GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

  • Home

VISIT AZZARO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 23, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET V. Een reactie plaatsen

DE GEUR VOOR GEHEIME ONTMOETINGEN

Jaar van lancering: 2003

Laatst aangepast: 23/11/09

Neus: Annick Menardo

Model: Olivier Bjerrhus

Visit, de nieuwe geur voor volwassen mannen van de Franse ontwerper Loris Azzaro is een sensueel parfum voor intieme ontmoetingen. En die kunnen overal plaatsvinden: New York, Parijs, Berlijn, Tokio, maar ook Amsterdam. Zolang het maar een stad is die bruist van energie en opwinding. Azzaro ziet het zo: ‘Tegen de achtergrond van een stadsjungle, in het blauwachtige maanlicht, zoekt een aantrekkelijke avonturier met een charmant zelfvertrouwen de vrouw die hij in een flits zag, als in een droom. Aan de eind van de nacht zal hij haar terugvinden’.

Visit is voor Azzaro ‘een in geuren geschreven symbool van de ontmoeting’ en een ode aan de goede smaak. En je moet altijd ingaan op onverwachte ontmoetingen, want zegt de ontwerper: ‘De mooiste verrassingen die ik in mijn leven heb gehad waren ontmoetingen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De geur zelf is een ontmoeting tussen een overdosis van blauwe cederboom uit Libanon, guajachout en wierook. Bepalen samen 60 procent van de Visit-formule. Deze ontmoeting wordt aangekondigd met kardemon, roze peperbes en nootmuskaat en subtiel uitgezwaaid met ambergris en musk. Mooie houtgeur: mannelijk, stoer. Kortom: 100 procent Azzaro.

RUIK & VERGELIJK

Loris Azzaro staat bekend om zijn voorkeur voor mannengeuren die een duidelijke taal spreken. De eerste gaat trouwens een nieuw leven tegemoet, want om deze klassieke krachtpatser weer onder de aandacht te brengen van een nieuwe generatie werd sensual womaniser Enrique Iglesias aangetrokken.

Azzaro Pour Homme (1978)
Azzaro Chrome (1996)

VISIT FOR WOMAN AZZARO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 23, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET V. Een reactie plaatsen

EEN VERHAAL OVER EEN ONTMOETING

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 23/11/09

Neus: Domitille Bertier Michalon en Oliver Polge

Model: Anna Huber

Loris Azzaro mag dan in 2003 zijn overleden, dat wil niet zeggen dat hij in de vergetelheid dreigt te raken. Althans zijn achternaam, want die maakt in het kader van de vintage-trend een opmerkelijke comeback. Zo is actrice Nicole Kidman al diverse keren op een rode loper gesignaleerd met een Azzaro-jurk uit het begin van de jaren zeventig. Nog een gunstig teken: het huis contracteerde onlangs Vanessa Seward die de Azzaro-signatuur gaat voorzien van een nieuwe (en waarschijnlijk nog sexy-er) touch. Dit zal haar lukken aangezien ze heeft gewerkt voor Tom Ford (bij Gucci) en Karl Lagerfeld (bij Chanel).

De nieuwe geur geeft al iets van deze vernieuwing prijs. Want Visit for Woman is een modern verhaal vol van verwachting zoals je die wel vaker leest in de wereld van parfums: een ontmoeting tussen een man en een vrouw tegen de achtergrond van een hectische metropool. Maar ach gut, de hoofdrolspeelster van Visit for Woman is een beetje in de war. Ze gaat eerder van haar werk naar huis omdat ze haar gedachten er niet bij kan houden. De reden: tijdens de lunch in een hippe horecatent werd haar aandacht getrokken door de ogen van een man – de hoofdrolspeler uit Visit for Men? Hun blikken kruisen diverse keren. Ze weet dat hij haar bewonderde. En die bewondering is wederzijds. Ze hoopt dat ze hem zal terugzien. Maar wanneer? Daar gaat de bel, ze loopt naar de deur in haar rode – vanzelfsprekend! – Azzaro-jurk. Ze doet open en… het is toch niet waar… maar ik zag je vanmiddag nog…

WAT RUIK IK IK EIGENLIJK?

Visit for Woman is een ‘verliefd’ parfum opgebouwd rondom voornamelijk rode ingrediënten. Denk rode peper, rode pomeransblad (bestaat dat?) in de opening die in het hart gezelschap krijgen van drie zeer geliefde parfumnuances: rozenabsoluut, Bulgaarse rozenolie en Indiase jasmijn. De ‘nasleep’ is een sensuele combinatie van benzoïne, tonkaboon en amber. Heel klassiek, heel bloemig.

RUIK & VERGELIJK

Parfums die het thema liefde verbeelden kunnen niet zonder het symbool van de liefde – de roos. Nog een voordeel van roos: de geur. Vooral in absoluutvorm. Hieronder nog enkele rozer-dan-rozer-parfums.

Frédéric Malle Une Rose (2000)
Serge Lutens Sa Majesté La Rose (2000)
Givenchy Very Irrésistible (2003)
Stella McCartney Stella (2003)

OUD 27 LE LABO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 21, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET O, NICHE. Een reactie plaatsen

OUD GEMAAKT VAN 27 INGREDIENTEN

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 19/11/09

Neus: Vincent Schaller

Artistic direction: Fabrice Penot en Eddie Roschi

Dat is toch opvallend: steeds meer mensen actief in de commerciële parfumbizznizz, krijgen op een gegeven moment genoeg van al die marketing-inspired fragrances en besluiten voor zichzelf te beginnen om ‘de wereld’ te tonen dat parfum méér is. Meer geur, meer emotie, meer verhaal, meer diepgang. Zo ook Fabrice Penot en Eddie Roschi. Deze mannen werkten samen voor de geuren van Giorgio Armani. Tot 2006. Toen besloten ze voor zichzelf te beginnen. In New York. Ze begonnen met tien geuren (samengesteld door de beste neuzen uit het veld) die zich onderscheiden door de verkoop: op het moment van aankoop in hun boetiek worden de essentiële oliën vermengd met alcohol en water. Over service op maat gesproken!

Nog steeds wordt in de Le Labo-corner van je favoriete niche-parfumerie de geur voor je samengesteld en op het label wordt indien gewenst je naam vermeldt en/of voorzien van een door jouw samengestelde boodschap. Het gevolg: ‘zo heb je een zeer jonge geur die persoonlijker is dan welke ander kwaliteitsgeur ook’. Dat laatste is natuurlijk niet helemaal waar. Zie maar eens wat bijvoorbeeld Cartier, Guerlain en Creed doen op het vlak van ‘custommade fragrances’…

De nummers die achter de naam van de geuren van Le Labo staan, verwijzen naar het aantal ingrediënten nodig om tot een nieuwe parfumopenbaring te komen. Het effect: door het bestrijden van conformisme onderga je met een exceptionele geur een ‘sensory shock’. Nieuwste loot – nummer 11 – aan hun eigenzinnige parfumboom: Oud 27.

Oud, ook wel bekend als agar is genoemd naar een regio in het huidige India (met hoofdstad Uttar Pradesh) waar diep verscholen in de bossen een boom groeit genaamd aquilaria die, wanneer geïnfecteerd door een schimmel, ter verdediging een hars ontwikkelt die een zeer donker, mannelijk naar amber neigende geur verspreidt. Maar de aquilaria groeit daar niet alleen: in heel Zuid-Oost Azië tiert hij welig. En de boom werd door dit veel gezochte en geliefde aroma zo ‘wild’ gekapt dat hij inmiddels op de lijst staat van potentiële bedreigde flora. Reden dat het aroma inmiddels door diverse parfumlaboratoria in ‘natuuridentieke’ vorm wordt geleverd.

Oud lijkt inmiddels de opvolger van het gourmandparfum. En oud wordt inmiddels niet alleen meer door nichemerken verwerkt. Sterker, oud wordt mainstream, waarvan de recente variatie van Diors Fahrenheit (2009) getuigt. Maar dat de parfumwereld gecharmeerd is van oud is logisch. Het is mannelijk, krachtig, stoer en ‘oer’. En brengt je als het ware terug naar de essentie van klassieke mannelijkheid. Dat wil zeggen: ruig, maar toch verfijnd. Aanwezig zonder penetrant te worden.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Le Labo versterkt dit mannelijke idee door oud te mengen met een aantal dierlijke ‘oergeuren’: ambergris, musk en civet. Toch wordt Oud 27 niet te zwaar door Bulgaarse roos en een ruime dosis aldehyden. En de vetiver in de basis zorgt voor een mooie ‘contraprestatie’. Dat wil zeggen, het maakt het intense oud samen met patchoeli, amber en cederhout eigenlijk très prèt-à-porter. En nu heb ik nog maar negen ingrediënten van de 27 genoemd…

RUIK & VERGELIJK

‘Oud is nieuw’. Oud is het nieuwe goud in parfumland. Het huis dat ‘ons’ westerlingen ermee heeft laten kennismaken is Parfums Montale. Het heeft diverse geuren waarin dit ‘oude’ hout de hoofdrol speelt. En dat heeft veel nichers geïnspireerd. Niet alleen Le Labo, maar ook:

Tom Ford – Private Blend – Oud Wood (2007)
L’Artisan Parfumeur Al Oudh (2009)
Juliette has a Gun Midnight Oud (2009)
By Kylian Pure Oud (2009)

PYTHON TRUSSARDI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 21, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

VOOR ALLE MODERNE EVA’S

Jaar van lancering: 1999

Laatst bijgewerkt: 20/11/09

Neus: onbekend

Sinds eeuwen al een geliefd thema in de westerse kunst: de slang als oersymbool van – fatale – verleiding. Ook in de wereld van geuren. Voeg parfum samen met slang, denk er een paradijselijk sfeertje bij en je weet… deze combi is maar een ding met je van plan: het wil je verleiden op alle fronten. In het geval van Python, de draagster van dit drop dead-parfum doet mannen bezwijken voor haar charmes. Zegt Trussardi in eerste instantie. Natuurlijk een cliché, maar wel een dat nog steeds werkt. Als het leuk wordt uitgewerkt.

En dat kun je van Python toch niet echt zeggen. Waar is de verleiding? Ja, het model is heel sexy, zeg maar gewoon mega-geil, maar meer op een Playboy-manier, niet op een Trussardi-manier. Misschien schuilt de verleiding dan in de flacon – niet echt. Misschien in de geur?  Trouwens, voor Trussardi kan de slang uit het paradijs maar een slang zijn: inderdaad de pyton. Logisch; menig huidje hiervan werd opgeofferd voor statussymbooltassen van het Italiaans luxelabel.

Nu het vreemde: Python is niet gecreëerd om moderne Adams in de armen van moderne Eva’s te drijven, maar – nu volgt de tweede instantie – wil zonder bijbedoeling alleen alle moderne Eva’s bekoren. Zou je afgaande op de advertentie niet zeggen. Trouwens, het hele concept ademt helemaal geen Trussardi.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Python opent vertrouwd fris: bergamot en mandarijn. Maar dan slaat de verleiding toe: de weelderige roos mengt zich met jasmijn en krijgt een kruidig-zoete injectie door nootmuskaat, kardemon en chocolade. De staart van Python geeft deze zoetigheid door vanille en benzoë een licht-sensuele afronding.

Klassieke geur niet zo gevaarlijk als de naam doet vermoeden. Daarvoor is de afronding te beschaafd, te weinig sensueel, te weinig dierlijk, te weinig slangerig.

RUIK & VERGELIJK

De slang, de appel en het paradijs: vaak de inspiratiebron voor een geur. Maak kennis met andere vormen paradijselijke verleiding.

Joop! All about Eve (1996)
Lolita Lempicka Lolita Lempicka (1997)
Boucheron Trouble (2004)
Roberto Cavalli Serpentine (2005)

PYTHON FOR MEN TRUSSARDI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 21, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

HIJ DIE ZOEKT NAAR EEN SYMBOLISCHE GEUR DIE HIJ NIET SNEL VERGEET

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt: 19/11/09

Neus: Louise Turner

Hij kronkelende tevoorschijn uit een boom in het paradijs en droeg een prachtige vrucht in zijn bek. Volgens sommige historici was het de appel. Volgens sommige historici was het de banaan. Volgens sommige historici was het de vijg. Hoe het ook zij – fruit is gezond! – tot onze grote vreugde – andere beweren tot onze grote spijt – hapte Adam gelukkig toe. De zonde was geboren. Dit gegeven spreekt in de – westerse kunst – nog steeds tot de verbeelding: de slang als oersymbool van – fatale – verleiding.

Ook in de wereld van geuren. Voeg een parfum samen met de slang, denk er een paradijselijke sfeertje bij en je weet dat deze gevaarlijke combinatie je figuurlijk wil verleiden. Alleen welk slangensoort deed zijn werk in het paradijs? Trussardi, het Italiaanse ledermerk houdt het op de pyton… waarvan het de gestroopte huid al vele meters verwerkte in statussymbooltassen.

Na de moderne Eva in 1999 wordt nu de moderne Adam verleidt met een slangengeur. Python for Men is volgens Trussardi ‘gemakkelijk om te dragen, maar moeilijk om te vergeten’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dat laatste klopt, want wat opvalt is het nieuw-groene karakter dat je tegenwoordig vaker in mannengeuren ruikt. Deze fris-groene noten worden versterkt met theeblad en vijgenboomschors. Cipres (naalden en hout) vermengen zich vervolgens met zoete lychee en krijgt in de Python-staart door vetiver, teakhout en tonkaboon een sensueel houtachtige afronding.

RUIK & VERGELIJK

Alles aan de vijgenboom ruikt lekker. De vrucht, het blad, de schors. Dat weten parfumeurs ook: met de vijg kun je op diverse manieren kennismaken in geuren. En je herkent de ‘anders’ groene geur die de vijg verspreidt – zoet groen, bittergroen, zonnig groen, ‘sensueel’ groen – direct.

En misschien denk je wel: onderstaande geuren zijn ‘vijgtechnisch’ interessanter dan deze Trussardi? Ik zeg: klopt! En, what’s in a name… Premier Figuier startte de trend van vijg in geuren.

L’Artisan Parfumeur Premier Figuier (1994)
Delrae Bois du Paradis (2002)
Marc Jacobs Men (2002)
Miller Harris Fique Amère (2002)
Hermès Un Jardin en Méditerranée (2003)
L’Artisan Parfumeur Premier Figuier Extrême (2003)
Marc Jacobs Fig (2008)
Guerlain – Aqua Allegoria – Fique-Iris (2008)

FERRAGAMO SALVATORE FERRAGAMO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 14, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

FIJN: VOOR ZIJ DIE HAAR WELBEVINDEN EN COMFORT NIET OPOFFERT VOOR MODEGRILLEN

Jaar van lancering: 1998

Laatst bijgewerkt: 14/11/09

Neus: Jacques Cavallier

Model: Shiraz Tal, mannelijk model onbekend

Ferragamo van Salvatore Ferragamo is niet de eerste geur van de beroemdste schoenmaker uit Italië. In 1970 lanceerde Ferragamo het in een schitterende vormgegeven flacon gehulde F. Tussen toen en nu is er veel veranderd. Het merk is zich na het overlijden van de oprichter (1898-1960) naast schoenen ook op andere luxe-items gaan concentreren. Lederwaren, zijden shawls, sieraden en prêt-à-porter. Het heeft zelfs in modemekka Milaan een hotel geopend, waar vanzelfsprekend op de badkamers de nieuwe Ferragamo-geuren, die het merk sinds 1998 produceert, ‘ter kennismaking’ worden aangeboden.

In de om zijn as gebogen flacon zit een geur die volgens de dochter van Salvatore Ferragamo gemaakt is ‘voor de vrouw die met haar tijd meegaat, die er niet van houdt haar welbevinden en comfort op te offeren voor tijdelijke modegrillen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het parfum Ferragamo is vooral traditioneel-bloemig met moderne accenten. Niets mis mee hoor. Na de frisse opening ruik je in het hart heel veel roos en lelietje-van-dalen die door de poederige iris een zachte landing krijgen. Voor het moderne fris-fruitige accent zijn de zwarte bes en framboos – de opening dus – verantwoordelijk. Voor het extra pittige effect zorgt peper, voor het extra zoetzachte accent amandel.

RUIK & VERGELIJK

Opvallend: veel Italiaanse luxe-merken lanceren na een reorganisatie van hun parfumafdeling of na het wisselen van ‘parfumpartner’ een nieuwe geur met een hoog voorjaarsgehalte. Korte typering: frisse, groene en bloemige noten met een licht-sensuele basis. Zoals:

Gucci Envy (1997)
Trussardi Skin (2002)
Versace Bright Crystal (2006)

ESCAPE FOR MEN CALVIN KLEIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 14, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

BEN EVEN WEG

Jaar van lancering: 1993

Laatst aangepast: 14/11/09

Neus: Steve Dermacato

Model: Hervé Le Bihan, Amber Valetta, Joel West, Milla Jovovich

In de gouden periode van de parfumerie – jaren dertig van de twintigste eeuw – werden voor het eerst parfums gelanceerd die een vlucht uit de dagelijkse wereld verbeelden. Je opende de flacon, bracht enkele druppels aan (de sprayvariant bestond toen nog niet) en het dromen kon beginnen. De namen van dergelijke parfums maakten het niet moeilijk om je verbeelding op hol te laten slaan. Neem het voor vrouwen en mannen geschikte En Avion uit 1930 van Caron: flacon en illustratie lieten je in gedachten door de blauwe volken vliegen op weg naar een droom. Neem Vol de Nuit uit 1933 van Guerlain… je waant je van de wereld.

Calvin Klein heeft dit idee ook in Escape for Men gebruikt, alleen minder poëtisch. Zie de strakke flacon, de campagne: zoals we het van hem gewend zijn, zijn ze ‘heftig’ erotisch waardoor je je kunt afvragen waaraan je ontsnapt als je Escape for Men gebruikt. Aan te veel seks of erotiek? Of juist aan het ontbreken ervan? De parfumclip brengt uitkomst, of niet? Milla Jovovich zegt: ‘Take me’!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wat prettig aan Escape for Men is dat de geur opent met een ingrediënt die lange tijd door parfumeurs sterk is verwaarloosd: berk. Het geeft aan de geur een bosachtige frisheid. Hieraan werden – om het frisse idee vast te houden – grapefruit, bergamot en eucalyptus toegevoegd. Jeneverbes, salie en rozemarijn zorgen voor de heldere en kruidige noot.

De basis van Escape for Men is opvallend zwoel – vetiver, patchoeli, sandelhout en eikenmos – waardoor je, heel apart, een fris-zwoele geur krijgt.

RUIK & VERGELIJK

Decennialang alleen gebruikt als haartonic. En dat is jammer, want bast, blad en sap van de berkenboom scheiden een aangename frisheid af die aan geuren een bosgroen karakter geven. Ruik ook de sensaties van een berkenbos in:

Cartier Déclaration (1997)
Annick Goutal Eau du Fier (1999)
Calvin Klein Crave (2002)

ORANGE SPLASH MARC JACOBS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 14, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET O. Een reactie plaatsen

ZON, ZON, ZON

SINAASAPPEL, SINAASAPPEL, SINAASAPPEL

Jaar van lancering:  2007

Laatst bijgewerkt: 14/11/09

Neus: Maurice Roucel, Patricia Choux

Art director campagne: Marc Jacobs

Flaconontwerp: Marc Jacobs

Even dachten we: de eau de cologne wordt door een nieuwe generatie consumenten niet op zijn juiste, verfrissende waarde geschat. Even dachten we: dat het toch te veel geassocieerd wordt met het ouderwetse Keulse water – zoals 4711 uit 1792 – dat qua geurbeleving niet verder dan gaat dan een mix van citrus, lavendel en rozemarijn.

Hoewel sinds de millenniumwissel meer merken de klassieke cologne een moderne injectie hebben gegeven, werd dit door de trendy consument niet opgepikt. Die kiest voor de bekende namen in de parfumerie. Maar als nu eens een populaire ontwerper zijn naam verbindt aan de eau de cologne, zou dat helpen?

Yep! Blijkt uit het succes van de Splash-reeks van Marc Jacobs. De ontwerper die niet alleen met zijn eigen kledinglabel steeds populairder wordt, maar ook omdat hij artistiek directeur van Louis Vuitton is. In 2006 lanceerde hij zes eau de colognes – Rain, Grass, Cotton, Ivy, Violet, Amber – waaraan hij een jaar later twee nieuwe splashes toevoegde: Cucumber en Orange.

Orange is als een wandeling door een zonovergoten sinaasappelgaard. Heb je dat wel eens in het echt gedaan, zoals in Florida of in Spanje, dan weet je eigenlijk niet wat je overkomt. Het lijkt of je onder een geurige stolp bevindt, waar je alle nuances van de sinaasappelboom opsnuift. Groen, citrusfris en zonnig, maar bovenal relaxed en easy going. Niet voor niets: de geur van sinaasappel wordt steeds meer in de aromatherapie toegepast.

Marc Jacobs’ ode aan de sinaasappel haalt het beste van deze vrucht naar boven. Energie en sensualiteit gebottled in een flacon die van zonsopkomst tot zonsondergang boeit door zijn verfrissende karakter.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Om een sinaasappel goed tot zijn recht te laten komen, heb je meer nodig dan alleen deze vrucht. Soms heb je hem helemaal niet nodig. Marc Jacobs ontwikkelde in samenwerking met twee neuzen zijn sinaasappelrecept.

In de opening van Orange: bergamot, mandarijn, oranjebloesemolie en tamarinde (geeft een lekkere zoete noot). Dan: bloemig en fris door de combinatie watermunt vermengd met fresia en witte roos. De basis: vochtig mos, tonkaboon, amber, musk en lichte houtsoorten. Dat dan weer wel: opvallend aan alle Jacobs’ colognes: in tegenstelling tot de klassieke versies hebben ze niet die typische prikkelende ‘agrume’-bite – zo eigen aan citrusgeuren.

RUIK & VERGELIJK

De verfrissende en tegelijkertijd zonnige sensatie van de sinaasappel wordt door steeds meer merken ontdekt. En het leuke: ieder huis heeft zo zijn eigen kijk op de meest ideale sinaasappelgeur.

Guerlain – Aqua Allegoria – Orange Magnifica (2006)
Biotherm Eau d’Energie (2006)

OLIVIER STRELLI OLIVIER STRELLI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 14, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET O. Een reactie plaatsen

EEN HYMNE OP DE VERLEIDING VAN DE VROUW

IN EEN MOOIE WERELD WAARIN ZIJ ALLEEN

HAAR PARFUM HOEFT TE DRAGEN

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 14/11/09

Neus: Chaleb Harb, Corinne Cachen

Art director: Olivier Strelli

Flaconontwerp: Olivier Strelli

Hij presenteerde zijn eerste couturecollectie in 1980 in Brussel. En de pers was enthousiast: hier toonde zich een Belgisch ontwerper die qua stijl en silhouet internationale flair had. De Belgen sloten hem in zijn armen. In 1984 opende hij zijn eerste winkel aan de (tot voor kort) meest chique straat van de Belgische hoofdstad, Avenue Louise. Nu heeft Olivier Strelli meer dan veertig winkels in het binnen- en buitenland. Maar mode is te beperkt voor hem. Hij ontwerpt brillen, schoenen, horloges, lederwaren, wordt geconsulteerd door decoratiefabrikanten en kleedde ook een fles bubbels voor Pieper-Heidsieck.

Aanlopend naar zijn 25jarig jubileum, openbaarde zich een nieuwe gave, namelijk dat van parfumeur. Helemaal enthousiast werd Strelli toen hij de geuren van Chaleb Harb leerde kennen. Hij zocht hem op en besloten samen om met een ‘absoluut unieke geurkarakteristiek te komen’. De inspiratiebron voor Olivier Strelli: de vrouw als middelpunt van een mooie wereld waarin zij alleen maar haar parfum hoeft te dragen. Meer heeft ze niet nodig omdat ze de talenten heeft van de priesteres van Apollo. En dat is Pythia. Zij kan de toekomst voorspellen uit boodschappen gestuurd door de goden.

Deze mystiek van Olivier Strelli wordt versterkt door de presentatie: de flacon is een mix van hedendaagse esthetiek vermengd met Afrikaanse motieven. Opvallend zijn de concentrische gouden cirkels op de dop van de flacon, zijn staan symbool voor de wereld die draait om de vrouw.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Voor de vervolmaking van het eerste Olivier Strelli-parfum, contacteerden ontwerper en Chaleb Harb, Corinne Cachen, de neus die onder meer beken van Montblancs Présence pour Homme (2001). Zij toonde zich een warm voorstander van natuurlijke geurstoffen om hiermee een ode te brengen op de klassieke parfumerie. En klassiek is Olivier Strelli. Dat wil zeggen: gebruikmakend van beproefde smaakmakers resulteert het toch in een zeer eigenzinnig parfum.

Misschien is het de combinatie van heel veel roos en jasmijn op een ‘geurplateau’ van lavendel, grapefruit en bes. Misschien is het vertrouwde afronding van sandelhout, patchoeli, amber, tonkaboon en een zweem van musk. Feit is dat Olivier Strelli’s eerste parfum niet onderdoet voor zijn grote collega’s uit de geurbizznizz.

RUIK & VERGELIJK

In een eerste geur van een ontwerper komt, als het goed is, de essentie van hem of haar tot uitdrukking. Dat wil zeggen: hoe hij of zij de vrouw ziet. En dat is in negen van de tien gevallen een hymne op de veelzijdige vrouwelijkheid. Zie en ruik je dit ook in de geuren die in dezelfde periode verschenen:

Alexander McQueen Kingdom (2003)
Stella McCartney Stella (2003)
Narciso Rodriguez For Her (2004)
Viktor & Rolf Flowerbomb (2005)
Stella Cadente Miss Me (2005)

COUTURE COUTURE JUICY COUTURE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 13, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

SHOW OFF: GO COUTURE YOURSELF

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 10/06/12

Neus: Honorine Blanc

Model: onbekend

Artistic direction: Juicy Couture

Ze gaan maar door bij Juicy Couture: het op de hak nemen van de ‘serieuze’ Parijse couturewereld. Wat zullen John Galliano (voor Dior, inmiddels exit) en Karl Lagerfeld (Chanel) hier eigenlijk van vinden? ‘Lachen’ waarschijnlijk, want de campagnes van Juicy Couture zijn bijna niet van ‘echte’ couture te onderscheiden. Alleen in detail zie je dat het ‘juicy’ is: te jonge meisjes in te dure jurken omringd door ‘lekkere jongens’ van de straat.

Zie alleen het model: ze houdt een megafles van Couture Couture in de hand die een optelsom lijkt van goede (of slechte?) smaak: amfoor-gevormd, geslepen, op een voet en versierd met klassieke detail: kroontje, lintje, stralenkrans. In ieder geval: in al zijn goede en/of slechte smaak overtuigend. Over the top, over the taste, over the couture. En als je vriendje, je vriendin, je zus, je moeder of wie dan ook Couture Couture niet lekker vindt, dan rest je volgens Juicy Couture maar één ding…

… zeg gewoon… hier komt-ie: ‘Go couture yourself!’ By the way: de dochter van een van de oprichtsters van het hippe label staat symbool voor de geur. Of ze nu van Gela Nash-Taylor of Pamela Skaist-Levy is, maakt het persbericht niet duidelijk. Haar naam: Zoë. En het leuke aan haar: overal waar ze naar toegaat is het feest! Wel even een waarschuwing als je met haar op stap gaat want ze doet alles wat je eigenlijk niet hoort te doen. Ze heeft het samengevat in een aantal richtlijnen.

Numéro uno: pronk met jezelf. Number two: wees luidruchtig. Zit je in achter het stuur in een auto dan het liefst heel snel. Dat was richtlijn drie. Nummer vier: praat met vreemden. En als je dat doet, schop een scène – richtlijn vijf. Laatste guideline: omarm het leven!

En ben je echt voor de geur als een blok gevallen, er is ook een pure parfumflacon van Couture Couture (inhoud 30ml) te koop. Prijs volgens de Amerikaanse richtlijnen: 300 dollar.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De inhoud is minder ‘couture’ dan je zou je verwachten: gewoon een prettig gestemd luchtje die zich niet onderscheidt van de luxe confectiegeuren. Couture Couture valt wel op door zijn extreem frisse opening met zoete ondertoon – roze grapefruit en mandarijn – die vervolgens met oranjebloesem (cologne-effect) overloopt naar het lichtbloemige hart van stralend jasmijn dat een luchtig en honingachtig wordt ondersteund door kamperfoelie (foto). Pruim maakt het geheel voller en sensueler dat in de nasleep wordt versterkt, dan pas wordt de geur echt ‘couture’ en dat dankzij een sterke melange van amber, vanille en sandelhout.

RUIK & VERGELIJK

Dat couture – ook in geur – niet meer is wat het is geweest, bewijzen ook:

Moschino Couture! (2004)
Kylie Minogue Couture (2009)

Berichtennavigatie

← Oudere inzendingen
Nieuwere berichten →
  • Meest recente berichten

    • Sal y Lemon Carner
    • Layton Exclusif Parfums de Marly
    • Cerana Nectar Olfactive
    • Walk like a Man (to Man)
    • Rose du Désert Houbigant
    • Orchidée Yves Rocher 
    • Cavort Fragrance du Bois
    • Beat Café Jusbox
    • Gold Fair in Mayfair Atkinsons
    • À l’Ombre d’Artémis Hellenist
  • Archief

  • Categorieën

    • AANBIEDINGENBAK
    • ACHTERGROND
    • CELEB FRAGRANCES
    • ECO
    • EDUCATIE
    • ENTERTAINMENET
    • ENTERTAINMENT
    • GEUR IN DE MEDIA
    • GEURENALFABET A
    • GEURENALFABET B
    • GEURENALFABET C
    • GEURENALFABET CIJFERS
    • GEURENALFABET D
    • GEURENALFABET E
    • GEURENALFABET F
    • GEURENALFABET G
    • GEURENALFABET H
    • GEURENALFABET I
    • GEURENALFABET J
    • GEURENALFABET K
    • GEURENALFABET L
    • GEURENALFABET M
    • GEURENALFABET N
    • GEURENALFABET O
    • GEURENALFABET P
    • GEURENALFABET Q
    • GEURENALFABET R
    • GEURENALFABET S
    • GEURENALFABET T
    • GEURENALFABET U
    • GEURENALFABET V
    • GEURENALFABET W
    • GEURENALFABET X
    • GEURENALFABET Y
    • GEURENALFABET Z
    • IL GIARDINO PROFUMATO
    • IN MEMORIAN
    • INTERESSANTE EN TIJDLOZE COLUMNS VAN ERIK ZWAGA 2005
    • KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • KLASSIEKERS IN DE AANBIEDINGENBAK
    • KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN
    • KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST
    • LIMITED EDITION
    • MASSNICHE
    • MASSTIGE
    • MOET JE ECHT RUIKEN
    • NEO NICHE
    • NICHE
    • NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN
    • NIEUW! NIEUW! NIEUW!
    • NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • NOSE JOB: PERFUMERS THAT MATTER(ED)
    • OPVALLEND PARFUMNIEUWS
    • OUDE FILMS MET PARFUMINFO
    • PARFUM = PARFUN
    • PARFUM IN DE MEDIA
    • PIEDESTAL POUR DES PARFUMS
    • PORTET
    • PORTRET
    • TAX FREE
    • TRENDANALYSE
    • TRENDS TOEGELICHT
    • Uncategorized
    • VINTAGE
    • WAT RUIK IK EIGENLIJK?
    • ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?
  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
Blog op WordPress.com.
GEURENGOEROE
Blog op WordPress.com.
  • Abonneren Geabonneerd
    GEURENGOEROE
    Voeg je bij 125 andere abonnees

    Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.

  • GEURENGOEROE
    Site in de Reader weergeven
    Beheer abonnementenAanmeldenInloggen
    Deze inhoud rapporteren
    Deze balk inklappen
Reacties laden....