hij een parfum uitademt’.

‘Bevlieging, enthousiasme. Mania, overdreven verlangen, onredelijk verlangen. Mania, een euforische toestand. Mania is de geest van deze tijd, het woord van deze tijd, de stijl waarin wij ons herkennen, de trends die ons vermaken… dat is mania, mijn Mania’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Giorgio Armani vierde in 2000 dat hij 25 jaar geleden begon met zijn eerste collectie onder eigen naam. Dus zitten in dit jubileumparfum 25 ingrediënten waarvan de belangrijkste zijn: bergamot en oranjebloesem – in de opening. In het hart komen twee zeer weinig gebruikte essences voor. Op de eerste plaats: wierook – ‘nauwer verbonden met de natuur dan met religie’ – afkomstig uit het sultanaat van Oman. Ten tweede: saffraan, het dure kruid door de kruisridders mee naar Europa meegenomen en toen ook al als parfum geliefd.

Hierdoor ontstaat een geur die het beste kan omschreven worden met: ‘wierook-fris’. Voor het poederachtige accent zorgt iris, voor het extra kruidige aspect nootmuskaat en kruidnagel. Een lekkere geur, maar ook een ‘moeilijke’ geur. Want wierook; niet iedereen is daar dol op…

RUIK & VERGELIJK

… Giorgio Armani wel. Sterker, het is zijn lievelingsgeur. Sterker, hij heeft nog geur met wierook. Sterker, het speelt de hoofdrol. En die is nog ‘moeilijker’, nog rokeriger.

Giorgio Armani – Armani Privé – Bois d’Encens (2004)

VIOLET ANGEL – A GARDEN OF ANGELS – THIERRY MUGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 20, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET V. Een reactie plaatsen

EEN ENGEL OMRINGD DOOR TEDERE VIOOLTJES

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 17/07/09

Neus: Françoise Caron

Toen Thierry Mugler in 1992 geleden zijn Angel presenteerde, liet hij het vergezeld gaan van de slogan ‘Méfiez-vous des Anges’, ofwel: pas op voor engelen, want ze kunnen altijd onverwacht voor verrassingen zorgen. En dat heeft Angel! Door de exclusieve uitstraling en revolutionaire samenstelling – Angel is het eerste gourmandparfum waarin geen bloemen zijn verwerkt – heeft het zich ontwikkeld tot een nog steeds bejubelde moderne klassieker.

Met A Garden of Angels laat Thierry Mugler je op drie nieuwe manieren kennismaken met Angel door de geur te laten samensmelten met verschillende bloemen: pioenroos, lelie en viooltje. Mugler noemt het resultaat van Violet Angel hartstochtelijke momenten tussen hemel en aarde, tussen verbeelding en realiteit.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Thierry Mugler omschrijft het viooltje als een verlegen bloemetje met een fragiele schoonheid die discreet onder de bomen in het bos haar poederige geurnoot verspreidt bij de eerste zonnestralen in het voorjaar. Mugler plaatst haar nu in de schijnwerpers door haar samen met houttonen toe te voegen aan Angel (waarvan de patchoeli-noot voor de gelegenheid werd versterkt). Hierdoor ontstaat Violet Angel, een geur die volgens Mugler rijk, spankelend maar vooral genereus en lieflijk is.

RUIK & VERGELIJK

Verhoudt Angel zich tot de lelie, de pioenroos en de roos net zo gracieus als het viooltje? Ruik en vergelijk, en vergeet niet van tevoren aan Angel te ruiken om nog beter het verschil te ervaren.

Thierry Mugler Angel (1992)
Thierry Mugler – A – Garden of Angels Peony Angel (2005)
Thierry Mugler – A – Garden of Angels Lily Angel (2005)
Thierry Mugler – A – Garden of Angels Rose Angel (2006)

PARIS – UN PARFUM, UNE VILLE – MOSCOU GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 20, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

METAMORFOSE VAN EEN HOOFDSTAD

DIE TROTS HAAR NIEUWE

MODERNITEIT TENTOONSPREIDT

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 18/06/09

Neus: Jean-Paul Guerlain

Flaconontwerp: Serge Mansau

Ter introductie van het ‘stadse’ geurtrio (Paris – Moscou, Paris – Tokyo, Paris – New York) refereert het parfumhuis aan zijn oprichter Pierre-François-Pascal Guerlain. Die begreep al in 1828 (oprichtingsjaar van Guerlain) hoe belangrijk het is de wereld rond te reizen op zoek naar nieuwe geurbelevingen. Het resulteerde volgens het huis niet alleen in innovatieve parfums maar gaf hem ook het gevoel constant op reis te zijn. Voor Pierre-François-Pascal’s verre nazaat, Jean-Paul Guerlain (vorig jaar afgetreden als hoofdparfumeur van het huis) zijn reizen ook onmisbaar. Hij zegt: ‘Een parfumeur moet de geuren tegemoet gaan’. Daarom presenteert nu hij een reisverslag in geuren die een hulde brengen aan drie steden die hem vanaf de eerste kennismaking gefascineerd hebben: Tokio, New York en Moskou.

De laatste metropool is volgens Jean-Paul Guerlain als een net ontwaakte schone slaapster: ‘Het strenge Moskou is veranderd in het voorspoedige Moskou. Hier en daar herinneren een hamer en een sikkel aan zijn bewogen geschiedenis, maar wordt er een nieuw hoofdstuk geschreven. Iedere maand, soms bijna iedere dag schrijven de Moskovieten een nieuwe paragraaf door – is dit geschreven voor de kredietcrisis? – de feesteljke opening van een luxe boetiek of een luxueus restaurant. Vrouwen rivaliseren in elegantie, zakenlui doen hun best. Allen werken mee aan de metamorfose van een hoofdstad die trots haar nieuw moderniteit tentoonspreidt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hou ruikt Moskou? Onstuimig en levendig volgens Jean-Paul Guerlain. En als je van zoete gourmandgeuren houdt, dan zit je goed. Overheersende smaken zijn vanille en tonkaboon ondergedompeld in een bad van witte musk – alsof je door de beroemde winkelgalerij Goum wandelt. Heel vaag, maar subtiel ruik je een pruimaccent. Opvallend: het frisse accent openbaart zich in het hart, zo lijkt het althans: bergamot, citroen en aalbes (rode bes) versterkt door absint. En in de verte ruik je een dennenbos.

Lekker, zacht maar wel erg gourmand. Ik had me de hoofdstad van Rusland iets groener en koeler voorgesteld. Iets met thee (samovar) en vodka. Je moet trouwens wel direct weglopen met deze geur (alleen verkrijgbaar in de Guerlainboetieks), want Paris – Moscou kent slechts een maat (250ml) en daar betaal je 157 euro voor.

RUIK & VERGELIJK

Drie steden, drie geuren. Van welke heeft Jean-Paul Guerlain de ziel het beste gevangen?

Guerlain – Un Parfum, Une Ville – Paris – New York (2009)
Guerlain – Un Parfum, Une Ville – Paris – Tokyo (2009)

XS PACO RABANNE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 20, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET X. Een reactie plaatsen

EEN GEUR VOOR DE ULTIME VERLEIDSTER

Jaar van lancering: 1994

Laatst aangepast: 17/07/04

Neus: Gérard Anthony

Model: Ewa Witkowska

Je moet wat doen om op te vallen als je een nieuwe geur onder de aandacht wil brengen. Weet Paco Rabanne ook. Dus om XS te promoten, deed hij het volgende: enkele weken voor de lancering verschenen op elk trendy feestje en belangrijke opening in Parijs prachtige modellen die duidelijke zichtbaar XS op hun decolleté ‘getatoeëerd’ hadden. De meisjes zaten steeds vooraan, aan de juiste tafel en verlieten aan de arm van de juiste persoon deze happenings. Natuurlijk raakte de pers geïnteresseerd. In alle tijdschrijften doken de XS-modellen op. En toen de geur werd gelanceerd verkocht die zich vanzelf.

XS staat voor excess en niet voor extra small. Ofwel, buitensporig en dat moet in het geval van de geur gekoppeld worden aan de drang van een vrouw om haar object van verlangen – de ultieme verleider – in haar macht, uit de kleren en in bed te krijgen. Samen beleven ze wat je meestal alleen in films ziet: een verhouding zo explosief, daar spatten de vonken en geilheid vanaf. Met andere woorden de ultieme verleidster (denk de moderne Carmen) ontmoet de ultieme verleider (denk de moderne Don Juan).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In de op een aansteker geïnspireerd flacon (symboliek) zit een geur die je als het ware in vuur en vlam zet. Steek XS aan en mandarijn, ‘groen viooltje’ en neroli zorgen voor een pittige onthulling die overloopt in een overdadig boeket van fresia (foto), jasmijn, cyclaam, ylang-ylang en sering. Zwoel, romig en ‘heftig sensueel’ gemaakt door sandelhout, musk en: minder geil dan je zou verwachten afgaande op de marketing.

RUIK & VERGELIJK

Dat Paco Rabanne met XS meer voor marketing heeft gekozen, bewijzen onderstaande geuren. Die zijn meer in lijn met zijn visie op de vrouw en het parfum dat ze draagt.

Paco Rabanne Calandre (1969)
Paco Rabanne Métal (1979)
Paco Rabanne Ultraviolet (1999)
Paco Rabanne Pour Elle (2003)

XS POUR HOMME PACO RABANNE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 20, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET X. Een reactie plaatsen

GEUR VOOR DE ULTIEME VERLEIDER

Jaar van lancering: 1993

Laatst aangepast: 17/07/05

Neus: Gérard Anthony

Model: Johnny Zander

Hij is vurig. Hij is sensueel. Hij is macho. Ladykiller. Latin lover. Kortom: de reïncarnatie van de twee verleiders bij uitstek uit de geschiedenis: Don Juan en Casanova. Over wie hebben we het? Juist! De (jonge) man die XS pour Homme draagt. XS staat niet zoals velen denken voor extra small maar voor excess, ofwel buitensporig.

En dat moet je in geval van deze geur koppelen aan de drang van een man om zijn begeerde vrouw in zijn armen en vervolgens in bed te krijgen. Met andere woorden de ultieme verleider ontmoet de ultieme verleidster (denk Carmen). Bij zo’n man hoort een machogeur, en dat is volgens Paco Rabanne XS pour Homme. Sterker, het is een über-machogeur. Zie samenstelling.

En de vonk van deze boodschap sloeg in 1993 over. En die vonk brandt nog steeds, want volgens Paco Rabanne zijn meer dan 15 miljoen flacons verkocht. Zou het dan toch zo zijn dat de man over het algemeen met een geur liever op zijn viriliteit dan op zijn subtiliteit wordt aangesproken?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In de op een aansteker geïnspireerde flacon (de symboliek) zit een geur die je als het ware in vuur en vlam zet. XS pour Homme opent klassiek-fris: bergamot en mandarijnblad die een kruidige kick krijgen van koriander en ‘wilde’ munt. Het hart van deze veroveraarsgeur zet zijn vurige boodschap met jeneverbes en geraniumblad voort, voorzien van een bloemige ondertoon van egelantier en rozenhout. De basis is sensueel – of zeggen we gewoon geil, mag wel van Paco – warm (musk, sandelhout, amber) met een intense houtachtige ondertoon van vetiver, cederhout en eikenmos.

RUIK & VERGELIJK

XS pour Homme is heftig. Maar het kan volgens Rabanne nóg heftiger wat geur (en emoties) betreft. Hiervan getuigen:

Paco Rabanne XS Extreme (2000)
Paco Rabanne XS Summer Sensual (2003)

BLACK XS PACO RABANNE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 20, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

TOUGH GUYS WITH A TENDER HEART

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 18/07/08

Neus: Olivier Cresp

Model: Will Chalker

Dat een internationale geurlancering tegenwoordig meer is dan een leuk treffen met collega’s, gevolgd door een leuker etentje op de leukste plek van dat moment, bewijst wel Black XS. Want voor deze gelegenheid was op 31 mei 2005 de beroemde concerthal Olympia in Parijs afgehuurd waar in een ultra- hippe ambiance deze XS-variant door videokunstenares Judith Darmont (begeleid door een muziekmix van Parijs’ hipste dj van dit moment; Rouf) aan het publiek werd voorgesteld. Aan de vormentaal van Darmont (zwart gestyleerde rozen en woorden in gothic-stijl) kon je aflezen dat Black XS helemaal op één lijn zit met de codes en vormentaal van ‘a new breed of man’. En dat werd helemaal duidelijk toen vervolgens ‘het gezicht van’ Black XS, model Will Chalker, op een motor het podium betrad.

Chalker is volgens Paco Rabanne een vertegenwoordiger van de jongeman (door de een metroseksueel, door de ander metrosensueel genoemd) die binnen een paar jaar ingeroeste cliché’s en percepties rondom het ‘man zijn’ heeft afgebroken: je bezighouden met je uiterlijk en je lichaam is niet vrouwelijk, maar een teken van onafhankelijkheid en persoonlijkheid! Zo tis maar dat je het weet! Dat wil niet zeggen dat je deze nieuwe kijk op de man als een dictaat moet ondergaan. Paco Rabanne: ‘Hoewel je als man nu mag toegeven aan je zwakke kanten, zonder daarvoor je mannelijkheid op te offeren, hoef je het niet te doen. Want dat is het mooie aan deze tijd, dat je de vrijheid van keuze hebt’. Het is maar dat je het weet!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Eerst is er de klassiek-frisse opening. In dit geval: citroen, salie, afrikaantje en kalamansi (zie foto), een citrussoort met een geur die zweeft tussen sinaasappel en citroen. Maar dan: praline, nootmuskaat, tolu-balsem en ‘zwarte koriander’ zorgen voor een ongekende zoete sensualiteit die door de warme basis van palissander- en ebbenhout, ‘zwarte amber’ en patchoeli worden versterkt. De onzinnige zwarte smaakmakers daargelaten, is Black XS een goede geur waarin op plezierig gedoseerde wijze de gourmandtrend is verwerkt voor de man.  

RUIK & VERGELIJK

Jonge mannen met een overdosis sensualiteit in een geur; deze combinatie wordt steeds vaker gemaakt. En wat ook opvalt: de styling van dergelijke ‘gevaarlijke’ geuren is vaak zo donker als de nacht. Je hebt XS Black maar ook:

Emporio Armani Night He (2003)
Cerruti Cerrutisí (2004)
Calvin Klein Obsession Night (2005)

LOLA MARC JACOBS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 20, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

LOLA, LOLITA… EEN GEUR VOOR VOLWASSEN LOLITA’S

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 27/07/13

Neus: Calice Becker, Ann Gottlieb

Model: Karlie Kloss

Fotograaf: Juergen Teller

Flaconontwerp: Marc Jacobs/Deborah Aruta

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE LOLA MARC JACOBS MOODDe parfumwereld heeft een nieuw soort vrouw ontdekt. Ze is een eigentijdse variatie op de ‘Hollywood-vrouw’ van voor de Tweede Wereldoorlog die haar beroemdheid en/of beruchtheid aan haar eigenheid en/of eigengereidheid dankte.

Let wel: het zijn fictieve heldinnen door steractrices onsterfelijk gemaakt. Cacharel doet het nu met Scarlett (geïnspireerd op de gelijknamige filmrol van Vivienne Leigh in Gone with the Wind uit 1939), Marc Jacobs met Lola.

En zeg je deze naam dan denken filmkenners direct aan Marlene Dietrich die deze ‘gevaarlijke’ verleidster, femme fatale en mannenverslindster in 1930 speelde in Der Blaue Engel.

Zo ziet Marc Jacobs haar. Let wel op. Hoe origineel en ‘ver-neo-ver-nieuwend’ Marc Jacobs zijn modellen ook aankleedt, in de beschrijving van zijn Lola struikelt hij over de clichés. ‘Ze is sexy met haar flirtende knipoog. Koket en ietwat uitdagend. Ontspannen, cool en zelfverzekerd. Speels, charmant en onweerstaanbaar verleidelijk. Een moderne onafhankelijke geest met een onweerstaanbare attitude’. Tjonge, tjonge, meisje, meisje!

En dan de flacons. Bijzonder. Je weet niet of het kunst of kitsch is, of dat ze tussen beide balanceren. Zo ziet Jacobs ze: ‘een opwindend over the top-boeket met verschillende lagen dat als het ware uit de sensuele en vrouwelijke flacons explodeert. Deze iconische high gloss-hoed valt op door haar verbazingwekkende grootte, de speelse kleuren maken haar onweerstaanbaar’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE PIOENROOSDe kleuren van de verpakking en de flacon staan voor de inhoud. Met andere woorden: een paars parfum opgeroepen in de opening door heel veel fruit: rode grapefruit en anjoupeer besprenkeld met roze peperkorrel.

Lola’s hart: lief en onschuldig door pioenroos (foto) en roos (dus heel bloemig, heel zacht, heel zoet, heel vrouwelijk) waarvan de roosaccenten worden versterkt door geranium. Lola eindigt minder zwoel en ‘gevaarlijk’ als je zou verwachten. Gewoon een beschaafde dosis vanille, tonkaboon en musk.

RUIK & VERGELIJK

Gevaarlijke vrouwen, gevaarlijke geuren. Wanneer zal Mata (Hari) verschijnen? Of Mae (West)? Of Bonnie (van Clyde)? De vrouw naar wie onderstaand parfum is genoemd, heeft ook heel wat mannen aan de rand van de afgrond gebracht.

Cacharel Loulou (1987)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE LOLA MARC JACOBS MODEL AGAIN

MIDNIGHT POISON DIOR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

VOOR DE MODERNE ASSEPOESTER OP ZOEK NAAR EEN WARME ROZENGEUR

Jaar van lancering: 2007

Neus: François Demachy

Fotograaf: Solve Sundsbo

Model: Eva Green

Art director: John Galliano

Regisseur: Wong Kar-Wai

Haar gratie is niet zonder mysterie. Haar schoonheid niet zonder gevaar. Haar vrouwelijkheid niet zonder passie. Zo ziet John Galliano de moderne incarnatie van Assepoester en hij vond haar in ‘levende lijve’ in actrice Eva Green. En in de rol van Assepoester weet ze dat om middernacht alles mogelijk is, maar ook dat om middernacht alles begint. En denk nou niet: ‘Jezus, wat een clichés!’, want deze Dior-cinder-ella is verwijderd van alle stereotypen van romantiek en dagdromen van kleine meisjes. Daarvoor is ze te eigengereid. Ze wacht niet af, maar neemt zelf het initiatief – over cliché’s gesproken. En dat resulteert in een duizelingwekkend gefilmd miniverhaal waarin we Assepoester niet wacht op een koets in de vorm van een pompoen – boring. Nee, ze neemt gewoon de metro. Maar dan wel in groot ornaat – Galliano toverde uit zijn hoed een couturejurk bezaaid met middernachtelijke sterren.


En ze is ook niet bang voor de klok. Nee, om twaalf uur begint het feest pas, weet ze. Ze wil de opera eens flink op z’n kop te zetten. Die ‘zweeft’ ze binnen – verrassend gadegeslagen door bezoekers – bestormt vervolgens als een wervelwind de statige en sierlijke trappen, en dan, net voor de klok twaalf uur slaat (als Cinderella uit het sprookje al weer de biezen heeft gepakt), pakt deze nieuwe versie een touw en zweeft als een ster door het gewelf.

Het publiek is vanzelfsprekend dolenthousiast over de ‘entreacte’ van deze betoverende, verwarrende en verleidelijke verschijning die volgens Dior een nieuwe vorm van vrouwelijkheid belichaamt die zich zelf keer op keer opnieuw uitvindt. Midnight Poison wil als geur hetzelfde gevoel overbrengen: een verwarrend spoor van geurnoten dat mensen niet onberoerd laat.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Net zoals Assepoester, symboliseert de geur een droom die voorbijsnelt. Toch laat het een intens spoor na van ‘een fascinerende draagster waarvan je niet weet waar ze vandaan komt en waar ze naar toe gaat’. Wat wel duidelijk is: Midnight Poison is een donker, warm en vol parfum – door François Demachy geconcipieerd als een zwarte roos – dat nadat de klok twaalf keer heeft geslagen direct tot leven komt. Met andere woorden: je komt direct in het hart van het parfum terecht.

De aankondiging gaat snel. De opening van bergamot en mandarijn is als een windvlaag: op het moment dat je de frisse noten waarneemt zijn ze weer verdwenen. Want de roos in het hart openbaart zich manifest en wint aan intensiteit door de volle basis van amber (in dit geval ambrox een synthetische kopie van ambergris), vanille en patchoeli – het laatste zorgt er volgens Demachy dat de roos een bijna animale toets krijgt.

Eigenlijk is Midnight Poison een ‘clear cut’-parfum door zijn beperkt aantal ingrediënten die allemaal herkenbaar zijn: roos, amber, patchoeli. Met andere woorden: de geur doet niet ‘moeilijk’: wat je ruikt is wat je krijgt.

Wil je Midnight Poison geraffineerder ondergaan, ruik dan aan het parfumextract. Voor de zachtheid en extra laag zijn tonkaboon – ‘met zijn houterige en rokerige facetten verlengt het de onontbeerlijke sensualiteit van het vanille-absolu’ – en cistus labdanum dat ‘de warmte en kracht van de ambernoot onderstreept’ – toegevoegd. En in 2008 zag Midnight Poison Elixir het licht. Hier wordt de basis intens verrijkt met caramel- en fruittonen gehuld in een wolk van vanille.

RUIK & VERGELIJK

Er zijn mensen die Midnight Poison in dezelfde categorie als Angel van Thierry Mugler plaatsen door zijn ‘overdosis’ aan patchoeli in combinatie met ‘zoet’. Dat is niet goed geplaatst. Angel heeft ook nog die overheersende gourmandnoot die in Midnight Poison ontbreekt. Het grootste verschil: in Angel ruik je geen roos! Nee, wil je Midnight Poison met een Muglerparfum vergelijken, pak dan een Rose Angel en je zult verbaasd zijn over de overeenkomsten.

Thierry Mugler Angel (1992)
Thierry Mugler – A Garden of Angels – Rose Angel (2006)

BRIT FOR MEN BURBERRY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

NEO-MICK JAGGER VAN HET NEO-MILLENNIUM

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 15/06/06

Neus: Antoine Maisondieu

Model: Hugh Dancy

Art director: Christopher Bailey

Flaconontwerp: Fabien Baron

Tien jaar geleden stond het regenjas- en paraplumerk Burberry’s nog voor degelijk, saai en burgerlijk. Waar is de wekker! En kijk: Burberry is helemaal hip. Het merk heeft zich ontwikkeld tot een fashion brand die door de modepers wat creativeit en invloed op één lijn wordt gesteld met smaakmakers op niveau als Gucci, Louis Vuitton, Prada en Dior.

Dankzij… Christopher Bailey. Hij gumde de laatste letter van het label weg en ging vervolgens met alle cliché’s van het merk, zoals de beroemde ruit die voornamelijk als voering voor de even beroemde trenchcoat werd gebruikt, spelen. Hij verwerkte die tot hippe broeken voor de man en bikini’s en minirokjes voor de vrouw. Daarna vergrootte hij de ruit. Ook dat zag er mooi uit.

Nu is Bailey zelfs zo ver dat hij de ruit al als een oud relikwie uit het verleden ziet. Om Jan en Jannie met de pet niet te snel van het merk te vervreemden, blijft de klassieke ruit voorlopig gehandhaafd in goedkopere tassencollecties en in de eerste geur die Bailey ontwikkelde voor Burberry: Brit uit 2003.

Ook in Brit for Men zie je de ruit, maar dan in een zwarte variant, terug. Bailey had bij de ontwikkeling Mick Jagger voor ogen omdat volgens hem iedere (jonge)man net zo cool als the grandad of rock&roll wil zijn. Want met zijn ontspannen, pretentieloze en zelfverzekerde levenshouding spreekt deze sexy popster enorm tot de verbeelding…

Het is onduidelijk of Burberry de inmiddels tot sir geslagen rebel heeft gevraagd als ambassadeur voor de geur op te treden. Er werd gekozen voor een jongere versie: acteur Hugh Dancy bekend van onder meer Black Hawk en King Arthur. We zien hem in een Burberrypak met stropdas nonchalant losgeknoopt om zijn boord zitten voor een Austin Martin DB6 uit 1968. Kijk je met je ogen bijna gesloten, dan zou je bijna denken dat je de jonge Mick ziet tijdens zijn gloriedagen in the swinging sixties.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Heel opvallend aan de opening van Brit for Men is, dat die exact hetzelfde ruikt als Armand Basi in Red voor de vrouw (2003): gember vermengd met kardemon. Het hart is afgezien van egelantier (wilde roos) echter kruidiger en dus mannelijker. Denk aan nootmuskaat en cederhout. De basis bevestigt deze mannelijkheid: een uitgebalanceerde dosering van ‘oriëntaals hout’, musk en tonkaboon.

RUIK & VERGELIJK

Gember blijft parfumeurs boeien. De wortel blijkt veelzijdig; van prikkelend fris tot sensueel zacht. Hieronder een aantal geuren met een opvallende dosis gember.

Roger & Gallet Eau de Gingembre (2003)
Annick Goutal Le Jasmin (2004)
Issey Miyake L’ Eau Bleue (2004)