LE FEUX D’ISSEY ISSEY MIYAKE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 15, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

WATER ONDER VUUR, VUUR ONDER WATER

Jaar van lancering: 1998

Laatst bijgewerkt: 15/09/09

Neus: Jacques Cavallier

Flaconontwerp: Gwenaël Nicolas
De moeilijkste uitdaging voor een ‘naam’ is om na de introductie van een premièreparfum (dat alle verwachtingen overtreft) een opvolger te vinden. Het overkwam Issey Miyake: zijn L’Eau D’Issey uit 1992 heeft zich ontwikkeld tot een klassieker met in zijn schaduw een trits aan navolgers. Zijn tweede geur is een logisch vervolg op L’Eau D’Issey. Want wat is de tegenpool van water… juist vuur. Et voilà: Le Feu D’Issey was geboren. Maar hoe vertaal je water in vuur? Volgens Miyake door dicht bij de bron te blijven, want zo zei hij: ‘Originaliteit ligt niet in de complextiteit, maar in de eenvoud der dingen’. Zie de flacon, een rode bol. De aarde? De zon? Een vuurbal? Een jonge planeet? Misschien wel onze eigen zon vier miljard jaar geleden. Of is het ook een flacon, zo eenvoudig en complex als de allereerste kernreactie?

De Japanse ontwerper laat het in het midden. Dit wil hij wel zeggen over de vuurdoop van zijn tweede geur: ‘Elke dageraad is een nieuw begin, elke dag een geboorte. En voor een kunstenaar is elk nieuw oeuvre als een opgaande zon. Door aardse voorwerpen te beroeren met de bezielende kracht van hun verbeelding, brengen kunstenaars ze tot leven. Creëren omdat we vertrouwen. Creëren omdat we liefhebben. Creëren omdat we begeren: dit is het wat ons leven geeft’.

Mooi gezegd en we geloven hem, alleen dat is nu opvallend: mensen blíjven Miyake associëren met puur en transparant water. Le Feux d’Issey zette de wereld niet in vuur en vlam. Echt succes bleef uit terwijl zijn L’Eau d’Issey nog steeds de wereld onder water zet.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Le Feu D’Issey is als een halo. Een zonneparfum opgebouwd uit vitaliteit, diepgang en verleidingskracht. Mooi gezegd, maar daarmee heb je nog geen geur. Hoe te werk? Hoe vertaal je vuur in water?

Volgens Jacques Cavallier door een energieke ontmoeting op te roepen tussen kracht en tederheid, helderheid en sensualiteit. Hij liet zich hierbij leiden door het less is more-principe en vermengde Bulgaarse roos en Japanse gouden lelie met korianderblad en sechzuanpeper: stralend en spetterend. En het zo ontstane vuur wordt in de basis vastgehouden door guajachout – Cavallier: ‘droog en onstuimig!’ – geblust met benzoïne-hars (Cavallier: ‘zacht en mystiek’) en melkwit sensueel amber (Cavallier: ‘meer harsachtig dan dierlijk’).

RUIK & VERGELIJK

Rood wou niet echt lukken. Issey Myake probeert het nu met groen. Door velen al getipt als een nieuwe klassieker.

Issey Miyake A Scent (2009)

B*MEN THIERRY MUGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 15, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

DE MAN DIE DE WERELD WIL REDDEN

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 15/09/09

Neus: Jacques Huclier, Christine Nagel

Als kind had Thierry Mugler één grote fascinatie: helden met bovennatuurlijke krachten uit Amerikaanse strips die burgers in nood op een wonderlijke manier bijstand verleenden. Flash Gordon, Superman, Batman, Spiderman en de Hulk. De grootste onder deze helden was voor Mugler Silver Surfer, een niet-menselijk en hyper-gevoelig wezen dat optrad als ‘saviour of the universe’. Het vormde de inspiratie voor A*Men, Muglers eerste heldengeur voor gewone stervelingen uit 1997. Sinds 2004 heeft hij gezelschap (of concurrentie?) van B*Men.

Flink gespierd, legergroen van kleur en omringd door een aura van rood zweeft hij door de lucht met trots in zijn linkerhand een flacon van B*Men in dezelfde kleuren. Groen staat hier symbolisch voor het frisse aspect. Rood voor de donkere en warme houttonen in het kloppende hart van de geur.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Negen op de tien geuren opent met citrusfris: bergamot, limoen, grapefruit en sinaasappel. Sommige neuzen nemen hier geen genoegen mee. Zeker niet als ze een geur moeten creëren voor een grensverlegger als Mugler. Voor B*Men gingen Christine Nagel en Jacques Huclier daarom op zoek naar een frisheid die niet zoet, niet bitter, maar zuur moest zijn. Werd rabarber.

Breek in gedachten een rabarberstronk en je ruikt direct de fris-zurige sensatie van deze groente. Het werd gecombineerd met het droog-frisse vetiver en diverse houttonen, waaronder hout van de sequoiaboom, bekend om zijn zacht-zwoele geur. De geur blijft door een gulle dosis amber en kruidige noten zeer mannelijk. Het eindresultaat volgens de twee neuzen: ‘De verweving van hout, amber en fris-groene noten, geeft B*Men een impact  vergelijkbaar met alle Muglerparfums; op een bepaalde manier kijkt het je recht in de ogen’.

RUIK & VERGELIJK

Geuren gebaseerd op donkere houttonen, ruik je de laatste paar jaar steeds meer. Ook in het masstigesegment:

Yves Saint Laurent M7 (2002)
Davidoff Cool Water Deep (2004)
Cerruti Cerrutisí (2004)

VERY IRRESISTIBLE GIVENCHY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 15, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET V. Een reactie plaatsen

EEN MODERNE ROOS, EEN MODERNE GIVENCHY-VROUW

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 09/06/09

Neus: Carlos Benaïm, Sophia Labbé, Dominique Ropion

Model: Liv Tyler

VERY IRRESISTIBLE GIVENCHY LIV TYLER 2Het couturehuis Givenchy zoekt sinds een paar jaar aansluiting bij een nieuwe (lees: jonge) generatie vrouwen. Nadat oprichter Hubert de Givenchy afscheid van zijn huis had genomen (1995), zorgde de nieuwe wacht voor spectaculaire haute – hot – couture die niet alleen vriend, maar ook vijand verbaasde.

Eerst was de extreme John Galliano, toen volgde de nog extremere Alexander McQueen. Daarna had Julian Mc Donald de eer een frisse, maar meer herkenbare wind door de couturesalons te laten waaien. Hij ontwierp nog wel de outfit die bij deze geur hoort, maar is inmiddels ook weggebonjoured. Nu zit Riccardo Tisci sinds 2005 stevig in het zadel. Dit terzijde.

Nu nog een gezicht om deze verandering zichtbaar te maken bij het kopende parfumpubliek. Er werd gezocht naar een jonge vrouw die als het ware de esprit van het eerste Givenchy-gezicht (Audrey Hepburn) op een moderne manier kon verbeelden. Givenchy keek lang rond en vond in Amerika de geschikte actrice: Liv Tyler. Als je goed kijkt, zie je overeenkomsten. Beide hebben een ‘boyisch charm die ze combineren met een vanzelfsprekende vrouwelijkheid zonder ermee te koketteren’, las ik ergens op een girly lifestyle-site.

Liv Tyler is trouwens erg blij dat ze werd uitverkoren tot ambassadrice van Very Irrésistible. Wie niet zou je denken. En ze voelt zich eigenlijk alleen zoals de naam van de geur wanneer ze die draagt. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Liv: ‘De geur past me als een handschoen omdat hij fris gedurende de dag en gedenkwaardig tijdens de avond is’. Terzijde: erg onweerstaanbaar, kan toch eigenlijk niet? Onweerstaanbaar is al ‘erg’ genoeg – of niet?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE PIVOINEEen roos is volgens Givenchy niet ‘een roos, een roos, een roos’ zoals Gertrude Stein het in haar beroemde gedicht stelde. Nee, de roos is een bloem, zo niet dé bloem die op verschillende manieren haar volle glorie tentoonspreidt. En dat ruik je op aangename wijze in Very Irrésistible. Eigenlijk is een pure rozengeur een van de meest klassieke parfumconcepten denkbaar: zuiver, bloemig en een beetje monotoon als je niet oppast.

De neuzen hebben dat gedaan. Want naast de centifoliaroos – die voor klassieke chic staat – zorgt de pioenroos (foto) voor een jeugdige noot waardoor de centifolia wat toegankelijker wordt. Daarnaast spelen drie ‘droomrozen’ een rol die ieder op hun beurt een Givenchy-gevoel vertalen. Zo staat Fantasia voor levendig en jeugdig (ofwel fris citroenkruid), Emotion voor royaal en rijk (ofwel aromatisch steranijs) en Passion voor… het moge duidelijk zijn. Samen levert dit een zoet, vol rozenparfum op dat door steranijs een heel licht gourmandrandje krijgt. Maar dan meer in de zin van snoep, dan banketbakkerij. Dit alles gegoten in een flacon met een letterlijke twist: als omgekeerd uitroepteken eist hij alle aandacht op. En ik zeg: operatie geslaagd, mooie gelaagde rozenpracht.

RUIK & VERGELIJK

Givenchy laat de roos in Very Irrésistible in de Récolte-reeks (een soort neo-niche) steeds weer anders ruiken. Een les in een rozen herkennen. En sinds 2005 is de geur ook jaarlijks in een zomerse versie verkrijgbaar, waarvan sommige op deze blog worden beschreven.

Givenchy – Récolte 2004 – Very Irrésistible (2005)

Givenchy – Récolte 2005 – Very Irrésistible (2006)

Givenchy – Récolte 2008 – Very Irrésistible (2009)

VERY IRRESISTIBLE GIVENCHY LIV TYLER

ESSENTIAL LACOSTE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 15, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

VRIJHEID, KWALITEIT EN GEUR IN ESSENTIE

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 12/09/09

Neus: onbekend

Volgens trendwatchers is een nieuwe groep opgestaan: de ‘nieuwe essentialisten’. Mensen die van vrijheid hun topprioriteit maken. Als professionals mijden ze traditionele carrières. In plaats hiervan zoeken ze naar creatieve en interessante manieren om hun brood te verdienen. Voor deze ‘bevrijden’ is het so nineties om te leven in stresssteden. Veel te druk, veel te vuil en veel te beklemmend. Zij zoeken de charme van het platteland dat hun tegelijkertijd een betere levenskwaliteit biedt. Trouwens leven in vrijheid is volgens Lacoste het ware leven aangezien vrijheid, plezier, ontspanning en levensvreugde de vier basiswaarden van het Franse sportieve luxelabel zijn. Dit Lacostegevoel én de essentie van vrijheid zit vanaf nu in een flacon.

Dit zegt het persbericht: Essential is voor mannen die op hun vrijheid staan en die het beste uit het leven halen. En deze mannen hebben veel weg van de oprichter en tenniskampioen: René Lacoste. Ook iemand die met volle teugen van het leven genoot en een zorgeloosheid uitstraalde, maar tegelijkertijd (eerst) keihard tenniste en (later) keihard werkte om zijn sportmodebedrijf groot te maken.

Als je denkt: ‘geinige flacon’, weet dan dat het door het beroemde agentschap Qu’On Se Le Dise werd ontworpen. Het idee: Lacoste letterlijk in de flacon verwerken. Vandaar dat het logo op de achterwand van de flacon is gegraveerd waardoor het lijkt alsof de krokodil zich in de flacon – als in een vitrine – bevindt. En als je denkt: ‘lijkt wel een  tennisbal’, dat klopt. Want de twee krommingen die een tennisbal vormen werden gebruikt als structuur voor de flacon. Knap hoor!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Bij de opening ruik je direct een unieke groene sensatie. Komt door een overdaad aan tomatenblad. Om het overvolle effect hiervan te temperen werden het aangelengd met citrus-, fruit- en waternoten. In het Essential-hart ruik je, bijzonder voor een mannengeur, heel veel roos waarvan de bloemige zoetheid wordt afgezwakt door zwarte peper. De basis is klassiek: patchoeli en sandelhout die respectievelijk voor ‘bos’ en warmte zorgen.

Nieuw: Essential is gemaakt met de time release-technologie. Die wekt het parfum op de huid opnieuw tot leven als iemand over het parfum ademt, zelfs lang nadat het is aangebracht.

RUIK & VERGELIJK

Veel luxelabels proberen de essentie van hun filosofie in een geur te vertalen. Zoals ook:

Fendi Life Essence (1997)
Ermengildo Zegna Essenza di Zegna (2003)
Dunhill Essence (2003)
S.T. Dupont Essence Pure (2004)

BOIS D’IRIS 10549AD – LA COLLECTION EXTRAORDINAIRE – VAN CLEEF & ARPELS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 15, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B, GEURENALFABET CIJFERS, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

DE KONINKLIJKE IRIS

‘ZOET- EN ZOETHOUTIG’ GEMAAKT

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 15/09/09

Neus: Emilie Copperman

De klassieke parfumleveranciers zijn bezig met een inhaalslag. Wil zeggen: aangespoord door de nichehuizen leveren ze nu exclusieve lijnen die – afgezien van het winstoogmerk – slechts een doel hebben: mensen op niveau van parfums laten genieten gemaakt van de beste grondstoffen. Giorgio Armani noemt ze Privé, Hermès Hermessence (beide 2004), Givenchy Récolte, Guerlain L’Art et Matière (beide 2005), Chanel Les Exclusifs (2007) en Van Cleef & Arpels La Collection Extraordinaire (anno 2009).

De Parijse juwelier zie het sextet (misschien volgend jaar uitgebreid) als ‘couture parfumerie’. Wat de zes verbindt is excellente authenciteit, hoge kwaliteit en puurheid van materialen. Lijkt me gezien de doelstelling niet meer dan logisch. Nog een sleutelwoord: ongekunsteldheid. Dat uit zich met name in de presentatie. Gelijk een juweel is iedere eenvoudige flacon gesigneerd met een stempel op de onderkant en ieder parfum ‘gepersonaliseerd’ met naam en nummer – ‘een wijze van identificatie vaak door parfumhuizen toegepast’. Bij het laatste vraag ik me af op die nummers ergens voor staan of lukraak op de computer zijn ingetikt.

Een van de zes heet Bois d’Iris 10549AD. Ik zeg: Je moet maar durven! Nóg een pure irisgeur op nicheniveau! Ik zeg: je moet maar durven. Een geur exact de naam geven van die van een ‘concurrent’ – Bois d’Iris van The Different Company. Wat zegt dit over de juwelier, wat zegt dit over de iris? Het antwoord volgens mij: Van Cleef & Arpels heeft het laatste wellicht over het hoofd gezien (stom dat wel) en vond dat twee aspecten van deze edele en diffuse wortel nog niet eerder in een geur zijn benadrukt: de houtachtige en sensuele kant.

Als je aan de geur ruikt, dan weet je dat Van Cleef & Arpels – of beter gezegd de neus – hierin is geslaagd. En wel op een zeer originele manier. En de pure irisparfumfan krijgt en weer een geur bij die zal meedingen naar ‘de lekkerste irisgeur aller tijden’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Iris ruikt zacht en poederig, maar ook stroef en houtig. Dat laatste wordt versterkt door denkbeeldig ‘irishout’ te laten aanspoelen waar het wordt overspoeld door zout water. Het gevolg: iris ruikt nog wel zacht en poederig, stroef en houtig maar ook zilt en rokerig. Dat laatste wordt versterkt door de warme nuances van wierook en mirre. Het sensuele aspect wordt geleverd door ambergris – wordt niet vermeld of het de echte betreft – en de warme nuances van wierook en mirre. Eindresultaat: Bois d’Iris 10549AD, een pure irisgeur die anders is.

RUIK & VERGELIJK

De nichesector en neo-nichesector (met de laatste bedoel ik parfumhuizen die nichelijnen presenteren) doen niet aan geslachtsdiscriminatie.

Ze willen liefhebbers van uitzondelijke kwaliteit de kans geven nog meer te genieten van hun favoriete ingrediënt of tak aan de parfumboom.

De iriswortel voorzien van een extra koninklijke allure, ruik je onder meer in:

Serge Lutens Iris Silver Mist (1994)
Hermès Hiris (1999)
Frédéric Malle Iris Poudré (2000)
The Different Company Bois d’Iris (2001)
Chanel – Les Exclusifs – 28 La Pausa (2007)

COLOGNE ROGER & GALLET

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 14, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

EN NOG EEN KEER:

ORANJEBLOESEM BOVEN EN ONDER IN EEN FLACON

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 14/09/09

Neus: J.P. Mary, Dominique Ropion

Het heeft even geduurd. Maar mensen die echt geïnteresseerd zijn in de ware essentie van parfum raken steeds meer gecharmeerd van de klassieke eau de cologne. Terecht, want om deze schenker van instantfrisheid te associëren met ouderwetse omaatjes (denk 4711)… da’s pas echt ouderwets! Vooral als je weet dat een nieuwe generatie neuzen zich heeft gebogen over de eau de cologne. Het resultaat: nieuwe variaties op een oerdegelijk geurconcept. Zo ook Roger & Gallet (anno 1862), nog steeds grootleverancier van eau de cologne-recepten stammend uit de 19de eeuw.

Het Parijse parfumhuis trok bovenstaande neuzen aan om een moderne draai te geven aan een van de geliefdste eau de cologne-ingrediënten, oranjebloesem. Het resultaat mag er zijn. Cologne ruikt helemaal zoals een moderne eau de cologne: ‘strak’, ‘droog’ met een opvallend groen accent!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In de flacon schijnt de mediterrane zon. Met de opening begint die direct te schijnen met mandarijn, sinaasappel en petitgrain (geperst uit de takken en bladeren van de oranjebloesemboom). Verbena en basilicum zorgen voor het moderne accent. Het hart van Cologne is gecomponeerd rond oranjebloesem (licht, schoon, bloemig neigend naar jasmijn) versterkt door een extra scheut petitgrain. Dit bloemige effect wordt versterkt door jasmijn. In de basis ontmoeten we voor de derde keer petitgrain die nu een zachte, licht-zwoele touch krijgt door amber- en musktonen.

RUIK & VERGELIJK

Ben je gek op oranjebloesem (ook wel bekend als neroli), petitgrain of absoluut van de oranjebloesemboom, dan heb je geluk. Steeds meer ‘niche’-neuzen moderniseren dit klassieke eau de cologne-ingrediënt. Opvallend: oranjebloesem kan zowel zeer verfrissend als zeer zwoel ruiken.

Frederic Malle Bigarade (2000)
Annick Goutal Néroli (2003)
L’Occitane Néroli (2003)
Lutens Serge Fleurs d’Oranger (2004)
Giorgio Armani – Armani Privé – Oranger Alhambra (2008)
Diptyque L’Eau de Neroli (2008)
Prada Infusion Fleur d’Oranger (2009)

COOL WATER DEEP DAVIDOFF

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 14, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

DE DIEPTE IN MET COOL WATER

RJaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 14/09/09

Neus: Nathalie Lorson

Model: onbekend

In 1988 verbaasde Davidoff de wereld met een golf van frisheid gebottled in een flacon: Cool Water. Volgens Davidoff een van de best verkochte herengeuren aller tijden. Het geheim: misschien nog wel meer dan de geur, de presentatie. Voor het eerst werd de zuivere frisheid van water gecombineerd met een krachtig fysiek beeld, een samensmelting van een man met de oceaan.

In 2004 presenteert het merk genoemd naar de van oorsprong uit Zwitserland afkomstige sigarenmaker – Zino – Davidoff een nieuwe geur bínnen het Cool Water-segment. De reden: volgens Davidoff heeft de vaste gebruiker de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. Hij is minder oppervlakkig, wil meer uit het leven halen dan alleen hedonistisch plezier. Zou het zo zijn?

Deep slaat zowel op het diepste van de ziel van de gebruiker als op de geur: Cool Water Deep, is in vergelijk met Cool Water intenser met nadruk op de aqua-sensatie maar des te meer op het houtaccent.

Om te onderstrepen dat Cool Water Deep een aparte geur in het Cool Water-assortiment is en blijft, werd een nieuwe fles ontwikkeld. Let op pakkende visual. Het verbeeldt het mysterieuze en bevrijdende gevoel dat bijna iedereen wel eens heeft ervaren: terwijl je vanuit de diepe golven van de zee naar de oppervlakte zwemt, zie je de zon door het water stralen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

‘Mannelijke frisheid opnieuw gecomponeerd’, zo omschrijft Nathalie Lorson Cool Water Deep. Het opent met een frisse kick off van mandarijn en kiwi. Cactussap garandeert vervolgens een subtiele waterachtige toon. Het hart is vol ‘deepere’, kruidige en mannelijke ingrediënten: hars, salie en cedernaald. De basis is het belangrijkste: gaiuac- en hinokihout geven aan Cool Water Deep zijn donkere en diepere sensatie.

RUIK & VERGELIJK

Eigenlijk kun je Cool Water Deep alleen vergelijken met Cool Water! Maar als je dan toch wil… hieronder wat andere blauwe geuren verschenen in hetzelfde jaar.

Givenchy Pour Homme Blue Label (2004)
Hugo Boss Boss In Motion Blue (2004)
Montblanc Presence Cool (2004)
Issey Miyake L’Eau Bleue (2004)

INTUITION ESTEE LAUDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 13, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET I. 1 reactie

DE VROUW DIE LUISTERT NAAR HAAR INNER VOICE

OF: AMBER EN HET ZESDE ZINTUIG

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 19/06/12

Neus: Alberto Morillas

Model: Elizabeth Hurley

Voor de ontwikkeling zette Estée Lauder een bijzondere stap, en wel richting Europa. De reden: het verschil in benadering van parfum. Doen Amerikaanse parfums een beroep op het emotionele aspect van een specifieke levensstijl – heel bereikbaar en realistisch – Europese daarentegen zijn minder tastbaar maar te meer ambitieuzer en dromeriger in presentatie. Om deze touch te verwerken, maakte Lauder gebruik van haar kenniscentrum in Parijs. Het resultaat: Intuition, een geur met een ‘unieke en moderne signatuur met een rondborstige, maar toch frisse en lichte toets’. Volgens Evelyn – schoondochter van Estée – Lauder en betrokken bij de ontwikkeling – is de naam gekozen omdat elke vrouw erover beschikt en er gebruik van maakt: ‘Sommige zien het als het zesde zintuig, maar voor vrouwen is het gewoon een tweede natuur – de alwetende, innerlijke stem die je op het rechte pad houdt’.

Kortom, het perfecte ‘ingrediënt’ voor een geur voor het nieuwe millennium dat wordt gekenmerkt door een verhoogde belangstelling voor spiritualiteit en zich keert tegen een bestaan beheerst door technologie. Evelyn: ‘Mensen gaan steeds meer in zichzelf op zoek naar antwoorden op dwingende vragen en daarbij komt intuïtie vaak van pas’. Leuk: om de waarde van het begrip  kracht bij te zetten, verzamelde Estée Lauder uitspraken van bekenden mensen over dit zesde zintuig.

Albert Einstein, wetenschapper (1879-1955): ‘Het enige van waarde is intuitie’.

Bill Gates, Amerikaans computergigant (1955): ‘Vaak moet men op zijn intuitie afgaan’.

Anne Lamott, schrijfster (1954): ‘Je krijgt je intuitie terug als je er ruimte voor maakt. Als je het gekwetter van de rationele geest een halt toeroept’.

Dr. Joyce Brothers, psychiater (geen jaartallen vermeld): ‘Ga af op je intuïtieve gevoelens. Ze zijn gebaseerd op feiten die net onder het bewuste liggen opgeslagen’.

Madeleine L’Engle, schrijfster (1918-2007): ‘De tweede Industriële Revolutie had vele trieste gevolgen, zoals het feit dat we meer dan ooit op ons intellect gingen vertrouwen en geen aandacht meer hadden voor de intuïtie en haar symbolische denkwereld’.

De leukste omschrijving komt van Evelyn Lauder (jaartallen niet vrijgegeven – overleden in 2011), ook nog eens senior vice president Estée Lauder Companies: ‘Ook mannen beschikken over intuïtie. Alleen luisteren ze er nooit naar’.

WAT RUIK  IK EIGENLIJK?

Intuition wordt omschreven als een luminous oriental – een oosterse geur waar als het ware licht doorheen schijnt – anders dan bestaande geuren. Althans dat claimt Estée Lauder, want in plaats van de traditionele top-, hart-, en basisnoot, is Intuition als een ‘dans’. Anders gezegd: een harmonie van ‘geurbewegingen’ waarin het geheim van amber – de eerste beweging – geliefd om zijn warmte, diepte en sensualiteit, wordt ontsloten. Hierbij voegt zich in de tweede move ‘voluminaire’, een fluwelige toets (voor het eerst gebruikt) dat doet denken aan de adem van een warme vrouwenhuid.

De bloemige noot staat voor de derde beweging en wordt geleverd door de witte double delight-roos (door nature print-technologie gevangen), gardenia, rhodondendron en fresia. Vervolgens zorgt een mix van hout (waaronder zilveresdoorn en ebbenhout) voor diepte en permanente sensualiteit.

Intuition is niet het gedroomde succes geworden. En dat ligt volgens mij aan amber. Of aan het ontbreken ervan. De zo specifieke ambernoot wordt in deze geur te veel verdrongen door de andere. Dat amber sowieso niet makkelijk is bewijst Prada Parfum (2003). Ingeluid als het begin van een nieuwe amberrevolutie, bleek de geur voor de gemiddelde consument te donker en te zwaar.

Toch blijft Miuccia Prada erin geloven, waarvan de nieuwste versie L’Eau Ambrée (2009) getuigt. Misschien is geduld in deze een schone zaak, is de consument er nu klaar voor. Misschien hoogste tijd voor Estée Lauder om Pure Intuition te lanceren. Hoe dat moet ruiken, vraag in de parfumerie eens naar Amber Ylang Ylang (2008) uit de Private Collection-serie van Estée Lauder.

RUIK & VERGELIJK

Amber lijkt het nieuwe toverwoord bij veel parfums die warmte, diepte en zachtheid moeten oproepen. Dat op amber geïnspireerde geuren veel op elkaar kunnen ‘ruiken’, merk je aan:

Serge Lutens Ambre Sultane (2000)
Prada Prada Parfum (2004)
Giorgio Armani – Armani Privé – Ambre Soie (2004)
Parfum d’Empire Ambre Russe (2004)
Tom Ford – Private Blend – Amber Absolute (2007)
Prada L’Eau Ambrée (2009)

EAU D’HERMÈS HERMÈS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 13, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

DE BINNENKANT VAN EEN HERMESTAS

Jaar van lancering: 1951, relaunch 1987

Laatst aangepast: 12/09/09

Neus: Edmond Roudnitska

Staat bij veel vrouwen op de verlanglijst: een tas van Hermès. Het liefst een van de twee beroemdste versies: een ‘Kelly’ of een ‘Birkin’. Besluit je er een aan te schaffen, heb geduld: voor de echte word je op een wachtlijst gezet van gemiddeld een jaar. Zegt men.

Dit, inmiddels tot een icoon van de westerse wereld uitgegroeide statussymbool, vormde de inspiratiebron voor de eerste geur van het beroemde luxe lederwarenmerk uit Parijs. De neus, Edmond Roudnitska (1905-1996), omschreef het geuridee als volgt: ‘De binnenkant van een Hermèstas die naar leer ruikt en waarin je ook nog vaag de favoriete geur van de draagster herkent. Met Eau d’Hermès heb ik geprobeerd een emotie te vangen van een persoonlijk object dat al een beetje versleten is, die door de jaren heen alleen maar mooier en geliefder wordt’.

En het is hem gelukt. Het leverde een prachtgeur op door kenners gezien als een van de mooiste creaties van de twintigste eeuw. Laat je trouwens niet misleiden door de naam, want Eau d’Hermès is geen simpel odekolonnetje dat snel vervliegt. Nee, het is een ‘sterk’ water dat goed en aangenaam op de huid beklijft. Let op: sinds een aantal jaren produceert Hermès ook limited editions van Eau d’Hermès in een 200 ml-flacon. Handgegraveerd, genummerd en met een ieder jaar ander Hermès-thema.

WAT RUIK EIGENLIJK?

Open je de flacon, en er komt een krachtige citrusgolf vrij van citrus, bergamot en petitgrain (olie verkregen uit de geperste takken en groen van bittere sinaasappelboom). Vervolgens ruik je een sterk aromatisch boeket van lavendel, salie, koriander, kardemon, koriander, nootmuskaat die de jasmijn- en geraniumblaadjes in het hart aangenaam verwarmen.

Eau d’Hermès wordt afgerond met vanille, tonkaboon, diepe houtaccenten plus een vleugje leer dat de ware nasleep van de geur bepaald. Eindresultaat: een frisse geur die toch kruidig, donker en strak is. Stoer, ruw, niet te gepolijst. Precies de geur die je je voorstelt bij een oude leren tas. Logisch dat Eau d’Hermès ook populair is bij mannen.

RUIK & VERGELIJK

Eau d’Hermès is enig in zijn soort; moeilijk te vergelijken. Maak daarom kennis met  geuren van de man die wel als de grootste neus van de twintigste eeuw wordt beschouwd: Edmond Roudnitska. Een echte geheimtip: Le Parfum de Thérèse (2000) in de serie van Frederic Malle. Edmond maakte het in de jaren zestig voor zijn vrouw Thérèse en zag het als de gesublimeerde versie van Diorella.

Edmond Roudnitska voor vrouwen:

Rochas Femme (1945)
Dior Miss Dior (1947)
Dior Diorella (1972)

Edmond Roudnitska voor mannen:

Rochas Moustache (1948)
Dior Eau Sauvage (1966)

ONDE MYSTERE GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 12, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M, GEURENALFABET O, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

DE RITUELEN VAN HET OOSTEN

WEERSPIEGELT DOOR EEN INNERLIJKE

REIS VOL VERLEIDING EN BEROERING

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 21/08/09

Neus: Maurice Roucel

Model: Jessica Stam

Fotografie: Mert Alas & Marcus Piggott

Flaconontwerp: Giorgio Armani

‘The secret life of Arabia. Secret life never seen, secret life evergreen…’ zong David Bowie in de jaren tachtig. Ik wist eerst niet waarom ik hieraan moest denken, maar toen ik de vrouw van Onde Mystère zag, toen wist ik het weer: ik linkte het aan een parfum dat toen veel vriendinnen van mij droegen: Cacharels Loulou (1987). Ook zo’n donkere, broeierige en mysterieuze blik nog eens versterkt door smoky eyes. Je weet één ding: this girl means trouble. Geldt ook voor het model van Onde. Ze heeft een parfumtrio in haar boudoir – Vertige, Extase en Mystère waar je als man uit moet kiezen. Wijs je naar de laatste dan neemt ze je mee op een reis door het Midden-Oosten. Knappe jongen die zonder kleerscheuren loskomt uit haar armen…

Onde Mystère toont weer eens hoe inspirerend de wereld van de Oriënt blijft voor voor de wereld van het parfum. Het zijn beelden die zijn ontstaan in de middeleeuwen toen kruisridders de meest fantatische verhalen uit het Beloofde Land meenamen naar hun kastelen over een wereld waar elk seizoen de zon straalde, elke dag vol kleuren was, elke nacht bezaaid met sterren en de lucht bezwangerd met onbekende, maar aangename geuren.

Het idee dat westerlingen zich daardoor vormden van het Nabije Oosten werd versterkt door de verschijning van de gekuiste (!) versie van de vertellingen van Duizend-en-één-Nacht in de 18de eeuw. In deze bundel van Indische, Perzische, Chinese, Afrikaanse en Arabische verhalen, zag de lezer het cliché van de losbandige, hartstochtelijk oosterling bevestigd die tot aan de dag van vandaag de fantasie prikkelt.

Ook die van Giorgio Armani. Voor hem is de Oriënt een samenspel van gebaren en intense blikken van fascinerende en mysterieuze vrouwen uit harems. Extra verleidelijk gemaakt door het parfum dat ze dragen en volgens de ontwerper de essentie van oosters genot bevat en gemaakt volgens de wetten van de haute parfumerie. Giorgrio Armani zegt zelf: ‘Ik heb altijd al de magnetische aantrekkingskracht die je waarneemt in de nabijheid van een intrigerende vrouw willen verwoorden. De trilogie is geïnspireerd op de rituelen van het Oosten en weerspiegelt een innerlijke reis, vol verleiding en beroering. Onde is een blijvende echo, golf, beroering die de draagster exotisch maakt en met deze geuren een onvergetelijke indruk achterlaat’.

Mooi aan Onde: de introductie van het nicheconept in de ketenparfumerie. Alles oogt net iets rijker en gedetailleerder dan wat je er over het algemeen aantreft. Zie je aan de flacons met golvingen van zand ‘meegevoerd door de wind’ en de natuurzijde kwast met gefacetteerde parel.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Aangenaam aan Onde Mystère is dat je de klassieke opbouw goed waarneemt. Eerst de frisse opening met kruidig fond. Ik hou het op bergamot met een kardemon-achtige groenheid. Hierachter verbergt zich – zoals een gevoileerde schone in een harem – een tuin vol met Marokkaanse rozen die aangenaam licht van toon blijven alsof ze onder de schaduw bloeien van zachtjes wuivenden palmbomen in een oase.

En dan komt vanuit de woestijn de warmte aanwaaien. Armani spreekt zelf van klassiek huwelijk van amber, vanille, benzoë en musk omringd door een zachte wierooksluier.

RUIK IK VERGELIJK

Ga mee in het cliché. Wat voor een soort vrouw ben je? Of beter gezegd op welke manier wil je verleiden? Op z’n Arabisch (Mystère), op z’n Indisch (Vertige) of op z’n Aziatisch (Extase)?

Giorgio Armani Onde Vertige (2008)
Giorgio Armani Onde Extase (2008)