DAIM BLOND SERGE LUTENS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 3, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET D, NICHE. Een reactie plaatsen

WITTE SUEDE, OFWEL: EEN ZOETE BLOEMENGEUR MET DUIDELIJK LEERSPOOR

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 02/06/09

Neus: Christopher Sheldrake

Je hebt leergeuren die brutaal zijn. Een zweepslag, barbaars. Leer dat schreeuwt van ‘kom maar op!’ Ruiken ruig en doen denken aan steppen in de avondzon: alles is droog, alles is ruw. Dan valt er plotseling een bui en zak je tussen de berken weg in het zachte mos. Ver weg van de civilisatie. Je bent overgeleverd aan de grillen van de natuur.

Je hebt leergeuren met een meer geciviliseerd karakter. Zeg maar meer stads en elegant. Ze karwatsen niet, maar strelen glimlachend. Zacht leer dat je gelijk kasjmier op je naakte huid wil voelen. Zoals boterzachte suède handschoenen waarin je handen stopt ook als het niet echt koud is. Het heeft iets erotisch, maar niet geil – zoals bij brutale leergeuren het geval is.

Daim Blond van Serge Lutens glimlacht en doet meer: het streelt de zinnen. Komt eerst een beetje onbestemd over; je weet niet wat je ruikt. Je hebt geen directe raakpunten. Het ruikt niet naar kruiden, niet naar bloemen, niet naar vruchten. Wel naar een melange die het gevoel dat de naam oproept perfect weergeeft.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Vreemd die opening van Daim Blond met kardemon. Doet een beetje ‘apothekerig’ aan: bits, groen,clean. Dan is het de geur van abrikozenpittenpulp die het eerste suèdegevoel oproept gecombineerd met de houtachtige bloemigheid van meidoornbloesem. Alsof de zon over de kardemon schijnt. Nog zo’n zachtmaker: iriswortel, poederig en stroef. Het vormt het hart. Gaat mooi samen in de basis met het even poederige en vanillezoete heliotroop, musk (hier niet al te penetrant – ruik maar eens aan Lutens’ Clair de Musc uit 2003) en een gulle dosis leer, die zoals gezegd door lekker zacht blijft.

RUIK & VERGELIJK

Leergeuren zo zacht als suède; je komt ze niet vaak tegen. Maar met een beetje fantasie kun je drie onderstaande er onder scharen. De eerste is in vergelijk met Daim Blond wat bloemiger, de tweede wat ‘gourmandiger’, de derde wat roos-roziger.

Chanel – Les Exclusifs – Cuir de Russie (1924)
Guerlain – L’Art et la Matière – Cuir Beluga (2005)
Hermès Kelly Calèche (2007)

ADVENTURE DAVIDOFF

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 3, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

DE MAN VOOR AVONTUUR GEBOREN DIE DE KICK VAN HET ONBEKENDE NAJAAGT

Jaar van lancering:  2007

Laats aangepast: 02/07/09

Neus: Antoine Lie

Fotograaf: Steven Klein

Model: Ewan McGregor

Art directon: Olivier van Doorne

Art direction tv-commercial: Seb Edwards

Flaconontwerp: Alnoor

Het wordt nog steeds gezien als een typisch mannelijke eigenschap: de behoefte aan avontuur. Logisch dat veel mannen hierop worden aangesproken en zich hierop voelen aangesproken. Weet de parfumwereld als geen ander. Die stopt het gevoel voor avontuur regelmatig in een flacon. Soms in figuurlijke zin, soms in symbolische zin, maar het vaakst in letterlijke zin. Zo ook Davidoff. Sterker, de nieuwste geur voor de man heet, origineel, Adventure. Om de bedoeling van dit geurenavontuur te verduidelijken, laat Davidoff acteur Ewan McGregor aan het woord, gezicht van de geur.

McGregror: ‘Ik vind het belangrijk dat je om je heen kijkt en ontdekt wat voor bijzondere wereld we hebben, wat voor mensen daarin leven en dat je je blik beter kunt verbreden in plaats van deze te verkleinen. Een echte reis betekent dat je de controle los laat, want een avontuur heb je niet onder controle. Je zult alles moeten accepteren. En wat dat kan zijn, weet je nooit vooraf’.

Maar wat is avontuur eigenlijk? A: een verre plaats waar je nog nooit bent geweest, b: een nooit eerder gevoelde veelvoud aan emoties, c: een uitdaging je grenzen te ontdekken en deze te verleggen, d: je eigen weg gaan, waar deze je ook heen leidt, e: een keuze de wereld te ontdekken en jezelf te leren kennen of f: nieuwe dingen zien, nieuwe ervaringen opdoen en hierdoor intenser te leven? Davidoff zegt: a,b, c, d, e, f. Waar het om gaat: openstaan voor de kick van het onbekende.

En dat maakt McGregor voor Adventure duidelijk. Ver weg van de spotlights verkent hij langs kronkelende bergwegen, de afgelegen gebieden van Brazilië. Zijn metgezel is Adventure. Met de geur komt de spanning van zijn eigen, ‘in het echt’ beleefde 20.000-mijl lange Long Way Round-motortrip weer tot leven die hij in 2004 ondernam van het meest noordelijke punt van Schotland tot het meest zuidelijke in Afrika.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Davidoff voert de verwachtingen van de in op een veldfles geïnspireerde flacon gebottelde geur hoog op: het betreft een geurclassificatie die volgens het Zwitserse luxemerk niet eerder in kaart gebracht. Afgaande op de ingrediënten wordt het duidelijk dat het een gewone fris-hout-kruidige compositie is. Anders gezegd: het maakt zijn vernieuwende verwachtingen niet echt waar.

Topnoot: de plotselinge frisheid van het regenwoud na een tropische regenbui komt tot leven met mandarijn, citroen en bergamot vermengd met de groene energie van maté en de prikkelende noten van zwarte peper. Hiermee contrasteert in het hart de ‘warme kruiden van onontgonnen aarde’. Denk aan zwart sesamzaad en Zuid-Amerikaanse peper (wat is dat precies?). In de basis vermengen zich cederhout (uit Peru) en vetiver met krachtig-sensuele witte musk ‘als herinnering aan verre oorden’.

RUIK & VERGELIJK

Maté wordt gezien als een mannelijke smaakmaker. Ook wel Braziliaanse thee genoemd. De jonge bladeren van de struik worden na oogsten eerst gedroogd en vervolgens nat gemaakt. Eindresultaat: een koppig en vol aroma. Door neuzen geprezen om zijn zachtheid, groene volheid en balsemachtige noot.

Ook te ruiken in:

Annick Goutal Duel (2003)
Ralph Lauren Romance Man Silver (2004)
Lanvin Arpège pour Homme (2005)
Kenzo Tokyo (2007)

ACQUA MISSONI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 3, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

EEN ODE OP HET LEVEN EN DE LIEFDE

MET EEN KRISTALHELDER WATER

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 02/07/09

Fotografie: Alas en Marcus Piggot

Model: Margherita Maccapani Missoni

Het duurt soms even voor een luxelabel de perfecte parfumpartner heeft gevonden. Pas na enkele ‘flirts’ vindt het iemand die helemaal in lijn ligt met zijn filosofie. Missoni heeft dit ook ondervonden. Na eerst in zee te zijn gegaan met Orlane en Max Factor heeft het nu met Estée Lauder een zeewaardiger parfumpartner.

De eerste vrucht van deze samenwerking: Acqua. Voor inspiratie bleef Missoni dichtbij huis: la bella vita rondom de mare azzurro tijdens zomerse dagen in gezelschap van vrienden en geliefden. De geur zelf, kan niet anders, een verfrissende duik in blauw Mediterraan water, en kom je hier uit dan voel je je sexy, fris, uitbundig en vrolijk.

Maar wie is de Missoni-vrouw? We lezen in het persbericht – bereid je voor op een paar clichés – dat ze alles uit het leven haalt, verfijnd is, vol levenskracht zit en ook nog eens een onmiskenbare vitaliteit uitstraalt. En ze leeft met passie. Dit vertaalt zich in een passie voor stijl, liefde, haar gezin en het leven. Ook een belangrijk karakter van ‘Madame Missoni’: haar liefde voor de zee en alles waar de zee voor staat: vrijheid, eindeloze mogelijkheden en eenwording met de natuur.

Over de flacon: ‘Wekt een ambachtelijke indruk en voelt comfortabel aan als gebreide Missoni-stoffen’. Het blauw doet denken aan – juist! – het water van de Middellandse Zee en contrasteert sterk met de metallic-gouden dop, die afgezet is met een koraalkleurige dop, waarin je met een beetje fantasie – ik zeg: heel veel – de zon kunt zien. Wel verder blijven opletten, want de voet van de flacon heeft een verrassende finishing touch: een abstract veelkleurig zigzagmotief die je de – optische – illusie geeft alsof je in een helderblauwe diepte kijkt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Missoni  omschrijft Acqua als een ‘volstrekt onweerstaanbare melange van de dingen die een verblijf aan zee voor een vrouw zo heerlijk maken’. Met andere woorden: zeelucht, water, bloemen, fruit en een zongebruinde huid. De geur is opgebouwd uit drie kleuren die zich als golven met elkaar verweven. Stralend groen staat voor bergamot, meloen en grapefruit versterkt met een accent van de overweldigende narcis. Blauw staat voor sprankeling.

Opgeroepen door viooltje, pioenroos, fresia en lelietje-van-dalen. Turquoise staat voor warme streling. Hiervoor leveren Toscaanse iris, jasmijn en een zinderend ‘sole-akkoord’ – denk aan warme zonnestralen reflecterend op open water – hun geurende bijdrage. Het eindresultaat: een niet onprettige geur die helemaal is zoals een duik in het water behoort te zijn. Dat wil zeggen: niet opdringerig, ongedwongen en natuurlijk verfrissend.

RUIK & VERGELIJK

Er zijn veel geuren als een duik in fris, helder en koel water. Een gevoel dat bijna iedereen aanspreekt. Al was het alleen maar om de dag mee te beginnen onder de douche.

Ter vergelijking in chronologische volgorde drie geuren waarvan de eerste wel wordt gezien als de eerste die dit concept introduceerde – en nog steeds ongekend populair in Zuid Europese en Zuid-Amerika is. De tweede wordt beschouwd als zijn moderne opvolger. En de derde laat zien hoe ingenieus en verfijnd neuzen tegenwoordig het idee van ‘een frisse zee in een flacon’ weten te verbeelden.

Rochas Eau de Rochas (1970)
Davidoff Cool Water Woman (1996)
Versace Bright Crystal (2006)

BLACK STAR AVRIL LAVIGNE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 2, 2009
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

EEN PARFUM EVEN ONVOORSPELBAAR ALS DE VROUW DIE HET BEDACHT

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 02/07/09

Neus: onbekend

Ja, ze is geweldig deze chick uit Napanee, Ontario. Niets tegen in te brengen. Meer dan 30 miljoen cd’s verkocht als zangeres. Kreeg ze heel veel Grammy’s en Juno’s voor. Maar ze kan meer. Dus is Avril Lavigne ook actrice, philantrope en, ja waarom ook niet, modeontwerpster. Abbey Dawn heet haar label en fuseert ‘vette rock met zachte vrouwelijkheid’. Flauw om te zeggen: afgaande op het setje dat ze draagt voor de sfeerfoto van Black Star moet je toch zeggen dat ze op dat gebied weinig talent heeft. Hoewel hipchick en rock&rollig bedoeld, oogt het allemaal een beetje armoedig en in elkaar geflanst.

En dat geldt ook voor de presentatie van de geur. Of is dat de bedoeling? Verhoogt het de herkenbaarheid van haar doelgroep: jonge meisjes die in het diepst van hun gedachten ook op het podium willen staan en een hip, leuk en leven vol glamour willen. Geld verdienen is een schone zaak, maar doe het dan wel met producten waar je achter staat, Avril Lavigne?

Natuurlijk heeft ze ook nog een bedoeling met de geur. Bereid je voor op een aantal vette cliché’s die soft worden gepresenteerd. Black Star is gecreëerd voor meiden met een eigen menig die graag hun eigen stijl laten zien. Tegelijkertijd belichaamt het de uitgesproken vrouwelijkheid van Avril. De geur geeft vrouwen zelfvertrouwen en inspireert meiden overal ter wereld trots te zijn op hun unieke karakter en zichzelf als ster te zien.

Alsof je Jennifer Lopez, Celine Dion en Gwen Stefani en al die andere vocal celebs hun geuren hoort aanprijzen. Maar natuurlijk is er wel een verschil: ‘Het gaat erom op een leuke manier brutaal en vrolijk te zijn’. Zegt Avril. En nog even dit: waar doet me de flacon en somehow ook videoclip toch aan denken? Even Thierry Mugler bellen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Black Star is fruitig: de geur opent met groene peer. Black Star is bloemig: in het hart bloeit ‘delicate roze hibiscus’ volgens de zangeres ‘een exotische bloem met een luxe en fruitig karakter’. Black Star is ‘snoepen’ door diepe akkoorden van donkere chocolade. Past dus precies in de fruitige gourmandtrend waar jonge meiden tegenwoordig zo gek op (schijnen te) zijn.

RUIK & VERGELIJK

Dit hebben de zangeressen met een overtuigende parfumcarrière voor je anno 2009 in petto.

Celine Dion Summer in Provence (2009)
Jennifer Lopez Sunkissed Glow (2009)
Britney Spears Hidden Fantasy (2009)
Kylie Minogue Couture (2009)

WOMAN VERSACE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 2, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET W. Een reactie plaatsen

ODE AAN DE VERLEIDING

Jaar van lancering: 2000

Laatst aangepast: 30/06/09

Neus: Christine Nagel

Model: onbekend

Artistic direction: idem

Woman is het eerste grote parfum na het overlijden van Gianni Versace (1997) en verwoordt hoe opvolgster zus Donnatella de vrouw ziet. Een voortzetting, iets minder edgy en over the top, van de extreem vrouwelijke look die Gianni populair heeft gemaakt. Het parfum is een ode aan de verleiding opgeroepen door een dromerig decor dat zweeft tussen realiteit en fantasie. In deze droom ‘woont’ een fascinerende vrouw met typische Versace-kenmerken. En die zijn volgens Donatella: sereen, vrouwelijk en modern in combinatie met een (over)dosis glamour. Zij draagt een verbluffend gedrapeerde jurk uit de Collection Atelier die haar silhouet prachtig uit laat komen. Zegt het persbericht. Zeg ik ook. De geur zelf, gehuld in flacon die zweeft tussen barok en Barbie, laat de wereld van Versacekleding en -parfums samensmelten en een ‘magisch instrument van verleiding en onmisbaar plezier zijn’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Woman is een bloemengeur met sterk houtaccent. Na de frisse aanzet van bergamot ontluiken de geurnoten van ‘West-Indische rode jasmijn’ die zich mengen met witte jasmijn en egelantier, ofwel wilde roos. De intensiteit dankt Woman aan de zogenaamde padparadscha-lotusbloem die in het Verre Oosten voor heilige rituelen wordt gebruikt.

Gelooft u het? Ik eerst niet, maar het blijkt toch zo te zijn. De naam slaat op de kleur van de bloem en is genoemd naar een saffiersoort. Maar nog steeds geloof ik het niet: het is geen een andere naam voor een zacht-waterige en zuivere bloemennuance die we linken aan de lotusbloem. Het fruitige accent wordt geleverd door pruim (foto) en framboos. Blauw cederhout uit Libanon en hinoki-hout (ofwel Japans cederhout) zorgen samen met musk en amber voor een warme sensuele finale.

Ik heb het vaker geschreven: door de constante aanvoer van Versace-geuren, krijg je niet de tijd ze allemaal even serieus te nemen. Ook al zou je het willen. Je hebt de ene nog niet geroken of de andere staat klaar. Het voordeel van Woman: gemaakt door Christine Nagel, een van de weinige, zich constant vernieuwende neuzen.

RUIK & VERGELIJK

Jasmijn is met roos de meest gebruikte bloem in parfums. Een parfum klassiek in opzet, kan bijna niet zonder. Het mooie: jasmijn mengt zich makkelijk en elegant met andere bloemen. Heeft daarnaast de eigenschap om zowel een fris, groen, bloemig als zwoel geurspoor te verspreiden. Zo ruikt jasmijn uit India zwoeler en ‘dieper’ dan zijn soortgenoten die bloeien in bijvoorbeeld Frankrijk. Hieronder enkele après 2000-parfums met opvallend jasmijnnoot.

Dolce & Gabbana Light Blue (2001)
Giorgio Armani Sensi (2002)
Guerlain L’Instant de Guerlain (2003)
Marc Jacobs Blush (2004)

IN LOVE AGAIN EDITION JASMIN ÉTOILÉ YVES SAINT LAURENT

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 30, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

EEN STERRENBOEKET TEGEN MIJN HART;

EEN GEHEIME AFSPRAAK MET HET GELUK

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 03/08/08

Neus: onbekend

Yves Saint Laurent was bij de creatie van zijn nieuwste In Love Again-variatie in een opperbeste stemming: ‘Dit parfum is een feest, een hemel vol sterren, een geheime afspraak met het geluk. Dit parfum is een liefdesverklaring aan het leven, een ongrijpbare en heerlijke constellatie die mijn huid doet schitteren van plezier. Dit jaar lijkt In Love Again een beetje op vuurwerk en heet In Love Again Edition Jasmin Étoilé’.

En ruik je aan de geur, dan kun je je het zowaar voorstellen: met je geliefde onder een nachtelijke hemel, waar de sterren als jasmijnbloesems oplichten.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Deze liefdesgeschiedenis ontvouwt zich als een ontmoeting tussen mandarijn en steranijs omringd door zwarte bes. Een wonderlijke combinatie: een ‘oranje’ en zwarte bes-zoetheid die een kruidig-zoete toets krijgt door steranijs. Vervolgens maakt sambacjasmijn met zijn vrouwelijke toets haar opwachting gecombineerd met de frisse noot van stervrucht.

De geschiedenis van In Love Again Edition Jasmin Étoilé wordt afgerond met drie soorten musk die zorgen voor vasthoudendheid (zonder dat die hinderlijk aanwezig en persistent blijft) en een vleugje sensualiteit op basis van cederhout, sandelhout en vanille. Heerlijk! Geur met een niche-toets.

RUIK & VERGELIJK

Yves Saint Laurent presenteert in 2006 ook twee zonnige variaties op zijn klassiekers Opium (1977) en Paris (1983). In de eerste een frisse roos, in de tweede een frisse wind over een zwaar oosters parfum.

Yves Saint Laurent Paris Roses des Vergers (2006)
Yves Saint Laurent Opium Eau d’Orient Fleur Impérial (2006)

IN LOVE AGAIN – LA COLLECTION – YVES SAINT LAURENT

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 30, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

‘DRIEDUBBELE’ FEESTGEUR VAN YVES

Jaar van lancering: 1998, 2004, 2011

Laatst bijgewerkt: 24/06/12

Neus: Jean-Claude Ellena

Model: twee onbekende schonen

In 1998 verscheen – eenmalig – In Love Again. De reden: Yves Saint Laurent zat veertig jaar in het couturevak. En dat moest gevierd worden. Niet alleen met allerlei festiviteiten – inclusief een mega-mega-show van zijn hoogtepunten in couture waarbij hij zelf ook aanwezig was voor de aftrap van het WK voetbal in Parijs en met ‘een onvergetelijk liefdesparfum’. Het bleek een instant succes. Veel vrouwen vonden het jammer dat de geur slechts alleen in het jubileumjaar te koop was. Het was trouwens niet de eerste keer dat de couturier een jubileumgeur presenteerde. In 1998 feliciteerde hij zichzelf en de ware fans met het volbloemige Parfum Yves Saint Laurent.

Saint Laurent wachtte op een passende gelegenheid om de geur ‘voor mensen die weer verliefd zijn’ nog een keer te lanceren. 2004 bleek een goede reden omdat in dit jaar – ook – stil gestaan werd bij het feit dat veertig jaar eerder zijn eerste parfum was verschenen: Y. Het couturehuis omschrijft de in een hartvormige flacon gevangen geur als ‘een zinderende hommage aan de liefde en vrouwelijkheid, een levenselixer in flamboyante kleuren die plezier schenkt en de draagster in een opgewekte bui brengt’. En de geur verscheen in 2011 in de ‘klassiekers-van het huis’-serie: La Collection. De reden: vijftig jaar geurplezier geleverd door Yves Saint Laurent.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Weer zo’ n typische Jean-Claude Ellena-creatie. Helder, minimalistisch en eigenlijk voor zijn doen zeer uitbundig (en origineel) ingevuld. Dat wil zeggen: als je weer ‘in love’ bent, krijg je weer nieuwe energie en extra zin in het leven. Dus is overdreven sensualiteit een beetje overdreven. Niet hervonden liefde staat voor – weer – jong en fris. Dus opent In Love Again opvallend (en zeer aangenaam) met een enorme grapefruitnoot die voorzien wordt van rood fruit. In dit geval zwarte bes en braam, maar zonder dat het te zoet en te limonadesiroperig wordt.

Dat komt volgens mij door het blauwe druifje dat deze frisheid een bloemige onderlaag geeft en mooi opgaat in het zeer delicate hart van zonnig-bloemig magnolia en waterige waterlelie. Toch een beetje sensualiteit, want als je again in love bent, kun je niet zonder. In deze geur staan daar zonnig sandelhout en katoenpluizerig musk garant voor.

RUIK & VERGELIJK

Zelden een geur geroken met een dergelijke mega-frisse opening van grapefruit. Word je direct vrolijk van. Niet zo vreemd: in de aromatherapie is men al langer op de hoogte van het energieke en stimulerende effect van ‘het zure zusje van de sinaasappel’. Andere geuren met een opvallende grapefruit-energieboost:

Rochas Eau de Rochas (1971)
Salvador Dali Eau de Dali (1995)
Biotherm Eau Vitaminée (1997)
Guerlain – Aqua Allegoria – Pamplelune (1999)

L’HOMME LANVIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 30, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

EEN KRAAKWIT, NET GESTREKEN OVERHEMD

Jaar van lancering: 1997

Laatst bijgewerkt: 26/06/08

Neus: Alberto Morillas

Model: Olivier Casadesus, Paolo Seganti, plus onbekende

Bij ware parfumkenners begint het hart sneller te kloppen bij het horen van Lanvin. Achter deze naam gaat een van de grootste klassiekers van de twintigste eeuw schuil: Arpège van couturière Jeanne Lanvin (1867-1946) dat in 1927 het licht zag en 1997 opnieuw werd gelanceerd. Tegelijkertijd verscheen L’Homme. Beide zijn het startpunt van een strategie die de naam weer even beroemd moet maken als Chanel en Dior.

De kansen hiervoor zijn aanmerkelijk gestegen nadat L’Oréal het hele huis verkocht aan een investeerdersgroep die in 2002 het wijze besluit nam ontwerper Alber Elbaz in dienst te nemen. Lang geleden dat journalisten zo enthousiast zijn over een ‘nieuwe’ naam. En dat geldt ook voor de mannenafdeling door het aantreden van Lucas Ossendrijver in 2005. Zoveel aandacht betekent automatisch extra aandacht voor de geuren. Zoals L’Homme. Deze elegant-mannelijke flacon bevat een geur het ontdekken waard. Sleutelwoorden: fris, elegant, vertrouwd en luchtig. Voor ik het vergeet: de inspiratiebron – een kraakwit, net gestreken overhemd – klopt!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Soms denk je bij geuren: jammer dat meer mensen die niet kennen. L’Homme is er zo een. Fris in al zijn facetten en met een mooie diepte. Alberto Morillas plukte voor de opening citroen, koriander, nootmuskaat en een ruime dosis lavendel. Kruidigheid die wiegt in de zonnige en frisse noten van het beroemde Provence-bloemetje. Laatste wordt doorgetrokken naar het sierlijke hart: zonnig jasmijn en knisperend fris-groen lelietje-van-dalen gecombineerd met pittig salie.

In basis wordt deze fris- en sierlijkheid vastgehouden door tonkaboon, sandel- en cederhout en amber. Mooie elegante geur die je lavendel anders laat ervaren en met een beetje fantasie inderdaad doet denken aan een vers gestreken kraakwit overhemd

RUIK & VERGELIJK

Lavendel is lekker. Lavendel is vertrouwd. Lavendel is fris. Lavendel is schoon. Lavendel is ouderwets. Nou, wat dat laatste betreft: ruik aan L’Homme en onderstaande geuren en je zult ervaren hoe ‘lekker modern’ dit Provence-ingrediënt kan ruiken.

Jean Paul Gaultier Le Male (1995)
Balenciaga Cristobal (2000)
Azzaro – Collection – Pure Lavander (2001)
Lancôme Hypnôse Men (2007)
Yves Saint Laurent La Nuit de L’Homme (2009)

CHAMPS-ELYSEES GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 30, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

PARIJS, CHAMPS-ELYSEES, OH-LA-LA EN

DE VROUW DIE HAAR EIGEN LOT BEPAALT

Jaar van lancering: 1996

Laatst bijgewerkt: 05/10/12

Neus: onbekend later eau de parfum-versie verbeterd door Jean-Paul Guerlain

Model: Sophie Marceau, Gisèle Bundchen

Art director: onbekend

Flaconontwerp: Robert Granai

We noemen het een overgangsparfum. Niet voor de vrouw die zich in deze – best wel – moeilijke periode van het leven bevindt, wel dat de geur werd gemaakt toen Guerlain net onderdeel was geworden van LVMH, ‘s wereld grootste luxe conglomeraat. Dat betekende: elkaar verkennen en voorzichtig aftasten. Het schijnt dat de algemeen directeur hiervan, Bernard Arnault, bepaald niet gecharmeerd was over de initiële campagne: model in romantische tuin, zittend in een soort toverboom. Of het niet wat meer edgy kon? Meer nu (de smaak van toen). Meer geëmancipeerd. Minder statig. Minder tuttig. Minder ouderwets. Dus werd actrice Sophie Marceau – toen in Frankrijk een typische a-typische beauty – ingehuurd die in arty-farty zwart-wit het gevoel waar Champs-Elysées anno 1996 voor stond te verbeelden.

Veel klassieke Guerlain-adepten hadden moeite met deze kijk op Parijse romantiek en het Franse ‘oh-la-la’-gevoel. Vonden het te weinig ‘klassiek Guerlain’. Zwarte rozen… voor een geur die ‘geel’ ruikt, pardon? In 2000 volgde een meer lifestyle-glamourachtige presentatie met model Gisèle Bundchen. Ook niet het gewenste effect. Voor de kenners: Guerlain gebruikte de naam al eerder in 1904. Logisch het huis heeft er zijn flagshipstore. Op nr 68. Met de flacon is trouwens iets vreemds aan de hand: als je goed kijkt zie je de Arc de Triomphe erin, maar dan in gedraaid perspectief. Is mij nooit gelukt.

Inmiddels is Guerlain weer terug bij af: sinds 2004 heeft het huis zijn wortels herontdekt en doet het (eindelijk) weer waar het goed in is: het maken van superbe parfums. Sommige zijn zo goed: Rose Barbare uit de serie L‘Art et la Matière (2005), Chypre Fatal uit de serie Elixirs Charnels (2008) dat je het huis de vaak overbodige uitstapjes (zoals Lights of Champs-Elysées uit 2006 voor het taxfree-circuit) vergeeft.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Als je van mimosa houdt, dan zit je goed met Champs-Elysées. Wereldwijd waren dat niet de miljoenen waar Guerlain op gehoopt had. Ook niet nadat Jean-Paul Guerlain de eau de parfum-versie had aangepast. Het verhaal gaat dat hij het eerste resultaat van de ingehuurde neus (naam niet meer te achterhalen), m**** vond.

Ik vond het meevallen. Let wel: ik ben een mimosafan. Wat opvalt is de zachtheid van het geheel: zonlicht schijnend over fluweel. Merk je direct in de fruitig-zoete opening: zwarte bes, perzik, meloen, viooltje met een vleugje anijs – die doet denken aan de signatuur van Edmond Roudnitska (een van de grootste eeuwen van de twintigste eeuw). Het hart van Champs-Elysées: een gulle hand mimosa, bloemiger gemaakt door pioenroos voorzien van een frisgroen randje met  lelietje-van-dalen. De afronding maakt deze zonnige bloemenweelde nog zachter: vanille, benzoïne, ceder- en sandelhout.

RUIK & VERGELIJK

In 1996 lanceerden bijna alle huizen die er toe doen een nieuw groots parfum. Nu doen ze het bijna elk jaar. Logisch dat de meesten uit de gratie zijn geraakt bij het grote publiek.

Chanel Allure (1996)

Givenchy Organza (1996)

Gucci Envy (1996)

Calvin Klein ck Be (1996)

Joop! All About Eve (1996)

Kenzo Jungle (1996)

Versace Blonde (1996)

NINA NINA RICCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 29, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET N. Een reactie plaatsen

PLUK ME! PLUK ME!

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 18/06/09

Neus: Jacques Cavallier, Olivier Cresp

Model: Ruslana Korshunova

Flaconontwerp: Jerôme Faillant Dumas

De parfumwereld houdt van sprookjes met goede afloop. Zo ook het nieuwe elixer van Nina Ricci waarmee het huis, zoals alle andere parfumhuizen, aansluiting zoekt met de jonge generatie. Dus nu geen artistiek moeilijkdoenerij zoals met het ‘verstilde’ Premier Jour (2001), geen brutaal meevaren op het succes van Yves Saint Laurents Paris (1983) met Love in Paris (2004). Nee, lekker simpel en effectief: een sprookje. Nina verhaalt over een fee, een geheim, een droom en een boom waaraan een glinsterende met caramel overgoten ‘parfumappel’ groeit. Zij plukt het kleinood en leeft nog lang en gelukkig. Jij plukt het en…  misschien droom jij dan dezelfde droom als Nina, de jonge hoofdrolspeelster in het moderne sprookje van Nina Ricci. Je droomt dan prettig, want…

… het boek snel doorgebladerd… er was eens een goede fee, genaamd Nina, zo ontwapenend in haar manier van doen dat iedereen van haar hield. Zij koestert in het geheim een droom, of eerder een verlangen, romantisch als ze is. Waarnaar verlangt ze dan? Nou, naar een magisch elixer ‘met de belofte van betovering en aantrekkingskracht’. Je denkt dan. Moet voor haar geen probleem zijn, want een fee kan gezien haar beroep toch toveren. Dus ook een elixer. Maar het wordt voor haar gedaan. Door wie is onbekend. In ieder geval: Nina’s wensen worden vervuld. En ze is helemaal blij wanneer ze krijgt te horen dat het parfum haar naam zal dragen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Heel commercieel, heel slim: het koppelen van een sprookje aan de gourmandtrend. Dus fris, zoet, bloemig, nog zoeter, nog bloemiger, nog zoetiger. Het idee: ‘zacht vruchtvlees’ met een knapperige buitenkant, ofwel een met caramel overgoten appel.

Nina opent met de ‘sprankelende spontaniteit’ van Calabriaanse citroen en caipirinha-limoen uit Brazilië waarmee ook de gelijknamige beroemde cocktail ‘geshaket’. Vervolgens ruik je in het hart pioenroos (foto) vervlochten met de groene, zoete frisheid van kamperfoelie en vanille-overgoten pralines. Het sprookjesgevoel van de geur blijft lang hangen in de basis door lichte tonen van appelhout en witte ceder gehuld in witte musk.

Er verschenen inmiddels een aantal limited editions. Pretty Nina (2008) is fruitiger en bloemiger, dankzij een grapefruit-caipirinha-akkoord, groene appel, framboos en een wervelwind aan sambacjasmijn. Love by Nina (2009) voegt aan de ‘basisgeur’ frangipane en kersenbloesem met amandelnoten toe. In 2010 verscheen Nina L’Elixir.

RUIK & VERGELIJK

Een appel ‘verkleed’ als parfumflacon staat voor verboden verleiding en geheime passie. Heel cliché, heel effectief. Daarom verschijnen om de zoveel tijd parfums gehuld in de vrucht die de eerste vrouw ook met succes werd voorgehouden. En laten we Nina Ricci niet vergeten. Ze goot al eerder een parfum – Fille d’Eve – in een appel in 1952.

Wolfgang Joop All About Eve (1996)
Lolita Lempicka Lolita Lempicka (1997)
DKNY Be Delicious (2004)