VIOLET MARC JACOBS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET V. Een reactie plaatsen

O THOUGH SWEET VIOLET FLOATING IN A BOTTLE

Jaar van lancering: 2006

Laatst aangepast: 16/06/09

Neus: zoeken we op!

Eau de cologne wordt geassocieerd met voorjaar en zomer, dus frisse en lichte geurtjes die door het hoge alcoholpercentage snel vervliegen. Marc Jacobs toont dat je er ook warm en winters (maar even kortstondig) van kunt genieten. In zijn trio wintercolognes spelen drie klassieke ‘parfumkleuren’ de hoofdrol. Bruin staat voor warm en gloedvol Amber, groen voor aards en donker Ivy, paars voor het zoetzachte Violet. Niet op een klassiek-ouderwetse, niet op een grensverleggend-futuristische, maar op een Marc Jacobs-manier. Dat wil zeggen: de colognes ruiken aangenaam ouderwets maar kregen om niet in het klassieke Keulse water te vallen, een moderne toets.

Het viooltje, geliefd om haar fluweelzachte, ‘vrouwelijk’ aroma, wordt hier op zo’n manier vermengd dat het de man ook niet afschrikt – Violet is tenslotte voor haar en hem bedoeld. En de laatste houdt niet, zo vertelt de strenge parfumetiquette, echt van dit mierzoete bloemeke. Dan hebben we het niet over ‘monsieur tout le monde’, want in het gezellige ons-kent-ons nichehoekje wordt het juist als teken van ultiem raffinement gezien als je bekent te houden van het viooltje. Je maakt in die kringen indruk als je uit je hoofd een strofe uit een gedicht kunt citeren waarin de ‘viola odorata’ bezongen wordt. Zoals deze van William Shakespeare. Komt uit Hamlet: ‘The forward violet thus did I chide: sweet thief, whence didst thou steal thy sweet that smells, if not from love’s breath’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Jacobs zorgt ervoor dat zijn colognes worden gemaakt met op z’n minst een maf ingrediënt. In Violet bewaart hij die voor het laatst. Maar daarvoor kun je je al verbazen over de originele smaakmakers die samen voor een aangename viooltjesensatie zorgen.

De opening: een zweem van frisheid door bergamot. In het hart groeien rondom het viooltje, orchidee, pioenroos en Florentijnse iris, door labdanumhars voorzien van een ambergristoets. Om de zoetheid van het viooltje te benadrukken ruik je cederhout, vanille en musk in de basis. Oh ja… we zouden het bijna vergeten, het originele ingrediënt… ta-da!… gembercake!

RUIK & VERGELIJK

Dat het viooltje een echt ‘vrouwending’ is, maken onderstaande geuren wel duidelijk – hierin eist het viooltje haar hoofdrol op.

Guerlain Après l’Ondée (1905)
Lolita Lempicka Lolita Lempicka (1997)
Annick Goutal La Violette (2001)
Thierry Mugler – A Garden of Angels – Violet Angel (2005)
Guerlain Insolence (2006)

Wordt het viooltje in mannengeuren verwerkt dan is dat zeer spaarzaam, zeer subtiel. Sterker: je moet moeite doen om haar met je ‘blote neus’ te kunnen onderscheiden. Probeer het maar eens met:

Davidoff Cool Water (1988)
Cartier Pasha (1992)
Paul Smith Men (2000)
Kiton Black (2007)

EAU FRAICHE MAN VERSACE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

WANNEER ELEGANTIE EN VERFIJNING SAMENSMELTEN

Jaar van lancering: 2006

Recent aangepast: 16/06/09

Neus: Olivier Cresp

Model: onbekend

Donatella Versace omschrijft Eau Fraîche Man als de geur ‘synoniem met elegantie en verleiding opgedragen aan de moderne man, zelfverzekerd en vol charisma’. En die moderne man is volgens Donatella wel een man ‘op z’n Italiaans’. Dus puur macho met een overdreven hang naar luxe. Een man die weet wat ‘hot & not’ is en er volop van geniet. Maar let wel: hij weet wel maat te houden en gunt een ander ook wat – de schat. Zoals het genieten van de geur die hij draagt: Eau Fraîche Man. Wat volgens Donatella ook zo onweerstaanbaar is aan deze 150 procent Italiaanse man: hij gaat met al deze verworvenheden zo nonchalant om – de schat. Vinden vrouwen leuk.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Donatella koos voor dit frisse water klassieke noten en voegde daarbij enkele ongebruikelijke toe waardoor het volgens haar een verrassend-frisse geur is geworden. De eerste aanzet: een combi van vernieuwend (carambole) en traditioneel (citroen) fris vermengd met rozenhout. Het hart is kruidig en prettig groen door een flinke dosis dragon en salie die een extra frisse stimulans krijgt van cedernaalden. De afronding is een onweerstaanbaar aldus Donatella door een spoor van sycamore-hout, amber en musk.

RUIK & VERGELIJK

Met deze geur wordt gefereerd van Versace Man uit 2003. En hoewel wat eerste geurindruk betreft overeenkomsten zijn, is deze Eau Fraîche Man toch uit totaal andere smaakmakers opgebouwd.

Versace Man (2003)

VERY IRRÉSISTIBLE FOR MEN GIVENCHY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET V. Een reactie plaatsen

DE ESSENTIE VAN: MANNELIJKE EN SENSUELE ELEGANTIE

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 17/06/09

Model: onbekend

Neus: Pierre Wargnye

De drager van Very Irrésistible for Men? Zie hem lopen met doordringende blik en ontwapende glimlach door de straten met energieke tred. Zoiets valt op. Hij passeert een jonge vrouw – toevallig het nieuwe gezicht van Givenchy, Liv Tyler. Zij draait zich om en kijkt hem al genietende na. Hij weet het. Hij voelt het. Hij kent zijn kracht, maar maakt er geen misbruik van – moest er eens bijkomen – want het is juist de blik van de vrouw die hem zo blij maakt. Bij deze erg onweerstaanbare charme past volgens Givenchy maar één kleur: een elektrisch en betoverend groen. Zo helder als een laserstraal ontstaan uit het contrast tussen licht en schaduw. En dit groen, ruik je ook.

De flacon van Very Irrésistible for Men is gedraaid. Deze twist stond voor Franse elegantie en ontspannen Amerikaanse flair, zo typisch voor het klassieke Givenchy. Anno 2005 betekent het: eenzelfde charmecombinatie maar dan krachtiger, mannelijker en eigentijdser.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Very Irrésistible for Men is een groene, houtachtige en sensuele geur ‘die niemand onverschillig laat’. Hiervoor verantwoordelijk: de levendigheid van verse munt, zó fris dat het lijkt alsof de bladeren net zijn geplukt. Dit wordt gecombineerd met ‘bitterfrisse’ grapefruitschil en het lichtzoete steranijs. In het hart ruik je licht geroosterd sesamzaad – voor het eerst gebruikt – die in combinatie met koffie voor een warm aroma zorgt. Ook de afwerking is ongewoon. Naast het klassieke cederhout uit Virginia, dat volgens Givenchy ruikt naar vers geslepen potlood, werd gekozen voor hazelnoothout.

RUIK & VERGELIJK

Het lijkt niet, het is gewoon zo: ieder jaar verschijnen er meer en meer geuren. Bijna niet meer mogelijk om ze allemaal te ruiken, laat staan beschrijven. Een kleine selectie.

David Beckham Instinct (2005)
Azzaro Silver Black (2005)
Emporio Armani City Glam Him (2005)
Hugo Boss Soul (2005)
Sean John Unforgiveable (2005)
Paco Rabanne Black XS (2005)

SENSUOUS ESTEE LAUDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 17, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

SENSUALITEIT EN DE NIET LEEFTIJDSGEBONDEN VROUW

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 16/06/09

Neus: onder leiding van Karyn Khoury

Model: Elizabeth Hurley, Carolyn Murphy, Gwyneth Paltrow, Hilly Rhoda

Flaconontwerp: Lloyd & Co

Artistiek directeur: Doug Lloyd, Aerin Lauder

Fotografie: Craig McDean

Phenomenal Woman is een gedicht van de Amerikaans schrijfster Maya Angelou met ‘de kracht vrouwen eigen’ als onderwerp. Estée Lauder vond de visie van de zelfverzekerde, moderne en tijdloze vrouwelijkheid die eruit sprak inspirerend. Het werd het uitgangspunt van Sensuous. Iedereen interpreteert het begrip volgens Estée Lauder anders, toch is het voor de meeste vrouwen een mix van zelfvertrouwen, vrouwelijkheid, kalmte kracht en tijdloze elegantie. En is Sensuous wat vrouwen zo complex en fascinerend maken.

En omdat bij Lauder de overtuiging heerst dat sensualiteit niet beperkt is tot een bepaalde leeftijdsgroep en één soort vrouw, doen alle vier de ambassadrices mee aan de campagne en vertegenwoordigen ieder een ander aspect van sensualiteit.

Alle vier dragen ze een klassiek wit mannenoverhemd – ‘een universeel teken van sierlijkheid en stijl krijgt een nieuwe betekenis’. Klinkt mooi, ziet er mooi uit. Alleen was het concept nog sterker geweest wanneer Estée Lauder de sensuele hulp had ingeroepen van een aantal voormalige ambassadrices die inmiddels ‘op leeftijd’ zijn en nieuwe ambassadrices. Waarom bijvoorbeeld geen afro american (Maya Angelou?) of latijnse schone? Hierdoor was het streven van Estée Lauder – sensualiteit is leeftijdsloos en niet aan een bepaalde vrouw gebonden – overtuigender geweest.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Opvallend: ook Sensuous presenteert zich, zoals bijna alle Lauder-geuren, als een nieuwe categorie. Dit keer de woody amber. Volgens mij bestond die al onder een andere naam. Maakt niet uit. Het is maar een (door Estée Lauder zelfbenoemde) classificatie. Waar het om gaat is de geur. Die is  goed en ‘lives up to it’s expectation’! Dat wil zeggen: wat je aan ingrediënten – waarvan vele verkregen via nieuwe extractiemetodes – krijgt voorgeschoteld, ruik je goed. Met name het idee van hout ‘verdronken’ in amber.

De geur kent een warm, vrouwelijk en sensueel akkoord. Warm: rijk hout. Mede mogelijk gemaakt – voor het eerst – door de ‘melted wood nature print’-techniek die hout ontdoet van zijn scherpe, masculiene aspect. Samen met gloeiend amber staat het borg voor een ‘rijke, raadselachtige indruk die diepte en vrouwelijkheid suggereert’.

Vrouwelijk: luchtige en vrouwelijk atmosferische accenten – wederom voor het eerst. Denk hierbij aan ‘de sfeer van een orchideeënkas’ waar je je voelt omgeven door ‘een symfonie van bloemen’ van jasmijn, magnolia, ‘ghost lily’ en ylang-ylang (verkregen via de ‘nature intact technology’). Eindimpressie en eindresultaat van Sensuous: een mooie ‘zalvende’ geur. Sensueel door de overdaad aan bloemen die ondergedompeld in amber en hout, warm en gloedvol worden.

RUIK & VERGELIJK

Bloemen neerdalend op een sterke houtachtige basis lijkt een trend te worden in de masstige-parfumerie. En dat zonder gebruik te maken van patchoeli. Volgende geuren geloven ook in hout als een gezonde basis om verliefd te worden (op een parfum).

Givenchy Organza Indécence (1998)
Hermès Eau des Merveilles (1999)
Lancôme Magnifique (2008)

 

EAU DES MERVEILLES HERMES

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 17, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E.

KLAAR WAKKER DROMEN

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 14/02/13

Neus: Nathalie Festhauer, Ralf Schwieger, Jean-Claude Ellena

Model: Jeisa Chiminazzo

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE EAU DES MERVEILLES HERMES ADV Bij Hermès geloven ze in sprookjes. Blijkt wel uit Eau des Merveilles, ofwel: ‘wonderwater’. Mooie naam. Mooie visual. Het sterke van de geur: de moderne manier waarop het luxelabel een ouderwets parfumcliché in een nieuw licht stelt. Geen in tullen couturejurk gehulde en met toverstaf gewapende sprookjesprinses. Wel: een herkenbare, jonge en jong geklede vrouw.

Simpele broek, simpel T-shirtje. Ze opent in de visual de als een hemellichaam vormgegeven flacon en laat zich ‘bedelven’ onder een een regen van oranje, dus  Hermès-vuurwerk. Het luxelabel spreekt van een droom die je hebt als je klaarwakker bent. Je ervaart feestelijke dingen, onderneemt reizen die je zomaar brengen naar de beroemde en sprookjesachtige etalages van de winkels van Hermès.

Eerst zie je knuffelbeesten die pas gaan leven als wij slapen: een Pegasus van papier-maché, een houten olifant, leren kevertjes, zijden vlinders en zilveren vissen fluisteren de verhalen van schone slaapsters. Bijzondere voorwerpen komen uit een goochelhoed, zoals een flacon van Eau des Merveilles die jij – moderne prinses – opent en je verder laat dromen. En je kunt nog verder dromen door de speciale edities die op onregelmatige tijden – spannend! – verschijnen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE AMBERGRISHet komt niet vaak voor dat een vrouwengeur geen bloemen kent. Hermès doet het. Het komt niet vaak voor dat een vrouwengeur een omgekeerd opbouw heeft: eerst de basis – voornamelijk houttonen – dan het hart: kruiden en peper met een licht citrusaccent. Hermès doet het. Nathalie Festhauer en Ralf Schwieger laten Eau des Merveilles openen met ‘de geest van hout’. Denk: eiken- en cederhout en vetiver sensueel gemaakt door Peru-balsem en benzoïne.

Daarna ervaar je ‘het sprankelen van een ster’: elemi-hars, Indonesische peper, roze peper, bittere sinaasappel en Italiaanse limoen. En door dit alles heen ‘de herinnering aan oceanen’. Anders gezegd: een dierlijke en oceaan-achtige nuance van algen, inkt, zout (denk aan inktvis) en ambergris (de echte naar wordt beweerd – zie foto).

Inmiddels is de geur uitgebreid met een Parfum des Merveilles (2005) met als extra smaakmakers cognac, davana-gras, patchoeli, mos, ‘hout- en bladnoten’. En een Elixir des Merveilles verscheen in 2006. In de laatste versie voegde Jean Claude Ellena – sinds 2004 huisneus van Hermès – een gourmandtoets aan de compositie toe van een chocoladereep gelardeerd met met sinaasappelschil, vanille, tonkaboon, karamel en verstevigde hij deze lekkernij met harsen en patchoeli. Hiermee wordt de geur toegankelijker, want meer in lijn met de huidige smaaktrends. En het wonderverhaal gaat verder met Eau Claire des Vermeilles (2010) en L’Ambre des Vermeilles (2012) – alle twee besproken.

RUIK & VERGELIJK

Wat maakt vrouwen in combinatie met parfum sexy? Het cliché wil: oosterse geuren of bloemige geuren. Maar kan een houtig-kruidig parfum ook sexy zijn? Ik zeg volmondig: ‘Ja!’ Een voordeel: de keuze waarin geen bloemen ronddrijven is beperkt, dus vergemakkelijkt het de vergelijking.

Guerlain Jicky (1889)

Jil Sander Jil (1997)

Givenchy – Les Mythiques – Organza Indécence (1999)

Estée Lauder Sensuous (2008)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE PARFUM DES MERVEILLES HERMES

GAULTIER2 JEAN PAUL GAULTIER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 16, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS. Een reactie plaatsen

2 ALS SYMBOOL VOOR

VERBONDENHEID,

LIEFDE,

VRIENDSCHAP,

ONTMOETINGEN

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 16/06/09

Neus: Francis Kurkdjian

Model: Emma Raymond, Jeremy Bélingard

De – nog steeds – als enfant terrible omschreven couturier (anno 1952) heeft het voor elkaar gekregen dat de exclusieve wereld van de Parijse catwalk ook doordrong bij de MTV-generatie. Zijn bekendste wapenfeiten: hij hees Madonna voor een van haar wereldtoernees in een punttieten-corset, gaf in kleding de man zijn doodgewaande dandy-gevoelens terug en sinds 2004 is hij hoofdontwerper van Hermès.

Ook op parfumgebied schept Jean Paul Gaultier er plezier in ingeroeste cliché’s te doorbreken of in een nieuw licht te stellen. Zie zijn (inmiddels) klassieker voor de man Le Male (1995) en zijn verzorgingslijn voor de man Tout Beau Tout Propre (2003) die verdergaat dan zeep, shampoo, scrub en moisturiser.

En Gaultier2. De filosoof Ernst Junger citerend, symboliseert het getal 2 voor Gaultier ‘de eerste fusie van de mens’. In alle mythen, sagen en andere overgeleverde documenten van oerculturen wordt verteld hoe de schepping begon met het delen van ‘Het Ene’. Hierdoor ontstond een tegenpool buiten ‘Het Ene’, gelijkwaardig en tegelijk toch een ander: het ‘Dubbele’. Daarnaast staat twee (bij de Oude Perzen) ook voor het kwadraatteken dat gelijkstond met de kracht om het oneindige te realiseren – iets wat een parfum ook vaak wil.

Klinkt dit iets te moeilijk, weet dan voor Gaultier (en miljoenen anderen) twee ook het symbool is van verbond, liefde, vriendschap én ontmoetingen. En dat laatste is volgens Gaultier belangrijk omdat die altijd de moeite waard zijn – for good or bad. Tenslotte geeft het getal aan de geur voor zowel man als vrouw geschikt is. Dit komt origineel tot uiting: het eau de parfum van Gaultier2 kan ook als duo gekocht worden die door een magneet zich constant tot elkaar voelen aangetrokken.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een geur voor vrouw en man betekent in negen van de tien gevallen citrusfris dan wel varengroen. Voor Gaultier te makkelijk. Hij selecteerde met Francis Kurkdjian drie ‘legendarische’ parfumingrediënten die niet worden geassocïeerd met typisch vrouwelijk of mannelijk. Wel met lekker en mysterie: ambergris (ook wel bekend als grijze amber, zie foto), musk en vanille.

Omdat ambergris – onverteerde schaaldierresten afkomstig uit de darmen van de walvissen – steeds zeldzamer wordt (en onbetaalbaar) en musk afkomstig van de muskushert vanuit diervriendelijk oogpunt niet meer ‘geoogst’ wordt, koos men voor natuuridentieke alternatieven.

Zoals de cistusroos voor ambergris. Musk kan tegenwoordig synthetisch ook goed nagebootst worden. Evenals vanille. Voor het laatste gebruikte de parfumeur vanillin en/of vanillin ethyl. Die ruiken beide ruiken naar vanillesuiker en zijn ‘bevrijd’ van het sensuele aspect waarmee de zaden van de vanilleorchidee worden geassocïeerd.

Voor mij Gaultiers meest merk- en gedenkwaardige geur tot nu toe: warm, zwoel en intiem, alleen wil het (bij mij) maar geen ‘huidparfum’ worden. Als ambianceparfum doet Gaultier2 het uitstekend. Komt volgens mij door de te vlakke opbouw. Zitten te weinig lagen (geen bloemen) in waardoor het parfum zich niet kan ontwikkelen. Je krijgt wat je ruikt.

RUIK & VERGELIJK

Jean Paul Gaultier is niet de enige die een androgyne geur lanceert die afwijkt van de traditionele citrus- of varenopbouw. Ook onderscheidende parfums – to name a few – voor man én vrouw die zich het meest thuisvoelen in de nichesector:

Anders androgyn heel oud:

Guerlain Jicky (1889)
Lancôme Cuir (1936, 2007)

Anders androgyn herondekt:

Bvlgari Black (1998)
Serge Lutens Douce Amère (2000)
Frederic Malle Musc Ravageur (2000)
The Different Company Bois d’Iris (2001)

HIGHER DIOR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 16, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET H. Een reactie plaatsen

HIGH, HIGHER, HIGHEST

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt: 28/09/08

Neus: Olivier Guilloton, Olivier Pescheux

Model: Eric van Norstrand, Julien Hedquist

Art director: Hedi Schlimane

Flaconontwerp: Hedi Schlimane

Wat John Galliano voor de couture-afdeling heeft gedaan, namelijk het een extreme verjongingskuur geven waardoor ook de jeugd Dior gaat zien als now & wow, moest ook maar eens met de ingedutte mannenafdeling gebeuren. En zo geschiedde: een ‘volslagen’ onbekend stylist (ervaring opgedeaan bij Louis Vuitton en Yves Saint Laurent) werd in dienst genomen. Hedi Schlimane heette dat ventje. En die kreeg net zoals Galliano de vrije hand. Met zijn eerste collectie zette hij een nieuw ‘revolutionair’ silhouet neer. Strak, smal en in feite zeer klassiek. Maar door punkachtige motieven en gepromoot door modellen die net de puberteit waren ontgroeid, kreeg het allemaal een zeer moderne uitstraling. De collectie sloeg aan, sterker: bommetje. Pers en insiders bejubelen hem, en kreeg opvallende fans die zijn kleding graag droegen: Karl Lagerfeld, Catherine Deneuve.

Daar moest dus even snel een geur bij, en die kwam er dus ook snel. Higher breekt ook met het verleden. Exit: beschaafd. Enter: jeugd, provocatie en erotiek. Zie de campagne, die al snel werd aangepast: het naakte model werd toch iets te anorexia-eng bevonden. De campagnefoto werd gekuist (het schaamhaar werd ‘weggeknipt’) en vervolgens vervangen door iets gewoner ogend ventje.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Mocht over een tijdje blijken dat Shlimane de belangrijkste inspiratiebron wordt voor de mannenmode (en dus misschien ook voor geuren) dan zullen neuzen zich laten inspireren door achtereenvolgens sensaties van ‘bevroren water en citrusvruchten’, basilicum, rozemarijnbloesem, cipres en musk.

Aparte vermelding: peer en perenhout, die net zoals Dior’s Eau de Dolce Vita (1998), Higher een opvallende zoete zweem geven. Eindeffect: bitter-frisse geur met kruidigzachte nasleep die ‘anders’ is. Maar op de een of andere manier niet blijft boeien en beklijven. Daarvoor is Higher te gewoon, te mainstream en niet in verhouding tot het nieuwe ‘rebelse’ imago van Dior aan het begin van het nieuwe millennium.

RUIK & VERGELIJK

Peer in een geur geeft vaak een opvallend fris-zoetig effect. Jammer alleen dat nog zo weinig neuzen gecharmeerd zijn van dit fruit.

Nino Cerruti Image (1998)
Marc Jacobs Pear (2008)

ARMANI MANIA GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 15, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

VERRE VAN PERFECT,

STEVIG VERANKERD IN DE REALITEIT

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 14-06/09

Neus: Dominique Ropion

Model: Leticia Birkheuer

Dat Giorgio Armani nauw betrokken is bij de ontwikkeling van zijn parfums blijkt uit: Armani Mania. Tijdens de presentatie vertelde hij over de vrouw die hij voor ogen had en waarom de geur ruikt zoals die ruikt. Armani: ‘Ik ontwerp voor vrouwen om hun temperament en stijl te benadrukken, met respect voor hun keuzes en verlangens’. Het volgende klinkt overtuigender: ‘Ik wil dat vrouwen niet bekeken worden om wat ze dragen, maar om wie ze zijn’. Armani Mania weerspiegelt volgens Armani perfect deze visie. De vrouw in de campagne is elegant, evenwichtig, modern en leeft in overeenstemming met haar persoonlijke en professionele keuzes. Het volgende klinkt overtuigender: ‘De Armani Mania-vrouw is verre van perfect. Ze aanvaardt haar zwakheden die haar menselijker maken, meer verwant met anderen’.

Vertaald in een geur betekende dit volgens de Italiaanse ontwerper dat de neus moest zoeken naar een boeiend en levendig parfum dat, clichévrij, de Armani-waarden huldigt: discretie, charme en elegantie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Armani Mania opent anders. Is die in negen van de tien gevallen frisser dan fris, Armani brengt hierin verandering door groene mandarijn uit Sicilië en zwarte bes te omlijsten met een krans van Marokkaanse laurier versierd met roze peper. Het geeft een kruidige ouverture die in het hart door magnolia, pioenroos en lelietje-van-dalen enigszins getemperd wordt. Provencaalse iris garandeert dat het boeket een poederachtige verfijning krijgt.

De sensuele ondertoon wordt aangewakkerd door amber, vanille en witte musk. Armani Mania krijgt met cederhout uit Virginia de finishing touch. Stevig geworteld in de aarde symboliseert deze ‘boom van het licht’ volgens Armani de natuurlijke kracht van vrouwen stevig verankerd in de realiteit.

RUIK & VERGELIJK

Magnolia is sterk in opkomst. Je ruikt deze oorspronkelijke uit China afkomstige bloem met honigzoet, fragiel en zonnig aura steeds vaker in het hart van moderne geuren, zoals in onderstaande.

Guerlain L’Instant de Guerlain (2003)
Max Mara Le Parfum (2004)
Chanel Cristalle Eau Verte (2009)

MUSK ETRO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 15, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M, NICHE, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Een reactie plaatsen

VOOR DE GEEST DIE BEHOEFTE HEEFT AAN RUST

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 10/07/12

Neus: onbekend

In 1989 deed Etro – eerst beroemd om zijn prachtige, barokke stoffen, later om de kleren en accessoires die het er van maakt – iets wat nieuw was en nog steeds is: het lanceerde tegelijk tien parfums (vijf eau de toilettes, vijf eau de colognes) die bijna het hele parfumspectrum beslaan en – nu komt het – met elkaar kunt mengen. Ook helemaal nieuw: het gebruikersadvies, namelijk man en vrouw. En dat is mooi om verschillende redenen. Een: je raakt bekend met de basisgeuren in de parfumerie. Twee: je weet op een gegeven moment met deze ‘geurengarderobe’ wat voor een soort geur je het beste ligt. Drie: je leert je eigen favoriete melange samen te stellen. Ook prettig: de kwaliteit. Je ruikt de concentratie aan verfijnde grondstoffen.

Wil niet zeggen dat alle ingrediënten van natuurlijke oorsprong zijn. Kan niet altijd. Zoals bijvoorbeeld bij Héliotrope (1989) – kan alleen synthetisch nagemaakt worden. Mag niet altijd. Zoals bijvoorbeeld bij Musk. Sinds het midden van de jaren zeventig is het verboden het uit de klieren van het muskushert te verwijderen omdat het dier (foto) – habitat net onder de sneeuwgrens van het Himalayagebergte – met uitsterven wordt bedreigd.

Maar hoe ruikt musk eigenlijk? Je kunt zeggen ‘dierentuin’. Die typische dierlijke, zwak amoniakachtige, zoet-weeïge lucht. Grof gezegd: ruikt naar seks. Nog grover: musk is geil! Een voordeel van synthetische musk (zegt de parfumindustrie): is nu ‘bevrijd’ van zijn excessieve dierlijke karakter – weg seksuele link – dat vaak de subtielere noten in een parfum overheerst. Daarom wordt musk nu voornamelijk geassocieerd met zachtheid, ‘schone huid’, gestreken was en katoenen pluizende bolletjes. En – heel vreemd – het tegenovergestelde dus van erotiek en sensualiteit.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Etro ziet zijn Musk als een wandeling door een betoverd bos waar licht en schaduw spelen met planten in bloei en musk. Vlei je neer, hier komt je vermoeide geest tot rust. Geniet van de serene rust af en toe onderbroken door muzikale noten voortgebracht door Moeder Natuur zelve: een druppeltje vallend op een blaadje, een kwinkelerend vogeltje. Musk brengt sereniteit en… energie. Het werkt revitaliserend, beurt het teneergeslagen gemoed weer op… depressieve gedachten verdwijnen. Musk nodigt uit tot een leven vol zoete sensualiteit.

De aanzet is citrusfris; een mix van bergamot, sinaasappel, grapefruit en verbena. Het hart: een elegant samenvloeien van lelietje-van-dalen, witte roos, intense houtnoot (sandel-, guaiac-, en cederhout) en natuurlijk… musk!

De afronding van Etro’s Musk: nog meer sandelhout, nog meer musk! En hij is mooi zacht zwevend tussen clean-katoenzacht en sensueel-dierlijk dat het uiteindelijk wint (op mijn huid).

RUIK & VERGELIJK

Je moet ervan houden: ‘pure musk’. Te erotisch, maar ook te verstikkend volgens velen. Daarom worden ander noten toegevoegd om de musk meer te laten ademen en de totaalcompositie lucht te geven. En daarmee wordt het zacht en ‘katoen’. Andere geuren waarin ‘diervriendelijke’ musk de hoofdrol speelt:

Musk Allysa Ashley (1969)
Byblos Musk (2002)
Serge Lutens Clair de Musc (2003)
Kiehl’s Original Musk (2004)

HELIOTROPE ETRO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 15, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET H, NICHE. Een reactie plaatsen

DE METAMORFOSE VOLGENS ETRO

Jaar van lancering: 1989

Laatst bijgewerkt: 15/06/09

Neus: onbekend

Het begint nu (we schrijven 2007) een beetje populair te worden onder early adapters: het mengen van geuren, ook wel ‘layeren’ genoemd. Etro, het Italiaanse merk beroemd om zijn exclusieve stoffen (‘van interieur tot mode’) waarin ‘het culturele erfgoed van de oosterse en westerse wereld’ in verweven zit, vond dit in 1989 al de gewoonste zaak van de wereld. Volgens Etro blijf je niet meer voor altijd trouw aan één parfum. Sterker, het beweert dat voor iedere gelegenheid één parfum niet genoeg is. Daarom ontwikkelde het een eau de cologne- en een eau de toilette-lijn die zich uitstekend tot elkaar verhouden waardoor je ze met elkaar kunt mengen. Hierdoor is elke combinatie die je maakt uniek. Etro levert de basis, jij bent de parfumeur. Etro spreekt zelf van ‘de transformatie van parfums waarmee je alle etiketten en seizoenen ontstijgt. Zelfs het verschil tussen de seksen vervaagt op deze manier. Lust en verleidingskunst wordt een uniform concept waarbij het verschil tussen man en vrouw niet langer een must is’.

De eau de colognes, waaronder Héliotrope, zijn gebaseerd op de ‘monothematische traditie’ waarin het hoofdthema is gevat in één geurfamilie. De eau de toilettes contrasteren hiermee en zijn complexer door hun uitgangspunt: een fusie van oosterse en westerse noten. Volgens Etro roept de geur van het ‘cleane en luchtige Héliotrope’ dromen op van bloeiende lentetuinen met in de verte flarden van exotische geuren die je als een liefkozing wekken. Je kunt de geur mengen met Patchouli (1989): voor een discrete stimulatie van de sensualiteit. Met Shaal Nur 1989): voor het versterken van ‘het gevoel’. Niemand die je ervan weerhoudt deze geur ‘solo’ op te doen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Etro omschrijft de geur als een romantische interpretatie van de bloemen van deze plant met zijn licht-poederige frisheid vergezeld van bitter-zoete amandel-, vanille- en fruitnoten. De opening: bergamot, ‘kalmerend’ petitgrain en amandel.

Het hart: vanzelfsprekend gevuld met heliotroop aangevuld met ‘opbeurend’ ylang-ylang, ‘zinnenprikkelende’ roos, ‘zinopwekkend’ jasmijn en iris. De afronding is duidelijk oriëntaals door een mix van tonkaboon, vanille, tolu- en perubalsem en musk. Eindindruk: zoals je je ‘pure’ heliotroop voorstelt: zoet, zonnig met een zwoele ondertoon door de verschillende harsen.

RUIK & VERGELIJK

Heliotroop: de naam van deze wit- en intens paarskleurige sierplant is afgeleid van het Griekse helios (zon) en trepein (wenden, keren); dus de plant die haar bloemen naar de zon keert. Oorsprong: Zuid-Amerika. De geur is zeer zoet, vergelijkbaar met vanille maar bloemiger. Geuren waarin heliotroop ook een belangrijke rol speelt:

Dolce & Gabbana Sicily (2003)
Gucci Eau de Parfum II (2003)
Lalique Le Parfum (2005)
Vivienne Westwood Boudoir Sin Garden (2007)
Guerlain Quand vient la Pluie (2007)