GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

  • Home

LA TULIPE BYREDO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 18, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET L, NICHE. Een reactie plaatsen

DE TULP,

VERLEGEN EN EXPRESSIEF,

GEVANGEN IN EEN GEUR

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 18/01/11

Neus: onbekend

Artistic direction: Ben Gorham

Als de lente komt dan schenk ik jou tulpen uit… Zweden. Ben Gorham, oprichter van het Zweedse nichehuis, houdt net zoals zoveel anderen van tulpen en besloot ‘een geur te creëren dat het hele idee van de bloem zou vangen. Haar verlegen karakteristiek gecombineerd met haar expressieve uitdrukkingsvorm’. Met dat eerste bedoelt Gorham dat de tulp een nauwelijks noemenswaardige geur afscheidt. Dat is inderdaad raar: pak één tulp en je ruikt niets, pak een bos en je ruikt een vage zoete bloemigheid die ook iets – ik kan het niet anders omschrijven – plastics, kleverigs, honingachtigs heeft.

Maar wat La Tulipe vooral moet oproepen is het idee van een bloem die bloeit in de morgen in bedauwde tuinen én het idee van wedergeboorte, aangezien het samen met sneeuwklokje en crocus een van de eerste bloemen in de lente is, die rijzend uit de aarde, met haar fragiele stengel en kelk naar de hemel reikt.

By the way: ik vraag me af als ik de geur blind had geroken, of ik dan de associatie met tulp zou hebben gemaakt. Ik weet het niet. Wel aan witte bloemen, wel aan cyclaam (met zijn merkwaardige zoete nuance) en dat het wellicht een nieuwe geur van Kenzo betreft. La Tulipe heeft ook dat onbestemd bloemige, zoals Flower (2000) ook heeft. La Tulipe heeft ook die scherpe finish van witte musk.

Trouwens: die Ben Gorham heeft de smaak goed te pakken. Inmiddels dertien stuks waarvan ik er ‘slechts’ zeven heb beschreven. En binnenkort negen, want Byredo heeft ook oud ontdekt… en ik vraag me af of dat nu wel of niet leuk is, want ieder nichehuis doet tegenwoordig in dit heilige hout. Hij heeft twee geuren gevuld met oud.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De geur van La Tulipe doet me eerder denken aan schone was nét uit de machine; clean, helder en nog een beetje vochtig dan aan een breekbare bloem in een bedauwde lentetuin. Komt door de nogal harde finish: een iets te gul gedoseerde hoeveelheid witte musk voor mijn gevoel. Een euvel waar meer geuren last van hebben. Ik vermoed twee soorten musk. Een voor sensualiteit en behaaglijkheid. Een voor het katoenen en frisse gevoel.

De opening: het fris-zure rabarber ruik ik niet echt. Wel de prettige en originele bloemenmix van superfris fresia (goed voor het ‘vers gesneden bloemengevoel’) en cyclaam (foto) met zijn merkwaardige zoete noot. Samen bepalen ze de geur van La Tulipe – en dat blijf je goed ruiken – en aan de aarde blijft vastgeklonken door vetiver, ‘blonde houtsoorten’ die je door de overdosis witte musk moeilijk waarneemt.

RUIK & VERGELIJK

Bloem en voorjaar, dan moet ik eerder denken aan dat tere bloemeke dat slechts een paar dagen in mei bloeit: lelietje-van-dalen. Zijn heel veel parfums rondom gecomponeerd. Een van de mooiste is nog steeds Diorissimo dat gelukkig in 2009, na een aantal povere edities, door Dior weer in ere is hersteld, door het originele recept weer als uitgangspunt te nemen.

Dior – Les Créations de Monsieur Dior – Diorissimo (1956)

(DIVINE) BERGAMOTE THE DIFFERENT COMPANY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 17, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET B, NICHE. Een reactie plaatsen

FEESTVREUGDE

Jaar van lancering: 2003

Laatst aangepast: 17/01/11

Neus: Jean-Claude Ellena

Artistic direction: Thierry de Baschmakoff

Hou je van bergamot, dan heb je het als liefhebber moeilijk. De zoet-bloemige geur met citrusfrisse ondertoon (of is het nu andersom?) wordt meestal gebruikt in de opening van klassieke oosterse parfums en chypres. Een kortstondig genot dus. Daarna is het gedaan en gaat de ontwikkeling van het parfum waarin bergamot zit verder. Bergamot als hoofdattractie – en dan niet verwerkt in een eau de cologne – van een geur komt minder vaak voor. Waarom vraag je je eigenlijk af als het wel met andere ‘openingsingrediënten’ kan – citroen en oranjebloesem.

Jean-Claude Ellena is de eerste, voor zover ik weet, die de citrus bergamia (peervormige, wrange citrusvrucht waarvan de etherische olie van de onrijpe schil gebruikt wordt in parfums en ook in earl grey-thee) een voorkeursbehandeling geeft. En dat doet hij meesterlijk. Zijn Bergamote is helder, zonnig, met groene accenten en toch een lichte sensuele beklijving. De geur heette eerste Divine Bergamote. Snap niet waarom The Different Company heeft besloten om Divine weg te halen, want dat is deze bergamotgeur.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Bergamote ruikt naar… bergamot. Het vormt maar liefst 70 procent van de compositie. Hieraan toegevoegd: gember dat als het ware de natuurlijke frisheid van bergamot laat tintelen. Oranjesbloesem versterkt het bloemig-citrusachtige parfum eigen aan bergamot. ‘Gebladerte’ geeft Bergamote een mooi groen randje. En het mooie: musk en ‘rabarberhout’ – wat dat ook moge zijn, maar is vast een ingrediënt die een groen-houtige geur oplevert – zorgt voor verankering van Bergamote, zonder dat het echt hinderlijk wordt: je wilt bergamot blijven ruiken en geen fris parfum waar uiteindelijk de musktonen gaan bovendrijven.

RUIK & VERGELIJK

Jean-Claude Ellena maakte ooit een geur die zich ook kenmerkt door een enorme ongekende frisse opening die langzamerhand zachter en sensueler wordt maar niets van zijn frisheid verliest:

Yves Saint Laurent In Love Again (1998)

Bergamot, maar dan heel licht gedoseerd, en toch fris:

Fresh Bergamot Citrus (1996)

4711 – Acqua Colonia Vetyver & Bergamot (2009)

Rituals N°6 Green Vetiver + Bergamot (2010)

En bijna vergeten, de beste concurrent van The Different Company op het gebied van bergamot:

Giorgio Armani – Armani Privé – Pierre de Lune (2004)

LA GLOW JLO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 16, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

STERREN SCHITTEREN

LOS ANGELES SCHITTERT

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 16/01/11

Neus: onbekend

Het zal me niks verbazen of Jennifer Lopez brengt alle belangrijke steden in de Verenigde Staten die je allemaal kunt associëren met een luxe lifestyle in kaart. Na Miami Glow (2009), nu LA Glow. Welke volgt? New York, San Francisco? LA Glow dompelt je onder in de wereld van Hollywood tijdens een betoverend avondje waar volgens Jennifer Lopez filmsterren 24/7 schitteren, maar die je zelden in het wild tegenkomt volgens Geurengoeroe. Lukt dat wel, en je wilt ze met jezelf vastleggen en dat vervolgens met iedereen delen: er zijn sites die hierin zijn gespecialiseerd.

LA Glow is heel veel: ‘fruitig, bloemig, hot, sexy, warm, levendig en sensueel. Precies de geur die je nodig hebt om de hele avond en nacht door te dansen’. De glamourtouch: de kleur van de flacon loopt over van discoroze naar zwoel paars. Voor de extra glamour een cadeautje: een flinke bling-bling ring in de kleuren van de geur.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

LA Glow ademt een beetje als het prettige klimaat van Los Angeles en omgeving: zwoel en zonnig. Dat laatste wordt opgeroepen met een rijpe fruituitbarsting: een ‘kersencharme-akkoord’, paarse pruim en braam.Uit deze zoetigheid komen bloemen naar bovendrijven die allemaal staan voor zomer. Jasmijn: helder stralend. Pioenroos: onschuldig en zacht. Magnolia: teder en breekbaar met een fluwelen en zonnig aroma. En die gaan weer onder in een warm fond van musk, romig amber en ‘tropische crème’. Dat laatste kan van alles zijn: ik denk gemaakt op basis van cocos. Licht, zonnig, heel rood-fruitig en onschuldig.

RUIK & VERGELIJK

Going back in time: de eerste JLO Glow.

JLO Glow (2002)

En dit jaar verscheen nog een Glow:

JLO Blue Glow (2010)

05 L’EAU DE CIRCÉ PARFUMERIE GENERALE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 15, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS, GEURENALFABET L, NICHE. Een reactie plaatsen

TRANSFORMERENDE TOVERDRANK

VAN MENS NAAR MISS EN MISTER PIGGY EN WEER ‘TERUG’

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 14/06/10

Neus: Pierre Guillaume (foto onder)

Te koop bij: www.perfumelounge.nl

Zonder verhaal, zonder inspiratie geen goed parfum. Zou dat zo zijn? Opvallend is wel dat de meeste geuren uit de parfumtoptien de clichépaden van de liefde bewandelen of een ideaal type – waar ‘we’ zogenaamd naar moeten opkijken – voor het voetlicht brengen. Met gelijkgestemde geuren tot gevolg.

De nichesector legt vanzelfsprekend de lat hoger. Meer verheven gedachten, meer duiken in de geschiedenis. Meer snob, meer ‘ken uw klassiekers’. Als het goed is ruik je dat in het eindresultaat. Wil niet zeggen dat al deze geuren letterlijk uitzonderlijk zijn: ook hier veel olfactorische raakvlakken met concullega’s en clichés.

Pierre Guillaume is voor 05 L’Eau de Circé – in feite zijn vierde geur omdat 01 niet bestaat – de Griekse mythologie ingedoken. Gefascineerd als hij is door Circe, dochter van Helios en Perseis. Ze was een tovenares die leefde op het eiland Aeaea. Daar meerde volgens Homerus na veel reizen Odysseus aan. En toen: deze held beklimt een heuvel en ziet rook. Waar is het vuur? Een van zijn maten, Eurylochos, gaat op onderzoek. Hij komt bij Circe’s woning waar veel wilde dieren rondscharrelen die… tam blijken te zijn.

CIRCE LEKKER BEZIG

Gastvrij als ze is, nodigt ze de mannen die Eurylochos had meegenomen uit. De laatste vertrouwt het niet. Slim, want Circe tovert ze om tot varkens. Verward keert Eurylochos terug naar Odysseus. Hij hoort het aan en gaat alleen naar Circe. Handig: op weg ontmoet hij Hermès – niet het luxelabel – die hem een kruid geeft waardoor Odysseus immuun wordt voor Circe’s magie. Snelle ontknoping: dat frustreert haar hevig en uiteindelijk dwingt Odysseus haar zijn kompanen weer te veranderen in mensen.

Deze geste heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Circe amoureuze gevoelens voor Odysseus begint te ontwikkelen, resulterend in een, twee, drie zwangerschappen? Daar zijn ‘historici’ het nog niet over eens. Zeker zijn we wel van ‘lovebaby’ Hesiodus, die op latere leeftijd koning van de Etrusken werd.

Noem je een geur L’Eau de Circé, dan is dat een toverdrank met niet mis te ver stane uitwerking. Niet dat je transformeert tot varken, koe of ezel… toch doet de geur iets: het verandert je zinnen. Je wordt er een beetje dromerig van. De reden: de manier waarop Pierre Guillaume bloemen laat bloeien. Eau de Circé loopt vooruit op Sensuous van Estée Lauder (2008): bloemen geënt op hout. Het verschil: Eau de Circé ademt natuurlijker en komt met minder ingrediënten tot een meer geraffineerd eindresultaat.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Want opvalt aan Eau de Circé: de verfijning. Heel even in de opening een hint van mandarijn omringd door wit perzik-blad. Laatste heb ik nog nooit geroken, maar als je dat fijnwrijft krijg je waarschijnlijk een groene nuance.

Snel ruik je een rijk bloemenboeket van damascener-roos, jasmijn, osmanthus (foto), orchidee en ylang-ylang die allemaal de eerste prijs lijken te hebben ontvangen in de categorie ‘Beste in zijn Soort’.

Wat harmonieert dat allemaal toch. Komt met name door de toevoeging van osmanthus en ylang-ylang aan de klassieke roosjasmijn-combi. Hierdoor krijgt het hart van Eau de Circé zijn oriëntaalse charme – zonder te verstikken. Ondanks dat deze bloemenweelde heel mooi en elegant verdrinkt in patchoeli, hout en amber – dat heel mooi zoet wordt gemaakt. Niet door vanille, niet door cistus labdanum, maar door honing.

RUIK & VERGELIJK

Overkomt me steeds vaker. Je ruikt een geur en denkt: ‘doet me denken aan…’. Had ik ook met Eau de Circé. Je maakt een wandeling langs memory lane, en daar kun je verdwalen en in de war raken gezien de constante stroom aan nieuwkomers. Maar ik had geluk, ik was de geur nog onlangs tegengekomen. Minder bloemen, minder honingzoet, meer patchoeli.

Serge Lutens Chypre Rouge (2006)

SPLASH JOOP!

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 14, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

SOME LIKE IT HOT

SOME LIKE IT FRESH

Jaar van lancering: 2010

Laatst bijgewerkt: 14/01/10

Neus: Louise Turner

Model: Chad White

Fotografie: Solve Sundsbo

Regie tv-sport: Pierluca de Carlo

‘Hij is new wave, maar dan op de old school-manier’. Zegt Joop! over het gebruikersprofiel van de Splash-man. Ik weet niet precies wat ik me hier bij moet voorstellen. Ik denk bij new wave aan de muziekstroming begin jaren tachtig (van de vorige eeuw) met de bijpassende kledingcodes: zwartwit en geïnspireerd op de rock & roll van de jaren vijftig. Denk The Specials… ‘one step beyond’. Misschien is het de uitdagende manier van deze ‘sexy, urban enthousiasteling die aangenaam brutaal, gedurfd een uitdagende attitude laat zien’. Het geeft hem in ieder geval volgens Joop! een voorsprong. Verleidelijk is hij zeker, en deze door velen jonge mannen gewilde uitstraling wordt nog eens versterkt als hij Splash op zich splasht: een sensuele adrenaline, een uitbarsting aan energie en frisheid komt dan vrij.

Dat maakt hem volgens Joop! ‘zelfverzekerd en roekeloos… hij vraagt zich constant af hoe ver hij kan gaan’. En dat wordt uitgebeeld in het verhaal bij Splash: het is extreem heet de stad, dus gaat de Splash-man op zoek naar verkoeling. In een hotel. Vrouwen kijken hem na omdat hij dat overdonderende iets in zijn tred heeft. Maar geen airco in het hotel. Ook geen stromend water in de douche, maar goed dat er Splash is.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Leuk omschreven: Splash is zo ‘fris en krachtig als een golfbreker op een snikhete zomerdag’. Technisch omschreven: ‘verbazingwekkend gestructureerd, energiek en contrasterend geurenpalet dat al pulserend de ruwe emoties versterkt’. Opvallend: de lichtgroene toets van de geur die lijkt te borrelen en te bruisen als zuurstofbellen (pakkend verbeeldt door de flacon). Opgeroepen eerst door wild ‘cassowary’-fruit (dat voornamelijk wordt gegeten door de vogel met dezelfde naam). Hoe dat ruikt, is mij onbekend… ik ga uit van groen. Maar dat kan ook de ‘krokante mix van groene koriander’ zijn.

Fris-groen, groen-fris is Splash zeker. Met name in het hart door calypsone – een synthetisch ingrediënt dat de geur van lelietje-van-dalen en meloen ondergedompeld in een ozonbad combineert. Nog meer fris-groen genot. Nog groener wordt het met kardemon. Dit alles wordt afgerond met cederhout  en cistus labdanum. De eerste geeft Splash zijn mannelijke touch, de tweede garandeert een lichte dosis sensualiteit.

RUIK & VERGELIJK

We gaan terug in de tijd. We gaan terug naar de eerste geur van Wolfgang Joop!

Joop! Homme (1989)

 

MENTAFOLLIA – AQUA ALLEGORIA – GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 14, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET A, GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

VOLMAAKT GELUK

GULZIGE FRISHEID

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 14/01/10

Neus: Jean-Paul Guerlain

Flaconontwerp: Robert Granai

Mijmer mee met Jean-Paul Guerlain: ‘Het was het eind van de middag zoals je je die voorstelt in zuidelijke gebieden, wanneer het lijkt of de zinderende hitte zich terugtrekt om plaats te maken voor alles wat leeft en geurt. Ik zat rustig onder het gebladerte van een weelderig begroeide tuin, bij het huis van vrienden. Ik snoof de geuren van de tuin op die waren afgekoeld door de avondbries’. Vervolgens: ‘Bij vlagen werd mijn neus geprikkeld door de geur van de mandarijnboom die doorboog door de overdaad aan vruchten. Om mij heen schoten grote hoeveelheden geurig bloeiende rozen omhoog uit de lage scheidingsmuurtjes. Het volmaakte geluk! Ver verwijderd van het gewoel van de wereld, en met de smaakpupillen op scherp, liet ik mij afglijden in mijn dagdroom, een glas ijsthee in de hand. Heel geleidelijk doemden geurige beelden op, eerst vaag, toen steeds duidelijker…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… ‘en in mijn gedachten begon een parfum vorm aan te nemen. Ik nam de kopnoot waar, die gedomineerd werd door de mandarijnschil en de groene en frisse geur van de ruwe blaadjes van Marokkaanse munt. Vervolgens voelde ik hoe de frisheid van de geur afvlakte en het hart boog onder het rijke aanbod van rozenblaadjes en weelderige jasmijn gekieteld door de noot van groene thee. Al mijn zintuigen werden door deze geuren gewiegd en voortbewogen naar een basis waarin de verfijning van cederhout uit het Atlasgebergte samenging met een frisse, houtachtige geurnoot. Een paar weken later ontstond Mentafollia, een frisse aromatische geur!’

RUIK & VERGELIJK

We zijn gek op munt. De reden: de bladeren geven een ongekende frisheid met een peperige nuance. En daarom wordt dit kruid – waarvan de oorsprong in Azië en Zuid-Europa ligt – veelvuldig gebruikt  in tandpasta, in mondwater, in thee en in zomerse salades. Bijna overbodig te zeggen dat munt – waarvan de vluchtige olie voor zestig procent uit menthol bestaat – door geschiedenis heen ook werd voorgeschreven als medicijn. Munt in geuren is redelijk nieuw, maar er komt op dit gebied steeds meer vergelijkingsmateriaal.

Geuren met een opvallende muntopening voor de man:

Cartier Pasha (1992)
Versace Green Jeans (1995)
Burberry For Men (1997)
Givenchy Very Irrésistible Men (2005)

Geuren met een opvallende muntopening voor de vrouw:

Yves Saint Laurent Yvresse (1993)
Kenzo L’Eau par Kenzo (1996)

Geuren met een opvallende munttouch voor man én vrouw

Guerlain – Aqua Allegoria – Herba Fresca (1999)
L’Occitane en Provence Thé Vert à la Menthe (2005)

SUBLIME BALKISS THE DIFFERENT COMPANY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 12, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET S, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN NEO-CHYPRE ONDERGEDOMPELD IN ‘CASSIS’

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 12/01/11

Neus: Céline Ellena (foto onderaan)

Artistic direction: Thierry de Bachmakov

Of ze echt bestaan heeft, daar zijn historici het nog steeds niet over eens: de koningin van Sheba. Over haar wordt geschreven in de Hebreeuwse bijbel, het Nieuwe Testament en de Koran. In het laatste heilige boek wordt ze Balkiss (of Balqis) genoemd. Eén historicus – Titus Flavius Josephus – weet haar bijna exacte geboortedatum: 5 januari 1000 v. Chr. Ze regeerde over Arabia Felix (het huidige Yemen) en zou eens met groot gevolg en met karrenvrachten vol geschenken naar koning Salomon van Israël zijn gereis om te luisteren naar zijn wijze woorden. De ene historicus zegt dat ze geliefden werden, anderen bestrijden het. Kortom, ze blijft in mysteriën gehuld, en dat verklaart waarom haar naam ook nu nog tot te verbeelding spreekt. En als je de naar haar vernoemde ouverture hoort van Georg Friedrich Handel, dan denk je bijna dat ze zowaar voorbij komt in haar grootse staatsie….

Want noem haar en het grote sprookjesboek opent zich vanzelf, ook in de wereld van geuren: ‘Er was eens een neus – Céline Ellena – die een chypre wou maken, alleen was ze een beetje ontrouw. Ze besloot namelijk om de traditionele eikenmosnoot in de basis – ook wel bekend als evernyl – te vervangen door het groen van viooltjesblad. Zouden de klanten het geloven en met Sublime Balkiss weglopen? Nou geurengoeroe wel, al was het alleen maar omdat Sublime Balkiss een zeer goed geslaagde exercitie is, want…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… direct bij aanbrengen krijg je al een all over-impressie van een oude chypre (heel knap gedaan) om vervolgens een glimp op te vangen van de donkere en aardse patchoeli- en groen viooltjesblad-basis. En dan, heel merkwaardig, word je in Sublime Balkiss ondergedompeld in een bad van braam, zwarte (cassis) en blauwe bes. Zelfs paarse bes, maar die bestaan volgens mij niet. Jezus, wat lekker. Nog nooit zo rijk, nog nooit zo overvloedig bes geroken. Zoet, donker, beetje likeurachtig – crème de cassis.

En dit gaat heel mooi samen met de zoete centifoliaroos (rosa damascena). De bloemige frisheid van de sering neem ik lichtjes waar, maar die wordt – eerst – een beetje overschaduwd door de roos en later door de aardse noten van de basis, maar kun je na verloop van tijd toch duidelijk onderscheiden.

Céline zegt voor Sublime Balkiss twee soorten patchoeli te hebben gebruikt. De klassieke soort en een nieuw ‘uitgepuurde’ versie die een lichte cacoanoot zou hebben. En dat verklaart wellicht de zoetheid – ook in de afronding – die een beetje aan vanille doet denken.

Je ruikt allerlei herinneringen aan geuren: een beetje Angel van Mugler (1992) wat betreft de ‘cacoa-patchoeli’, een beetje Midnight Poison van Dior (2007) wat betreft de roos en patchoeli. Zelfs een beetje de geur waar voor het eerst de zwarte bes in zulke grote hoeveelheden werd gestopt: Hermès Amazone Eau de Fraîcheur (1996). Toch staat Sulbime Balkiss eigenzinnig op zichzelf. Volgens mij een nieuwe klassieker in wording.

RUIK & VERGELIJK

Dat Céline Ellena ‘stiekem’ geen eikenmos wou gebruiken voor een chypre, heeft te maken met het feit dat eikenmos nauwelijks nog gebruikt mag worden in geuren, vanwege kans op huidirritatie (1ml op de 100ml). En ze is niet de enige. Steeds meer huizen richten zich op de nieuwe chypre – ook wel roze/neo chypre genoemd – waarin de het eikenmos wordt vervangen door patchoeli, iris, vanille en harsen. Zoals recent:

Serge Lutens Chypre Rouge (2006)

Guerlain – Les Elixirs Charnels – Chypre Fatal (2008)

Lancôme Hypnôse Senses (2009)

01 NOMAD ODIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 11, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS, GEURENALFABET N, NICHE. Een reactie plaatsen

ZOEKTOCHT NAAR DE HOGER GELEGEN GEBIEDEN

VAN DE HIMALAYA TOT DE WESTELIJKE OEVERS VAN INDIA

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 11/01/11

Neus: Kevin Verspoor

01 Nomad… leuke naam voor een geur. Wat zeg ik: superslim, superstoer! Dat een ander parfumlabel er niet eerder op is gekomen om de reislust, pioniersgeest en ondernemingslust die in zoveel mannen schijnt te huizen hiermee te verwoorden. Want geur, reis en man is een geliefde combi in parfumland. Een tijdje terug waren dat bijvoorbeeld: L’Artisan Parfumeurs L’Eau du Navagateur (1982), Fahrenheit van Dior (1988) en Voyageur van Patou (1995). Recent: Adventure van Davidoff (2008) en Voyage d’Hermès (2010).

Interessant en chic: een reis kun je ook spiritueel ondernemen – gedenk Nemo van Cacharel (1999). Daarom wordt parfum vaak ook als een reis voorgesteld. Als begeleider naar het (of je eigen) verleden, als begeleider naar de (of je eigen) toekomst.

De reislust en zoektocht van Eddy Chai en Pul Birardi (oprichters van Odin) leidde wat 01 Nomad betreft naar ‘hoger gelegen gebieden van de Himalaya’ tot ‘de westerlijke oevers van India’. Beetje onduidelijk deze geografische aanduiding of hebben de oprichters alleen in gedachten gereisd…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

01 Nomad is qua geur niet onduidelijk. Wat ik al eerder heb geschreven over de andere Odingeuren, gaat ook voor deze op: goed van kwaliteit en merkwaardig dat een label met een laagdrempelige luxe-uitstraling voor een niche-geurbenadering kiest. Lekker de opening van wrang-fris jeneverbes en bergamot vermengd met cederblad uit de – daar zijn we weer – ‘hoger gelegen gebieden van de Himalaya’. Alleen, hoe ruikt cederblad? Groen voorwaar, maar hoe groen?

Dan ‘mysterieus’ palmarosa-rietgras met haar fris-zachte bloemige aura dat de geur van geranium en roos benadert met een vleugje citroen. Gaat mooi samen met vanillezoet heliotroop (de enige bloemnoot in de geur). Om het niet al te zacht te maken is er zwarte peper. Deze pittigheid gaat weer mooi samen met de jeneverbes… krijgt hierdoor een alcoholische link. De drydown maakt 01 Nomad ‘bold and beautiful’ én mannelijk door sandelhout – daar zijn we weer – afkomstig ‘van de westelijke oevers van India’. Tonkaboon en ambergris treden op als licht-sensuele en verzachtende omstandigheden die uiteindelijk heel, heel zacht op de huid beklijven.

RUIK & VERGELIJK

Ik ga op reis en neem ook mee:

Dior Fahrenheit (1988)

Cacharel Nemo (1999)

Davidoff Adventure (2008)

Hermès Voyage d’Hermès (2010)

L’EAU DE AMOUR KENZO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 10, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

‘EEN INHALEERBARE STRELING’

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 10/01/11

Neus: Olivier Cresp, Daphné Bugey

Flaconontwerp: Karim Rashid

Artistic direction: Patrick Guedji

Wennen: dit jaar geen lichte of zomerse interpretatie van Kenzo’s Flower (2000). Hiervoor in de plaats: een frisse, maar nog altijd sensuele interpretatie van Amour (2007) waarvan ‘het boeket van geurige gewaarwordingen nu wordt verbogen naar een nieuwe vervoering, frisser, nog altijd sensueel, als een inhaleerbare streling’.

Zo stelt Kenzo zich L’Eau de Amour in gedachten voor: ‘Glimlachen naar de voorbij waaiende wind. Zich laten gaan voor het plezier van de ontdekking van een geur of opnieuw verliefd worden op Amour, maar dan anders’.

Grappig: hoe meer ze zich bij Kenzo over de flacon buigen, hoe mooier en ‘etherischer’ hij wordt. Dit keer kun je er doorheen kijken, en met een beetje fantasie zie je het hart van de flacon ‘blozen’ van plezier in een paarsachtige nevel. Mooi gedaan.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Valt direct op: de witte musk van L’Eau de Amour in de basis neem je vanaf de eerste spray goed waar. Hoe langer op de huid hoe geprononceerder, hoe zachter het effect. Maar voor het zover is: eerst een zachtfrisse ontmoeting tussen bergamot, thee en pomerans (ofwel citrus aurantium, ofwel bittere sinaasappel).

In het hart zorgen de frisbloemige en zoete pioenroos en acaciabloesem (denk aan zonnig mimosa maar dan houtiger) ervoor dat de kenmerkende signatuur van exotische bloemen (ylang-ylang en frangipane) zo eigen aan Amour ‘de sensuele, zonnige signatuur versoepelen’, aldus Kenzo.

Alleen: ylang-ylang komt volgens mij niet voor in de originele partituur. Naast frangipane wel kersenbloesem… Hoe het ook zij: dit alles hult zich in een transparante wolk van witte musk met zoete nuances van vanille en rokerig wierook – laatste neem je alleen heel subtiel waar.

RUIK & VERGELIJK

Amour wordt binnenkort opnieuw gepresenteerd in een verhaal geschreven door Patrick Guedji, creative director Kenzo Parfums, waarin hij actrice Gabriella Wright volgt en ‘de liefde tussen de man en de vrouw laat zien, maar ook de liefde voor de wereld en voor het leven’. En ondertussen, onderga en ervaar Amour op diverse manieren…

Kenzo Amour (2006)

Kenzo Amour Le Parfum (2008)

Kenzo Amour Indian Holi (2008)

Kenzo Amour Florale (2009)

BAUDELAIRE BYREDO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 9, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET B, NICHE. Een reactie plaatsen

WIEROOK WAAIEND OVER HET KLASSIEK-OOSTERS PARFUM

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 08/01/11

Neus: Yann Vasnier

Artistic direction: Ben Gorham

Interessant de discussies op niet-Nederlandse parfumblogs: de over het algemeen lauwe ontvangst van Byredo (kritiek: prijs niet in verhouding tot wat je krijgt), terwijl die van Maison Francis Kurkdjian de lucht in worden geprezen. Ofschoon zijn creaties te mager, te weinig eigenheid, maar wel te synthetisch worden gevonden door velen. Ik ben zowel verbaasd over Byredo – de eerste vier vond ik leuk, maar niet echt bijster – als Maison Francis Kurkdjian: daar had ik ook meer van verwacht gezien.

Byredo (meer weten: klik Chembur) revancheert zich wat mij betreft met Baudelaire (ben een van de weinigen). Een geur die ik links liet liggen door mijn bevooroordeeelde ‘niet bijster’-oordeel. Ik rook hem deze week in Skins Laren en was direct verkocht. Wat naam betreft: past beter bij het merk dat zich laat inspireren door historisch belangrijke personen – Histoires de Parfum. Byredo ging hem voor. Beetje flauw dat wel. Hij had de geur anders kunnen noemen. Maar weet: de dichter Charles Baudelaire (1821-1867) wordt net zoals zijn collega Marcel Proust (1871-1922) door huizen te pas en onpas van stal gehaald om geuren een literair en artistiek aura te geven.

Gebruikt men Prousts madeleine (het koekje waar de schrijver al aan ruikende een vergeten wereld weer zag opdoemen), bij Baudelaire is het het erotisch getinte Les Fleurs du Mal (1857) om een decadent-verfijnde wereld op te roepen die verveeld en melancholisch is en waarin kunst ‘het heelal van de droom oproept, van de verbeeldingskracht, waar de geest regeert en ontsnapt aan tijd’. Vervang kunst door parfum en je bent er…

Hoe ruikt Charles Baudelaire? Ik moet aan etherische dingen denken, die snel vervliegen en ‘ontsnappen’. En aan veel drank: de groene fee. Byredo kiest voor een indringend, aards en ‘realistisch’ parfum dat je in een bad gooit waarin een aantal zeer gewaardeerde oosterse parfums ronddrijven ondersteund door een stevige wierook en leer-injectie.

Heb je een gevoelige inborst, geloof je in het idee dat parfum je kan brengen naar een wereld waarin je je eigen decadente fantasie gesublimeerd ziet tot kunst, dan is Baudelaire het toegangsbewijs.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Geen klassiek-frisse opening. Dat is waarin Baudelaire zich onderscheidt van zijn ‘inspiratiebronnen’. En alles lijkt in een keer ‘tot geur’ komen. Wat een explosie van zwarte peper (vooral in het begin), karwei (goed voor de groene noot), papyrus (houtig), patchoeli (ruik je goed), leer en ‘zwarte’ amber waarover intens wierook wordt geblazen.

Mooi: de toevoeging van jeneverbes, deze fris-wrange geur hecht zich op het eind mooi aan de leernoot. Raar en wel of niet waar: hyancint ruik ik niet. Ik zeg: excellent modern-oosterse geur (die ook associaties oproept van tabak en asbak) voor stoere mannen én vrouwen niet bang voor intens rokerige en kruidige elixers.

RUIK & VERGELIJK

Het verwijt dat Byredo op veel blogs wordt gemaakt: Baudelaire haakt te veel in op de zware jongens van de jaren tachtig: Polo van Ralph Lauren (1978), Diors Jules (1981), Chanels Antaeus (1981) en bijvoorbeeld Davidoffs Davidoff (1984). Alleen: die waren lichter en wateriger. En: bijna onmogelijk nieuwe geuren te maken die niet ruiken naar reeds bestaande.

Dus: meng onderstaande parfums door elkaar doe er Bois d’Encens uit de Armani Privé-serie (2004) bij en wat Cuir Mauresque (1998), grote kans dat je ruikt aan Baudelaire volgens mij.

Guerlain Shalimar (1925)

Yves Saint Laurent Opium (1977)

Estée Lauder Cinnabar (1978)

Frédéric Malle Musc Ravageur (2000)

Chanel – Les Exclusifs – Coromandel (2007)

 

Berichtennavigatie

← Oudere inzendingen
Nieuwere berichten →
  • Meest recente berichten

    • Sal y Lemon Carner
    • Layton Exclusif Parfums de Marly
    • Cerana Nectar Olfactive
    • Walk like a Man (to Man)
    • Rose du Désert Houbigant
    • Orchidée Yves Rocher 
    • Cavort Fragrance du Bois
    • Beat Café Jusbox
    • Gold Fair in Mayfair Atkinsons
    • À l’Ombre d’Artémis Hellenist
  • Archief

  • Categorieën

    • AANBIEDINGENBAK
    • ACHTERGROND
    • CELEB FRAGRANCES
    • ECO
    • EDUCATIE
    • ENTERTAINMENET
    • ENTERTAINMENT
    • GEUR IN DE MEDIA
    • GEURENALFABET A
    • GEURENALFABET B
    • GEURENALFABET C
    • GEURENALFABET CIJFERS
    • GEURENALFABET D
    • GEURENALFABET E
    • GEURENALFABET F
    • GEURENALFABET G
    • GEURENALFABET H
    • GEURENALFABET I
    • GEURENALFABET J
    • GEURENALFABET K
    • GEURENALFABET L
    • GEURENALFABET M
    • GEURENALFABET N
    • GEURENALFABET O
    • GEURENALFABET P
    • GEURENALFABET Q
    • GEURENALFABET R
    • GEURENALFABET S
    • GEURENALFABET T
    • GEURENALFABET U
    • GEURENALFABET V
    • GEURENALFABET W
    • GEURENALFABET X
    • GEURENALFABET Y
    • GEURENALFABET Z
    • IL GIARDINO PROFUMATO
    • IN MEMORIAN
    • INTERESSANTE EN TIJDLOZE COLUMNS VAN ERIK ZWAGA 2005
    • KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • KLASSIEKERS IN DE AANBIEDINGENBAK
    • KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN
    • KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST
    • LIMITED EDITION
    • MASSNICHE
    • MASSTIGE
    • MOET JE ECHT RUIKEN
    • NEO NICHE
    • NICHE
    • NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN
    • NIEUW! NIEUW! NIEUW!
    • NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • NOSE JOB: PERFUMERS THAT MATTER(ED)
    • OPVALLEND PARFUMNIEUWS
    • OUDE FILMS MET PARFUMINFO
    • PARFUM = PARFUN
    • PARFUM IN DE MEDIA
    • PIEDESTAL POUR DES PARFUMS
    • PORTET
    • PORTRET
    • TAX FREE
    • TRENDANALYSE
    • TRENDS TOEGELICHT
    • Uncategorized
    • VINTAGE
    • WAT RUIK IK EIGENLIJK?
    • ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?
  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
Blog op WordPress.com.
GEURENGOEROE
Blog op WordPress.com.
  • Abonneren Geabonneerd
    GEURENGOEROE
    Voeg je bij 125 andere abonnees

    Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.

  • GEURENGOEROE
    Site in de Reader weergeven
    Beheer abonnementenAanmeldenInloggen
    Deze inhoud rapporteren
    Deze balk inklappen
Reacties laden....