GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

  • Home

LES YEUX SONT FAITS JOVOY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 7, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET L, NICHE. Getagd: brecourt. Een reactie plaatsen

PROOSTEN OP PARFUM

Jaar van lancering: 2012

Laatst aangepast: 07/02/13

Neus: onbekend

Concept & realisatie: Francois Henin

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE LES YEUX SONT FAITS JOVOYIk was afgelopen maandagavond door Maria van Geuren uitgenodigd om kennis te maken met haar nieuwe verleidingsmethode in IJsselstein: een parfumbar. Niet in een winkel op A1-lokatie, maar tot afgrijzen van veel concullega’s op een industrieterrein in the middle of nowhere naast McDonalds! Dat doet dus volgens velen van hen afbreuk aan de prestige en uitstraling van geuren die het juist van een chique omgeving zouden moeten hebben: nicheparfums. Daar denken veel importeurs inmiddels anders over.

Sterker, die lijken in de rij te staan bij Parfumaria (naam van het concept) om in de verkoopcollectie te worden opgenomen. Bij het zien en in me opnemen van haar nieuwe huizen, zonk mij de neus in de schoenen: daar valt niet tegen op de bloggen. Dit had ze net binnen: Oliver and Co, Ruth Mastenbroek en Friedemodin. En liet ze me ook nog de nieuwe geuren van Etat Libre Orange en Brecourt ruiken. Doe je dus aan een bar. Maria pakt een xxl-cognacglas waarin zich een tissue ligt en spuit die vervolgens vol met de geur die je wenst of zij voor je heeft uitgezocht. Daar stop je dus je neus in en dan lijkt het net alsof je bent even bent afgesloten van de realiteit: zo diep ervaar je de geur. Als je niet oppast, verlaat je dronken de bar… ‘En we gaan nog niet naar huis, nog lange niet…’.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE JOVOY BOUTIQUE PARISKwam bij mij op conto van Les Yeux sont Faits van Jovoy. Wat een prachtige en sierlijke krachtpatser. Ja, van het huis had ik al eerder gehoord. Kort: opgericht in 1923 door Blance Arvoy (die een jaar al weer een ander huis opende: Corday). In 1961 wordt de productie van parfums onder meer Severem (1923), Hallo! Coco! (1924) en Gardez-Moi (1926) gestopt.

Maar wat nu precies de link is met de nicheparfumerie Jovoy (4 rue de Castiglione Parijs – zie foto) die in 2006 onder deze naam ook geuren lanceert, is onduidelijk. Tot nu toe zeventien stuks. Ach waarom ook niet. Waaronder de serie Les 7 Parfums Capitaux die ieder een favoriet parfumthema behandelen, gevolgd door Terra Incognita (2008), Quand? (2010), Private Label, Ambre Premier, L’Arbre de la Connaissance, L’Enfant Terrible, La Liturgie des Heures, Psychédélique (alle vijf in 2010). Vorig jaar Rouge Assasin en Les Yeux sont Faits dus. Laatste is een geur die gemaakt is voor de mannen uit de jaren van de vorige eeuw. Zegt Francois Henin: ‘Had mijn vader en zijn tijdgenoten kunnen dragen, toen mannengeuren onpopulair waren en bijna niet bestonden. Deze mannen overleefden de oorlog en de bezetting. Ze waren arm, alleen de criminelen verdienden veel met prostitutie, casino’s en frauduleuze bezigheden.”

De naam is gelukkig niet, zoals ik vreesde, gebaseerd op het gelijknamige en bijna niet door te komen boek dat ik op mijn Franse boekenlijst had staan, van Jean Paul Sartre uit 1947. Wel op het ‘stopteken’ van groupiers in casino’s die spelers gebied te stoppen met inleggen. Casino’s en het daarbij horende (vaak) illegale, maar spannende en in veel films noirs verheerlijkte sfeertje kun je dus ruiken in Les Yeux sont Faits, want de compositie is gebaseerd op de toen in Frankrijk veelal verboden en/of gerantsoeneerde genotsmiddelen: sigaren, gin, cognac en rum. Kortom, proosten op parfum.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE VANILLEBij de eerste snuif, dacht ik aan een van mijn eerste geuren die ik kocht: Macassar van Rochas (1978) deze prachtig kruidig-sensuele en mannelijke-elegante geur. Alleen Les Yeux sont Faits is zoeter, meer oriëntaal van karakter.

Dat ruik je eigenlijk al vanaf de opening. Niet braaf-fris, maar fris-groen en musky door petitgrain (gemaakt van blad en tak van de oranjebloesemboom) en engelwortel (met zijn groen-aardse ‘musk-feel’) mooi omringd door een zoete nuance van gedroogd fruit dat naadloos overgaat in een drankeuforie dat je in de jaren vijftig aantrof in de ‘betere’ burgerlijke huisbar: rum, gin en cognac. Het effect: het stijgt naar je hoofd. Deze alcoholische scherpte komt tot rust in de vol-sensuele basis. Lekker, maar cliché: romig sandelhout, muskachtig cistus labdanum, bosachtig patchoeli en vanille (foto). Dit wordt gelukkig gecompenseerd door komijn en tabak.

Die zorgen voor een droge, rokerige en kruidige noot ondertoon waardoor Les Yeux sont Faits een eigen karakter behoudt. De rum, gin en cognac moet je trouwens niet al te letterlijk nemen. De geur van elk van deze sterke drank is vaak een compositie van verschillende ingrediënten. Zo is de geur van gin vaak een melange van jeneverbes, citrusessences en kruiden, en die van rum en cognac van vanille, harsen en chocolade-achtige noten.

RUIK & VERGELIJK

Nog zo’n illegale geur uit het niche-circuit:

Frapin Speakeasy (2012)

Een legale geur uit het casino-circuit:

Davidoff The Game (2012)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE JOVOY LOGO

EAU SAUVAGE PARFUM DIOR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 6, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET E, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. 3 reacties

WINNAAR ASTIR 2012 BESTE HERENGEUR LUXE SEGMENT

VOLGENS NEDERLANDSE VERENIGING VAN COSMETICAJOURNALISTEN

EEN WILD WATER MET DIEPERE GRONDEN

Jaar van lancering: 2012

Laatst bijgewerkt: 06/02/13

Neus: François Demachy

Flaconontwerp: Pierre Camin

Model: Alain Delon

Muziek: The Rolling Stones

Een parfumextract is meestal het hoogtepunt van een compositie. Alle gedachten en ideeën van een neus komen hier in geconcentreerde vorm samen. Ruik maar eens de verschillen van de eau de toilette-, eau de parfum- en parfumversie van Chanel N° 5 (1921) of die van Guerlains Shalimar (1925). Denk nou niet dat je met Eau Sauvage Parfum wordt getrakteerd op de essentie van citrusnoten en hedione (een synthetisch component dat jasmijn laat schitteren in zonovergoten water)… dan moet je toch eerder Eau Sauvage Extrême (2010) raadplegen.

Want Eau Sauvage Parfum gaat de diepte in op zoek ‘naar de mannelijke kracht van vetiver’ zegt Dior en het couturehuis voegt er aan toe dat ‘deze sensuele en elegante eau de parfum een moderne black tie-wereld oproept waar nachtelijke verleiding een dierlijk karakter krijgt. Het toppunt van mannelijk raffinement’.

Hier valt weinig op af te dingen, misschien alleen dat Eau Sauvage (1966) nu animaal wordt – terwijl in de vroegere illustraties van René Gruau alleen met dit verleidingscliché al knipogend gespeeld werd: de man als wild verscheurend dier… grr, grr. Om deze verfijning te illustreren, maakt Dior wederom gebruikt Alain Delon – voor Dior het archetype van de verleider. En dat klopt, maar dan wel op zo’n Frans. Dus niet zich presenterend als een bijna ontploffende testeteronbom, maar als een quasi-nonchalante verleider, met licht feminiene trekjes.

Hij is wel enigszins aangepast in de ‘vintage’ reclamcampagnefoto; de sigaret uit zijn hand werd weggeretoucheerd. De filmclip uit La Piscine (van Jacques Deray) niet. Die ontstond alleen niet, zoals Dior schrijft, in het lanceringsjaar van Eau Sauvage, maar twee jaar later om nog een jaar later in de bioscoop te verschijnen. De zonovergoten sfeer van Saint Tropez in de zomer in deze film past wel goed bij Eau Sauvage, en eigenlijk nog beter bij Eau Sauvage Parfum, aangezien de parfumversie warmer, sensueler maar vooral broeieriger is. Trouwens de vrouw die je gedeeltelijk ziet en hem een ‘Eau Sauvage’-splash geeft is Romy Schneider, het toenmalige liefje van Delon.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dior had nog niet echt een vetiver (bijna de meest geliefde geurvariatie bij mannen) in zijn assortiment. En van deze gedroogde wortel kun je nu optimaal (het zij zwoel) genieten. Want alleen in de opening word je even herinnerd aan de beroemde klassieke hesperide-noot van Eau Sauvage – opgeroepen met de ‘subtiele en pittige frisheid van San Carlo-bergamot.

Maar het is na tien minuten afgelopen met deze frisheid, want de vetiver laat van zich ruiken. En deze vetiver (foto) is niet ‘wortelfris’, maar donker en rokerig alsof er wierook door is geblazen. Vervolgens dient de mirre zich aan. En die is het tegengestelde van rokerig, eerder zoetig, melkachtig (maar wel ‘harsig’) met zo’n aangename zalvende ondertoon. Ik vermoed ook een nuance van vanille en meen ook wat patchoeli te ruiken. Sterk, vol, krachtig en zeer klassiek. Wennen voor mannen die niet gewend zijn om zomers een warm-zwoel parfum te dragen.

RUIK & VERGELIJK

Ik heb het nu al een week gedaan. Op mijn linkerhand Eau Sauvage Parfum en op mijn rechter onderstaande Dior-geur. Hoewel die is meer anijs- en zoethoutiger is, vind ik de overeenkomsten verbluffend. Dezelfde groene warmte, dezelfde harsachtige zoetheid. Heb al vaker geschreven: dat verschillende ingrediënten bijna dezelfde geuren kunnen oproepen blijft wonderlijk.

Dior – La Collection de Christian Dior – Eau Noire (2004)

Trouwens het couturehuis heeft nog een vetiver in de collectie. En die heet…

Dior – La Collection de Christian Dior – Vétiver (2010)

FLASH JIMMY CHOO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 4, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Getagd: christine nagel, steven meisel. Een reactie plaatsen

JASMIJN, TUBEROOS EN LELIE BLOEIEN VOLOP

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 04/02/13

Neus: Christine Nagel

Model: Natasha Poly

Fotografie: Steven Meisel

Concept & realisatie: Jimmy Choo, Sandra Choi, Simon Holloway

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE FLASH JIMMY CHOO ADDacht ik dat de blingbling-trend nu wel zo’n beetje over was in glamour-, styling- en fashionland, komt Jimmy Choo met Flash… Dacht ik dat de disco-trend nu wel zo’n beetje over was in glamour-, styling- en fashionland, komt Jimmy Choo met Flash. Want: het verbeeldt de spanning die je ervaart op de rode loper, het plezier van een nachtclub, de glamour van het verkleden. Het verhaal begint met de hartslag die elke vrouw voelt als ze zich klaarmaakt voor een ouderwets avondje uit en dan in het bijzonder volgens de creatieve directie van dit ‘walk in style on stiletto heels’-label (Jimmy Choo, Sandra Choi, Simon Holloway) wanneer ze haar sexy schoenen aantrekt.

Dan vindt er een transformatie plaats, omdat ze dan een siddering van genot en gevoel van kracht ervaart. Wat de uitwerking ervan is, zie je in de campagne dat volgens Jimmy Choo een moment van onverzadigbaar en hedonistisch gedrag vastlegt: Natasha Poly op de vloer van een club genietend van het feit dat ze in het middelpunt van de belangstelling ‘ligt’, nazwelgend van dit moment van ongegeneerde overmaat.

Het is maar net wat je er in ziet. Ze kan ook door haar xxl-hakken zijn gegaan. En wat een lange benen! Passen bijna niet op de foto. En het grappige: Natasha Poly doet alsof ze staat, gezien haar hand in de taille – een typische ‘klassieke’ topmodellenhouding. Hoe het ook zij: Natasha Poly’s uitstraling en geest belichaamt de Jimmy Choo-vrouw: internationaal, zelfverzekerd en mooi. Kortom, Flash is voor de glamourvrouw uit de stad: ‘direct provocerend, tikkeltje ondeugend, tegen de gevestigde orde ingaand, het risico niet schuwend’. En ook nog: charmant. En waarom ook niet: gedurfd.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE FLASH JIMMY CHOO FLACONDit wordt gezegd over de hoekige, architectonische flacon, die lijkt ingelegd met kleine glazen noppen aan drie zijden: ‘Met zijn palet van ‘kristal’, lucite (plexiglas) en metaal is het geïnspireerd door een modernistische kroonluchter uit de jaren zeventig die speelt met het licht en net zoals de geur een glanzend en betoverend effect heeft’. Maar doet met een beetje fantasie ook denken aan de flits van een paparazzi-lamp. Maar is qua uitstraling meer plastic, meer ‘lichtgewicht’ en heeft minder glamour dan de parfumpremière van Jimmy Choo in 2010.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Zo wordt Flash omschreven: ‘Een bloemig-zonnige geur, gebaseerd op een boeket van witte bloemen’. Ontbreken drie dingen voor mij: vol, sensueel en romig.

Het is zeker geen lichtgewichtgeur die sprankelend van start gaat met roze peper, mandarijn en aardbei. Maar die zijn als een ‘flash’, want de witte bloemen beginnen heel snel te bloeien: jasmijn, tuberoos (foto), lelie. Eerst als één boeket waaruit later eerst de tuberoos en daarna de lelie de hoofdrol opeist.

ERIK ZWAGA SERGE LUTENS ERIK ZWAGA TUBEREUSEHet prettige: jasmijn houdt de volheid en sensualiteit van de ‘andere twee’ mooi in balans, waardoor die niet ‘over the top’ gaan. En de basis ‘laat het hierbij’. Dat wil zeggen er vindt geen transformatie en/of verdieping plaats – zoals meestal het geval is bijvoorbeeld met patchoeli, vanille, harsen en musk.

Eerder een ‘verpoedering’, want de witte houtsoorten in samenwerking met heliotroop (met haar amandel-vanillegeur) houden de bloemen vast, versterken hun eigen karakter én maken ze zachter waardoor je er heel lang van kunt genieten. Niet verkeerd.

RUIK & VERGELIJK

Wat hebben Flash en volgende geuren gemeen…

Cathy Guetta Ibiza (2005)

Giorgio Armani – Emporio Armani – Remix She (2006)

Jette Joop Jette By Night (2006)

Kylie Minogue Showtime (2008)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE FLASH JIMMY CHOO LOGO

SEE BY CHLOÉ

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 3, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Getagd: fabien baron, marc jacobs. Een reactie plaatsen

HET JONGE ZUSJE VAN CHLOE

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 03/02/13

Neus: Michel Almairac

Model: Bette Franke

Fotografie: Fabien Baron

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE SEE BY CHLOE MODELIk ben een beetje out of fashion geraakt. Neem zelfs niet meer moeite om de collecties via http://www.style.com te bekijken – een paar uitzonderingen daargelaten. Maar wat ik nog wel in de wandelgangen heb meegekregen: See By van Chloé is een jongere, dus goedkopere lijn van het merk. Net zoals Marc Jacobs zijn Marc heeft. En Donna Karan haar DKNY.

De naam begrijp ik niet helemaal, vind ook nergens uitleg. Zou het misschien ‘Kijk Koop’ zijn, met andere woorden: de collecties zijn zo aantrekkelijk in prijskwaliteit-verhouding dat je als klant niet echt lang over hoeft twijfelen – in vergelijk met de luxe prêt-à- porter van Chloé – of je je het nu wel of niet zult aanschaffen. En dat moet dus ook voor de gelijknamige geur See By gelden. Want, hoewel ‘gehuld met dezelfde natuurlijke elegantie als haar bekende zus’ is ze meer meisjesachtig.

Dus ‘instinctief speels, lachend, genietend van het moment, urban, zelfverzekerd, assertief, verleidelijk, vrolijk, met een natuurlijke lach, het onverwachte prikkelend’. En – last but not least – ze houdt van contrasten’. Als je dat allemaal in je hebt, dan heeft dat een wonderlijk effect op je omgeving: je ‘uitgesproken en geparfumeerde stemmingen zinderen in de lucht en bedwelmen iedereen die naar haar kijkt’.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE SEE BY CHLOE FLACONMaar wat doet de geur dan zelf met je? Volgens Chloé drie dingen. Ten eerste: ‘See By speelt een ondeugend spelletje verstoppertje. Ten tweede: See By ontwaakt vanwege zijn verslavende effect al je zintuigen’.

Ten derde: See By appelleert aan het vrijheidsgevoel dat in je zit’. Kun je je hier niet zoveel bij voorstellen, kijk dan naar de ambassadrice: Bette Franke. Ze is ‘levendig, spontaan, vol wonderen, ze wordt verrast door de lens die haar vastlegt tijdens ‘een gestolen moment in een ondeugend spelletje verstoppertje’. En wat Bette Franke uitstraalt, zo is in feite de geur.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dit zijn de ingrediënten: bergamot, appelbloesem, jasmijn, sandelhout en vanille. Alleen de eerste ruik ik niet echt, ik ervaar niet de typische licht-frisse, sprankelende noot die zweeft tussen ‘bloem’ en citrus. Wel een kortstondige adem van een tedere noot. Appelbloesem? Zou kunnen.

Alleen veel tijd om je dat af te vragen heb je niet, omdat vervolgens een wolk vol van sandelhout (amyris) en vanille neer dwarrelt die behoorlijk aanwezig is waardoor de jasmijn bijna onopgemerkt blijft. Die is als het ware verstoppertje aan het spelen, en zich pas laat zien, ruiken als See By langer op de huid zit. Toch is het de sandelhout en vanille die de toon bepalen. Eindresultaat: poederig en zacht. Alleen voor mij iets te, waardoor de geur meer volwassen, minder ‘girly’ is dan verwacht.

RUIK & VERGELIJK

Ben je het met me eens én ben je helemaal into Chloé, layer dan See By met onderstaande geur:

Chloé – Eau de Fleurs – Neroli (2010)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE SEE BY CHLOE MOOD

TARDES CARNER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 31, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET T, NICHE. 1 reactie

WAT SELDERIJ IN EEN GEUR KAN DOEN

Jaar van lancering: 2012

Laatst aangepast: 31/01/13

Neus: Daniela Andrier (foto onder)

Concept & realisatie: Sara Carner

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE TARDES CARNEREr zijn van die parfums waar ik eigenlijk in eerste instantie niet aan durf te ruiken. De reden: door de verbeeldingsvolle naam slaat je fantasie dan wel niet direct op hol, maar zet wel allerlei associaties in gang. Maar wat nu als bij ruiken vervolgens blijkt dat je niet ruikt wat je eigenlijk had verwacht. Domper! Heb/had ik dus ook met Tardes van Carner. Daar heb/had ik zo mijn eigen gedachten bij. Toch maar gedaan. En hoewel de uitwerking anders is dan ik in mijn fantasie had voorgesteld, ben ik blij dat ik uiteindelijk toch de geur ben gaan testen.

Tardes betekent heel vrij vertaald namiddag. En dan wat Carner betreft een die je kunt ondergaan in en in de omgeving van Barcelona. Want dat is de inspiratiebron van de oprichtster. En dan met name in de zomer, want de geur is een ‘tribute to the peace and harmony of a late summer afternoon; pure, serene and enveloping. A peaceful stroll through the wheat fields and almond trees as the light of a summer day wanes and the warmth of the air caresses your skin… Admiring the beauty of the sun as it starts dipping behind the rolling hills and bunches of wild roses and geraniums color the dimming countryside.
Their bountiful blooms release subtle droplets of nectar that float in the air and blend with the earthy scent of freshly cut wood, invading the early night’.

Natuurlijk is een wandeling over velden en wegen door de natuur al zo vaak vertaald in geuren. Maar in het Spaans is het toch anders. Ik heb er ook heel vaak gewandeld tijdens hoogzomer, de uitdroging nabij. Wat ik vooral rook was de droogte van aarde, stoffig en kalkachtig met af en toe de ‘verademing’ van een oranjebloesemboomgaard die zich eerst als een fata morgana, later als echt zich aandiende. Sara Carner heeft in gezelschap van Daniela Andrier duidelijk een andere wandelroute gekozen dan ik.

Hun pad lijkt bezaaid met poederachtige noten van vooral amandel, musk en heliotroop. Een geliefde combi voor een ‘romantische’ en zeer vrouwelijk parfum dat toch net even anders is. Dat danken we aan Daniela Andrier, een neus die met een paar opvallende ingrediënten clichés weet te vermijden. In dit geval selderij en pruim. Maar dat ruik je niet direct omdat ze…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE AMANDEL… de wandeling opent met een explosie aan roos. Roept Andrier op met Egyptische geranium (niet de bloem, maar het blad dat volgens sommige neuzen meer naar roos ruikt dan Bulgaarse roos), die ze trouwens ook plukte. En dat heeft een wonderlijke uitwerking. De geranium geeft de Bulgaarse roos een heel puur en zuiver gecertificieerd ‘eco’-effect en versterkt het fris-zurige aspect ervan. Knap. Dan begint het te regenen in de vorm van amandel (foto).

Dat wordt dan heel vaak een zoetsappige en poederige aangelegenheid die niet verder gaat dan dat. Door selderij toe te voegen, krijgt Tardes een – ik haat het woord – spannend contrast: fris, maar zonnig en dat gaat – ook weer wonderlijk – mooi samen met een lichte pruimnoot. Wederom knap. En dat blijft aangenaam present ook wanneer de basis de poederige zoetheid van de amandel een enorme opwaardering geeft met tonkaboon (vanille ondergedompeld in rum), heliotroop (met zijn vanille-amandelachtig parfum) en musk.

Heel aangenaam: de prachtkwaliteit van de witte musk. Pak je een goedkope soort dan heb je grote kans dat een geur doodslaat, stopt, alle andere ingrediënten als in een zwart gat laat verdwijnen. Gebeurt niet. En als je eenmaal de selderij olfactief hebt opgepikt, althans dat heb ik, lijkt het net of je deze groente (of is het nu een kruid?) constant op de achtergrond blijft waarnemen als een briesje terwijl je wandelt door het Spaanse landschap. Let wel: Tardes is voor mij supervrouwelijk, zonder te veel ‘boudoir’ te worden.

RUIK & VERGELIJK

Daniela Andrier is een topneus die steeds meer niche is gaan werken. Zo maakte ze niet alleen alle The Eclusives en Infusions van Prada, maar ook to name a few:

Kenzo Le Monde est Beau (1997)

Valentino Very Valentino (1998)

Gucci Eau de Parfum (2002)

Giorgio Armani – Armani Privé – Pierre de Lune (2004)

Giorgio Armani – Armani Privé – Ambre Soie (2004)

Guerlain – L’Art et la Matière – Angélique Noire (2005)

Maison Martin Margiela (untitled) (2010)

Prada Candy (2011)

Marni Marni (2013)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE DANIELA ANDRIER

SECRET MISSION BALDESSARINI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 30, 2013
Geplaatst in: Uncategorized. Getagd: baldessarini, charles schumann, hugo boss. Een reactie plaatsen

EEN AURA VOL VAN GEHEIMZINNIGHEID

Jaar van lancering: 2012

Laatst aangepast: 30/01/13

Neus: onbekend

Model: Charles Schumann

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE BALDESSARINI SECRET MISSION 1Secret Mission. ‘Klinkt als’ de naam van een James Bond-film. Die ik altijd trouw bezoek omdat ik benieuwd ben naar de gadgets die de Engelse geheime dienst heeft bedacht voor agent 007 zodat hij het kwaad in de wereld nog effectiever kan bestrijden. Even dacht ik dat Baldessarini een gelegenheidssamenwerking met ‘James Bond’ was aangegaan om het vijftigjarig jubileum van deze superagent annex super ladykiller te vieren. Not dus.

Even terzijde: dit onderdeel van de Hugo Boss-geurenportofolio is in 2011 door Proctor & Gamble verkocht aan Mäuer & Wirtz, de Duitse geurfabrikant die van deze geurengigant in 2007 ook al 4711 had gekocht.

De letterlijke betekenis van Secret Mission wordt door Baldessarini ‘eigenzinnig’ en persoonlijk ingevuld: ‘Het begeleidt de man op zijn persoonlijke en individuele missie: een missie die hij alleen kent en die hij nooit zal prijsgeven’. Toch weer een hoog James Bond-gehalte en ook weer niet én heel erg ‘open’: iedereen kan het interpreteren zoals die wil. Maar wat de drager ook in het geheim uitvoert, als hij Secret Mission draagt, weet hij zich verzekerd van ‘een mystiek aura, een geheimzinnige, fascinerende uitstraling die iedereen in de ban houdt’.

Charles Schumann, vanaf de eerste Baldessarini-geur in 2001 de ambassadeur, geeft volgens de Baldessarini-site de campagne een mannelijke en fascinerend aura. ‘Op een indrukwekkende manier belichaamt hij een man met karakter en stijl, en benadrukt hij hiermee het mysterieuze en mytische apect van Secret Mission. En wat mij betreft: als Daniel Craig is verhinderd mag Charles Schumann de rol van 007 spelen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE OUDWat het mysterieuze en mytische apect van Secret Mission betreft: die speelt zich af in de basis. De opening en het hart geven de indruk van een honderd procent klassiek-beschaafde, bijna brave mannengeur met een nadruk op groen: fris-bloemig bergamot wordt gekoppeld aan basilicum en cipres dat in het hart wordt voortgezet met bitter-fris kardemon en geraniumblad. Voor de bloemige noot staat lavendel garant.

Maar in de basis krijgt deze groene kruidigheid een glans van mystiek door het nu vooral in nichekringen zo populaire oud (foto). Dit ‘hout der goden’ geeft de geur eigengereidheid. Zet de geur niet in vuur en vlam, maar geeft hem wel een rokerige toets. Maar beschaafd gedoseerd door helder en strak cederhout en een lichte musk-injectie. Het effect: mannelijk, stoer en tegelijkertijd verfijnd.

Gebruikerstip: spray Secret Mission subtiel, want hoewel het een eau de toilette betreft heeft het voor mij de werking van eau de parfum. Want je wilt toch niet dat je geheime missie een contraproductief effect heeft.

RUIK & VERGELIJK

En ik maar altijd denken dat behalve Cologne alle Baldessarini-geuren ‘one shots’ zijn. Wat was de verbazing groot toen ik de site bezocht: de meeste vormen een vast onderdeel van het assortiment. En dat is mooi: want er zitten goede geuren tussen (met ook een hoog James Bond-gehalte). Mijn favoriet helaas niet: Del Mar Marbella Edition (2008)

Baldessarini Del Mar (2005)

Baldessarini Ambré (2007)

Baldessarini Strictly Private (2009)

Baldessarini Private Affairs (2011)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE BALDESSARINI SECRET MISSION 2

HYPNOTIC POISON EAU SECRETE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 28, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET H. Getagd: hypnotic poison. Een reactie plaatsen

EEN ZOET-SENSUEEL VERGIF MET FRISSE WERKING

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 28/01/13

Neus: François Demachy

Model: Mélanie Laurent

Fotografie: Steven Meisel

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE HYPNOTIC POISON STEVEN MEISELLezen we onder andere in het persbericht: ‘Het Poison-universum is uniek, vol provocatie en elegantie, non-conformisme en veelzeggende kracht. Poison-liefdesdrank, Poison-passie. Een revolutionaire en gedurfde geur vol venijnige verleidelijkheid’. Onduidelijk: worden hiermee alle Poison-parfums bedoeld of alleen Hypnotic Poison? Voor de laatste geldt wel dat ‘met haar katachtige blik en smaragden ogen’ Mélanie Laurent haar incarneert als ‘een onweerstaanbare tovenares’.

Maar ze is zoveel meer: ‘Een femme fatale die over het lot beslist en mannen met haar verleidelijkheid aan zich ketent’… alsof je een parfumpersbericht anno 1985 leest, het jaar waarin Poison voor het eerst als parfum verscheen. Zo vol achterhaalde clichés wordt de vrouw gepresenteerd. Wordt geprolongeerd met de opmerking ‘dat in de nieuwe campagne van Steven Meisel ze een stralende verschijning is (waar ik met moeite de flacon ontdek) met een verwarrende en uitnodigende schoonheid zonder zich volledig bloot te geven (scheelt niet veel). Tegen een mysterieuze achtergrond van een geheim rendez-vous wacht ze, met fatale blik en venijnig aura. Ze wacht op hem… nonchalant en onweerstaanbaar maakt ze van dit verloren moment een ode aan de meest betoverende verleidelijkheid’.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE HYPNOTIC POISON EAU SECRETE DETAIL 2Volgens mij beginnen vrouwen in de parfumerie te lachen als je dit als verkoper met stalen gezicht vertelt om de nieuwe versie, Hypnotic Poison Eau Secrète, te promoten. ‘Mevrouw, loopt u alstublieft nog niet weg, want weet u dat wanneer een vrouw deze geur draagt, ze te kennen geeft dat ze benaderd mag worden. Maar dat men wel moet pogen haar mysterie van dierlijke verleidelijkheid te doorgronden. Want Hypnotic Poison Eau Secrète is het parfum van een heldin die niemand onverschillig laat, het sensuele signaal van een verwarrende ontmoeting’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wat opvalt: de ongekende fris-bloemige opening van Hypnotic Poison Eau Secrète die doet denken aan de hesperide-sprankeling van de Escale-geuren van Dior, met op de achtergrond direct al een vanillenoot (foto) die uiteindelijk de toon van de geur bepaalt maar niet de overhand krijgt. Ofwel, zoet-fruitig mandarijn en sinaasappel vermengd met fris-bloemig bergamot.

Dit traject houd lang aan. Door François Demachy treffend omschreven als: ‘De compositie lijkt langer te worden, evolueert door zijn opeenvolgende delicate facetten’. Wat ik niet van ‘hem’ snap dat hierdoor ‘het ronde en onmiddellijk verleidelijke karakter van Hypnotic Poison subtiel is bewerkt’. Verbaast me: want het zo typerende van deze geur ruik ik nu (helaas) niet (meer).

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE VANILLE 3Wel het volgende facet: een stralende sambacjasmijnnoot die door neroli (uit Tunesië) zowel haar bloemigheid als sensualiteit versterkt ziet. Heel langzaam verdwijnen deze bloemige nuances om ruim baan te geen aan de vanillebasis. Sensueel maar niet te. Zoet maar niet te. Want dat is toch het opmerkelijke en het geheim: Hypnotic Poison Eau Secrète blijft licht van toon – de heldere en bloemige noten blijven aanwezig. Ofwel, een frisse floriental die – wederom treffend verwoord – ‘zich ver van uiterlijk vertoon houdt’.

RUIK & VERGELIJK

Jammer dat je in de variaties zo weinig of helemaal niets herkent van het opmerkelijke boeket van op Hypnotic Poison. Door zijn verwerking van karwei, bittere amandel en jasmijn vernieuwend, ‘anders’ sensueel met ‘terugkruikend’ een niche-toets.

Dior Hypnotic Poison (1998)

Dior Hypnotic Poison Eau Sensuelle (2011)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE HYPNOTIC POISON EAU SECRETE DETAIL

POUDRE DE RIZ – HUITIEME ART – PARFUMS GENERALE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 26, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NICHE. Getagd: eau de cologne, huitième art, pierre guillaume. Een reactie plaatsen

STERRENSTOF VOOR OP DE HUID

Jaar van lancering: 2012

Laatst aangepast: 26/01/12

Neus: Pierre Guillaume

Concept & realisatie: Pierre Guillaume

reflect3.phpRijstpoeder wordt voornamelijk geassocieerd met het belle epoque. De ‘courante’ decoratiesmaak tijdens de regeerperiode van Keizer Napoleon III waarin de Lodewijk de Dertiende-, Viertiende-, Vijftiende-, Zestiende-stijl samenkomen maar dan enorm uitvergroot. Een soort bling bling avant la lettre.

Het werd gebruikt door voornamelijk foute vrouwen die rechtschapen mannen op het verkeerde pad brachten en die soms met evenveel plezier de afgrond in sleurden: actrices, danseressen, demi-mondaines en chique hoeren ‘verkleed’ als courtisanes. Ze hadden alles wat vrouwlief thuis vaak niet – meer – had, of geen zin – meer – in had: plichten verzaken, gekkigheid, de sleur doorbreken, dansje, drankje en op zijn tijd een goed portie seks.

Deze ‘dames van plezier’ waren te herkennen aan hun iets onbescheidener make-upgebruik. Knalrode lippen met als contrast een breekbare, porseleinen huid. Werd gemaakt van heel fijn vermalen rijst dat zowel matterend, verzachtend en absorberend werkte. Als uitvinder wordt wel Bourjois (anno 1963) beschouwd waarvan de oprichter zelf in theatervak zak. De beroemdste variatie: Poudre de Riz de Java (1879).

Pierre Guillaume tilt talkpoeder naar een hoger niveau door het te koppelen aan een citaat uit de roman L’Enfer (1908) van Henri Barbusse: ‘La Chambre, tout en chaos, est pleine d’un mélange d’odeurs: savon, poudre de riz, senteur aiguë de l’eau de cologne, dans la lourdeur du matin enfermé’.

Vrij vertaald: ‘De kamer, helemaal in chaos, is vol van een melange van geuren: zeep, rijstpoeder, de scherpe geur van eau de cologne, in de zwaarte van de gesloten ochtend’. En dat ‘moet’ hij ook wel doen, omdat Poudre de Riz onderdeel is van Huitième Art – zijn collectie waarin parfum tot kunst wordt bevorderd. Toeval of niet: bij het googelen naar de histoire van poudre de riz, kom je deze zin direct tegen op de Franstalige wiktionary…

De geur van rijstpoeder heeft iets sentimenteels, doet denken aan vroeger, die goede oude tijd. Komt ook doordat het veel overeenkomsten heeft met poeder gebruikt voor extra drogen van de billen van de allerkleinsten.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE TIAREDe geur van van plain old rijstpoeder is eigenlijk een parfum op zichzelf omdat naast de tot poeder vermalen rijst (die zelf al een zacht-droge, beetje zoete geur verspreidt) ook andere toevoegingen heeft die zowel het effect van het poeder als de geur verhogen. Pierre Guillaume stelde voor Poudre de Riz zijn poeder samen uit: pyrazines (een molecuul als smaakstof veel gebruikt in voedsel om producten een gerookt en verbrand effect te geven), sandelhout, vloeibare iris ‘op cederhout’, tonkaboon, tolubalsem en benzoïne.

Je ruikt de zachtheid en de warmte (van de huid) eigenlijk direct. Alle zweetdruppeltjes van tonkaboon, tolubalsem en benzoïne worden opgezogen door het melkachtige sandelhout en de ‘stoffige’ en van zichzelf ook zeer poederige iris. En dit alles wordt vermengd met een stralende rozennoot van Rosa damascena (van Robertert) die gretig wordt opgenomend door de ‘rijstpoeder’. En hij geeft dit alles een exotische-volle wending door een monoï-akkoord – opgebouwd uit tiaré (foto). Heel fijn, heel zacht, sterrenstof voor op de huid.

Maar eerlijk gezegd, ben ik zelf een beetje monoï-moe. De tiaré komt je de laatste jaren in tientallen geuren tegemoet – haar kunstje is inmiddels overbekend. Dat Poudre de Riz (daarom) tot de Huitième Art-reeks is toegelaten verbaast me. Mooi maar geen ‘achtste kunst’.

RUIK & VERGELIJK

Nog twee tot poeder vermalen parfums…

Lorenzo Villoresi Teint de Neige (2000)

Hilde Soliani Vecchi Rossetti (2008)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE PIERRE GUILLAUME HUITIEME ART

FRAGRANT DELICE TERRY DE GUNZBURG

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 24, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET F, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN ‘VEROORDEELDE’ VIJG

Jaar van lancering: 2012

Laatst aangepast: 24/01/13

Neus: onbekend

Concept & realisatie: Terry de Gunzburg

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE FRAGRANT DELICE TERRY DE GUNZBURGHaute Parfumerie volgens Terry de Gunzburg. Dat weet ik zo net nog niet. Zie mijn miniportret van haar bij de beschrijving van Ombre Mercure. Samen met Rêve Opulent, Parti Pris, Lumière d’Epices en Flagrant Délice haar parfumdebuut. Misschien doelt Terry de Gunzburg in eerste instantie op de ingrediënten.

Die zijn hoog, want geleverd door Robertet uit Grasse. Hoog origineel kun je het kwintet niet echt noemen, in de zin van nieuw en verrassend door bijvoorbeeld een klassiek ingrediënt in een totaal nieuw licht te plaatsen. Mooi, degelijk, aangenaam, maar uiteindelijk inwisselbaar omdat de verschillen te klein zijn en te veel in het detail liggen.

Let wel: haar geuren zijn niche, geen ketenparfumerie. Maar misschien eis ik teveel van nieuwe merken, en is er niets mis mee dat ze allemaal hetzelfde pad bewandelen dat hopelijk leidt naar een ereplaats in het Parfumpantheon. Toch?

Alleen, zegt de poortwachter: ‘Er zijn nog honderden voor u door onvoorziene drukte – bijna iedereen denkt nichegeuren te maken, hè’. Op haar site lees je meer over haar inspiratiebronnen die hebben geleid tot deze vijf parfums ‘met perfecte snit’: vintage couture, edelstenen, stiletto schoenen. Maar ook De Gunzburgs’ fascinatie voor gecompliceerd en gedetailleerd haute couture-borduurwerk, moderne kunst (ze verzamelt fervent) en de plantenwetenschap met zijn botanische geheimen.

Haar parfums ziet ze daarnaast als een vertaling van de paradox eigen aan veel vrouwen: die houden zowel van de extravagantie van een adembenemende setting als van de eenvoudige schoonheid van een tuin die ontluikt in mei. Flagrant Délice is, het moet gezegd, een leuke woordspeling op het latijnse ‘in flagrante delicto’, waarmee het vergrijp wordt bedoeld als je ‘crimineel’ op heterdaad wordt betrapt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE VIJGPassen we dit toe op De Gunzburg dan is het oordeel van Geurengoeroe als rechter snel bepaald: ‘Mevrouw De Gunzburg bij deze veroordelen wij u tot vier weken vijgenpluk waarvan de opbrengst respectievelijk naar L’Artisan Parfumeur en Diptyque wordt gestuurd voor een nieuwe productie van respectievelijk Premier Figuier en Philosykos.

En wat hierop is uw antwoord?’ De Gunzburg, die geen gebruikt maakte van een leger advocaten, zei: ‘Mag ik nog een keer met klem benadrukken dat ik deze twee vijgklassiekers zeer hoogacht, alleen ontbrak er voor mij bij beide een volle, zwoele, nocturnale noot. Ik vond het uitdaging en ben van mening dat mijn ‘vergoumandisering’ van de vijg heeft geresulteerd in een op zichzelf staand parfum met een bestaansrecht…

… Flagrant Délice is net wat warmer en sensueler, concentreert zich meer op de door zon gerijpte vrucht, dan op het blad en het hout, en is daardoor minder groen. Wel zomers, maar dan tijdens de nacht, wanneer het vijgensap als gestold vanille de vrucht omhult’. Geurengoeroe als rechter antwoordde hierop: ‘Mevrouw de Gunzburg, uw pleidooi overtuigt mij en daardoor verlaag ik uw straf tot twee weken’.

Want dat is toch het verschil. Flagrant Délice is een warme, volle en sensuele vijg die je direct krijgt te ruiken want de opening met bergamot en mandarijn is als een flits. De zongerijpte vijg met haar melk- en kokosachtige nuance hecht zich direct aan de amandel, de tonkaboon en de musk. Resulteert in een gourmand en poederig-sensuele sensatie – alsof de vijg besprenkeld is met het fijnste poeder denkbaar – die doet denken aan ‘boudoir’. En als je heel goed ruikt, bespeur je ook een hint van rode bes. Is mij niet gelukt.

RUIK & VERGELIJK

Is mijn veroordeling terecht?

L’Artisan Parfumeur Premier Figuier (1991)

Diptyque Philosykos (1996).

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE TERRY DE GUNZBURG PERFUME LINE

CK ONE SHOCK STREET EDITION CALVIN KLEIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 23, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Getagd: ck one. Een reactie plaatsen

GRAFFITIGEUREN GESPOTEN MET ‘GOURMANDVERF’

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 23/01/13

Neus: onbekend

Concept & realisatie: Fabien Baron

Illustraties: Miss 163, Fabel

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CK ONE SHOCK STREET EDITION CALVIN KLEIN HERHet kan tegenwoordig heel snel gaan. Zat je gisteren nog anoniem je creativiteit te spuiten op muren in de hipster-wijken van New York, voor je weet ziet iemand uit de artistieke incrowd van the big apple het en die denkt: ‘Nu, social, eigen, urban, toekomst’.

En voor je het weet word je gebombardeerd tot de nieuwe Keith Haring (1958-1990) of Jean-Michel Basquiat (1960-1988) en hangen je graffitiwerken in, zoals dat heet, toonaangevende galeries en musea over de hele wereld.

Kan zo maar gebeuren met Miss 163 en Fabel (voormalig hiphop-danser en oprichter van Rock Steady Crew). De laatste werkte al voor Calvin Klein en introduceerde de eerste aan het modelabel want die zocht nog naar een jonge ‘female graffiti artist’ als een van de zes ‘tastemakers’ voor de ck cosmetics line. En mocht ze de flacon van de vrouwelijke versie ck one shock street edition voorzien van haar eigen graffiti-stijl. Fabel deed het met de mannelijke versie. Een perfecte promotie van je werk, want de flacons worden op alle vijf continenten verkocht.

En voor je het weet… Wel interessant om te zien hoe de geur ck one (1994) en het gelijknamige modelabel opgezet door Calvin Klein voor een jongere doelgroep, vanaf het begin er direct aansluiting mee heeft gezocht door deze ‘wereld’ en ‘beleving’ te incorporeren in de marketing. Niet alleen door de geuren in undercast te schrijven en goedkoper te maken dan de Calvin Klein-geuren, zoals de moderne klassiekers Eternity (1988) en Eternity for Men (1989). Ook graffiti hoort daarbij want – zo lezen we in het persbericht – dat is ‘geworteld in een echte urban traditie, is de universele taal van de straat’. Door deze aanpak, lijkt het er op dat de presentatie belangrijker is geworden dan de inhoud. Een ontwikkeling waar heel veel merken ‘last’ van hebben.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CK ONE SHOCK STREET EDITION CALVIN KLEIN HIMAlleen, bij veel variaties op de ck one-geuren valt op dat de inhoud even opmerkelijk en opvallend is door de vaak ongebruikelijke keuze van ingrediënten, alsof de neuzen minder op safe hoeven te spelen, meer kunnen experimenteren. In geval van ck one shock street edition gourmand in overdrive. Zowel voor haar en voor hem (wat nog gewaagder is). En dat levert twee ‘fast forward frangrance fun’-geuren op die volgend jaar waarschijnlijk worden vervangen door twee nieuwe voor de jeugd van tegenwoordig, want ck one shock street edition zijn limited.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Beide geuren doen me denken aan milkshakes. Alsof alle ingrediënten in een blender zijn gestopt en als een luchtige mousse over het glas druipen. Mengen, schudden en genieten. Maar ook alsof je met de ingrediënten graffiti op de muren spuit.

ck one shock street edition voor haar wordt omschreven als een ‘floriëntaalse gourmand’. En daarmee is geen woord teveel gezegd. Niet dat je alle smaken stuk voor stuk even duidelijk proeft, de indruk is als het ware tastbaar, eetbaar. De geur wordt terecht omschreven als een ‘skin scent’ (een geur die de geur van de huid versterkt) die nog beter tot zijn recht zou komen als die ook als ‘bodybutter’ verkrijgbaar zou zijn. Smeren maar. Maar het blijft bij proeven.

Je neemt eerst fris-zoetig mandarijnen en dompelt die onder in een bergamotessence. Ook fris, zoet en fruitig maar met een bloemige ondertoon. Dan voeg je paar rijpe pruimen toe om het geheel voor te bereiden op het sensuele effect. Doe je eerst met bessen die je hebt gekarameliseerd. Dat begint er op te lijken. Wat mis je? Volgens ‘Calvin Klein’ chocolade. Laat die met bessen versmelten en het gourmand-effect is daar. Warm, zoet, sensueel. Om te zorgen dat dit alles niet te snel vervliegt, heb je ‘echte’, klassieke ingrediënten nodig die dit alles vasthouden. Dus neem je warm amber melkachtig sandelhout, smeulende musk en ‘heldere’ patchoeli.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CHOCOLADEck one shock street edition voor hem is even interessant en ‘weirdo’ door de contrastrijke opbouw die samen eerder een cocktail-effect hebben. Frisser, koeler en kruidiger, dus mannelijker. Verzin het maar de volgende combinatie als intro: essence van een mojito-cocktail (rum, munt, limoen) vermengd met komkommer en citroen.

Fris, groen, stimulerend met een vleugje exotiek. De volgende toevoegingen zijn even weirdo, zeker voor een mannengeur: framboos besprenkeld met ‘aromatische kruiden’ en geranium ondergedompeld in cacao. Op de bodem van deze sensuele cocktail drijven, even opvallend, smaken die over het algemeen als typisch vrouwelijk worden gezien: chocolade, tonkaboon, vanille en toffee.

Zal me niets verbazen wanneer de ‘urban girl’ deze geur op haar ‘urban boy’ ruikt, die ook zelf wil gaan dragen, zo androgyn is namelijk deze versie. En dat sluit dan weer mooi aan bij de geur die Calvin Klein ‘in den beginne’ lanceerde voor haar en hem, voor hem en haar.

RUIK & VERGELIJK

Calvin Klein ck One (1994)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CK ONE CALVIN KLEIN

Berichtennavigatie

← Oudere inzendingen
Nieuwere berichten →
  • Meest recente berichten

    • N° 64 PIERRE ROBERT 
    • SYNTHETIC NATURE FRÉDÉRIC MALLE
    • L’HOMME DE COEUR DIVINE 
    • MARIA CALLAS THE MERCHANT OF VENICE
    • OVER EEN ONTVOERDE KANARIE
    • LEEFTIJDSDISCRIMINATIE VERPLICHT?
    • NILA DOUCE ORENS
    • GEURVERSTERKERS BY SKINS 
    • DARK VINYL MUSK BOHOBOCO
    • GIFTIGE GEUREN
  • Archief

  • Categorieën

    • AANBIEDINGENBAK
    • ACHTERGROND
    • CELEB FRAGRANCES
    • ECO
    • EDUCATIE
    • ENTERTAINMENET
    • ENTERTAINMENT
    • GEUR IN DE MEDIA
    • GEURENALFABET A
    • GEURENALFABET B
    • GEURENALFABET C
    • GEURENALFABET CIJFERS
    • GEURENALFABET D
    • GEURENALFABET E
    • GEURENALFABET F
    • GEURENALFABET G
    • GEURENALFABET H
    • GEURENALFABET I
    • GEURENALFABET J
    • GEURENALFABET K
    • GEURENALFABET L
    • GEURENALFABET M
    • GEURENALFABET N
    • GEURENALFABET O
    • GEURENALFABET P
    • GEURENALFABET Q
    • GEURENALFABET R
    • GEURENALFABET S
    • GEURENALFABET T
    • GEURENALFABET U
    • GEURENALFABET V
    • GEURENALFABET W
    • GEURENALFABET X
    • GEURENALFABET Y
    • GEURENALFABET Z
    • IL GIARDINO PROFUMATO
    • IN MEMORIAN
    • INTERESSANTE EN TIJDLOZE COLUMNS VAN ERIK ZWAGA 2005
    • KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • KLASSIEKERS IN DE AANBIEDINGENBAK
    • KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN
    • KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST
    • LIMITED EDITION
    • MASSNICHE
    • MASSTIGE
    • MOET JE ECHT RUIKEN
    • NEO NICHE
    • NICHE
    • NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN
    • NIEUW! NIEUW! NIEUW!
    • NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • NOSE JOB: PERFUMERS THAT MATTER(ED)
    • OPVALLEND PARFUMNIEUWS
    • OUDE FILMS MET PARFUMINFO
    • PARFUM = PARFUN
    • PARFUM IN DE MEDIA
    • PIEDESTAL POUR DES PARFUMS
    • PORTET
    • PORTRET
    • TAX FREE
    • TRENDANALYSE
    • TRENDS TOEGELICHT
    • Uncategorized
    • VINTAGE
    • WAT RUIK IK EIGENLIJK?
    • ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?
  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
Blog op WordPress.com.
GEURENGOEROE
Blog op WordPress.com.
  • Abonneren Geabonneerd
    • GEURENGOEROE
    • Voeg je bij 125 andere abonnees
    • Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.
    • GEURENGOEROE
    • Abonneren Geabonneerd
    • Aanmelden
    • Inloggen
    • Deze inhoud rapporteren
    • Site in de Reader weergeven
    • Beheer abonnementen
    • Deze balk inklappen

Reacties laden....