LA PART DES ANGES THIERRY MUGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A, GEURENALFABET L, NEO NICHE. 1 reactie

EEN ENGEL ONDERGEDOMPELD IN COGNAC

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 01/09/09

Neus: onbekend

Flaconontwerp: Thierry Mugler, Swarovski

Thierry Mugler laat zijn hemelse parfum landen op aarde: in de Cognacstreek. Voor zijn vijftienjarig jubileum. Mugler wilde voor deze gelegenheid iets uitzonderlijks doen, iets wat nog geen enkel ander huis heeft gedaan: Angel ‘op smaak brengen’ volgens het procedé van cognac. Het levert het eerste ‘op vat gerijpte’ parfum op.

Hoewel cognacbereiding specifiek is, vond Mugler toch facetten die ook voor parfum opgaan. Beide hebben elementen die worden verkregen door distillatie: parfumessence is olie afgescheiden van overig distillaat. En het vormen van een assemblage, zoals met cognac, waarbij een aantal jaargangen eaux de vie wordt vermengd tot een blend, kun je ook op parfum toepassen.

Tijdens de ontwikkeling van La Part des Anges was wel engelengeduld nodig. Toen Mugler anderhalf jaar geleden aan de slag ging met Rémy Martin, kwam hij er achter dat hij niet klakkeloos het productieprocédé kon overnemen. Daarom spitste hij zich op het rijpingsproces in houten vaten en bracht dat over naar Angel. De vraag: hoe zou deze ruiken als het werd gerijpt op houten vaten?

De vaten die Rémy Martin gebruikt, zijn van eikenhout uit de Limousin-streek. Toen Angel hierin werd ‘getrokken’ bleek dat de invloed van eiken te overweldigend was voor de subtiliteit van het parfum. Het nam de overhand. Vervolgens werden ander hout geprobeerd, waaronder kastanje. Ook niet bevredigend, het gaf Angel een te grote intensiteit van vanille.

Uiteindelijk kwam de ideale ‘kandidaat’ uit de bus: kersenhout. Bleek het meest verfijnd en meest neutraal om de subtiliteit van Angel te laten ‘groeien’ tijdens het rijpingsproces zonder de basis ervan aan te tasten. Hierna werd de rijpingsduur bepaald. Na een aantal tests, kwam Mugler uit op 23 weken – de ideale periode om het parfum het alchemieproces te ondergaan. Lucht en de factor tijd brachten het parfum geleidelijk naar een nieuw niveau.

Hierbij ontstond het effect dat in de Cognacstreek ‘La Part des Anges’ wordt genoemd en waarbij een deel van het extract, zij het cognac of parfum, verdampt in de lucht en de inhoud van het vat reduceert tot een gecondenseerde smaak- of geursensatie. De naam voor de feesteditie was gevonden.

Een parfum met allure hoort uiteraard in een flacon met allure. Van zijn gaven op dit gebied getuigen de al verschenen limited editions, zoals de befaamde Big Bang voor het nieuwe millennium. De La Part des Anges-flacon werd voor de gelegenheid voorzien van Swarovskikristallen. Let wel op: Mugler tapt voor zijn ‘cognac-editie’ niet uit een oneindig vaatje: deze feesteditie is er in een oplage van 4770 stuks. Engelengeduld is voor de ware Angel-fans geen optie!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het resultaat: het bekende extract van chocolade en patchoeli krijgt een opwindende sensatie en nieuwe diepte. Door het rijpen in kersenhout krijgt de geur subtiele accenten van gekonfijt fruit en toetsen van amber en honing met een vleugje patchoeli. Het parfumextract deint daarna verder uit in complexe, kruidige en licht houtgedragen noten.

HE WOOD DSQUARED

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET H. Een reactie plaatsen

DE MAN ZOEKEND NAAR INTROSPECTIE;

DSQUARED ‘HOUT’ VAN ONS!

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 01/09/09

Neus: Daphne Bugey

Fotograaf: Steven Meisel

Model: Leandro Maeder, zoon van ‘onze’ Rutger Hauer

Juni 2007: de modepers is naar Milaan afgereisd voor de najaarsmode voor de man. Het merk dat de kick off geeft is Dsquared, het label dat al enkele jaren voor de vrolijkste opwinding zorgt. De show staat gepland voor 10.00 uur. Tel er gerust een uur bij. Maar wachten wordt beloond: tijdens hun shows gebeurt altijd wel iets onverwachts. Zoals in 2005 toen daar Christina Aguilera opdook en de gebeeldhouwde mannelijke modellen stripte en spankte (nog steeds te zien op Youtube). Zo verrassend was Aguilera’s verschijning ook weer niet. Dsquared was ook verantwoordelijk voor de kleding van haar controversiële videoclip Dirrty.

De mannen achter het label hebben sowieso een band met popsterren. Lenny Kravitz, Justin Timberlake en Ricky Martin weten dat de kleding van Dsquared ze verandert in verleiders van het zuiverste water. Want Dsquared heeft pure en rauwe sexappeal. Dat werd duidelijk tijdens de show. Het overdonderende geluid van scheurende autobanden maakte duidelijk welk thema Dsquared had gekozen: de broeierige en sexy wereld van het formule 1-circuit.

Tussen de verplichte vlaggende ‘pitpoezen’ door, liepen jonge mannen in outfits die Dean & Dan als geen ander weten te maken: de combinatie van ‘upgraded’ streetwear voorzien van een coupe die nauwgezet de lijnen van het lichaam volgt. Samen met Dolce & Gabanna is Dsquared de uitvinder van de verlaagde broek die het bovenste gedeelte van de bilnaad als een soort fetish etaleert.

De kracht van Dsquared ligt volgens het in Canada geboren ontwerpersduo zelf in het feit dat ze tweeling zijn. ‘Ontwerpen is voor ons als een potje tafeltennis. De een laat een balletje op, de ander jongleert ermee, kaatst’m weer terug. Dit spel gaat over en weer tot de perfectie is bereikt’. Hun uitgangspunt: ze ontwerpen kleding die ze zelf willen dragen. Ze weten precies hoe ze hetero’s een sensuele en koele uitstraling moeten geven die niet al te dressed up is. En dat betekent american wit gecombineerd met perfecte Italiaanse snit. Dat betekent ook veel humor en bestaande ingeroeste mode-opvattingen tegen het licht houden. Dean & Dan: ‘Voor ons gaat mode niet over politiek. We zijn geen politici. We zijn ontwerpers die de branche niet té serieus nemen’.

Dat blijkt ook de eerste geur van het duo: He Wood. Want wood is in Amerika slang voor een, ja, hoe zal ik het netjes zeggen… dikke… uhm… tja… ochtendstijve… dat weet natuurlijk niet iedereen, ook niet de echte Dsquared-fan. Zie foto boven. Dit moet je je volgens Dean én Dan bij He Wood, de geur, voorstellen: een evocatie van de Canadese bossen. Een jonge man alleen met zijn verbeelding opgegaan in de natuur. Verloren in de watervloed wordt hij beschermd en verleid door hout. Een dromerige vlucht met ongekende sensaties. Maar ook een reis naar harmonie om de innerlijke, onverbrekelijke band met de natuur te herontdekken’.

Let in gebruik wel op. Niets zo vervelend volgens het duo om later in een kamer binnen te komen dan het parfum dat je draagt!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

He Wood is hout. Dat ruik je in het stralende luchtakkoord: zilverspar, amber en musk roepen de vrijheid van Canadese bossen op. Dat ruik je in het energieke water-akkoord van blaadjes en bloemetjes van het viooltje. Dat ruik je in het ‘constant aanwezige, diepe en geruststellende’ hout-akkoord van vetiver en cederhout dat He Wood viriliteit en raffinement geeft. Om het houtverbond te versterken, is de stoere vierkante flacon met de zwarte dop ‘off-centre’ gekaderd in hout van de rode Canadese els. Het omvat en beschermt de geur. Ook leuk en helemaal nu: dankzij de rijke schakeringen in kleur en nerf van dit hout is ieder exemplaar uniek.

RUIK & VERGELIJK

Viooltje staan in de parfumerie voor onschuld, puurheid en vrouwelijkheid. Maar laat je ze groeien in bossen (zoals in Canadese wouden van Dean en Dan), dan mengt zich met de poederachtige zachtheid van dit tedere bloemeke de fris-donkere tonen van aarde en bladeren. En dat maakt het viooltje mannelijk. En op deze manier wordt het ‘viola odorata’ veel gebruikt in mannengeuren. Kun je ook ruiken, als je even de moeite neemt, in:

Cartier Pasha (1992)
Burberry Touch (2001)
Aigner Blue Emotion (2005)
Kiton Black (2007)

ARMANI CODE ELIXIR DE PARFUM GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

KNIPOOG NAAR JAREN DERTIG-HAUTE COUTURE

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 01/09/09

Neus: Carlos Benaïm, Olivier Polge, Dominique Ropion

Voor Giorgio Armani staat Armani Code voor dé ultieme verfijning. Niet verder vertellen: dit is niet helemaal waar. Ruik maar eens aan zijn Privé-lijn, dan weet je wat ik bedoel. Staat deze lijn synoniem met de haute couture in zijn kledingafdeling, Armani Code ligt op één lijn met zijn luxe prêt-à-porter. Maar het kan nog chiquer. Daarom krijgt Armani Code een couture-interpretatie. Zowel in presentatie als in geur. Is de eau de toilette-versie als een ranke helblauwe jurk met transparant borduurwerk, en de eau de parfum-versie gehuld in een diepblauwe flacon met verschillende blauwnuances en borduursels… het elixir presenteert zich saffierblauw versierd met oosterse motieven… als een schaduw van transparant zwart borduursel.

Is nog niet alles. Aan deze flacon kun je ook een chique peerstuiver bevestigen (waarvan het koord extra lang is vergeleken met andere ‘peren’). Het is een verwijzing naar de hoogtijdagen van de haute couture en de haute parfumerie (de jaren dertig van de twintigste eeuw), en werkt volgens Giorgio Armani als een extra verleidingswapen vol glamour even kostbaar als een antiek sieraad. Maar dat laatste is natuurlijk niet waar. Dat weten wij en Armani himself natuurlijk ook. Let op: ook de samenstelling is veranderd. Zie hieronder.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wordt de eau de toilette-variatie door Armani omschreven als ‘charmant’ en de eau de parfum-versie als ‘betoverend’… Armani Code Elixir gaat een stap verder. Het effect: eigenlijk in geen woorden te vangen. Maar wat ze alle drie gemeen hebben is ‘de ongeëvenaarde signatuur van oranjebloesem (foto), begeerlijk en onmiddellijk herkenbaar’. Ruikt oranjebloesem in de eau de toilette ‘lichtzinnig als een mousse’, in de eau de parfum ‘als de partituur van een sensueel muziekstuk’… in het elixir wordt oranjebloesem ‘onder raadselachtige en gedempte verlichting een essentie van wellust en absolute vrouwelijkheid’.

Hoe krijgt Armani dit voor elkaar? Heel simpel: hij verenigt de rijkdom van pure oranjebloesem met de verfijning van Tunesisch neroli (beide afkomstig van de sinaasappelboom) die samen in het hart worden ondergedompeld in een bad van ‘fluweelachtige bloemen’. Daarnaast verheft hij Armani Code Elixir door tonkaboon. De houtachtige basis van de geur is verweven met vanille, viooltje en prikkelend gember. Terwijl sandelhout diepte en extra warmte aan de totaalcompositie geeft.

RUIK & VERGELIJK

Het is altijd boeiend om de eau toilette-, eau de parfum- en de elixir de parfum-variatie van één parfum met elkaar te vergelijken. Let wel op: elixir de parfum is een redelijk nieuw begrip in het classificeren van parfumsterktes. Het beweegt zich tussen een eau de parfum en het pure parfumextract, en legt vaak de nadruk op het bloemige aspect van een parfum.

Giorgio Armani Armani Code Eau de Toilette (2005)

Giorgio Armani Armani Code Eau de Parfum (2006)

Giorgio Armani Armani Code Elixir de Parfum (2007)

En wil je oranjebloesem in zijn pure vorm ruiken, ga dan eens op zoek naar:

Giorgio Armani – Armani Privé – Oranger Alhambra (2008)

GENTIANA – AQUA ALLEGORIA – GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

WAT RUIK IK DAAR HOOG IN DE ALPEN?

Jaar van lancering: 2002

Laatst bijgewerkt: 13/06/08

Neus: Jean-Paul Guerlain

Flaconontwerp: Robert Granai

Zoals bij de iris wordt ook bij de gentiaan de geur onttrokken aan de wortel, de radix gentiaan. Het heeft een merkwaardige, aangename geur die overloopt van zoet naar bitter. Wordt al eeuwen veelzijdig toegepast in de huis-, tuin- en keukengeneeskunde en is ook erg populair bij de bereiding van bitterlikeuren en aperatieven.

De beste kwaliteit gentiaan groeit op de weiden van de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen. Om uitsterving te voorkomen, worden ze daar met strict beleid geoogst. Jean-Paul Guerlain liet zich door de gentiaan inspireren voor een nieuwe Aqua Allegoria-compositie. En zoals hij met elke Aqua Allegoria doet, heeft hij met Gentiana weer een nieuwe, geheime tuin ontdekt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Als je de flacon van Gentiana opent dan voel je je als het ware omringd met frisse en zuivere berglucht. Eerst is het een hesperide-akkoord van sinaasappel uit Sevilla, bergamot, grapefruit en ‘limette’ (een groene citroensoort). Vervolgens ruik je in het hart in al zijn ‘blauwe’ wortel-houtachtige ‘medicinale’ frisheid de gentiaan die door de originele toevoeging van een peeressence een zoete toets krijgt. De basis van musk en vanilla zorgt voor een harmonieuze afronding. Lekker etherish-fris alsof je inderdaad hoog in de Alpen vertoeft.

RUIK & VERGELIJK

In geuren is het gebruik van de gentiaan nieuw. Daarom ter vergelijking drie andere Aqua Allegoria’s die ieder op zich één basisingrediënt tot volle frisdom laten komen. Ontdek de sprankelende sensaties van grapefruit, limoen en bloedsinaasappel respectievelijk in:

Guerlain Aqua Allegoria Pamplelune (1999)
Guerlain Aqua Allegoria Lemon Fresca (2003)
Guerlain Aqua Allegoria Orange Magnifica (2005)

Opgelet: er is een nieuwe geur die ook de frisse gratie van de gentiaan centraal stelt. Leuk om te vergelijken!

Hermès Eau de Gentiane Blanche (2009)

 

FOLIFLORA – AQUA ALLEGORIA – GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

LOFZANG OP HET VOORJAAR

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 01/09/09

Neus: Jean-Paul Guerlain

Flaconontwerp: Robert Granai

Jean-Paul Guerlain ziet elke Aqua Allegoria-geur als een deur naar een geheime tuin, beschut tegen ongewenste blikken. Een tuin die voor ieder die dat wenst een bron van optimisme vormt en uiteindelijk zorgt voor een onverwacht moreel welbevinden. Voor 2003 heeft Jean-Paul Guerlain twee nieuwe tuinen ontdekt: Lemon Fresca en Foliflora. De laatste is een lofzang op het voorjaar en zoals de naam al aangeeft een ‘waanzinnige’ compositie die bloemen bezingt die ’s nachts als bij toverslag uit de grond opschieten. Een wervelwind van geluk die duidelijk maakt dat het leven waard is om geleven te worden.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Als je gek bent op siererwt ook wel bekend als lathyrus, dan heb je aan Foliflora een hele goede. Opent met een hesperide-kopnoot van neroli en bergamot uit Calabrië. En, daar is ie dan, de teder-zoete bloesemblaadjes van de siererwt die samen met witte fresia en waterlelie (mooie combinatie trouwens) voor een bloemenfestijn zorgt opgevrolijkt met een snufje abrikoos. De basis van deze ‘bloemenfolie’ wordt tot rust gebracht met sandelhout bijgestaan door het groene en tegelijkertijd zwoele angelicazaad en vanille.

RUIK & VERGELIJK

Ruik je fresia, dan ruik je voorjaar. Ervaar deze lentebloem ook in:

Antonia Flowers Antonia Flowers (1984)
Issey Miyake L’Eau D’Issey (1992)
Laura Biagiotti Laura (1994)
Dior Eau de Dolce Vita (1998)

 

AMBER MARC JACOBS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

AMBER VERTAALD IN EEN SPLASH

MET WARME KOEKJESSMAAK

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 05/06/08

Neus: onbekend

Marcjacobsamber_2 Kan raar lopen met parfumtrends. Neem amber, in het bijzonder ambercologne. Daar wou 20 jaar geleden niemand meer aan. Stond voor ouderwets en oude mannen. De betere parfumhuizen dachten er niet aan om een amberkolonnetje in de collectie te houden. Coty uitgezonderd: zijn legendarische Ambre Antique (1905) nog steeds te koop. Onder meer in de lokale Hema in Frankrijk, Monoprix. Staat-ie mooi te wezen tussen andere ambercolognes van onduidelijke komaf. Voor de prijs hoefde je het niet te laten. Gemiddelde prijs: 5 euro voor 500 ml. Nog steeds te koop.

Splash_marc_jacobs En dan presenteert L’Artisan Parfumeur in 1986 L’Eau Ambre die teruggaat naar de wortels van de Arabische parfumcultuur voorzien van een moderne toets. Het vormt de inspiratiebron voor de renaissance van de ambergeuren zoals we die nu kennen. Overeenkomst: ze willen ieder op hun eigen manier een warm en behaaglijk gevoel oproepen. Denk openhaard, cognac, kaarslicht, goed gesprek.

Geldt ook voor Amber van Marc Jacobs. Hij is trouwens de enige ontwerper die amber nu in een eau de cologne-versie levert. Dus je hoeft je niet in te houden; splashen! Wat ook opvalt aan deze ambervariatie: opent met een nogal aparte smaakmaker en kent in tegenstelling tot de klassieke eau de cologne geen frisse citrusopening. Hierdoor blijft het instantfrisse gevoel, eigen aan eau de cologne, achterwege.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ontbijtkoek De eerste indruk is maf en lekker! Doet een beetje denken aan een ontbijtkoek. Komt door de verwerking van gekristalliseerde gember zoet gemaakt met steranijs. Het hart: een mooi trio van zacht- en warmmakers zoals dat hoort bij een oosterse geur: tonkaboon, kasjmierhout en benzoëhars.

Amber (origineel gefossileerde restanten van miljoenen jaren oude naaldbomen maar in moderne geuren veelal vervangen door synthetische varianten plus een combinatie van harsen en zoetmakers als vanille en tonkaboon) zelf zorgt voor de afronding vergezeld door poederzacht iris en kassiaboomschors (dat zorgt voor een kaneelachtige toets). De laatste indruk: een echte ambergeur.

RUIK & VERGELIJK

Steeds meer merken proberen het ouderwetse warme ambergevoel te vertalen in een modern concept. De ingrediënten mogen dan nog zo verschillen, het doel blijft hetzelfde: een geur die een en al warmte uitstraalt. Je hebt de keuze uit onder meer:

Amber voor hem:

Estée Lauder Intuition for Men (2002)
Guerlain L’Instant de Guerlain pour Homme (2004)
Davidoff Silver Shadow (2005)
Baldessarini Ambré (2007)

Amber voor hem en haar:

Serge Lutens Ambre Sultan (2000)
L’Artisan Parfumeur Ambre Extrême (2001)
Hermessence Ambre Narguilé (2004)
Armani Privé Ambre Soie (2004)
Parfum d’Empire Ambre Russe (2004)

Amber

A*MEN THIERRY MUGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

GEZEGENDE GEUR VOOR ECHTE MANNEN

Jaar van lancering: 1996

Laatst bijgewerkt: 02/04/12

Neus: Jacques Huclier

Model: Chris Walters, Greg Plitt, Oscar Pistorius

Van een eigenzinnig ontwerper mag, nee moet je ook een eigenzinnig parfum verwachten. Thierry Mugler die in de loop van zijn carrière de vrouw meer en meer mega-vrouwelijk maakte en de man meer en meer mega-mannelijk, stelt met zijn eersteling Angel (1992) niet teleur. Sterker, het uitgesprokenen zorgvuldig gepresenteerde parfum geldt als een van de grootste verrassingen die de parfumbusiness de afgelopen 25 jaar heeft meegemaakt.

De mannelijke versie doet er niet voor onder. Het is geïnspireerd op striphelden uit Muglers jeugd: bovennatuurlijke wezens die de wereld en mensheid met daad en kracht bijstaan. Met A*Men wordt de man van vandaag uitgedaagd zijn krachtige en compromisloze persoonlijkheid te onderstrepen of te versterken met een geur die zich, hoe kan het ook anders, niet bescheiden maar bijna alomtegenwoordig manifesteert.

Leuk is trouwens de woordspeling: A*Men kun je lezen als ‘een man’ of als ‘amen’, de zegen die je na gebed uitspreekt. Mugler bedoelt waarschijnlijk beide, want A*Men is geur voor echte mannen gezegend met een gezonde dosis lef, humor en viriliteit. Let trouwens op de opvallende verpakking: chic, hypermodern en perfect passend bij het universum van de extravagante ontwerper: de ster ‘uit’ Angel vind je in de metalen refill-spray terug als een ingeslagen meteoor.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In Frankrijk was A*Men direct zo’n succes dat het werd onderscheiden tot het beste parfum d’homme van 1996. In de betere ‘parfumkringen’ evenveel eer als het ontvangen van een Oscar.

A*Men is inderdaad een geur voor mannen die durven. De intro is nog gewoon klassiek, dus fris: bergamot en lavendel, ware het niet dat een flinke scheut munt voor een krachtige groene ‘overloop’ zorgt naar hart. De ingrediënten hiervan kunnen afschrikken: vers geroosterde koffie, teer, karamel en chocalode. Maakt samen met een houtige noot (een overdosis patchoeli) en een rijke melange van oosterse noten, zoals vanille en tonkaboon, van A*Men een vernieuwende, vol-sensuele geur.

RUIK & VERGELIJK

Net zoals Angel is ook A*men uniek in geuropbouw. Hoewel de concurrentie inmiddels goed geroken heeft aan de jus, is tot nu toe nog geen label met een parfum met een dergelijk uitgesproken gebrande en zoet-oostere koffienoot gekomen. Wel is koffie in combinatie met vanille en tonkaboon een nieuwe interpretatie geworden van een oosterse geur voor de man. Kun je  ruiken in:

Lancôme Miracle Homme (2001)
Nikos Nikos for Men (2003)
DKNY Be Delicious Men (2004)

En als je onderstaande limited editions nog weet te bemachtigen, dan mag je jezelf een gezegend iemand noemen. Krachtig en letterlijk smaakvol deze A*Men-variaties die ieder een ander ingrediënt op de voorgrond laat treden.

Thierry Mugler A*Men Pure Coffee (2008)

Thierry Mugler A*Men Pure Malt (2009)

Thierry Mugler A*Men Sunessence (2010)

Thierry Mugler A*Men Pure Havanna (2011)

En in 2012 verschijnt een sportversie ‘in disguise’ ook gepromoot door de nieuwe ambassadeur sinds 2011: ‘the fastest man on no legs’: topatleet Oscar Pistorius, die zijn handicap – zijn onderbenen werden op 13jarige leeftijd geamputeerd – heeft vervangen door protheses en hierdoor voor Thierry Mugler is getransformeerd tot een man met bovenmenselijke krachten, een humanoid, een alien.

Thierry Mugler A*Men Pure Shot (2012)

ARMANI CODE MEN (VOORHEEN BLACK CODE) GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Getagd: , . Een reactie plaatsen

DE PERSOONIJKHEID VAN DE PROFESSIONAL VOOR HET VOETLICHT

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 16/04/14

Neus: Antoine Lie, Antoin Maisondieu

Model: Enrico Palacios, Chris Pine en nog een – ben de naam kwijt

ARMANI CODE MEN 1

Voor de nieuwste geur voor de man heeft Giorgio Armani weinig woorden en geen grote verhalen nodig. Met Armani Code Men – voorheen Black Code – krijgt de Armani-man de kans om, verlost van zijn professionele bezigheden, zijn persoonlijkheid op de voorgrond te laten treden. Maar dan wel in een chique en smaakvolle omgeving.

Denk de wereld van kunst en cultuur. De man die Armani Code Men draagt heeft flair, stijl, is amusant en zich bewust van zijn opmerkelijke persoonlijkheid. Daarom is hij een graag geziene gast op voorpremières, vernissages of op de opening van een club met een zeer streng deurbeleid. Hoe hij te werk gaat: zie deze 2.0-Casanova bewegen op de onderstaande parfumsclip

De kleding die hij draagt tijdens deze vrijetijdsbesteding? Nou zoals Giorgio Armani het het liefst ziet: black code. Ofwel: zwart kostuum, wit overhemd gecombineerd met een smaakvolle stropdas losjes om de nek gebonden. Ook zwart natuurlijk. Vergeet niet de schoenen. Ook zwart. Vergeet niet de sokken: verplicht zwart. Het maakt de drager onweerstaanbaar. De flacon komt bekend voor. Die is hetzelfde als Mania Homme (2002) maar dan in een zwarte uitvoering.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE TONKABOONDit is Giorgio Armani’s eerste oriëntaalse mannengeur die fris start en zich in de loop van de – bij voorkeur – avond ontwikkelt tot een warm elixer met kruidig fond. En hiervoor gebruikte hij zeer originele ingrediënten. De frisse noot in de opening: cederappel, geliefd om zijn citrusachtige frisheid die toch zacht is en daardoor doet denken aan eau de cologne. Het hart klopt zwoel door olijfbloesem. Heb ik nog nooit in het echt geroken.

Maar schijnt volgens de neuzen een sterk aromatische geur te zijn met anijsaccent. Zoet, beetje zwoel maar helder. Haakt elegant in op de basis. Want die wordt gevormd door tonkaboon die volgens Armani himself ruikt naar het door hem zo geliefde heliotroop en coumarine. En verder: rokerig tabak en guajachout. En dat doet door zijn licht ‘gerookte’ en ‘gezouten’ aroma volgens Armani weer denken aan de geur van een verwarmde huid.

https://www.youtube.com/watch?v=v8EPdm7gSqY

RUIK & VERGELIJK

Ze zijn zwoel en vaak duidelijk present: oriëntaalse geuren, en daarom over het algemeen niet zo heel erg geliefd bij mannen. Toch een nadere kennismaking waard.

Klassieke warme winden vanuit het Verre Oosten:

Guerlain Habit Rouge (1965)

Jacomo Jacomo (1980)

Calvin Klein Obsession for Men (1986)

Joop! Homme (1989)

Yves Saint Laurent Opium pour Homme (1995)

Verre oosterse warme wind vanuit de niche-hoek:

Reminiscence Patchouli pour Homme (2000)

Serge Lutens Arabie (2000)

Frédéric Malle Musc Ravageur (2000)

Remiscence Noir de Reminiscence (2009)

ARMANI CODE MEN 2

ANGE OU DEMON – RECOLTE 2008 – JASMIN SAMBAC MADURAI INDE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 31, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NEO NICHE. 1 reactie

ANGE OU DEMON ZIET HET LICHT

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 19/08/09

Neus: onbekend

Dat gebeurt me niet vaak: dat ik met terugwerkende kracht een geur beter vindt. Is me overkomen met Ange ou Démon uit 2006. Komt op het conto van de eerste Récolte-versie van deze geur dit jaar: Ange ou Démon Jasmin Sambac Madurai Inde 2008. En ik weet ook nu waarom ik de geur tijdens de lancering ‘gaat wel’ vond: het concept zat me de naam in de weg. Beetje flauw. Dat constante gespeel in parfumland met die zogenaamde dualiteit die in de vrouw schuilt. Een engel maar ook een duivel. Kennen we nu wel.

En dan deze gesublimeerde versie. Een idee dat Givenchy in 2005 is begonnen. Klassiekers – Amarige uit 1991, Organza uit 1997- en nieuwe grote geuren – Very Irrésistible uit 2003 – van het huis worden verrijkt met een uitzonderlijke oogst van een kenmerkend ingrediënt van deze parfums. Bij de eerste twee is dat meestal jasmijn, ylang-ylang en mimosa, bij de laatste is het altijd de roos.

Ange ou Démon doet nu voor het eerst mee. En wat voor een entrée. Met deze geur legt het Givenchy alle criticasters op de taltijke blogs op het www het zwijgen op, die vinden dat het couturehuis nu wel op een erg makkelijke manier meevaart op de nichetrend; dat commercieel gewin alleen de boventoon voert.

Want zo redeneren er velen: er is sinds 2005 nog geen jaar of een van bovengenoemde geuren overgeslagen omdat een oogst eigenlijk niet bijzonder genoeg was. Wat een gezeur! Kijk naar wat het oplevert: Givenchy bereikt een nieuwe groep met het nicheconcept die hiermee ‘leert’ dat één ingrediënt het verschil uit kan maken voor een geur.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Voor deze neo niche-versie Ange ou Démon is dat de oogst – om precies te zijn de eerste pluk in januari – van samabacjasmijn uit Madurai gelegen in de Tamil Nadu-streek in India. Givenchy omschrijft deze oogst als een ware olfactieve diamant. Dat komt omdat juist in januari de grond er rijk en vochtig is waardoor de wortels van de sambacjasmijnstruik het mooiste water uit de aarde naar boven halen en dat doorgeven aan de bloemen. Het effect: het oranjebloesem-effect (eigen aan sambacjasmijn) is intenser, en de dierlijke noot (idem) ook.

En wanneer je dit toevoegt aan de gewone versie van Ange ou Démon – die opent met tijm, mandarijn en saffraan overgaand in het hart van lelie, ylang-ylang en afrondt met eiken- en palissanderhout, vanille en tonkaboon – dan lijkt het net alsof de geur begint te stralen. Vol zon, beetje animaal, beetje zoetig en toch teder deze versie. Ik kan het niet anders zeggen: Ange ou Démon Jasmin Sambac Madurai Inde 2008 is mooi!

RUIK & VERGELIJK

Nou… ? Die blijkt – zoals gezegd – beter. Of laat ik het zo zeggen. Begrijp nu beter de bloemen – in het bijzonder de lelie-houtcombinatie.

Givenchy Ange ou Démon (2006)

EAU DE THE VERT ROGER ET GALLET

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 31, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

EEN OGENBLIK VAN SERENITEIT

Jaar van lancering: 2000

Neus: Phillipe Romano

Wat is dat toch prettig en nog waar ook: geuren kunnen je geest tot rust brengen. En in deze 24/7-maatschappij hebben we er steeds meer behoefte aan. Dat is Eau de Thé Vert ook met je van plan, alleen kreeg het eerder een niet-rustgevende omschrijving mee van Roger & Gallet: ‘Een resoluut hedonistische en hedendaagse geur met een van nature zuiver en geraffineerd karakter’. Maar dan komt de geest tot rust bij het lezen van: ‘Eén ademhaling en de geest vindt zijn harmonie terug. Zuivere en tijdloze noten dansen in het licht. Een zachte frisheid streelt de zinnen. Eén ogenblik van sereniteit en de schoonheid ontluikt voor ieders ogen. De hemel is blauw, even blauw als Eau de Thé Vert’. Dat laatste is raar bij een geur die het vooral het nieuwe groene gevoel in geuren – groene thee – moet hebben.

Maar Roger & Gallet gaat onverstoorbaar verder: ‘Eau de Thé Vert haalt zijn inspiratie uit de oosterse wijsheid en draagt de jeugdigheid van een nieuw millennium in zich. Het is een geslaagde combinatie van welzijn en natuurlijkheid. Het lichaam vindt rust, de geest kan helder denken. De geur is even tijdloos als het theeritueel zelf. Een ode aan groene, eenvoudige en essentiële schoonheid’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Denk nou niet dat je bij een groene thee-geur alleen maar groene thee ruikt. Het groene karakter ervan wordt juist versterkt door het te omringen met citrus- en bloemennoten. De totaalindruk is dan groene thee. Roger & Gallet doet het als volgt. Een aanzet van mandarijn, bergamot, grapefruit, citroen en yuzu. Dat is lekker voor de kern van groene thee die op smaak wordt gebracht met oranje- en citroenbloesem, fresia, jasmijn, lelietje-van-dalen en cyclaam.

Leuk in dit geval is dat al deze bloemen – cyclaam uitgezonderd – een groene noot van zichzelf hebben en als het ware de groene theesmaak van Eau de Thé Vert versterken. Nu de basis: een extra groene thee-noot vergezeld van ceder- en guajachout. Eindresultaat: lekker, fris en groen… je krijgt af en toe de neiging om bij hitte de flacon aan je mond te zetten. Niet doen!

RUIK & VERGELIJK

Groene thee in een geur; voor 1992 ondenkbaar. Maar na de introductie van Bvlgari’s Eau de Cologne au Thé Vert wist de (parfum)wereld dat hiermee geuren konden worden voorzien van een gehele andere frisheid. Het heeft vele neuzen aangezet tot hun eigen kijk op groene thee in een geur.

En met een dergelijke geprononceerde smaakmaker – ook nog eens voorzien van bijna dezelfde naam –  wordt een vergelijking bijna iets voor de zuivere groene thee-adept.

Bvlgari Eau de Cologne au Thé Vert (1992)

Elizabeth Arden Green Tea Scent (1998)

L’Occitane Thé Vert (1999)