GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

  • Home

ROMANCE RALPH LAUREN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 28, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

ROMANTIEK IN DE LUCHT

Jaar van lancering: 1999

Laatst aangepast: 29/01/11

Neus: Harry Fremont

 Model: Tanga Moreau & Cedric Jimenez, Filippa Palmstierna-Hamilton & Thierry Pépin

Je hebt mensen die geloven dat trendwatchers en ontwerpers eerder dan gewone stervelingen aanvoelen wat er in de lucht hangt. Ze zijn en ruiken hun tijd ver vooruit. Onlangs voelden ze dat op de drempel van het nieuwe millennium de tijd weer rijp was voor romantiek. In de mode zien we het al een tijdje: zie de opkomst van de hippy de luxe. In feite zijn natuurlijk  negen op de tien vrouwenparfums een verhaal waarin de romantiek centraal staat. Bevind je je niet in een romantische periode, een snufje aan een geur laat je op z’n minst even dromen van het gevoel waarbij de meeste mensen zich het prettigst voelen.

Ralph Lauren laat zich bij zijn Romance letterlijk inspireren door dit romantische verlangen. Spreek de naam uit op z’n Frans, dan ben je uit op een kortstondige, maar heftige verhouding. Spreek Romance uit op z’n Engels, en dan voel je wat Lauren bedoelt: de tijdloze essentie van romantiek, ontwikkeld voor die vrouw die gelooft in a: ware liefde, b: genegenheid, c: warmte en last but not least d: een harmonieus samenzijn. En dat wordt in de begeleidende promotieclips er dik bovenop gelegd. Eerst een beetje koel en grafisch zwartwit, maar de laatste gekleurde versie grenst aan het ongelofelijke, want echt te mooi  – Walt Disney presents – om waar te zijn inclusief oud landgoed, prinses op paard, prins op het paard, koets even later gevolgd door een vrolijke kinderstoet.

Let op: in 2000 lanceert Lauren een parfumeditie van Romance in een krachtige zilveren flacon van 15 ml. Volgens de ontwerper een toonbeeld van zuiverheid, eenvoud, luxe en verfijning. Let op: in 2008 verschijnt een lichte versie: Romance Eau Fraiche en Romance Always Yours. Laatste geur viert het tienjarig bestaan van Romance. Let op: in 2010 is er een zomerse versie: Summer Romance.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In Romance wordt ‘het beste van de traditionele parfumkunst verenigd’ met de heldere en transparante bloementrend van ‘nu’. Dat wil zeggen: klassieke parfumbloemen vermengd met lichte, onschuldige smaken. De geur opent met ‘zonnegodin’, een rozensoort bekend om zijn frisse, citrusachtig boeket (en Ralph Lauren in zijn eigen tuin kweekt…), kamille (foto) en goudsbloem. Modern: lychee en gember. Dus zacht, fris, zoet en prikkelend. Het hart is gedrenkt in zuiver romantische bloemige noten: ‘nachtlelie’, wit viooltje en de bloem die al eeuwen, millennia symbool staat voor zuiverheid: de lotus. Paradison, een synthetisch ingrediënt, versterkt het luchtige karakter van Romance.

Patchoeli, musk en eikenmos verlenen tenslotte aan Romance – geen liefde kan zonder – zijn sensuele karakter, door Ralph Lauren ook wel de ‘snuffelfactor’ genoemd. De geur schuurt tegen een chypre aan, maar heeft minder de bosachtige diepte kenmerkend voor deze parfumfamilie. Daarvoor zijn ook de bloemen te zacht en te licht van karakter. En is er ook nog zoiets als paradison.

RUIK & VERGELIJK

Zoals gezegd: tien jaar Romance wordt gevierd met:

Ralph Lauren Romance Always Yours (2008)

 

DAISY EAU SO FRESH MARC JACOBS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 27, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET D. Een reactie plaatsen

MADE (WITH) LIEF (DE)

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 27/01/11

Neus: Alberto Morillas

Flaconontwerp: Wilhelm Linden

Model: Hannah Holman

Spuit Daisy Eau So Fresh op en je wordt ‘zintuiglijk meegevoerd naar een veld vol bloemen waar de zon altijd schijnt en geluk heerst’. Maar de geur maakt meer los: je wordt overvallen door ‘jeugdige energie’ en ervaart ‘direct een gevoel van frisheid, geluk en tevredenheid’ (mooi neergezet in de campagnefoto). Lijkt me genoeg. Maar de geur wordt ook nog begeleid door een gebruikersprofiel: ‘Daisy Eau So Fresh vangt de essentie van de Marc Jacobs-vrouw. Ze inspireert ons door moedig, elegant, lief en origineel te zijn en ze geniet van alles wat het leven haar biedt’. Niet echt origineel, Marc! Maar de flacon blijf dat wel, ook in deze vernieuwde versie. Met name de dop: ‘bekroond met roze, witte en margrieten met daartussen verborgen één neongeel margrietje. Maar wat ik me in alle bescheidenheid afvraag: worden hier geen madeliefjes bedoeld, want Daisy Eau So Fresh is toch een lichtere versie van Daisy en die ruikt toch denkbeeldig naar madeliefjes?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Daisy Eau So Fresh wordt omschreven als een ‘heldere, bloemige, fruitige geur die een zonnige, sprankelende energie uitstraalt’. Dat doet het zeker, met name die enorme frisse framboosnoot in de opening – terwijl je haar ruikt, proef je haar op je tong. Opmerkelijk.

De zoetigheid wordt vervolgens getemperd door rode grapefruit en groen gebladerte. De peer – ruik je heel lichtjes – neemt deze vrolijke boel mee naar het hart. Hier bloeien, inderdaad geen madeliefjes, wel: viooltje, ‘wilde roos’ (dat zou de egelantier moeten zijn), jasmijn, appelbloesem en lychee. Een lentewei dus met zonnige en zoetige noten (vooral versterkt door viooltje en lychee).

De afronding wordt niet zwoel, eerder helder. Hiervoor selecteerde Alberto Morillas musk, pruim en cederhout. Aangenaam, prettig, licht, voorjaar. Alleen niet wat je ruikt als je in een echte zomerse wei gaat liggen – iets wat de reclamecampagne misschien mag suggereren. Daarvoor ontbreken toch de echte, natuurlijke droge noten van hooi, gras en in een warmte in de lucht, die – helaas – in geen enkel parfum valt te vangen.

RUIK & VERGELIJK

Ruik het verschil:

Marc Jacobs Daisy (2007)

DONNA LORENZO VILLORESI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 26, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET D, NICHE, NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

IN DE BEPOEDERDE SCHADUW VAN ZOETE ROZEN

Jaar van lancering: 1994

Laatst aangepast: 26/01/11

Neus: Lorenzo Villoresi (foto onder)

De vrouw wordt door schrijvers, dichters en andere kunstenaars (en boeren, burgers en buitenlui in een verliefde bui) graag vergeleken met een roos. Beter gezegd: als het ideaalbeeld van de vrouw. Perfect, mooi, rijk, statig, sierlijk, zacht. Toch kleven aan haar onprettige kanten: afstandelijk, ongenaakbaar en gevaarlijk (inderdaad doornen). Deze verafgoding levert meesterwerken op, maar even vaak gedrochten waarvan je je afvraagt ‘why?’. Modeontwerpers en neuzen zetten met een rozenparfum ook graag de vrouw op een voetstuk. In vervoering en sprakeloos van eigen kunnen, schudden ze het boek der clichés leeg. Maar toch: deze verafgoding heeft een aantal meesterwerken opgeleverd. Zoals Donna van Lorenzo Villoresi. Hij maakt er trouwens weinig woorden aan vuil. Hij laat – weer een cliché – de geur voor zichzelf spreken. Nou, ik luister dus graag naar deze Donna die thuishoort in Villoresi’s Classic-lijn en voor mij – net zoals Teint de Neige – in de categorie Nieuwe Klassiekers die je geroken moet hebben.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Donna… een wonder van een reeks geurindrukken die elkaar snel opvolgen om in de basis harmonieus een te worden. Eerst een golf van lichte bloemige noten waaruit even de anjer omhoogschiet begeleid door kruidige noten: pittig koriander, zoet steranijs (ruik je goed) en warme kruidnagel. Heel even vliegt de narcis voorbij, als een pijl uit een boog.

En dan heel duidelijk treedt de roos naar voren. Opgeroepen met Bulgaarse roos en rose de mai (centifolia – foto). Ze bedwelmen en zijn tegelijkertijd ook heel lief, alsof de blaadjes zijn gestampt tot de fijnste potpourri die een soort frisheid hebben en behouden door – ik denk – zwarte bes en narcis, en tegelijkertijd een enorme zoete en poederige verfijning door viooltje en iris.

Om een roos mooi en elegant te laten bloeien, kun je niet zonder jasmijn en – voor de sensueel-bloemige toets – ylang-ylang: ze zitten in Donna. Heel mooi: de musk in de basis die de bloemen een licht erotische opwaardering geeft.

Maar met name de ylang-ylang… dat ruik je subtiel als de geur langer op de huid zit.

RUIK & VERGELIJK

Een vrouw, een roos, heel veel parfums. Recente oogst:

Teo Cabanel Early Roses (2010)

Annick Goutal Rose Splendide (2010)

Guerlain Idylle Duet (2011)

MADE FOR WOMEN BRUNO BANANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 25, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

‘PERFECT WAPEN IN DE STRIJD VOOR HET VERLEIDINGSSPEL’

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 25/01/11

Neus: onbekend

Model: onbekend

Fotografie: onbekend

Artistic direction: onbekend

Als je het nog niet wist: achter de naam Bruno Banani gaat een uit Zwitserland afkomstig jong ‘ondermode’-label schuil die opvalt door zijn leipe en knipoog-campagnes. Dit beleid voert het met succes door in de geurenafdeling waarvan er tot nu toe vier voor de jonge meid getooid met hoorntjes verschenen (krijg je binnenkort; heb ik in 2009 diepgravend over geschreven voor het magazine van Ici Paris XL) .

Wat hebben de campagnes gemeen? Met humor het parfumcliché overdrijven dat geur een seksueel lokmiddel van de eerste orde is. Zie je ook aan Made for Women. Dit keer de vrouw als jager die ‘haar kalme zelfverzekerdheid combineert met een vleugje humor’. Dat is niet veel, maar hier staat dan tegenover dat ze ‘een sprankelende aanwezigheid heeft, een tikkeltje brutaal is’ en gezegend met zelfspot. Het effect: ‘Mannen in haar omgeving zijn hulpeloos, vallen als een blok’.

Bang hoef je als prooi niet te zijn: ‘Ze is geen agressieve amazone, jaagt met stijl, charme, elegantie met een onweerstaanbare twinkeling in haar ogen. Nauwelijks een blik toegeworpen… daar gaat hij al voor de bijl, bereid elk bevel op te volgen’. Geen zin in, mijd als man haar favoriete urbane jachtgebieden: bars, clubs, grand cafés, winkels, fitnessclubs, zelfs… supermarkten.

Over de flacon: gaat vergezeld met ‘een fraai cadeau; een zilveren armband, elegant, trendy en chique’. Een sieraad die bij de identiteit van de draagster hoort en als ‘waarschuwing voor argeloze mannen’ dient: op het plaatje staat Bruno Banani Made for Women geëtst waarmee je slim je collega-jagers erop wijst dat je lid van de club bent.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Made for Women is een ‘hippe chick’-geur die niet moeilijk doet en een aantal populaire parfumsmaken verwerkt: veel (rood) fruit ondergedompeld in een fris waterbad waarin bloemblaadjes rond spartelen. Het effect op de man is verbluffend: deze ‘nietsvermoedende prooi wordt onweerstaanbaar aangetrokken’ in de opening door een cocktail van braam en groene thee.

Het hart heeft dezelfde aantrekkingskracht. Dit keer met gegarandeerd resultaat. Komt door zachte perzik en prikkelend zoete ananas gecombineerd met ‘een sensueel accent’ van iris en viooltje. Volgens Banani ‘een innovatief, zonnig akkoord dat de vrouwelijke sensualiteit en aantrekkingskracht van de draagster perfect weerspiegelt’. De afronding van Made for Women ‘laat de mannelijke prooi volkomen weerloos’ door een intense samenwerking van ‘watergeuren’.

En natuurlijk heel veel framboos. Amber onderstreept ‘de verleidelijke charme van de geur nog eens’. Ik hoop dat het er allemaal in zit, want veel ingrediënten kan ik niet detecteren: wel een idee van rood fruit en bloemen net uit de vriezer.

Made for Women: goed voorbeeld dat een goedkope geur per definitie niet vies hoeft te zijn qua geurervaring. Banani weet dat het geen Guerlain of Gucci is. Wil dat ook niet zijn. Wel: een leverancier van low budget-geuren voor een doelgroep voor wie geurgebruik redelijk nieuw is en die ongecompliceerd wil ruiken. De verfijning – Chanel, The Different Company – komt later wel. Of niet.

RUIK & VERGELIJK

Meer duivelse parfums van Banani:

Bruno Banani Time to Play Woman (2002)

Bruno Banani Woman Scent from Hell (2003)

Bruno Banani Pure Woman (2007)

Bruno Banani Magic Woman (2009)

AFTER MY OWN HEART INEKE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 24, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NICHE. Een reactie plaatsen

VOORJAARSBODE

Jaar van lancering: 2006

Laatst aangepast: 24/01/11

Neus: Ineke

Je hebt meer dan 30 variëteiten van de sering (latijnse naam syringa). Waarvan sommigen gesierd zijn met de mooiste namen: Superba, Vestale, Belle de Nancy. De meeste zijn vernoemd naar voormalige vips: Andenken an Ludwig Späth, Hugo de Groot, Maréchal Foch, President Lincoln, Katherine Havemeyer. Wat ze allemaal verbindt: de zonnige, fris-bloemige geur met licht sensuele ondertoon. Alleen wat jammer nu: je kunt de geur nauwelijks onttrekken aan de bloesems. Net zoals bijvoorbeeld pioenroos, heliotroop en lelietje-van-dalen moet de parfumeur die in zijn laboratorium nabootsen.

Ook jammer of eigenlijk vreemd: sering (waarvan de Oud-Griekse benaming ‘paasbloesem’ betekent omdat de struik rondom orthodox Pasen in april bloeit) wordt nauwelijks in parfums verwerkt. Wél in goedkoop badschuim, maar dat ruikt vaak nergens naar en al helemaal niet naar sering.

Dus grote hulde aan de neuzen die de haar (of was het nu zijn) in alle glorie voor het voetlicht brengen. Zoals Ineke met haar eerste geur After my own Heart. Ze introduceert haar parfumpremière met – ook eigen – gecomponeerd gedicht.

Spuit tijdens het lezen ervan After my own Heart op, dan komt de geur nóg beter tot leven. En ‘onderga’ het gevoel alsof je sering ruikt waar de wind lichtjes doorheen blaast. Wat ook opvalt, en dat geldt voor de eerste vier geuren van Ineke: ze zijn zo crisp en clean. Dus eigenlijk heel Amerikaans door het ontbreken van een duidelijke sensuele sillage. Het verschil met andere Amerikaanse geuren: de niche-verfijning. Niet scherp, niet straight forward, niet dat louter ‘net onder de douche vandaan’-gevoel. Eigenlijk logisch gezien de achtergrond van Ineke die ik heb besproken in Gilded Lily (2010).

After and before

Today and tomorrow

Sand becoming a wave

What was it I saw at the top of the world as I fell asleep last night

I tried putting lilacs in your dreams

You smiled in your sleep

I hear your words like the wind whispering in my ear

That most enchantings words after my own heart

The scent of fresh lilacs floating on the early evening breeze

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Mooie opening van citroen-bloemig bergamot, zoetsappige framboos en groene noten. Ze vormen een soort fris-groen struikgewas waarachter de sering bloeit. Maar dan zonder stekels. Ben je hier eenmaal doorheen, dan ruik je sering in al haar (of was het nu zijn) facetten: vol, luchtig, zonnig, teder, onschuldig en zoet. Dat laatste wordt, als After my own Heart langer op de huid zit, versterkt door het vanille-zoete heliotroop (die de gehele compositie een soort poederachtig omhulsel geeft), melkachtig sandelhout en een bescheiden dosis musk (de zachte katoenvariatie).

RUIK & VERGELIJK

Weinig seringenot in de parfumerie:

Frédéric Malle En Passant (2000)

Guerlain – Aqua Allegoria – Angelique Lilas (2007) 

MUSC NOMADE – LES ORIENTALISTES – ANNICK GOUTAL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 23, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET M, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN GECIVILISEERDE MUSK

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 23/01/11

Neus: Isabelle Doyen, Camille Goutal

Ik heb de flacon al voor eenderde leeg en weet ik nog steeds niet of ik Musc Nomade – de vierde geur in Les Orientalistes-serie die in 2007 verscheen – wel of niet goed vind. Of beter gezegd: goed is hij wel, alleen verwacht ik bij het opspuiten telkens weer of hij zijn ‘nomadische’ boodschap nu eindelijk prijs zal geven. In plaats van clean en beschaafd, een musk die ruw, onbeschaafd, wild en ongerept is. Musk die in een ver verleden door nomadische ruiters tijdens een overval op een souk ergens in Arabië is ontdekt en geconfisqueerd – betalen, ho maar – en mee terugnomen naar hun tentenkamp op de steppen om aan hun leider te geven. Niet dat ik een variatie op Muscs Koublaï Khan verwacht – de naam roept hetzelfde beeld op. Niet dat ik een variatie op Musc Ravageur verwacht – de naam roept hetzelfde beeld op.

En toch, afgaande op de inspiratiebron verwacht je toch een ‘gevaarlijker’ eindresultaat. Want zo lezen we: ‘Annick Goutal was altijd al betoverd door de fijnzinnigheid van muskbewonderaars, zoals de prinsessen van Qatar. Die baadden hun lichamen en haar in een goddelijke blend van muskpoeder en roosessence, en parfumeerden hun vertrekken door agarhout te verbranden. Annick Goutal droomde ervan om het afrodisiastische effect van dit reputatievolle ingrediënt dat de zintuigen animeerde en mannen in zijn greep hield in een parfum te vangen… Musc Nomade’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Beetje merkwaardig de verantwoording: ‘Geleid door ecologische verantwoordelijkheid en hun wens de natuur te beschermen, hebben Isabelle Doyenne en Camille Goutal het aangedurfd de conventie uit te dagen door een musk uit te vinden zonder direct gebruik te maken van dierlijke ingrediënten. Het effect: ‘een olfactorische betovering’. Merkwaardig: dierlijk musk is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw al verboden. Alle musk gebruikt in parfums zijn van synthetische aard. En wat die ecologische kanttekening betreft… een beetje gratuit.

De musk die Goutal koos voor Musc Nomade is muscone en ‘witte musk’ afkomstig van de engelwortel en ambrette (beide geliefd omdat ze een bijna ‘natuurindentiek’ muskgeur verspreiden). Hieraan toegevoegd om de sensualiteit van deze muskvariaties te bevorderen: cistus labdanum (ook geliefd om zijn natuurlijke muskspoor) en de zoet-vanille, rumachtige noot van tonkaboon. Voor de afronding: ‘bombay-hout’, dat gelieerd is aan de papyrus-familie.

En wat krijg je: een mooie, schone, cleane maar vooral beschaafde musk, zonder wilde details (dankzij tonkaboon volgens mij) die eerder een beschermend dan een uitdagend effect heeft. Wil je de geur een beetje ruiger maken, dan moet je hem layeren met Sables (1985) en Myrrhe Ardente (2007) – ook van Goutal.

RUIK & VERGELIJK

Al eerder vermeld: je hebt cleane en schone musk, je hebt dierlijke en ‘vieze’ musk. De eerste doet denken aan katoen en schoon gewassen lakens, de tweede aan lakens die heel lang niet gewassen zijn…

Clean:

Etro Musk (1989)

Serge Lutens Clair de Musc (2003)

‘Vies’:

Serge Lutens Muscs Koublaï Khan (1998)

Frédéric Malle Musc Ravageur (2000)

Een ‘impressionistische’ en tedere musk:

Mona di Orio – Les Nombres d’Or – Musc (2010)

 

G WICKED STYLE HARAJUKU LOVERS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 22, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET G. Een reactie plaatsen

EEN PINGPONG-SPEL TUSSEN OOST EN WEST

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 22/01/11

Neus: Christelle Laprade

Moet toch elke keer lachen als ik een van de Harajuku Lovers uit de verpakking haal: de enorme hoofden, de knalkleuren. Maar ook: hoe ze zijn afgewerkt. Met aandacht. Kom daar maar eens om in de souvenirshop en speelgoedwinkel. Want ik zie de collectie toch als speelgoed, maar dan wel heel leuke toys for girls. Alle vijf op een rij maakt indruk – niet alleen in de kinderkamer. Nog meer indruk: zet naast het eerste kwintet uit 2007 er alle limited editions bij: Snow Bunnies (2009), Sunshine Cuties (2010) en Wicked Style. Samen 20 – kunnen zo het museum in.

De look van G Wicked Style wordt leuk omschreven: ‘Een pingpong-spel tussen Oost en West’. En: ‘Een echte Omotesandō Girl, een gepassioneerde trendsetter die met mode haar persoonlijkheid benadrukt’. Even terzijde: dat laatste heb ik altijd zo’n rare omschrijving (met name gebruikt) in de beautywereld gevonden die op zowel echte als fictieve persoonlijkheden wordt geplakt. Alsof je met je kleding een andere persoonlijkheid kunt onderstrepen.

Anyway, G Wicked Style ‘loopt graag langs de dure, trendy winkels en boetiekjes van Omotesandō, de Champs-Elysées van Tokio en doet dat in een korte, smaragdgroene vintage cape-jurk met zes parelmoeren knopen. Hieronder: een zwart-wit geruite legging. De accessoires: vintage zonnebril, tweekleurige laarzen en de G Wicked Style-geur.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Heel veel ‘gekoeld’ fruit en dit blijf je, in vergelijk met Music Wicked Style, ook tot het einde ruiken. Niet zo vreemd: granny smith-appel, perzik en ananas voor de opening. Dus fris-prikkelend en zoet. Gaat in het hart door met watermeloen. Twee bloemen in het hart. Een die heel veel wordt geplukt – pioenroos – en een heel zelden: vlinderstruik. Laatste ‘ruikt naar’ vanille en heliotroop. Deze zoete en fruitige bloemigheid blijft zoet, blijft fruitig en krijgt een licht crispy ‘schoongewassen’ toets door respectievelijk framboos en musk.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Heb er nu twee besproken. Rest volgt asap.

Harajuku Lovers Baby Wicked Style (2011)

Harajuku Lovers Lil Angel Wicked Style (2011)

Harajuku Lovers Love Wicked Style (2011)

Harajuku Lovers Music Wicked Style (2011)

EEN PINGPONG-SPEL TUSSEN OOST EN WEST

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 22/01/11

Neus: Christelle Laprade

Moet toch elke keer lachen als ik een van de Harajuku Lovers uit de verpakking haal: de enorme hoofden, de knalkleuren. Maar ook: hoe ze zijn afgewerkt. Met aandacht. Kom daar maar eens om in de souvenirshop en speelgoedwinkel. Want ik zie de collectie toch als speelgoed, maar dan wel heel leuke toys for girls. Alle vijf op een rij maakt indruk – niet alleen in de kinderkamer. Nog meer indruk: zet naast het eerste kwintet uit 2007 er alle limited editions bij: Snow Bunnies (2009), Sunshine Cuties (2010) en Wicked Style. Samen 20 – kunnen zo het museum in.

De look van G Wicked Style wordt leuk omschreven: ‘Een pingpong-spel tussen Oost en West’. En: ‘Een echte Omotesandō Girl, een gepassioneerde trendsetter die met mode haar persoonlijkheid benadrukt’. Even terzijde: dat laatste heb ik altijd zo’n rare omschrijving (met name gebruikt) in de beautywereld gevonden die op zowel echte als fictieve persoonlijkheden wordt geplakt. Alsof je met je kleding een andere persoonlijkheid kunt onderstrepen.

Anyway, G Wicked Style ‘loopt graag langs de dure, trendy winkels en boetiekjes van Omotesandō, de Champs-Elysées van Tokio en doet dat in een korte, smaragdgroene vintage cape-jurk met zes parelmoeren knopen. Hieronder: een zwart-wit geruite legging. De accessoires: vintage zonnebril, tweekleurige laarzen en de G Wicked Style-geur.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Heel veel ‘gekoeld’ fruit en dit blijf je, in vergelijk met Music Wicked Style, ook tot het einde ruiken. Niet zo vreemd: granny smith-appel, perzik en ananas voor de opening. Dus fris-prikkelend en zoet. Gaat in het hart door met watermeloen. Twee bloemen in het hart. Een die heel veel wordt geplukt – pioenroos – en een heel zelden: vlinderstruik (foto). Laatste ‘ruikt naar’ vanille en heliotroop. Deze zoete en fruitige bloemigheid blijft zoet, blijft fruitig en krijgt een licht crispy ‘schoongewassen’ toets door respectievelijk framboos en musk.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Nou, best wel wicked-moeilijk welke te kiezen…

Harajuku Lovers Baby Wicked Style (2011)

Harajuku Lovers Lil Angel Wicked Style (2011)

Harajuku Lovers Love Wicked Style (2011)

Harajuku Lovers Music Wicked Style (2011)

MOLECULES 03 – ESCENTRIC 03 ESCENTRIC MOLECULES

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 21, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET E, GEURENALFABET M, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN PURE VETIVER

EEN OPGETUIGDE VETIVER

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 21/01/11

Neus: Geza Schoen (foto onder)

Het doel van Geza Schoen: parfum ontdoen van al zijn toeters en bellen. Hij pleegt als het ware bewust kaalslag op geuren door zich te concentreren op een aantal belangrijke en veel gebruikte synthetische basisingrediënten. Na Escentric 01 en Molecules 01 gebaseerd op het synthetische ingrediënt iso e super) uit 2005 en Molecules 02 en Escentric 02 (gebaseerd op ambroxan, de synthetische variant op natuurlijk ambergris) uit 2008 richt Geza Schoen zich nu op een andere ‘pure’ basic: vetiver.

Of beter gezegd, de synthetische variant: vetiveryle acetaat. En dat is slim, want vetiver (puur natuur of puur synthetisch) is een van de populairste geuren bij mannen. Geen jaar gaat voorbij of er verschijnen drie, vier, vijf stuks. Maar die zijn nog veel te veel samengesteld volgens Escentric Molecules. En dat is eigenlijk onnodig omdat je met vetiveryle acetaat eigenlijk al parfum op zich hebt: het puurste vetiver denkbaar.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wat is vetiveryle acetaat precies? Simpel gezegd: aan vetiverol (chemische naam voor natuurlijke vetiverolie) worden drie chemische componenten toegevoegd (twee koolstofelementen en een zuurstofelement) en een waterstofelement onttrokken waardoor de specifieke ‘rokerige’ grasnoot van vetiver (foto) minder grassig, minder groen wordt.

Het gevolg: de geliefde houtnoot wordt juist opgelicht en versterkt. Ander voordeel: door deze chemische verandering ontstaat er volgens Geza Schoen een extra geurnoot die het meest lijkt op de witte binnenschil van grapefruit. Dat ruik je dus in Molecule 03. Inderdaad niet meer en inderdaad niet minder. Lekker, maar toch al zo vaak geroken in andere geuren – en mind you ik ben gek op pure vetiver – dat mijn voorkeur uitgaat naar Escentric 03. Want: gedraagt zich iets meer als een parfumcompositie.

Eerst een fris-prikkelende opening met gember, groene peperkorrel en Mexicaanse limoen die lekker lang aanhoudt. Groen dus. Dat wordt in het hart voorgezet doordat jasmijn wordt ondergedompeld in thee. En dat ‘jasmijnthee’ heel mooi harmonieert met vetiver, onderga je in de basis waardus dus heel veel vetiveryle acetaat zit omringd met sandel- en cederhout, musk en leer. En laatste vier zorgen ervoor dat de geur warmer en dieper wordt. De leernoot geeft bovendien aan de sterke houtnoot een chique elegantie.

RUIK & VERGELIJK

Too long too list, alle vetivergeuren die de afgelopen vijf jaar zijn verschenen. Zo populair is vetiver. De vetiveroogst van 2010:

Chopard Noble Vetiver (2010)

Dior La Collection Christian Dior Vétiver (2010)

L’Artisan Parfumeur Coeur de Vétiver Sacré (2010)

Prada Infusion de Vetiver (2010)

MUSIC WICKED STYLE HARAJUKU LOVERS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 20, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

SUIKERSPINROZE

FUCHSIAROZE

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 20/01/11

Neus: Adriana Medina

Opvallend: bij de voorjaars/zomercollectie 2011 van de Harajuku Lovers wordt de naam van de bedenker van het concept, Gwen Stefani, niet vermeld. Vreemd en wicked. Maar maken we hier ons druk over? Niet echt. De look van de modepoppetjes heet Wicked en betekent in de Harajuku-wereld a: enorm over de top, b: supercool en c: zelfexpressie door middel van mode. Klopt allemaal. Zeker als je naar het enorme beehive-kapsel van Music Wicked Style – de eerste van het kwintet dat ik bespreek – kijkt, met ‘daaronder’ een schooluniformblazer met een button van haar favoriete band. En daaronder witte blouse, heldergroene stropdas plus ruiten rokje. Accessoires: gekleurde contactlenzen, zwarte nagellak, zwart-wit panty en een geur die…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… eigenlijk een weerspiegeling is van Music Wicked Style’s suikerspin-kapsel. Dus zoeter dan zoet, de opening maar dan wel fruitig door appel, ‘waterig fruit’ en bergamot.

Het hart is ook zoet, maar dan bloemig door jasmijn, gardenia, fuschia – scheidt geen noemenswaardige geur af – en pioenroos. In de afronding ontdek je het ware bloem-houtige karakter van Music Wicked Style door een duidelijke volwassen cederhoutnoot en ‘iriserende musk’. En toch: de fruitige nuance uit de opening blijf je ruiken. Natuurlijk: het zwaartepunt van dit concept ligt op de buitenkant, de beleving. En de beoogde doelgroep mag dan experimenteren met fashion en lifestyle, wat geuren betreft kiest die nog steeds voor iets dat enigszins bekend voorkomt. En daar voldoet ook Music Wicked Style aan.

RUIK & VERGELIJK

Nog meer Wicked Style, die ik nog niet heb besproken. Binnenkort wel:

Harajuku Lovers Baby Wicked Style (2011)

Harajuku Lovers G Wicked Style (2011)

Harajuku Lovers Lil Angel Wicked Style (2011)

Harajuku Lovers Love Wicked Style (2011)

SUCCESS IS A JOB IN NEW YORK BOND N°9 NEW YORK

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 19, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET S, NICHE. Een reactie plaatsen

RUIKT NAAR GELD

RUIKT NAAR COMFORT

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 09/05/12

Neus: Claude Dir

Artistic direction: ‘Andy Warhol’

De herkomst van deze humoristische/cynische naam is niet van Andy Warhol zelf, maar genoemd naar een artikel in het magazine Glamour waarvoor Warhol een van zijn eerst betaalde illustraties maakte in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Pas in de jaren tachtig – toen het grote, brutale en vaak scrupuleuze zaken doen verheerlijkt werd; denk Donald Trump, de film Wallstreert en de tv-serie Dynasty – zou de kunstenaar zelf ervaren wat het is om succesvol te zijn in New York en de rest van de wereld.

Voor hem werd het dollarteken het ultieme symbool succes, aanzien en van ‘onze’ constante jacht op het grote geld. En dus begon Warhol ze aan de lopende band te ‘drukken’ op canvas en papier. Je ziet de Warhol-dollars nu ook terug op de flacons van Success is a Job in New York als ‘hommage aan de jaren tachtig-idealen van succes en het grote geld’, aldus Laurice Rahmé oprichtster van N°9 New York (meer weten zie: Bleeckerstreet). Ze besloot tot deze naam omdat volgens haar geld het enige ding is waar het iedereen altijd aan ontbreekt over de hele wereld. En nu met de crisis helemaal. Neem daarbij het tekort aan banen: ‘Op deze manier geven we iedereen het’.

Is dat niet cynisch in deze economische verwarrende tijden? Rahmé: ‘Andy Warhol was erg beroemd en werd erg gewaardeerd om zijn unieke gevoel voor humor. Ik geloof we juist op dit moment mensen moeten helpen om ze te laten lachen, en waarom niet grappig zijn tijdens moeilijke tijden’. Belangrijk is het volgens Rahmé dat Success is a Job in New York ons herinnert aan overvloed en gemak tegelijkertijd, en herinneringen terugbrengt van die goede oude tijd. Tja.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

En wat doe je dan als neus? Je stelt een geur samen op basis van het gourmandprincipe. Warm, ‘eetbaar’ en comfortabel als een doos fijne bonbons, fluwelen hoofdkussens, een kasjmier sweaters of grandes foulards. Nou dat is Success is a Job in New York. Sterker: het is een pittige maar supersensuele en superzachte caramelsensatie – right in the face – waarachter zich bloemen en groene noten verbergen.

Nadeel van gourmandgeuren is vaak dat ze, onbedoeld, veel maskeren. Niet makkelijk om vooral het bloemenhart (jasmijn, tuberoos, roos) goed te nemen. Moet je even de tijd voor nemen. Je wordt als het ware bij opening direct naar de basis van pruim, patchoeli, amber en heel veel vanille (foto) getrokken. Dat is aangenaam. Vooral bij grauw weer. Open haard aan, kaarsje aan, glaasje port binnen handbereik, kasjmierdeken om en Success is a Job in New York.

Eenmaal op langer de huid dan ontdek je dat de zoetheid van de vanille meer gelaagd is, wordt getemperd door een aangename kruidigheid van peper, koriander en kardemon. En ontdek je ook de lichte mandarijnnoot die door de geur dwarrelt. Het opgevoerde bergamot ontgaat me. Zit Success is a Job in New York nog langer op de huid, dan komen de bloemen sierlijk uit de caramel tevoorschijn.

RUIK & VERGELIJK

Voor mij is Success is a Job in New York een neo-chypre door zijn nadruk op vanille en patchoeli in de basis ‘verwarmd’ door amber.

Parfumerie Générale 05 L’Eau de Circé (2004)

Serge Lutens Chypre Rouge (2007)

Guerlain – Les Elixirs Charnels – Chypre Fatal (2008)

Lancôme Hypnôse Senses (2009)

Guerlain – Un Parfum, Une Ville – Paris-New York (2009)

Berichtennavigatie

← Oudere inzendingen
Nieuwere berichten →
  • Meest recente berichten

    • Sal y Lemon Carner
    • Layton Exclusif Parfums de Marly
    • Cerana Nectar Olfactive
    • Walk like a Man (to Man)
    • Rose du Désert Houbigant
    • Orchidée Yves Rocher 
    • Cavort Fragrance du Bois
    • Beat Café Jusbox
    • Gold Fair in Mayfair Atkinsons
    • À l’Ombre d’Artémis Hellenist
  • Archief

  • Categorieën

    • AANBIEDINGENBAK
    • ACHTERGROND
    • CELEB FRAGRANCES
    • ECO
    • EDUCATIE
    • ENTERTAINMENET
    • ENTERTAINMENT
    • GEUR IN DE MEDIA
    • GEURENALFABET A
    • GEURENALFABET B
    • GEURENALFABET C
    • GEURENALFABET CIJFERS
    • GEURENALFABET D
    • GEURENALFABET E
    • GEURENALFABET F
    • GEURENALFABET G
    • GEURENALFABET H
    • GEURENALFABET I
    • GEURENALFABET J
    • GEURENALFABET K
    • GEURENALFABET L
    • GEURENALFABET M
    • GEURENALFABET N
    • GEURENALFABET O
    • GEURENALFABET P
    • GEURENALFABET Q
    • GEURENALFABET R
    • GEURENALFABET S
    • GEURENALFABET T
    • GEURENALFABET U
    • GEURENALFABET V
    • GEURENALFABET W
    • GEURENALFABET X
    • GEURENALFABET Y
    • GEURENALFABET Z
    • IL GIARDINO PROFUMATO
    • IN MEMORIAN
    • INTERESSANTE EN TIJDLOZE COLUMNS VAN ERIK ZWAGA 2005
    • KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • KLASSIEKERS IN DE AANBIEDINGENBAK
    • KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN
    • KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST
    • LIMITED EDITION
    • MASSNICHE
    • MASSTIGE
    • MOET JE ECHT RUIKEN
    • NEO NICHE
    • NICHE
    • NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN
    • NIEUW! NIEUW! NIEUW!
    • NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • NOSE JOB: PERFUMERS THAT MATTER(ED)
    • OPVALLEND PARFUMNIEUWS
    • OUDE FILMS MET PARFUMINFO
    • PARFUM = PARFUN
    • PARFUM IN DE MEDIA
    • PIEDESTAL POUR DES PARFUMS
    • PORTET
    • PORTRET
    • TAX FREE
    • TRENDANALYSE
    • TRENDS TOEGELICHT
    • Uncategorized
    • VINTAGE
    • WAT RUIK IK EIGENLIJK?
    • ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?
  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
Blog op WordPress.com.
GEURENGOEROE
Blog op WordPress.com.
  • Abonneren Geabonneerd
    GEURENGOEROE
    Voeg je bij 125 andere abonnees

    Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.

  • GEURENGOEROE
    Site in de Reader weergeven
    Beheer abonnementenAanmeldenInloggen
    Deze inhoud rapporteren
    Deze balk inklappen
Reacties laden....