SILVER SHADOW PRIVATE DAVIDOFF

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 13, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

DE ZELFVERZEKERDE JONGENMAN OP VEROVERINGSPAD

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 21/08/08

Neus: Calice Becker, Jacques Huclier

Model: Rodolfo Schweitzer

Flaconontwerp: Alnoor

Opvallend: Silver Shadow heeft een verjongingskuur ondergaan. Ja heus. Was de oorspronkelijke geur uit 2005 gemaakt voor de man ‘die al veel gedaan, gezien en beleeft heeft’. Ofwel, Silver Shadow als ‘een grijze lok die aan de slapen verschijnt’. De nieuwe Private-man wordt beduidend jonger neergezet. Hij wordt gevolgd als hij zich klaar maakt voor de nacht, en wel in zijn privé-omgeving. Hij heeft zijn outfit gekozen. Niet verkeerd: want elegant, mysterieus en vol van verleiding. Zie foto. Hij is er helemaal klaar voor, alleen ontbreekt hem nog iets. Maar wat? Een geur natuurlijk die al zijn zelfverzekerde en easy going charmes versterkt. Silver Shadow Private.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een ding moet gezegd: de geur is origineler dan ‘het verhaal achter’. Ga maar na. Ten eerste: de fruitige en kruidige accenten van pimm’s (een typisch Engelse cocktail) geaccentueerd door de pittige sprankeling van Italiaanse bergamot en bevroren kardemon. In het private-hart worden de ‘tijdloze aroma’s van lavendel en viooltje vermengd met de onweerstaanbare en mysterieuze geur van sesame halva’.

De zoete lekkernij uit het Midden-Oosten die volgens Davidoff plezierige herinneringen oproept. Dan de afronding. Hierin uit zich een onmiskenbare mannelijkheid door middel van krachtig ‘ijzerhout’ en sensueel-zacht zwart leer. Musk geeft de geur een ontspannen, comfortabel en sensueel gevoel.

RUIK & VERGELIJK

Slechts twee mogelijkheden:

Davidoff Silver Shadow (2005)
Davidoff Silver Shadow Altitude (2007)

CHRISTINA AGUILERA CHRISTINA AGUILERA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 9, 2009
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

HET TEGENOVERGESTELDE VAN EEN MUURBLOEMPJE

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 10/05/09

Neus: onbekend

Model: Christina Aguilera

Wat een paar jaar geleden met Jennifer Lopez en Britney Spears voorzichtig begon – de tweede golf celeb fragrances – is uitgemond in een brede stroom die bijna wekelijks wordt aangevuld met een première. Dat ook Christina Aguilera met een geurlijn zou komen, lag in de lijn der verwachting: ze is een van de geliefdste female entertainers van dit moment die wordt geprezen om haar kameleonkwaliteiten. Zegt het persbericht.

Divers is ze zeker, zoals de meeste female entertainers van nu: van onschuldig naar dirrty, van breekbaar – You’re beautiful – naar pin up-chic. Haar eerste geur – gepresenteerd in wulpse boudoirstijl – combineert al deze ‘karaktereigenschappen’ met sensualiteit. Het effect hiervan op de draagster? Volgens Christina inspireert ‘het haar zich zelfverzekerd en verleidelijk te voelen’. En ze hoopt hiermee verder dat Christina Aguilera ‘jonge vrouwen aanmoedigt hun sensualiteit te omarmen en hun verleidingskracht volledig te ontplooien’.

Maar voor we verder gaan… Christina, kun je wel tellen? Je had toch al eerder een geur gelanceerd? Of je ben je Xpose vergeten uit 2004, waarvan de promotievideo nog steeds op youtube te zien is? Anyway… het allerbelangrijkste is dat Christina Aguilera je sexy laat voelen. Een vraag: wat maakt dat je je sexy voelt? Christina: ‘Soms een bewonderende blik, iemand die je vanuit de andere kant van een vertrek toelacht. Soms iets nieuws dat je hebt aangetrokken. Maar de kans is het grootst wanneer je je op je best voelt, het meest overtuigd van jezelf bent als je je favoriete geur draagt. Soms hoef je niet meer te dragen om je tot alles in staat te voelen’. Nu de vraag: geloof je Christina?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een exotisch vruchtensorbet (samenstelling onbekend), mandarijn en zwarte besthee zorgen van een fris-bruisende opening. Het hart vermengd stephanitos (zie foto), pioenroos en pruim. Het zorgt voor een volbloemige, iets zoete sensatie die in de afronding sensueel wordt benadrukt door musk, amber en vanille.

RUIK & VERGELIJK

En in de categorie beroemde zangeressen en hun eigen geuren, vergelijken we dit keer:

Gwen Stefani LAMB (2007)
Mariah Carey M (2007)
Jennifer Lopez Deseo (2008)

BOSS PURE HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

VOOR DE MAN EMOTIONEEL

VERBONDEN MET WATER

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 10/05/08

Neus: onbekend

Model: Christian Austad

Fotograaf: James Houston

Regisseur tv-campagne: Howard Greenhalgh

De 21ste eeuw wordt wel eens de eeuw van het water genoemd. Juist door het dreigend tekort aan zuiver water en de gevolgen hiervan op onze planeet, creëert volgens Hugo Boss een nieuwe manier van kijken van de man naar water. Want ‘water is en blijft een emotionele, esthetische en basisbehoefte waarmee de man zich verbonden voelt’. Niets tegen in te brengen. Nu verder. Sterker, is hij omringd door water, dan is hij in zijn element. En dat betekent volgens Boss dat we ons steeds meer met ‘vormen’ omgeven geïnspireerd op water. Denk aan de sponsvaas van Marcel Wanders, de ‘watermeubelen’ van Zaha Hadid en de nieuwe dependance van het Louvre door Jean Nouvel in Abu Dhabi.

En ook wat geur betreft, wordt er een grote toekomst voorspeld voor op water gebaseerde geuren. Ze worden ook wel new aquatics genoemd die zich onderscheiden van de eerste generatie watergeuren (Davidoffs Cool Water – 1988, Kenzo pour Homme – 1991, en L’Eau D’Issey pour Homme – 1994 – van Issey Miyake) doordat ze minder kruidig zijn, meer transparant en ‘holistisch’. Boss Pure verbeeldt de eenheid van de man met water. Water dat niet ruw en stoer is, maar subtiel en sophisticated. Dit nieuwe water geeft deze ‘man van aquarius’ een stoot energie en verschaft hem daarnaast sensualiteit en de emotie ‘van de man die één is met de pure onweerstaanbare kracht van water’.

Dit gevoel is goed vast gelegd door de foto- en videocampagne: het model maakt door een strakke waterval een krachtige, maar sierlijke duik. Het is volgens de regisseur ‘een ontmoeting tussen twee gelijkwaardige krachten; mens en water. De clash hiervan het gevolg, is een feest van precisie en kracht’. Let op de cleane flacon: is een interpretatie van een muur van water – glas aan de voorkant, koel metaal aan de achterkant – waar de naam van de geur doorheen schittert. Mooi gedaan.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wanneer je de flacon opent, ‘activeren je hersenen associaties met het donderend geweld van stromend water in de natuur’. De eerste Pure-ervaring: een waterakkoord ‘uitgevonden’ in de jaren zestig, calone, vermengd met citrus en zoetgroen vijgensap. De tweede Pure-ervaring: een floraal-helder boeket van fris, groen en knisperend lelietje-van-dalen (illustratie) en sensueel-fris hyacint. ‘Zacht en sophisticated’. Symbool voor nieuwe verfijnde mannelijkheid ver verwijderd van stoer en macho. De derde Pure-ervaring: hout van de massoia-boom geliefd om zijn zachte en warme tonen.

RUIK & VERGELIJK

Er verscheen nog een new aquatic dit jaar:

Bvlgari Aqua Marine pour Homme (2008)

AQUA MARINE POUR HOMME BVLGARI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

VOOR DE MAN VOLKOMEN IN HARMONIE MET DE NATUUR

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast 10/05/09

Neus: Jacques Cavallier

Model: onbekende knapperd

Er was een tijd – we schrijven jaren negentig – dat water in een parfum moest ruiken naar lucht, ozon of regendruppels. Die tijd hebben we gehad. Want een van de huidige trends schrijft voor: water moet ruiken naar water. ‘Maar dat heb ik al eerder gehoord en geroken’, hoor ik je zeggen. Klopt, alleen het verschil met toen en nu is dat het ‘water van nu’ een marine-akkoord in zich moet hebben.

Denk hierbij aan water van de oceaan dat noch zwoel, noch lauw, maar superfris is. Het vervelende: geen enkel water van geen enkele oceaan ruikt zo. Als dat al ruikt, dan voornamelijk zilt. Soms ruik je wat algen, soms ruik je het zand van het strand waar de oceaan zijn golven op afstuurt. Vaak stinkt het gewoon.

Nee, water dat moet ruiken naar marine is vooral ‘a mind thing’. Het gaat om de fantasie. Bij Bvlgari waren dat sprankeltjes fluoriserend licht glinsterend aan het wateroppervlak. Kun je je iets bij voorstellen. Ook bij de Aqua Marine-man die de Italiaanse juwelier in gedachten had: ‘Hij heeft een sterke persoonlijkheid volkomen in harmonie met de natuur die de superieure kracht en de edele schoonheid van de zee respecteert’. Hoe edel, hoe ‘klein’.

Nou hoef je deze verheven gedachte niet zelf te voelen om onder bekoring van Aqua Marine te komen, die hoe je er ook aan ruikt – van de oppervlakte tot aan de diepte – naar kristalhelder water. Maar dan wel met een mineraaltoets. En onthoudt vooral dat laatste – mineraal. Dat is een noot (en woord) dat populair gaat worden in geuren.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dat laatste had de neus ook in gedachten bij het samenstellen van deze geur. Hij zegt hierover: ‘In de top geven neroli en grapefruit Aqua Marine een levendige frisheid die zowel helder, tintelend als dynamisch is. Voor het hart legde ik de nadruk op de posidina-noot – die de link vormt met Aqua pour Homme uit 2005 – om het transparante, aquatische akkoord te onderstrepen‘.

‘Rozemarijnbloesem voegde ik toe vanwege het vertrouwenwekkende karakter en intens aromatische aspect. Het minerale amber, dat garant staat voor diepte en het minerale aspect van Aqua pour Homme, is hiermee in evenwicht gebracht. Ten slotte wit cederhout voor de stralende, voelbare en natuurlijke tonen tijdens het opdrogen’.

RUIK & VERGELIJK

Niet alleen Bvlgari heeft ‘het nieuwe water’ ontdekt. Ook een recente geur van Hugo Boss laat zich door dit motief leiden. Bij vergelijk zul je ondervinden dat het ene minerale water niet het andere is.

Hugo Boss Pure (2008)

BRIN DE REGLISE – HERMESSENCE – HERMES

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B, NICHE. Een reactie plaatsen

HET ZUIVERSTE LAVENDEL

HET ZUIVERSTE ZOETHOUT

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 09/05/09

Neus: Jean-Claude Ellena

Je hebt lavendel en je hebt lavendel. Dan weer ruikt het licht en helder als een Provencaalse zon die ’s ochtends nog fris en blij van zin de dageraad kust, dan weer kruidig, donker en aards – alsof je het moet lostrekken uit de modderige aarde. Maar waarmee lavendel vooral wordt geassocieerd is schoon en clean. En dat weet de mensheid al heel lang: de naam van dit kruid stamt af van het latijnse lavare; betekent wassen.

Maar voor Jean-Claude Ellena heeft lavendel vooral een dualistisch karakter: het vertegenwoordigt voor hem zowel het gewone als verfijning. Om dat laatste te bereiken; vooral een kwestie van ontleden en extraheren. Hiervoor toog Ellena het laboratorium in om de beste kwaliteit lavendelolie te deconstrueren door middel van moculaire distillatie. Wat resteert is lavendel in zijn pure essentie dat bij Ellena beelden oproept, voor veel mensen herkenbaar: ‘Mijn droom van lavendel, is lavendel in een landschap, een lavendel dat bevrijd is. Uniek, intens, droog. Zoals het in juni of juli ruikt in het zuiden van Frankrijk wanneer de vurige adem van de mistral blaast over de rijen aangeplante paarse lavendel, Brin de Réglise’. Om deze warme ‘ruigheid’ te omringen met een toets van elegantie, voegde Ellena iets toe wat je eigenlijk niet verwacht.

En dat maakt Brin de Réglise – letterlijk vertaald een sprietje, twijgje zoethout – direct verrassend in de ware zin van het woord. Het geeft een ‘dropsmaak’ aan de lavendel. Deze originele gourmandinterpretatie maakt zijn lavendel in een keer warm, sensueel, maar ook fris en ‘invigorating’. Heel erg vreemd en tegelijkertijd heel erg vertrouwd. Ben je gek op lavendel, probeer deze vernieuwende kijk op het Provence-cliché bij uitstek.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Gezien het hierboven beschrevene, overbodig om Brin de Réglise als geur te beschrijven. Trouwens veel laat Hermès niet los. Als je het huis moet geloven, is de geur slechts opgebouwd uit, jawel, lavendel en zoethout.

RUIK & VERGELIJK

Het opvallende aan lavendel is dat het door zijn ‘niet niche’-populariteit bepaald niet als een ‘serieuze parfumspeler’ wordt gezien. Want wat kun je er nou meer doen dan het verwerken in die schattige flesjes op die leuke boerenmarkten in de Provence… Nou, ruik ook eens aan de volgende parfums. Die maken direct duidelijk dat lavendel niet alleen een geurtje kan zijn, maar ook een echt parfum.

Annick Goutal Eau de Lavande (1981)

Azzaro Pure Lavande (2001)

BAMBOU ROGER & GALLET

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

ONUITPUTTELIJKE ENERGIE

AFKOMSTIG UIT YUNNAN

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 08/05/09

Neus: onbekend

Flaconontwerp: Martin Skezely

Geurfamilie: fris-groene geur

In 2007 leverde Roger & Gallet drie zachte waters die elk een bepaalde cultuur verbeelden. Met Cédrat de Meditteranée, met Rose het Verre Oosten en met Bambou het land dat zich zeer snel en zeer zeker ontwikkelt tot de economie van de 21ste eeuw: China. Roger & Gallet bezocht het en ontdekte in de groene en stralende natuur van Yunnan een schitterende bamboeplant die daar wordt aanbeden om zijn onuitputtelijke energie en het feit dat hij het ‘geheim van de onsterfelijkheid’ bezit. Deze fiere licht- en schaduwplant (half kruid, half boom) is capabel zich naar de hemel te verheffen om er ‘levenstranen’ te verzamelen. Zegt het persbericht.

Wat zou Roger & Gallet met levenstranen bedoelen? Hoe het ook zei, uit deze tranen – ‘een echt concentraat van energie en leven, beschermd door de schors van deze keizerlijke plant’ – extraheerde de Franse eau de cologne-specialist een essence voor een stralende en verkwikkend eau douce. En die ruikt wat je van een bamboegeur mag verwachten: fris, beetje ‘houterig’, maar vooral barstend van groene energie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De eerste bamboescheuten openen met een citruscocktail die ademt als een lentebriesje: grapefruit, mandarijn en bergamot. Lekker citrusfris. Dan het hart, natuurlijk gevuld met bamboe omringd door pittig vijgenblad. Lekker frisgroen. Dan de basis: een mix van musk, cederhout en vetiver. Lekker donkergroen. Kortom, een aangenaam zachtgroen water met een enigszins bittere bite.

RUIK & VERGELIJK

Bamboe groeit heel snel. Er is een soort bekend die per dag 90 cm toeneemt in omvang. De scheuten (stengels) van de plant zijn eetbaar en worden veel in Aziatische keukens gebruikt. Ook de cosmetica-industrie gebruikt bamboe veelvuldig. Vooral in shampoos vind je de natuurlijke extracten van de plant.

Het is moeilijker om de geur ervan te extraheren. Wordt daarom in laboratoria nagemaakt. Opvallend is dat dit ‘nieuwe groen’, vooral wordt verwerkt door merken met een hoog Japangehalte, zoals Kenzo en Shiseido. Meer bamboe voor hem ruik je in:

Jil Sander Pure for Men (2004)
Salvatore Ferragamo Incanto pour Homme (2004)
Montblanc Starwalker (2005)
Carolina Herrara Aqua (2005)

MAN JIL SANDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

AANGEBOREN ELEGANTIE VOOR DE MODERNE 35+-ESTHEET

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 13/09/12

Neus: Annick Menardo, Thierry Wasser

Flaconontwerp: Patrick Veillet

Model: Robert Poverich

Fotograaf: Willy Vanderperre

Art director: Tho van Tran

Een merk bekend om zijn minimalistische benadering van mode, heeft vaak weinig nodig om het hoe en waarom van een geur toe te lichten. Jil Sander dus ook. Zij weet als geen ander ongezegd zeer minimaal een zeer esthetisch gevoel over te brengen. Dit keer is het niet Sander, maar haar opvolger Raf Simons (in 2012 naar Dior verhuist dus doet Jil Sander het zelf nog een keer), die ‘minimaal’ iets loslaat over Man: ‘Zijn elegantie is aangeboren, zijn keuzes zijn spontaan. Hij vertrouwt op zijn eigen mening. Hij gaat direct naar de kern zonder zich bezig te houden met het onnodige’. Zo willen we het horen.

‘Hij houdt van eenvoudige luxe als ruimte en licht’. Hmm, vaag maar staat interessant. ‘Zijn liefde voor kunst en design maken hem tot een moderne estheet’. Dit idee werd verpakt in een flacon opgebouwd uit twee kubussen gescheiden door een ‘lichtflits’. Indeed, zeer minimalistisch. Het maakt de flacon tot ‘een onweerstaanbaar object voor mannen’ uitgevoerd (net zoals de verpakking) in ‘de diepste blauwe kleur voor zwart’. Beetje overdreven.

De fotograaf laat de nieuwe Jil Sander-man zien in een lege omgeving: ‘Een herinnering aan een modern huis. Elegant gekleed, draait hij zijn gezicht naar ons toe waardoor de puurheid van zijn vastberaden trekken, gebeeldhouwd door het licht, onthuld worden. Verre van geposeerd (hmm, zoe foto onder), lijkt hij boven alles zijn gemoedstoestand, zijn eigen ik uit te drukken… als belichaming van de Jil Sanderfilosofie van puurheid, sereniteit en elegantie’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De topnoot van Man wordt gedomineerd door het ‘fris gewassen aroma’ van lavendel, versterkt door de pikant-frisse geur van bergamot in combinatie met een zoetzachte viooltjes-touch (foto). Salie, vetiver en wijnsteen (hoe ruikt zo iets, ik meen mineraalachtig) geven het hart een aromatische, groene en aardse gloed.

Onderstreept door houtachtige noten van blauwe ceder, versmelt de warm-mysterieuze geur van melkig en rokerig mirre zich in de basis met Russisch leder dat Man zijn sensuele diepte geeft. Interessante combi: lavendel, viooltje, leer en mirre, alleen had het voor mij wat minimaal Sander-effect wel wat maximaler (of intenser) gecombineerd kunnen worden.

RUIK & VERGELIJK

Wat parfumnamen betreft, valt het op dat bijna niemand het nog aandurft een poëtische naam te verzinnen. Okidoki, er is Antidote van Viktor &Rolf. Verder weinig verbeelding terwijl de boodschap ‘achter de geur’ er juist vaak van overloopt. Geen namen die uitnodigen tot mijmeren en overpeinzingen. Gewoon genoemd naar de drager: man, men, hombre of l’homme. Jil Sander doet het met Man, de concurrentie met:

Yves Saint Laurent L’Homme (2006)
Ferré Ferré for Men (2006)
La Martina Hombre (2007)
Calvin Klein Man (2007)

EAU SAUVAGE FRAICHEUR CUIR DIOR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

EEN WILD WATER WARM GEMAAKT

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 04/05/09

Neus: François Demachy

Flaconontwerp: Pierre Camin

Tot voor kort waagde je je er als parfummerk niet aan: een variatie op een parfum dat in de loop der jaren de onderscheiding ‘klassiek’ had meegekregen. Juist om de revolutionaire samenstelling was hij zo geliefd, veel gekocht en dus klassiek geworden. Waarom dan wel? Bijvoorbeeld door de wedloop waarin de parfumhuizen zichzelf hebben gemanoeuvreerd de laatste twintig jaar. Kon je als huis tot aan de jaren zeventig zelf bepalen wanneer je de wereld verblijdde met een Grote Geur, in de jaren tachtig werd de ongeschreven wet: om de zes jaar. Inmiddels kun je daar drie van aftrekken. Want: uit het oog, uit de neus.

Geen zin een Grote Geur, niemand die je ervan weerhoudt een variatie uit te brengen. Eerlijk gezegd, moest ik er in het begin niet veel van hebben. En nog steeds ben ik niet altijd gecharmeerd van het resultaat: bij de sportieve variatie uit 2009 van Guerlains Habit Rouge (1964), vraag ik me af: why? De lichtere versie die hetzelfde huis in 2008 van Shalimar (1925) maakte; pas mal.

De makkelijkste variatie-optie: intenser of lichter. De ‘moeilijkste’: een geur van karakter veranderen en ervoor zorgen dat hij ‘niet helemaal hetzelfde, niet helemaal anders’ wordt. Dior doet het laatste met Eau Sauvage (1966), samengesteld door de man die wordt beschouwd als de grootste neus van de twintigste eeuw: Edmond Roudnitska. De geur is geliefd om zijn bloemige en tegelijkertijd fris-heldere compositie op basis van het synthetische ingrediënt dat nu als revolutionair wordt gezien: hedione met zijn typische ‘waterjasmijn’-achtige geur.

Kun je dit klassieke recept veranderen? Ja, zeggen ze bij Dior. En wel door er een mannelijke(r) toets aan te geven van leer, verzacht met noten van amber. Het idee: leder zo soepel als een paar golfhandschoenen. Dat is – aldus Dior – zowel chic als sportief en karakteriseert perfect de ‘nieuwe verleiding, de nieuwe zachtheid en de nieuwe opwinding’ van het eveneens revolutionair gemoderniseerde mannenlabel van Dior.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De ‘waterjasmijn’-sensatie blijft gelukkig aanwezig in Eau Sauvage Fraîcheur Cuir en wordt uitgebreid met fris-bloemig bergamot in de opening. Voor de luchtige sensatie zorgt calone. Ook een synthetisch ingrediënt dat perfect de geur van strand oproept. Denk zeelucht, ozon en het bijna ondefinieerbare parfum van zeewater: zilt, bitter, zoet, warm.

Het hart is vol van hedione (waterjasmijn dus). Die calone als het ware laat versmelten met een naar jasmijn ruikend water en meer body krijgt door de toevoeging van cederhout. Dat spoor wordt voortgezet in de basis, waar in feite de ware transformatie van Eau Sauvage plaatsvindt door een chypre-akkoord (denk aan mos en patchoeli) in combinatie met ruig leer (foto) en fluweelzachte ambernoten.

RUIK & VERGELIJK

Dior heeft een aantal geuropties die nog meer het nieuwe elan van het huis weerspiegelen, maar niet zo bekend zijn. De reden: alleen te koop in de Dior Homme-boetieks en de ‘betere’ warenhuizen. Probeer deze colognes eens als je er toch bent voor het passen voor een nieuw colbert, broek of overhemd. Ze zijn de moeite waard. En worden inmiddels ook breder gedistribueerd – via http://www.dior.com – en zijn met zeven andere geuren in 2010, of was het nu 2011, in de collectie La Collection Privée of La Collection Couturier Parfumeur opgenomen. Behalve de tweede. Voorgoed verdwenen. Voor zolang het duurt.

Dior Bois d’Argent (2004)
Dior Cologne Blanche (2004)
Dior Eau Noire (2004)

ISLAND KISS ESCADA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

HET PARADIJS ZIEN

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 04/05/09

Neus: Philippe Romano

Model: onbekende schone met heel veel haar

Stel je dit voor als je Island Kiss gebruikt. Je flirt. Je laat een spoor van lippenstift achter. Als een uitnodiging naar jouw wereld. Je houding straalt zelfvertrouwen uit, je bent ontspannen, ongeremd en super en sexy. Je bent hip en je weet het; je krijgt alle aandacht. Iedereen kijkt op wanneer je ergens binnenkomt. Verdomd, het lijkt wel alsof je de hoofdrol speelt in een girly glossy! Vooral als je het volgende leest.

Je volgt trends en het houdt van het goede leven, je danst de hele nacht en wekt altijd verlangen naar meer. Al feestend ga je van het ene eiland naar het andere. Je strandwandelt in het maanlicht. Je voelt het zand tussen je tenen. Je lacht. Je maakt muziek. Je laat los (heel goed als je dat kunt). Je danst met bloemen in je haar. Dit is je wereld… welkom in het paradijs van Island Kiss.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Island Kiss komt tot leven met een tropische cocktail van mango, passievrucht en sinaasappel. In het hart is er een geurfeest van ‘transparante bloemen’ met als hoofdrolspeelster magnolia. Voor het fluweelzachte effect zorgt de witte perzik. De afronding is eerst fruitig (rode vruchten versmolten met hibiscus) vervolgens sensueel (blank hout en musk).

RUIK & VERGELIJK

Magnolia is zeer geliefd in parfums. Niet alleen om de naam – staat chic – maar ook omdat magnolia een rijk, sensueel maar bescheiden aura aan parfums geeft. Ruik je ook in onderstaande geuren.

Guerlain L’Instant de Guerlain (2003)
Giorgio Armani Armani Mania (2004)
Paul Smith Floral (2006)
Jil Sander Style (2006)
Chanel Cristalle Eau Verte (2009)

 

ICE MAN THIERRY MUGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 3, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

EEN IJSKOUDE MAN

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 03/05/09

Neus: onbekend

Model: Greg Plitt

Eerst was er A*Men. 1996. Toen B*Men. 2004. Nu zou je denken dat Thierry Mugler zijn derde geur voor de man C*Men gaat noemen. Maar dat is voor de ontwerper iets te voorspelbaar. En: ‘C-klasse’ heeft niet bepaald een positieve bijklank. Mugler gooit het met Ice Man over een andere boeg. Maar een ding is hetzelfde gebleven: zijn fascinatie voor krachtige en gespierde mannen. Haalde de ontwerper de inspiratie voor zijn eerste twee mannengeuren uit de helden (die altijd bereid zijn de wereld van onheil en ondergang te redden) uit Amerikaanse comic strips, met Ice Man zoekt hij het in de innerlijke kracht van de gewone man.

Gewoon… zoiets bestaat natuurlijk niet in het universum van Thierry Mugler. Daarom is zijn ‘ijsman’ in een titanenstrijd verwikkeld met de elementen die het op hem gemunt hebben. Maar nu kan de held keer geen gebruik maken van zijn bovennatuurlijke krachten, hij moet het ‘in hemzelf’ zoeken. Dit wordt gesymboliseerd door het krachtige gespierde en geciseleerde model Gregg Plitt die in een filmisch decor de flacon – waarin Muglers beroemde ster als een meteoriet is ingeslagen – redt van ijskoude wateren. Een extreme ervaring aldus Mugler die kracht (warmte) laat verenigen met ijs (frisheid), actie (warmte) met puurheid (ijs).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Bij Ice Man denk je direct aan heel veel sneeuw, rillingen en vrieskou. En dat klopt, maar ook weer niet helemaal. Want Ice Man is in feite een blend van warme en kruidige ingrediënten. De hoofdrolspelers zijn namelijk koffie en nootmuskaat in een bad van patchoeli die door de zogenaamde freeze frame-techniek een ijskoud gevoel weten op te roepen. Lekker fris en toch lekker warm. Lekker warm en toch lekker fris.

RUIK & VERGELIJK

Koffie in een geur? Het effect ervan is niet moeilijk voor te stellen. Warm, kruidig en ‘actief’. Mugler was trouwens de eerste ontwerper die deze donkere smaakmaker in een geur verwerkte. Velen zijn hem inmiddels gevolgd.

Thierry Mugler A*Men (1997)
Thierr Mugler A*men Pure Coffee (2008)