GEURENGOEROE

GARDÉNIA PASSION ANNICK GOUTAL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 21, 2009

Geplaatst in: GEURENALFABET G, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN PARFUM DAT DE PASSIE AANWAKKERT

Jaar van lancering: 1989

Laatst aangepast: 21/09/09

Neus: Annick Goutal

Annick Goutal was in alles een romantica pur sang. Ze geloofde in de pure en onvoorwaardelijke liefde. Niet alleen in haar leven, ook in haar werk. Beide beleed ze met passie. En ze geloofde ook dat parfums gemaakt met liefde en uit liefde voor het vak, een wonderlijke uitwerking op het gemoed konden hebben. En daarin had ze gelijk.

In Gardénia Passion komt dit allemaal mooi samen. Het is de ambitie van een neus om de essentie van één bloem te vangen. Het is de wens en het geloof dat wanneer deze geur door vrouwen gedragen wordt hun passie aangewakkerd wordt en ze hierdoor onweerstaanbaar maakt. Dit laatste klinkt hopeloos cliché, maar feit is wel dat veel mannen (met smaak) niet ongevoelig blijken te zijn voor een vrouw die een gardeniageur draagt. Met het kiezen van de naam had Annick Goutal grote pech.

Aan de andere kant van de oceaan was een vrouw – niet de minste trouwens; Elizabeth Taylor – op het idee gekomen om een nieuwe geur onder haar naam ook Passion te noemen. Goutal moest aan het kortste eind trekken. Maar zo erg was dat ook niet weer, want door Gardénia voor Passion te plaatsen – daar kon Elizabeth Taylor niets tegen inbrengen – bracht ze haar liefde voor deze moeilijk te temmen bloem perfect onder woorden.

Je kunt haar visie omschrijven als een ‘waarheidsgetrouwe’ kopie van deze bloem. Het is de bekoring van gardenia’s in bloei vermengd met de frisheid van een tuin na een regenbui. Annick Goutal ziet het zelf als ‘de onthulling van een bedwelmende en overweldigende bloemengeur van een vrouw die men altijd in herinnering houdt’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wat opvalt aan Gardénia Passion is zijn krachtige identiteit. De geur is bijvoorbeeld veel sterker en overrompelender dan bijvoorbeeld Chanels Gardénia en Marc Jacobs Essence. En toch niet verstikkend. Ook opvallend: het minimum aan smaakmakers. Naast een ‘overdosis’ gardenia (foto) selecteerde Goutal herfsthyacint (ook wel bekend als tuberoos), jasmijn en oranjebloesem om de gardenia bloemiger te maken en dus in balans te krijgen.

Eikenmos zorgt voor de vochtige en luchtige toets. Opvallend is de ‘romige’, warme noot van de gardenia wordt versterkt. Vaak verkregen door sandelhout, maar dit melkachtige hout met zijn roosnuances staat niet op de ingrediëntenlijst.

RUIK & VERGELIJK

Altijd leuk om solifleurparfums met elkaar te vergelijken. Welke ‘gardeniaat’ je het meest?

Chanel Gardénia (1925)

Marc Jacobs Essence (2003)

Jo Malone Vintage Gardenia Cologne (2004)

Versace Crystal Noir (2004)

Guerlain – L’Art et la Matière – Cruel Gardénia (2007)

Tom Ford – Private Blend – Velvet Gardenia (2007)

V ABSOLUTE VALENTINO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 21, 2009

Geplaatst in: GEURENALFABET V. Een reactie plaatsen

EEN SLEUTEL DIE NIEUWE WERELDEN EN ERVARINGEN ZAL ONTHULLEN

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 21/09/09

Neus: Roja Dove

Valentino heeft een intense versie van V gecreëerd: V Absolu. Niet alleen een vol-romantisch parfum, maar volgens de ontwerper ook een sleutel die nieuwe werelden en nieuwe ervaringen opent. Wat opvalt aan de flacon: intens rood. En dat is niet voor niets, want deze kleur fascineert Valentino: ‘Het is het leven, het is de dood, het is passie, liefde en de ultieme remedie voor droefheid’.

Valentino heeft niet één speciale vrouw in gedachten. Want volgens hem heeft elke vrouw op zijn tijd behoefte om haar kalmte, evenwichtigheid en aanpassingsvermogen overboord te gooien, en zich over te geven aan een sensueel en sexy avontuur.

V Absolu is ontworpen voor de momenten waarop een vrouw het uitdagendst, het aantrekkelijkst en meest exotisch moet, nee, wil zijn! Valentino geeft de gebruikster wel een waarschuwing mee: hoewel rood de kleur van passie is, voorspelt het ook gevaar. En hoewel het een limited edition betreft, zijn volgens Valentino de mogelijkheden onbeperkt. Toch leuk gezegd.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

V wordt in dit eenmalige elixer nog krachtiger door de hoge concentratie van etherische oliën. Met name zoet-romige vanille en het ‘rokerige’ wierook (tekening) – in de basis. Maar voordat deze ingrediënten de draagster in een intense wolk hullen, wordt ze eerst getrakteerd op een explosie van mandarijn, vijg en roze grapefruit die zich harmonieus mengen met de bloemen in het hart van V Absolu: roos, oranjebloesem en ‘leibloem’.

Laatste ruikt zoet en wordt traditioneel in Hawaï-kransen verwerkt, waaronder de bekendste plumeria – bekender als frangipane. Het effect aldus Valentino: een bedwelming die blijft fascineren.

RUIK & VERGELIJK

Veel geuren die hun intenties nog intenser willen verkondigen. Niet alleen werd V V Absolute, maar kregen in 2005 respectievelijk ook Youth Dew (1953), Flower (2000), Very Irrésistible (2003) en Infiniment (2004) een intenser eindakkoord met:

Estée Lauder Youth Dew Amber Nude (2005)
Kenzo Flower Oriental (2005)
Givenchy Very Irrésistible Sensual Eau De Parfum (2005)
Chopards Infiniment Luxury Edition (2005)

V VALENTINO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 21, 2009

Geplaatst in: GEURENALFABET V. Een reactie plaatsen

ZIJ DE NIET AFWACHT MAAR ZELF HET INITIATIEF NEEMT

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 21/09/09

Neus: Valentino met ‘professeur de parfum’ Roja Dove

Model: Eugenia Volodina

Een van de redenen waarom de Italiaanse couturier Valentino dit parfum presenteert: ‘Ik zag de behoefte aan een nieuwe geur die een ode brengt op de kracht, vrouwelijkheid en de complexiteit van de moderne vrouw van de 21ste eeuw’. Wat een fijne man. Hij kan het weten, want door zijn grote culturele interesse en creatief elan, ziet hij veranderingen in de maatschappij eerder dan gewone stervelingen. En vooral bij de vrouw die hem elke dag weer inspireert tot het maken van bijzondere collecties. Wat een fijne couturier.

Dit is het nieuwe inzicht van Valentino: de vele facetten van de moderne vrouw heeft tot gevolg dat zij niet meer afwacht maar zelf het initiatief neemt. Ook op het gebied van de liefde. Valentino: ‘De V-vrouw is als een kameleon die haar houding en verlangen aanpast aan de man die zij op dat moment wil behagen, versieren of gewoon weg wil nemen’. Wat een fijne mensenkenner.

En dan is V handig om in de buurt te hebben, want eenmaal in de wolk van deze geur gestapt komt de innerlijke godin die in alle vrouwen schuilt resoluut naar boven. En trouwens, ook al ben je als vrouw niet op veroveringspad, ook dan doet V zijn overrompelende werking, want de geur heeft volgens Valentino het vermogen om elke dag buitengewoon te maken. Wat een fijne parfumeur.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De opening doet je watertanden, aldus Valentino: mandarijn, roze grapefruit en groene vijg. Het hart van V is als een door de zon beschenen vaas met bloemen. Zwarte bes-bloesem, roos en heliotroop. Laatste bloem verspreidt volgens Roja Dove ‘een warm, zoet, poederig en bijna narcotisch geurspoor’. De basis is als een afrodisiac. Denk ambergris, sandelhout en een vleugje vanille.

RUIK & VERGELIJK

Een uit Zuid-Amerika afkomstige sierplant (meer dan 220 soorten), met een lichtpaarse, naar vanille en amandel ruikende bloemen met witte, blauwachtig, paarse bloemen: heliotroop (foto). Naam is afgeleid van het Griekse helios (zon) en trepein (wenden, keren); dus de plant die haar bloemen naar de zon keert. Ruik deze zonnewendebloem ook in:

Gucci Eau de Parfum II (2003)

Escada Magnetism (2003)

Dolce & Gabbana Sicily (2003)

Van Cleef & Arpels – Les Saisons – Automne (2004)

ECLAT DE JASMIN – ARMANI PRIVE – GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 20, 2009

Geplaatst in: GEURENALFABET E, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

WAT FIJN! WAT FIJN!

HEEL VEEL JASMIJN!

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 20/09/09

Neus: onbekend

Flaconontwerp: Giorgio Armani

Zes parfums opgebouwd met een minimum aan bestanddelen. Merk je ook aan de presentatie van Armani Privé, de duurste serie uit het Armani-geurendepartement. Hier heerst het less is more-principe. Hij creëerde dit sextet (begon eerst als kwartet en telt inmiddels meer dan een dozijn) in eerste instantie alleen voor zichzelf en als cadeau aan zijn beste vrienden.

Die reageerden zo enthousiast maar vonden het jammer dat Armani ‘zo privé’ met deze geuren omging (wat inmiddels niet meer zo is, anders was dit niet geschreven). Eigenlijk logisch als je de achtergrond kent. Armani: ‘Ik wilde een collectie die in essentie mysterieus is, zonder onderscheid van sekse, net als in het begin van de parfumerie. Ze zijn me op het lijf geschreven. Elk parfum zegt iets over me’.

Ook opvallend: ‘Niet iedereen zal van Armani Privé houden. Eigenlijk is dat de bedoeling. Ik houd van minder vanzelfsprekende geuren en ik verwacht dat de collectie aanslaat bij iedereen die mijn mode apprecieert en niet klakkeloos trends volgt’.

De geuren weerspiegelen volgens Armani diverse aspecten van ons humeur. Variëren dus van fris, tot intens tot mysterieus. Armani maakt trouwens een leuke kanttekening bij Armani Privé: ‘Door het aantal ingrediënten te reduceren zijn ze niet perfect. Net als alle grote parfums hebben mijn geuren karakter. Vroeger wisten parfumeurs dat echte schoonheid dikwijls het resultaat van onvolmaaktheid was. Dit is helemaal mijn filosofie’. Elk parfum heeft zijn een signatuur in de vorm van een gekleurde steen die de inhoud als het ware verraadt.

Zacht roze staat voor Eclat de Jasmin. Mooie naam om de fascinatie voor jasmijn onder woorden te brengen… schittering van jasmijn omdat de bloemen worden gestreeld door de zon. Zo moeten ook de tuinen van Catherina de Medici (1519-1589) hebben geroken volgens Armani. Die moet toen in alle rust hebben genoten, terwijl vogels in bosjes kwetterden en vissen in vijvers spetterden, van een elegante en heldere jasmijngeur die als het ware de frisheid van de dauw vasthoudt terwijl de dag voorbijgaat. Jasmijn op z’n natuurlijkst, niet aanstellerig, niet arrogant, niet sensueel.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Armani laat jasmijn (foto) ‘Europees’ ruiken. Wil zeggen: niet zwoel en dierlijk, wel aangenaam fris, helder en zonnig. Daarom wordt de Egyptische jasmijn voorafgegaan door limoen en bergamot – heerlijk! – en krijgt in het hart een licht-zoete fruittoets mee van pruim. Eclat de Jasmin schittert vervolgens door bezoek van osmanthus (fris-zoet en toch animaal) en roos (om het idee van bloemen te versterken) die zich netjes in de schaduw, op de achtergrond houden. Ook heerlijk. De jasmijn komt in de basis tot rust op een aards bedje van patchoeli besprenkeld met wat amberparels. Wat wil je nog meer…

RUIK & VERGELIJK

Je hebt jasmijngeuren en je hebt jasmijngeuren. Het verschil ligt vooral in het detail, ofwel de extra ingrediënten waarmee neuzen jasmijn kleuren en accentueren.

Serge Lutens A la Nuit (2000)

Annick Goutal Le Jasmin (2004)

Bvlgari Voile de Jasmin (2006)

Marc Jacobs Blush Intense (2006)

Bvlgari Jasmin Noir (2008)

Yves Rocher – Secrets d’Essences – Tendre Jasmin (2008)

JOHN RICHMOND JOHN RICHMOND

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 20, 2009

Geplaatst in: GEURENALFABET J. Een reactie plaatsen

EEN GEHEIM VOOR DE VROUW ACHTER SLOT EN GRENDEL

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 20/09/09

Neus: Bertrand Duchaufour

Model: Leila Ben Khalifa

Director campagne: Tom Munro

‘Met haar betoverende charme belichaamt Leila de moderne vrouw van vandaag. Ze is zich volledig bewust van haar schoonheid; soms meer elegant en geraffineerd, dan weer meer instinctief en primitief, chic of ondeugend. Dromend, maar vastberaden leeft ze in het heden en de toekomst waarbij ze de hedendaagse realiteit interpreteert op haar eigen creatieve en persoonlijke manier’. Je zou het niet verwachten, maar dit zegt John Richmond – anno 1960 – over de ‘muze’ van zijn eerste gelijknamige parfum. Ik had een ‘wildere’ verklaring verwacht, meer passend bij de reputatie die hij heeft opgebouwd. Want hij wordt beschouwd als de ontwerper die aan de wieg van de avant-garde Britse mode stond.

En dat staat voor kleding met een edgy randje en veel invloeden van wat er al zo op straat gebeurt – rock and roll, punk, grunge, gothic. En een dergelijke ruige styling is altijd geliefd bij popsterren die een anarchistisch imago nastreven. Logisch dat John Richmond veel sterren kleedt en als vaste klant heeft. Name dropping: Madonna, Mick Jagger en Annie Lennox.

John Richmond zit achter slot en grendel opgesloten – maar niet heus; de dop gaat er zonder sleutel af – in een flacon. Zoals een schat in kluis omdat volgens John Richmond we onze meest geliefde bezittingen op deze manier bewaren… achter slot en grendel… en alleen voor onszelf houden. Sterker, het slot ‘herinnert de gebruikster aan de kostbaarheid van het parfum en bezegelt de essentie’. Als extraatje – ben ik persoonlijk geen voorstander van, je koopt een geur om de geur, niet om meer en niet om minder – kan dit slot als bedel aan een in de verpakking gestopte armband bevestigd worden… waardoor de draagster altijd met John Richmond verbonden blijft. Tut,tut, tut…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het parfum zelf moet verleiden en prikkelen zoals rock & roll dat ook met de zinnen doet. Nou het moet gezegd: hoewel de geur minder edgy en rock & roll is dan verwacht, overtuigt John Richmond door zijn volheid. De opening is een fruitige explosie van rode grapefruit peer en braam. Het hart is heftig. Komt op conto van de ‘felle’ narcis (foto) – bekend om zijn narcotische geurspoor. Magnolia zorgt voor enige tempering van het geheel. En of de volheid van de geur nu op het conto komt van de ‘fascinerende witte zandlelie’, dat weet ik niet. Heb ik namelijk nog nooit geroken. Dit alles wordt in de basis vastgehouden door patchoeli, sandelhout en amber.

RUIK & VERGELIJK

Raar maar waar; worden de extreme Engelse ontwerpers op modegebied zeer serieus genomen – ook in de rest van de westerse wereld – wat parfums betreft, ligt dat iets moeilijker.

Is de reden dat we parfum grosso modo voornamelijk associëren met Frankrijk en Amerika? Of zeggen extreme Engelse modeontwerpers de gemiddelde vrouw in de westerse wereld te weinig. Of – alles kan tegenwoordig – overtuigen de geuren niet voldoende. Misschien brengt John Richmond hierin verandering.

Alexander McQueen Kingdom (2003)
Matthew Williamson Matthew Williamson (2006)
John Galliano John Galliano (2008)

YOUTH DEW ESTEE LAUDER VIERT ZESTIGJARIG JUBILEUM

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 20, 2009

Geplaatst in: GEURENALFABET Y, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN, VINTAGE. Een reactie plaatsen

‘THE SEXIEST FRAGRANCE EVER’

VOOR DE GEVOELIGE VROUW

VAN 17 TOT 77

Jaar van lancering: 1953

Laatst bijgewerkt: 09/03/13

Neus: Ernest Shiftan, Josephine Catapano

Flaconontwerp: Estée Lauder

Model: Paulina Porizkova ter gelegenheid van het veertig jarig jubileum

Tussen de lancering van Youth Dew, Estée Lauders eerste ‘parfum’ en Beyond Paradise uit 2003 (de laatste geur tijdens haar leven gelanceerd) ligt een halve eeuw die op gebied van cosmetica, maquillage én parfums voor een groot deel werd bepaald door… Estée Lauder. Ze overleed op ninety something-jarige leefijd in 2004. Begon ze na de Tweede oorlog met het verkopen in vrienden- en kennissenkring van speciale crèmes ontwikkeld door haar oom, nu is de beursgenoteerde Estée Lauder Company een multinational met een enorm geurenportofolio. Tom Ford, Missoni, Donna Karan, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Sean Combs, Jo Malone en Clinique worden wereldwijd met open armen door parfumerieën ontvangen. Logisch, want een parfum ontwikkeld door de Estée Lauder Company genereert (bijna) vanzelfsprekend geld. Dat was in 1953 anders. Toen moest Estée letterlijk met haar eerste geur leuren.

Door haar uithoudingsvermogen – ze rustte pas tot Youth Dew te koop was bij alle prestigieuze warenhuizen – en het lot een handje te helpen door in winkels per ongeluk flacons te laten vallen, ontwikkelde de geur zich tot een klassieker. Zo gaat het verhaal tenminste. En ook het volgende klinkt interessant: de geur werd in eerste instantie door John Schotz (een oom van Estée) ontwikkeld voor een Russische prinses. Die vond het idee niet lekker en Estée vond dat de formule nog niet helemaal goed was. Dus werkte ze er aan met Arnold L. Van Ameringen (die later algemeen directeur werd I(ntenational) F(lavors) and F(ragrances) en de twee neuzen Josephine Catapano en Ernest Shiftan

Het slimme aan Youth Dew – ‘voor de gevoelige vrouw van 17 tot 77 jaar’ aldus een oude slogan – was het feit dat Estée Lauder het in eerste instantie niet aanbood als parfum maar als badolie. Zo kort na de oorlog, zo wil het verhaal – was het ondenkbaar dat ‘de vrouw in de straat’ zichzelf op een parfum zou trakteren. Schonk man, verloofde of vriend een geur, dan werd deze gereserveerd voor speciale gelegenheden. Door Youth Dew als verzorgingsproduct te introduceren, kon de vrouw het zelf kopen…

… en zo vaak gebruiken als ze wou. En dat hebben vrouwen sindsdien gedaan: inmiddels zijn van ‘the sexiest fragrance ever’ – aldus the beauty queen herself – meer dan 200 miljoen flacons verkocht. Youth Dew is een schoolvoorbeeld van een klassiek-oosters parfum met een amberachtige en kruidige basis. Dat schoolvoorbeeld slaat volgens Estée Lauder op Opium van Yves Saint Laurent. Bij de Amerikaanse lancering van deze geur in 1978, antwoordde Lauder op de vraag wat ze ervan vond met: ‘Youth Dew met kwastjes!’

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Daar valt veel voor te zeggen. Het grote verschil: Youth Dew is zoeter en luchtiger. Zal me niets verbazen als er ook wat hedione in zit. Verder onderscheidt zich van Opium en andere klassieke Europese parfums doordat de geur zich niet in drie fases – kop, hart, fond – ontwikkelt, maar vanaf de eerste kennismaking zijn karakter prijsgeeft. In the face! Bam!

De ingrediënten in alfabetische volgorde: benzoë, cistus labdanum, geranium, jasmijn, kruidnagel, musk, papaver, patchoeli, roos en vanille. Wat je krijgt is een vol, kruidig, zalvend, zwoel, donker, fluwelig maar vooral overrompelend parfum waarvan de draagster, zoals dat zo heel origineel heet, niet onopgemerkt voorbijgaat.

RUIK & VERGELIJK

Als je oude orientals met nieuwe vergelijkt, dan valt het op dat de huidige versies minder zwaar en ‘verstikkend’ ruiken. Door andere ingrediënten zijn ze luchtiger van toon.

De oriëntaalse garde van de jaren zeventig:

Yves Saint Laurent Opium (1977)
Lancôme Magie Noire (1978)
Estée Lauder Cinnabar (1978)

De oriëntaalse garde van de jaren tachtig:

Cartier Must (1981)
Chanel Coco (1984)
Calvin Klein Obsession (1984)
Cacharel Loulou (1987)

De oriëntaalse garde van de jaren negentig:

Escada Escada (1990)
Chopard Casmir (1991)
Laura Biagiotti Venzzia (1992)

De recente oriëntaalse garde:

Frédéric Malle Musc Ravageur (2000)
Serge Lutens Arabie (2002)
Dior Addict (2002)
Bvlgari Omnia (2003)
Boucheron Trouble (2004)
Lolita Lempicka L (2004)
Chanel – Les Exclusifs – Coromandel (2007)

JAKO KARL LAGERFELD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 20, 2009

Geplaatst in: GEURENALFABET J. 1 reactie

EEN BUITENHUIS IN DE BUURT VAN HAMBURG

Jaar van lancering: 1997

Laatst bijgewerkt: 10/09/09

Neus: onbekend

Model: Jason Shaw

Het is vreemd gesteld met de geuren van Karl Lagerfeld. Wil zeggen: voor zijn aantreden bij Chanel waren ze vaak succesvol. Denk aan zijn eerste twee; schreven direct geschiedenis. Chloé voor de vrouw uit 1975 en Cologne voor de man uit 1978 (nu verkocht onder de naam Classic). Zijn KL uit 1982 ging ook nog als zoete broodjes over de toonbank. Maar sinds hij bij Chanel en Fendi de scepter zwaait lijkt het wel of mensen hem alleen nog maar met deze huizen associëren en niet meer met zijn kleren en geuren die hij onder eigen naam op de markt brengt. Jako uit 1997 is een goed voorbeeld. Vernoemd naar een buitenhuis van Karl Lagerfeld dat hij in de buurt van Hamburg bezit.

Het opvallende aan van Jako is dat het bij de lancering eigenlijk los van alle geurtrends stond. Beetje ruige foto van een cliché mooie jongen (als je goed kijkt, is het een verwend, arrogant mannetje dat volgens mij die weet dat hij anders mooi is). Geen schreeuwige en hitsige slogan.

Nee Jako lijkt eerder de meer introverte kant – ja, die heeft hij ook – van de modeontwerper, fotograaf, maar op de eerste plaats mens Karl Lagerfeld te benadrukken. Alleen kon ‘marketing’ het niet nalaten om Jako te voorzien van een pakkende slogan. Handig voor de verkoopsters in de parfumerie. ‘Meneer, bent u een moderne, sensuele, ongrijpbare, fascinerende en verleidelijk man, dan heb ik iets heel lekkers voor u!”

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

‘Terugruikend’ kun je concluderen dat Jako ook inhoudelijk trendsettend is geweest. Want het kent een ingrediënt dat lange tijd niet werd geroken door neuzen: de ‘machomaker’ leer. Het geeft aan Jako, volgens Lagerfeld zelf, zijn specifieke ondertoon. En ik zeg: vergeet kardemon ook niet. Toen ik nog nauwelijks in geuren gebruikt. En die twee gaan heel mooi samen.

Verder valt de geur op door de optelsom van originele smaakmakers. Neem de opening: grapefruit en pruim. Neem het hart: kruidnagel, gember en rozenhout. Neem de afronding. Zoals gezegd leer omringd met een lichte wolk van musk. Jako blijft voor mij een geheimtip in de categorie ‘niet echt aangeslagen, niet echt begrepen’

RUIK & VERGELIJK

Leer is terug in de wereld van geuren. Het ingrediënt geeft een donkere, zachte maar bijna altijd animaal karakter.

Ruik ook een stevige leernoot in:

Gucci Pour Homme (2003)
Aigner In Leather (2003)
Comme des Garçons 2Man (2004)

Ruik heel veel leer in:

Armani Privé Cuir Améthyste (2005)
Parfum d’Empire Cuir Ottoman (2006)
Lancôme Cuir (1936, 2007)
Tom Ford – Private Blend – Tuscan Leather (2008)

TRUTH CALVIN KLEIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 19, 2009

Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

ALLES EN NIETS:

EEN PARFUM DAT DE WARE ZIEL BLOOTLEGT

Jaar van lancering: 2001

Laatst aangepast: 19/09/09

Neus: Jacques Cavallier, Alberto Morillas, Thierry Wasser

Model: Aurelie Claudel

Zet de geuren van Calvin Klein op een rij en je hebt zijn levens verhaal in een notendop. Het leven ‘to the max’ was voor hem een Obsession (1985). Vervolgens zwoer hij in 1988 voor de eeuwig trouw aan een nieuwe levensstijl – Eternity – die voor hem wel in 1991 (g)een Escape was. Daarna verkende hij de tegenstrijdigheden in zich met Contradiction (1997) en Calvin kwam er vervolgens achter dat het er om ging wie je was: cK One (1994) en cK Be (1996). Ja, wat kun je hieraan nog toevoegen?

Calvin Klein en zijn marketingteam hebben lang nagedacht om bij de ‘waarheid’ te komen. Om het maar direct te zeggen: hoe mooi en uitgebalanceerd ook, het concept is te veel van het goede. Want naast de Truth-basisgeur kun je met een pakketje van vijf oil essences (die ieder een basisingrediënt uit de geur bevat) een nieuwe geur creëren. Voorbeeld: je wrijft de oil essence sering op je huid en hier bovenop doe je Truth. Et voilà: een nieuwe geur is geboren.

Maar je kunt de oil essence sering ook met bijvoorbeeld de showergel – opgebouwd rondom het frisse akkoord van Truth – combineren. Et voilà: een nieuw geur is geboren. Nog een mogelijkheid: meng twee of drie essences en breng vervolgens de niet vette body oil spray aan. Et voilà: weer een nieuwe geur is geboren. Experimenteer verder.

Op zichzelf is het knap dat Klein er weer is in geslaagd om het parfumspectrum te verbreden en gewaagd dat hij het in één keer op de markt zet. Want in het overrompelende aanbod van nu is het opvallend dat een ontwerper je ‘binnen één geurconcept’ laat spelen. Alsof hij wil zeggen: ‘Sorry, ik ben er zelf niet helemaal uitgekomen, maak er zelf maar wat van’. Misschien zit de klant hier juist op te wachten. Want Truth past wel perfect in de huidige ‘persoonlijke ritueel’ -trend: tijd voor jezelf nemen en met hoogwaardige producten ‘kwaltitijd’ creëren. Toch is Truth niet echt aangeslagen. Is Calvin Klein wellicht te vroeg geweest, want het layeren van geuren wordt de nieuwe toverformule in de parfumerie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Let op: naast de basisgeur van Truth, het zogenaamde lush accord (een mix van bamboe, citrus, sap van jonge planten, sering en vanille) bevindt zich ook een starproduct in de range. De naam: Truth Signature Fragrance, ook wel sensual accord genoemd. In dit parfum-extract ligt de nadruk op het sensuele vanille-akkoord. Maar aangezien puur parfum een beetje ouderwets overkomt, verzonnen ze bij Calvin Klein een andere naam: Sensual Bedtime Fragrance.

Heb je die op en je denkt ‘er ontbreekt iets’ – dan heb je gelijk, want Calvin Klein bedacht ook nog een Sensual Votive Trio (simpel gezegd: setje met kaarsen) en een Sensual Incense Kit (wierooksetje waarin eveneens het sensuele akkoord van Truth ligt opgeslagen). Oh ja, en voor in bad is er ook nog zout en zeep.

Aan de basisgeur in eau de toiletvorm zal het niet liggen. Truth is zacht, verfijnd, uiterst bescheiden en heel subtiel aanwezig. Misschien te subtiel. Je hebt het gevoel dat je alles en tegelijkertijd niets ruikt.

RUIK & VERGELIJK

Bamboe is een van de nieuwste parfumingrediënten, heeft geeft aan geuren een fris-groen waterig effect. Nog meer geuren waarin ‘het nieuwe groen’ zit verwerkt.

Shiseido Zen (2000)
Dolce & Gabbana Light Blue (2001)
Torrente My Torrente (2004)

1881 COLLECTION CERRUTI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 19, 2009

Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS. Een reactie plaatsen

‘PUOI TENERTI L’UNVERSO SE POSSE AVERE L’ITALIA’

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 19/09/09

Neus: Rodriguez Florie-Roux

Cerruti 1881 (1995) kent sinds een aantal jaren limited editions. In 2005 kreeg het de naam Collection. Het is een olfactieve ode op het land waar het luxemerk Cerruti zijn roots heeft: Italië. Cerruti omschrijft het zelf als: ‘het begin van de erfenis van Cerruti, dat vast in de Italiaanse traditie geworteld ligt. De authentieke noblesse van handwerkkunst op het gebied van luxueuze stoffen en modellen. Collection herinnert hieraan met een parfum. Vrouwelijk, sensueel en warm. Deze creatie is een eerbewijs aan Italië, aan een erfenis’. En om aan te tonen hoe italiano Collection is, werd het voorzien van een quote van componist Giusepe Verdi: ‘Puoi tenerti l’universo se posso avere l’Italia’. Vrijvertaald: ‘U mag het universum hebben, zolang ik Italië maar houdt’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Afgezien van patchoeli in de basis die de geur fixeert en zijn donkere warmte geeft, bestaat Collection uit louter Italiaanse ingrediënten. Cerruti deelt de geur onder in hoogste, kern- en basisnoten. De hoogste noot: Mandarijn uit Sicilië en Corregiolo-olijfblad. De kern: Sangiovese-druif en Florentijnse iris. De basis: Toscaanse cipres. Eindresultaat: een geur met opvallend, mooi donkergroen-houtig karakter.

RUIK & VERGELIJK

Druiven in geuren. Even dachten we dat deze tintelende smaakmaker een snelle opkomst zou maken. Niet dus. De druif is nog steeds bescheiden aanwezig in de parfumerie. Pluk ze in:

Giorgio Armani Acqua di Giò (1994)
Davidoff Echo Woman (2004)
Ralph Lauren Romance Man Silver (2004)
Acqua Colonia Royal Riesling (2009)

POIVRE SAMARCANDE – HERMESSENCE – HERMES

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 19, 2009

Geplaatst in: GEURENALFABET P, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

SENSUELE SOBERHEID EN GETEMPERDE KRACHT

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 19/09/09

Neus: Jean-Claude Ellena

Ken je het land waar de mooiste en prikkelendste peper bloeit? Dit zou de denkbeeldige vraag kunnen zijn geweest van Jean-Claude Ellena bij deze Hermessence-geur. In Poivre Samarcande – genoemd naar legendarische stad in Oezbekistan bezocht door Alexander de Grote en Marco Polo, en eeuwenlang onderdeel van de zijderoute waarover kostbare ware naar het Westen werd vervoerd – vechten diverse geurnuances om de voorsprong.

Wat zijn de essenties die je tijdens de ontdekking van deze gepeperde geurreis ervaart? Volgens Jean-Claude Ellena van fris, assertief, kou en ‘een klap’ naar levendig en subtiel. Van innig, mild en droog naar viltachtig en een streling. Ofwel, een spoor van warme kruiden op de warme huid met een sensuele soberheid en getemperde kracht.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Poivre Samarcande opent met ‘een zweem van groen’ direct overgaand in een gloeiende, pikant pepernoot. Extra prikkelend: een hint van chili. Nu ontplooien zich de diepe en intense tonen van eiken- en cederhout die opgaan in een ‘adembenemende’ rokerigheid.

Dan smelten vuur en hout samen in een atmosfeer van Chinees mos en een zweem van dierlijk musk. Eindresultaat: zo moet een houtgeur met ‘smeulend brandeffect’ ruiken. Intens, donker en toch etherisch.

RUIK & VERGELIJK

Echte gepeperde geuren, daar heeft de gemiddelde mens moeite mee. Echt iets voor ‘fijnproevers’. Blijkt wel uit onderstaande creaties.

Van Cleef & Arpels – Les Saisons – Hiver (2004)
Bvlgari Eau Parfumée au Thé Rouge (2006)
Hermès – Hermessence – Paprika Brasil (2006)

GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

GARDÉNIA PASSION ANNICK GOUTAL

V ABSOLUTE VALENTINO

V VALENTINO

ECLAT DE JASMIN – ARMANI PRIVE – GIORGIO ARMANI

JOHN RICHMOND JOHN RICHMOND

YOUTH DEW ESTEE LAUDER VIERT ZESTIGJARIG JUBILEUM

JAKO KARL LAGERFELD

TRUTH CALVIN KLEIN

1881 COLLECTION CERRUTI

POIVRE SAMARCANDE – HERMESSENCE – HERMES

Meest recente berichten

Archief

Categorieën

Meta