CHALLENGE LACOSTE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 26, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

RENE LACOSTE ZEI HET AL: ‘GA GEEN UITDAGING UIT DE WEG!’

Jaar van lancering: 2009

Neus: onbekend

Model: Hayden Christensen

‘Met zijn speelse charme, spontane persoonlijkheid en natuurlijke stijl is hij de perfecte belichaming van het jonge, moderne karakter van Challenge’. Je raadde het al: het betreft de populaire Canadese acteur Hayden Christensen (contrastvolle naam by the way gekozen door zijn ouders… nog een keer goed lezen), ambassadeur van de geur. Lacoste vervolgt: ‘Hij is jong, stijlvol en dynamisch met een aantrekkelijke twinkeling in zijn ogen waarmee hij het gevoel van de nieuwe geur tot leven brengt’. Je raadde het al.

Natuurlijk is er ook een link met het merk, want de geur is gebaseerd op de ‘krachtige uitstraling en natuurlijke flair’ van  tennislegende René Lacoste, bijgenaamd de krokodil (1904-1996) die zijn sportkledinglabel zag uitgroeien tot een van de meest populaire. En de naam says it all, want ontworpen om mannen te inspireren die uitdagingen en verrassingen van het leven vol vertrouwen tegemoet treden: Challenge.

Het begeleidende motto: ga een uitdaging nooit uit de weg. Doe ik ook niet met dien verstande, dat als ik de algemeen marketing directeur Lacoste Fragrances was geweest en niet Andreas Gerber, dan had ik tegen de copyrightafdeling gezegd: ‘Jongens kan het niet wat origineler, verzin eens wat anders! Morgenvroeg om negen uur op mijn bureau. Klaar. Understood?’

En is het je opgevallen? De flacon verwijst direct (en origineel) naar de handgreep van een tennisracket. Dat dan weer wel!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Challenge is een perfecte mix van traditioneel en modern. Zegt Lacoste. Ontdek de traditie, ontdek de moderniteit in geur die begint met een energieke service van sinaasappel en citroen aangevuld met lavendel. Samen met gember zorgt de laatste ervoor dat de frisheid doorloopt naar de volley. Ofwel, het hart opgebouwd uit palissanderhout ‘dat normaliter vooral in vrouwengeuren wordt gebruikt’ en ‘Challenge een modern tintje geeft die doet denken aan de verfijnde dropshots die René Lacoste sloeg om zijn tegenstanders uit te putten’. De baseline versterkt deze dropshot door palissander-, teak- en ebbenhout.

RUIK & VERGELIJK

Sinds Lacoste – ooit onderdeel van Jean Patou – is doorverkocht aan Proctor & Gamble, zijn de geuren ‘qua beleving’ meer en meer massamarket en minder eigen geworden. Ze komen af en toe knap in de buurt van de geuren van Hugo Boss – ook Proctor & Gamble. Ik zou zeggen: verdiep je meer in de legende van René Lacoste en de mooie concepten volgen vanzelf.

Lacoste Pour Homme (1984)
Lacoste Pour Homme (2002)
Lacoste Style in Play (2004)
Lacoste Essential (2005)

 

CASRAN CHOPARD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 26, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

ONDERWEG NAAR JEZELF:

VOOR DE MAN DIE ZOEKT

NAAR ‘BEGEERDE’ HARMONIE

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 26/09/09

Neus: Nathalie Lorson

Model: Atesh Salih

Voor de inspiratie van deze geur citeert het juweliershuis een brief uit 1905 van schrijver Henry James. ‘Van allen die mij dierbaar zijn, ben jij, daarvan ben ik overtuigd, degene die zich samen met mij, oprecht zal verblijden dat de zoektocht, die ik zoveel jaren geleden begonnen ben, nu voltooid is. Hoewel ik verrijkt terugkeerde van de tempels van spiritualiteit, was het niet daar, zo zei een innerlijke stem, waar ik de door mij begeerde harmonie zal vinden. Het was het moment dat ik in de jachtige wereld terugkeerde en, en te midden van de stille pracht van de natuur, de kostbare essentie van een volmaaktheid ontdekte, waar een ieder van ons naar verlangt. Er is meer tussen hemel en aarde dan waar jouw filosofie van dromen kan, waren jouw eigen, zoveel jaren geleden, aan mij gerichte woorden. Mijn dierbare vriend, zo moge jij de eerste zijn aan wie ik mijn fascinerende reis zal verhalen’.

Het moge duidelijk zijn: Casran – naam van een niet nader traceerbaar Indiase prins – is een reis door de wereld van een kosmopoliet en tegelijkertijd een reis naar zijn innerlijke zelf. Met andere woorden: hij is onderweg naar zichzelf. Alle ervaringen die de reiziger opdeed – woestijn, Oriënt, oude culturen – verzamelde hij voor een nieuwe geur die boven het geschreeuw van de moderne wereld zacht fluistert: ‘Casran, Casran, Casran’.

De geur, gevangen in een door de elementen gepolijste edelsteen, is de tegenhanger van Chopards eerste oriëntaalse voor de vrouw Casmir (1991), en bundelt kracht met sereniteit, tijdloosheid met actualiteit, sensualiteit met mannelijkheid.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Casran wordt omschreven als de eerste fris-oriëntaalse geur voor de man die opent met een gourmandnoot van rum en zoethout, frisgemaakt door door bergamot en yuzu. Kardemon, koriander, salie en lavendel garanderen een kruidige ondertoon.

Voor de bloemige noot zorgen goudsbloem en geranium. Voor de sensuele afronding is er sandelhout, benzoë, ambrette en vanille. Byzonder is de toepassing van ‘levendige kasjmierwierook’ die de mystieke sfeer van een Indiase tempel vangt en de zogenaamde ‘copper skin’-harmonie die bewerkstelligt dat de amber-houttonen en de erotische ondertoon van Casran op de huid voortleeft.

RUIK & VERGELIJK

Ja, zouthout hoe ruikt dat ook al weer? Om dit te achterhalen, zoek een ouderwetse drogist op, en vraag er naar wat takjes en begin te kouwen, of zoek in de koffie- en thee winkel naar thee met een zoethoutsmaak. Aan geuren geeft zoethout een beetje bitterzoet houtachtig accent – lekker! Je ruikt het ook in:

Nina Ricci Mémoire d’Homme (2002)

 

CAROLINA CAROLINA HERRERA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 26, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

VOOR DE JONGE CAROLINA’S VAN DE WERELD

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 26/09/09

Neus: Carlos Benaïm, Clement Gavarry

Model: Yfke Sturm

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CAROLINA CAROLINA HERRERA YFKE STURMBijna elke beroemd modeontwerper heeft een symbool, een fetish, een herkenningsteken die op een gegeven moment alleen met hem of haar wordt geassocïeerd. Bij Carolina Herrera – afkomstig uit Zuid Amerika maar groot geworden in Amerika – is het de polka dot. Bij ons bekend als ‘de zwarte stip’. Het weerspiegelt perfect de latijnse flair van Carolina Herrera en haar voorliefde voor strenge, grafische patronen. Daarnaast staat de polka dot, die ook de verpakkingen sierden van Carolina Herrera (1988) en Herrera for Men (1990) voor de klassieke waarden van het merk: vanzelfsprekende elegantie en chic.

Carolina sluit hier perfect bij aan met dit verschil dat het minder streng, jeugdiger – zie model – en spontaner is. Zowel in geur als in uitstraling: de flacon werd voorzien van een gouden gloed.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE WILDE AARDBEICarolina is een fris-fruitige geur met een lichte oriëntaalse ondertoon. Bittere sinaasappel en wilde aardbei (foto) openen de geur zoetig, kruidig geaccentueerd door kardemon. Het hart is een en al roos omringd door een krans van ‘wilde bes’ en peper. De basis is zoals Carolina Herrera zelf: vrouwelijk, elegant met een hint van sensualiteit.

Denk aan vanille, amber, musk en kasjmierhout. Dit is een typische ‘niets mis mee’-geur: makkelijk in de omgang, trendy die het in het eerste instantie van de aantrekkingskracht van het model moet hebben, niet echt van de geur.

RUIK & VERGELIJK

De neus Carlos Benaïm geldt op dit moment als een van de meest gezochte. Dit bewijzen onder meer de volgende populaire parfums samengesteld door hem in samenwerking met collega’s:

Dior Pure Poison (2004 met Dominique Ropion, Olivier Polge)

Prada Parfum (2004 met Max Gavarry)

Viktor & Rolf Flowerbomb (2005 met Olivier Polge, Domitille Bertier)

Chloé Collection 2005 (2005 Clement Gavarry)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CAROLINA HERRERA

ROUSSE SERGE LUTENS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 23, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN ROLLETJE KANEEL UIT GROOTMOEDERS TIJD

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 23/09/09

Neus: Serge Lutens, Christopher Sheldrake

Als er één geurspecialist is die zich door herinneringen en poëzie laat inspireren, dan is het Serge Lutens. Neem zijn mijmeringen over Rousse – een hommage aan kaneel. ‘Mythes uit de kindertijd, onschuldig of iets exotisch… kaneel roept vaak deze beelden op… grootmoeders koekjes en potten met jam: een cliché dat je even uit de realiteit haalt en je meeneemt naar een denkbeeldige wereld’.

En dan: ‘Onschuld is geen gevolg maar is iets dat je waard bent, je moet het verdienen. Als de deugd pikant was of zelfs heet, hij zou zijn gecomponeerd van sterrenstof. Van beige tot het diepste rood, het blijft uniek. Kaneel verschijnt als een opgerolde miniatuurwafel. Het is niet de schors, noch de stam, maar daar tussenin, als een mantel of een viltachtige doek onder een wit tafellaken. Denkbeeldig kaneel, dat de emoties ‘voelt’ van de stam, de ‘angsten’ van de schors. Gevlekt als een blad vloeipapier dat onbewust probeert een herinnering vast te houden van het rode haar, dat in zijn stof een geheim aroma vastpakt’.

Snap je het? Wel of niet… deze mijmeringen leveren in ieder geval een mooie geur op. In het bijzonder voor diegenen die de krachtige warmte van kaneel waarderen en dit kruid los kunnen koppelen van zijn zo gewaardeerde keukenkwaliteiten.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Denk niet dat Rousse alleen kaneel is, dus puur gourmand. Zou snel vervelen. Daarom werd aan deze opgerolde bast van de kaneelplant voor extra intensiteit kruidnagel toegevoegd. Het maakt de kaneelsensatie minder droog. Voor de frisse noot in het begin is mandarijn verantwoordelijk. Gaat mooi samen met kaneel.

In het hart groeien op de kaneelbast niet nader genoemde bloemen en fruit. Het maakt het kaneel levendig. De afronding van Rousse is helemaal comme il faut oosters: houttonen vermengd met warm amber, zoete vanille (foto) en zachte musk. Het maakt het kaneel broeierig en fluweelachtig.

RUIK & VERGELIJK

Geuren waarin de hoofdrol is weggelegd voor kaneel… echt zoeken. Logisch, de doorsneeconsument associeert het teveel met appeltaart. Ware kaneeladdicts beginnen dan juist te watertanden. Dat kan met Rousse, maar ook met

Kenzo Jungle (1997)
Givenchy Organza Indécence (1999)
Comme des Garçons Series 2 Red Harissa (2001)

 

L’HEURE BLEUE GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 23, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

DE DAG HEEFT DE ZON VERLOREN

DE NACHT HAAR STERREN NOG NIET GEVONDEN

Jaar van lancering: 1912

Laatst bijgewerkt: 18/09/12

Neus: Jacques Guerlain/Thierry Wasser

Uit de dagboeken van Lily Guerlain, vrouw van Jacques Guerlain. Oktober 1912: ‘Ik kreeg vandaag L’Heure Bleue aangeboden. Ik nam het aan als een geparfumeerde offergave gewijd aan de cultus van de verliefde passie. Een offerande waarin de man van wie ik houd zijn liefde verklaart. Ik weet het – hij geeft het niet toe – maar ik ben niet zijn enige inspiratiebron. Ik leef graag met zo’n vrome leugen’.

Verder lezen we: ‘Dit parfum spiegelt zijn liefde voor de natuur, op sublieme wijze tot uitdrukking gebracht in de art nouveau: de zwangere belijning van de flacon, de in het glas uitgewerkte komma’s, de dop die refereert aan de marechausseehoed. Ik weet dat hij geboeid is door de opkomende generatie impressionisten van wie ik de verdiensten hoog prijs en die onze ogen openen voor een ongezien soort licht’.

‘L’Heure Bleue verbeeldt de weemoed die Jacques ervaart wanneer de hemel vaarwel heeft gezegd aan de zon en plaats maakt voor de sterren. Hij spreekt dan van het zwevende uur, een moment van stilte en rust, het uur dat de mens in harmonie leeft me de wereld en het licht: het diepe blauw van de hemel, het trillen van de lucht, het ritselen van de bladeren, de nagenoeg onzichtbare golving van het water’. Ik voeg hieraan toe: poëzie in een flacon die bijna een eeuw na verschijning nog steeds even elegant, even sensueel als even tijdloos is. Tenslotte: zo omschrijft Jacques Guerlain zelf zijn creatie: ‘Mijn parfum? Dat ben ik! Een parfum met body, met karakter: L’Heure Bleue’.

Goed nieuws: Guerlain staat in 2012 stil bij het feit dat de klassieker een eeuw oud, een eeuw jong is. Dat wordt gevierd met verschillende luxe-edities (onder meer in de Baccarat quadrilobe-flacon uit 1908, oorspronkelijk bestemd voor het parfum Rue de la Paix om het tachtigjarig bestaan van het huis te vieren) gevuld met het originele extract en drie nieuwe up to date-variaties ontwikkeld door Thierry Wasser.

In the morning, Dawn (eau de toilette), At the stroke of noon, The Zenith (eau de parfum) en At nightfall, Twilight (parfum). Ik hoop dat de exercitie geslaagd is – heb ze nog niet geroken – waardoor alle (onnodige aanpassingen, ik bedoel de originele receptuur bevat gaan enkel ingrediënt dat door de IFRA in de ban is gedaan) uit het verleden voor goed zijn vergeten.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dit schijnt Jacques Guerlain in al zijn enthousiasme over de totaalcompositie te hebben gezegd. Over de kopnoot: ‘De frisheid van bergamot en de durf van anijs. L’Heure Bleue heeft de fantasie van een zuurtje; een vleugje impertinentie dat met overtuiging alles kan veranderen in een oogwenk en dat een verhaal, ontsproten aan zoete droom, kan worden geprojecteerd in het echte leven’. Over het hart: ‘De opwindende akkoorden van anjer en neroli! Een vleugje pit en frisheid bovenop de weelde van sensualiteit en ondeugendheid. L’Heure Bleue is voor mij het parfum van de geveinsde naïviteit’.

En over de sillage: ‘De oosterse basis met een poederachtig accent is hoogst vertederend. Ik nestel mij in de warmte van de poedernoot van iris en viooltje, als in een cocon. Ik proef met volle teugen de vanille. Ik laat me meeslepen door de zoete zweem…’ Wat hij in al zijn enthousiasme vergat: in het hart wordt de  kruidig-zoete bloemenweelde geaccentueerd door tuberoos, roos, heliotroop en anjer. En wat hij schrijft klopt allemaal. En het verbazingwekkende: als je L’Heure Bleue beter leert kennen, dan kom je erachter dat je aan een kunstwerk ruikt.

Verbluffend het hoofdthema, dat anijs koppelt aan anjer, viooltje en iris. En hier doorheen gevlochten de bloemennoot ondergedompeld in vanille en heliotroop. En toch: ik zou wel eens aan vintage-versie willen ruiken. Ik ga binnenkort naar de Osmothèque in Versailles waar alle belangrijke Franse parfumformules worden bewaard.

Tenslotte, om te illustreren wat voor een invloed L’Heure Bleue heeft gehad op neuzen, breng ik een herinnering naar voren van de helaas vorig overleden Mona di Orio. Ze vertelde me eens dat ze als tiener een flacon had gekocht. Ze ging naar huis en op de trap in het duister rook ze nog een keer aan de geur. Ze was zo betoverd, zo van de wereld dat het haar deed besluiten neus te worden. Mona voegde er nog aan toe dat ze het een ongelofelijke uitdaging zou vinden om een nieuwe versie te maken die het beste in de buurt kwam van zoals zij ze dit parfum herinnerde.

RUIK & VERGELIJK

Is eigenlijk heiligschennis! Maar wil je op een moderne manier de poederige zachtheid van de Florentijnse iris als onderdeel van een parfumcompositie (niet als solifleur) ervaren, ruik dan ook eens aan:

Annick Goutal Heure Exquise (1984)

En wil je aan een ander kunstwerk van Jacques Guerlain ruiken, ga dan eens op zoek naar  volgend parfum. En verbaas je voor een tweede keer over wat dichterlijke inspiratie bij een neus kan oproepen:

Guerlain Après L’Ondée (1906)

En er bestaat een echte ode op L’Heure Bleue, gemaakt door een ver familielid van Jacques Guerlain:

Parfums Nicolaï Sacrebleu (1993)

MAXMARA LE PARFUM

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 23, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

ZIJ DIE AUTHENTIEK EN ONGEDWONGEN CHARMEERT MET ELEGANTE VROUWELIJKHEID

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 23/09/09

Neus: Daphné Bugey

Model: Louise Pedersen

Vrouwen (jong en oud) die geen zin hebben elk seizoen klakkeloos achter alle trends aan te hollen, weten al jarenlang een goed adres in Italië: MaxMara. Het in 1951 door Achille Maramotti opgerichte bedrijf – die beroemd werd met zijn ruimvallende, klokkende cameljassen – wordt nu geleid door de tweede generatie en telt meer dan 1700 verkooppunten waaronder meer dan 400 eigen boetieks. Hierin vindt een nog steeds groeiende clientèle mode met die typische MaxMara-touch: kostbare stoffen, perfecte coupe, smaakvol op elkaar afgestemde kleuren. In de details toont het merk dat het in tune is met trends en ‘maatsschappelijke ontwikkelingen’.

Met andere woorden: MaxMara is ‘beyond’ fashion, tijdloos, klassiek. Nog een voordeel: met een MaxMara-jas uit het vorige seizoen ben je nu niet ‘terribly last season’ omdat het merk de collecties zo samenstelt dat je elk seizoen oude en nieuwe MaxMara’s kunt combineren. Dit spreekt veel vrouwen aan! Wellicht worden ze dat ook door het eerste parfum.

Het parfumpersoonlijkheidsprofiel moet in ieder geval vaste klanten aanspreken: ‘Maxmara is voor de authentieke en ongedwongen vrouw die charmeert en verleidt met elegante vrouwelijkheid’. Maar soms denk ik wel eens dat vrouwen met een parfum juist iets meer willen. Minder vrouwelijke bescheidenheid, meer vrouwelijke brutaliteit. Of ben ik nu een soft-male chauvinist?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MAGNOLIADe invulling is in ieder geval opvallend. Voor opening, hart en basis van Maxmara werd gezocht naar drie door het merk veel gebruikte stoffen die vertaald werden in geur. Voor de basis: kasjmier. Vertaald in een geur symboliseert deze stof volgens Max Mara zachtheid en comfort. De bijpassende ‘grondstoffen’: rietsuiker (voor het eerst gebruikt), ‘exotisch’ hout en musk.

De tweede stof drapeert het hart van de geur, zijde. Denk hierbij aan magnolia (foto), witte lelie en orchidee. Linnen staat voor de opening (en sprankeling) van de geur. Hiervoor selecteerde de neus gember en citroenschil. Het effect van dit stoffentrio: Maxmara voelt aan als een comfortabele én ‘onthullende’ tweede huid.

Inmiddels verschenen er een paar variaties: MaxMara Silk Touch in 2007. Ook gemaakt door Daphné Bugey. Is gebaseerd op de denkbeeldige zijdebloem en combineert zwarte bes, kersenbloesem, jasmijn, cederhout en musk. In 2008 volgde MaxMara Gold Touch. In 2009 Kashmina Touch. Let bij laatste geur op de woordspeling van kasjmier en pashmina. Dat betekent dat de geur, samengesteld door Olivier Cresp, zuperzacht is. Hul je in het comfort van deze floriental met citroen, amaretto, de daphne-bloem (heeft meer dan 90 soorten, grootste kans dat de daphne odora is gebruikt), neroli, cederhout en musk.

RUIK & VERGELIJK

Je ruikt haar steeds vaker in geuren: magnolia. Bevindt deze sierlijke bloem zich in het hart van een geur dan weet je zeker dat je met een supervrouwelijk, superzacht parfum vandoen hebt. Hier nog enkele magnolia minded-geuren:

Gucci Envy (1996)

Kenzo Le Monde est Beau (1997)

Guerlain L’Instant de Guerlain (2003)

Chanel Cristalle Eau Verte (2009)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MAXMARA LE PARFUM

EAU DE GENTIANE BLANCHE HERMES

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 22, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. 2 reacties

EEN COLOGNE DIE DE ZACHTHEID VER ZOEKT VAN HET ZOETE GEMAK

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 22/09/09

Neus: Jean-Claude Ellena

Flacon: Phillipe Mouquet

Fotografie: Carlos Mendoza

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE COLOGNEDertig jaar geleden verscheen Eau d’Orange Verte. Een revolutie doordat Hermès aan het ‘oudste’ recept uit de parfumgeschiedenis – cologne – een nieuwe draai gaf door de nadruk op frisgroen in plaats van op ‘citrusgeelfris’ te leggen. Om dit te vieren is de flacon ‘opgestrakt’, het gebruik ‘gepersonialiseerd’ (je kunt sprayen en/of splashen) en verschijnen er twee nieuwe colognes.

Eau de Pamplemousse Rose en Eau de Gentiane Blanche. Het mooie van een cologne volgens Ellena: ‘Onmiddellijk plezier, frisheid en vrolijkheid. Door de vrijgevigheid van het gebaar – denk splash! – en de spontaniteit is een cologne een intens moment van plezier uitgedrukt in een eenvoud’. Het moeilijke: ‘Ondanks de predominantie van citrusvruchten blijft het een stijloefening van grote virtuositeit’. Want ‘hoewel de cologne zich in een figuurlijk register uitdrukt, gemakkelijk toegankelijk is en eenvoudig op prijs te stellen, is het vaak complexer dan het lijkt. Naast het technische aspect van de alcoholconcentratie, vraagt de materie om een authentieke ambachtelijke kennis’.

Nu zou je bijna door het voorafgaande kunnen concluderen dat roem stinkt. Van veel neuzen kan ik hun vaak zelfbenoemde autoriteit – we blijven even in het jargon – niet luchten. Van Ellena wel; vakman. Wat is dat nu percies meneer geurengoeroe? Nou, iemand die geen genoegen neemt met makkelijke een, twee, drie hupsakee klaar-luchtjes, maar zich bij elke geur afvraagt wat ingrediënten kunnen ‘zeggen’, hoe daarvan de essentie naar boven te brengen en die samen tot een harmonieus geheel te transformeren zonder dat het specifieke kenmerk van elk ingrediënt afzonderlijk verloren gaat of verdwijnt in het geheel. En dat onderga je heel mooi in Eau de Gentiane Blanche die…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE GENTIAAN… in eerste instantie het tegenovergestelde van een cologne lijkt, door de nadruk op de delicate helderheid die witte musk – contrary popular believe – heeft. Door het te combineren met gentiaan krijg je een moderne frisheid ‘die de zachtheid ver zoekt van het zoete gemak’. Valt wat voor te zeggen. Gentiaan (foto) is complex – zoet, bitter, ijl en ver verwijderd van zoetbloemig – en is hierdoor, als je dat van een plant kunt zeggen, heel modern en raar genoeg, door weinig neuzen gebruikt.

Alleen, na herhaaldelijk spuiten en het intens in me opnemen, vraag ik me af of een cologne ook te licht, te subtiel kan ruiken? Ik heb het een beetje bij Eau de Gentiane Blanche. De zo geliefde citrusuitbarsting ontbreekt, maar dat was  de bedoeling. Dat wordt versterkt door toevoeging – ook heel subtiel – van iris (zacht, aards, poederig) en wierook (donker en rokerig). Lekker is deze cologne zeker. Mooi is dat je alle facetten ruikt. Ook vervliegt hij snel – eveneens eigen aan cologne. Maar niet getreurd, daar staat Eau de Pamplemousse Rose tegenover. Heb ik nog niet geroken. En dan is er nog altijd Eau d’Orange Verte – die laat je zeker cologne op z’n cologne-st ervaren!

RUIK & VERGELIJK

Jammer eigenlijk dat je gentiaan – zwevend  tussen hemel  en aarde – nauwelijks in parfums tegenkomt. Zou de reden zijn dat de plant (in ieder geval) in de Alpen beschermd wordt waardoor slechts een beperkte oogst mogelijk is én dat de geur niet in het laboratorium is na te bootsen?

Guerlain – Aqua Allegoria – Gentiana Bella (2004)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE COLOGNE EAU DE GENTIANE BLANCHE HERMES FLACON

MAN VERSACE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 22, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

VIRIELE VERSACE

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 22/09/09

Neus: Domitille Berthier Michalon

Model: Buno Santos

Fotografie: onbekend

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MAN VERSACE AD BIG

Sinds de dood van Gianni Versace (1997) bepaalt zijn zus en zijn muse Donatella de koers van het huis. Dat uit zich onder andere in een stroom aan geuren. Toen ik in 2002 de nieuwste ontving, dacht ik: ‘Nee hè, weer een! Het luxe-label kan er wat van’. Ben gaan tellen. De tikker stopte bij 25. Nu is het tijd voor nummer 26: Man. Opvallend: de inhoud voldoet aan alle voorwaarden die nu in – ik schreef dit in 2003 – een mannengeur moeten zitten. Dat wil zeggen: Man ruik je in tegenstelling tot de meeste lanceringen – denk alleen al aan stroom lichte en zomerse varianties van popi-geuren – tenminste echt.

Let ook op de verpakking. Om het ‘klassiek in een modern jasje’-effect te onderstrepen, werd de ouderwetse omdoos – die je open schuift – voorzien van een leereffect op donkerpaars papier. Ook de flacon is typisch Versace: transparant paars met een letterlijk edgy randje. En nu de gebruiker. Opvallend: zuslief ziet de Versace-Man anders dan broerlief. Zeg maar meer man: virieler, mannelijker, macho-er. Kortom, de man op veroveringspad waar Donatella waarschijnlijk geen nee tegen zou zeggen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE TABAK SFEERMan begint voorzichtig klassiek en bevat heeft veel smaakmakers die als niche gelden (aangegeven met een *): neroli (olie geperst uit  blad en bast van de bittere sinaasappelboom) en bergamot. Vervolgens mengt zich engelwortel* (donkers, wrang, aards, groen) en zwarte peper* (scherp en ijl) in het geheel. Dan het hart van Man: kardemon (goed te ruiken) en de stroefe geur van saffraan* in de basis zachtzoet ondersteund door amber, cistus labdanum, ‘kasjmierhout’ en tabaksblad* – zie foto.

Het laatste ingrediënt is opvallend. Want tabak wordt in ‘parfumkringen’ gezien als typisch cliché-mannelijk. Puur en gedroogd ruikt dat nogal macho en eenzijdig – verveelt snel. Gelukkig was de neus zo slim om rondom deze rookwaar andere smaakmakers te selecteren – met name neroli en amber  – waardoor de geur bloemiger, zachter dus  minder macho ruikt. Deze Man is heel aangenaam in de omgang.

RUIK & VERGELIJK

Niet makkelijk Man te vergelijken gezien er weinig geuren verschijnen waarin je – veel – tabak ruikt. Onderstaande geuren hebben een tabakspoor, waarvan de laatste een hele, hele sterke.

Jil Sander Feeling Man (1988)

Shiseido Basala (1993)

Valentino Very Valentino Men (2000)

Tom Ford – Private Blend – Tobacco Vanille (2007)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MAN VERSACE AD SMALL

BOSS IN MOTION BLUE EDITION HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 22, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

ACHTBAANRIT NAAR DE OVERWINNING

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 22/09/09

Neus: Gérard Anthony

De opwinding van de jacht. De frisse geur van succes. De koele voldaanheid na een prestatie. Al deze emoties werden verwerkt in deze Boss in Motion Blue Edition als urbane tegenhanger van het oranje getinte – als verwijzing naar de streetwise kledinglijn Orange – Boss in Motion uit 2003. Deze editie weerspiegelt de levens en behoeftes van mannen op weg, van mannen in de voorhoede. Vertaald in kleding kunnen ze hiervoor bij Hugo Boss terecht bij de Black-kledinglijn, vertaald in geur bij Boss in Motion Blue Edition. Een geur die wil niet ‘pronken’ of imponeren maar de drager met aangeboren gevoel voor stijl en zelfvertrouwen wil inspireren.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De geur opent ‘koud’: bevroren limoen, ananasblad, wilde munt (bestaat er ook tamme of gedomesticeerde?) en kardemon. Het hart van Boss in Motion Blue Edition is aquatisch met een kruidige kick: crocusbloem (ofwel saffraan), jasmijn, nootmuskaat en salie. De geur eindigt zacht en houtig door de verwerking van vanille, sandel- en teakhout.

RUIK & VERGELIJK

Kardemon, de herkomst van dit warme, frisse en tegelijkertijd transparante kruid met geurige hout- en bloemnoten is het Midden-Oosten, en dan met name India. De zaadjes die het typische aroma geven, groeien aan een plant die behoort tot de gemberfamilie. Opvallend: het is een echt mannelijk ingrediënt geworden in de parfumindustrie. Ruik je ook goed in:

Cartier Déclaration (1997)
Bvlgari Blv pour Homme (2001)
Carolina Herrera Chic for Men (2003)

 

HUGO BOSS BOSS IN MOTION EDITION 2007

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 22, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

DE MAN DIE GENIET VAN ZIJN SUCCES(SEN)

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 22/09/09

Neus: onbekend

Model: Raoul Meier

Art director: Tom van Heel

Boss in Motion Edition 2007 vertelt over een sterke en vastberaden man gedreven door een dosis energie met elektriserende uitwerking. Dat lees je op  zijn gezicht  – vol spanning en concentratie. Dat zie je aan zijn lichaam –  gespierd, maar sensueel. Het geeft volgens Hugo Boss perfect uitdrukking aan de essentie van deze geur. Want zich bewust van zijn zelfgekozen isolement – we hebben het over het model dat de geur verbeeldt – weet hij ook eerder dan de ander zijn doelen te bereiken. En wel door fysiek en geestelijk zijn grenzen te verleggen die hem uiteindelijk de overwinning zal brengen.

Schuilt er een Boss in Motion Edition 2007-man in jou? Wellicht, maar dan moet je volgens Boss wel over de volgende capaciteiten beschikken: je neemt alleen met het beste genoegen, je behoort tot de winnaars in het leven. Ook niet vergeten: je optimisme en zelfvertrouwen zorgen ervoor dat je je tot het uiterste concentreert bij het neerzetten van een prestatie – zowel sportief als zakelijk. Maar het leuke: je geeft jezelf de tijd om van je successen te genieten.

Vind je dat in het plaatje totaal nog iets ontbreekt? Weet dan dat je een man van nu moet zijn met een open oog voor stijl en design, én zorg ervoor dat je fysieke schoonheid, kracht en energie in mensen en de wereld om je heen op prijs stelt. Nou Herr Boss, dit lijkt ons wel genoeg voor één geur!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Boss in Motion Edition 2007 opent met ‘de ultieme energiestoot voor de zintuigen’. Wat je je hierbij moet voorstellen? Nou, een aquatisch akkoord met een overheersend earl grey-component. Het hart is ‘cool pikant’ en ‘exquis’. Wat je je hierbij moet voorstellen? Nou, kardemon en bittere sinaasappel (of Boss de schil, de bloesem of het hout bedoelt, dat ruik je niet echt).

De afronding  is ‘uitgesproken mannelijk’. Wat je je hierbij moet voorstellen? Nou, patchoeli die het cederhout extra accentueert. Deze mannelijkheid wordt getemperd door de groene aardsheid van viooltjesblad en sandelhout. Zij drukken uit dat deze geur op het lijf is geschreven voor de – en, kan er ook nog wel bij dit laatste cliché – vastberaden en zelfverzekerde man.

RUIK & VERGELIJK

Jammer van de geurengektegolf van de afgelopen jaren: vind je er een lekker, dan doe je er slim aan een paar flacons te kopen. Vooral als het een limited edition betreft. Zoals alle gekleurde Boss in Motion-variaties.

Maar zeg nooit, nooit. Voor je het weet verschijnt een limited edition ‘op veler verzoek’ weer. En ondertussen wachten wij op een nieuwe Boss in Motion. Maar dan een die iets meer in lijn is met de gedragcodes van nu. Dus minder op succes en prestaties gericht, maar op de innerlijke drijfveren van de man diet het moet dragen… Boss e Motion?

Hugo Boss Boss in Motion (2001)
Hugo Boss Boss in Motion Edition Blue (2002)
Hugo Boss Boss In Motion Green (2005)
Hugo Boss Boss in Motion Edition Black (2006)