NIMFEO MIO ANNICK GOUTAL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 14, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET N, NICHE. Een reactie plaatsen

CAMILLE GOUTAL ONTDEKT EEN ECHTE TUIN IN ITALIE

Jaar van lancering: 2010

Laatst bijgewerkt: 15/02/10

Neus: Isabelle Doyen (en Camille Goutal samen op de foto onder)

Dat is moeilijk: tegenover Eau d’Hadrien (1981) een nieuwe hesperidegeur plaatsen die toch hetzelfde bevrijdende en zonnige gevoel schenkt, maar dan anders. Ik zeg het direct: heel goed gelukt met Ninfeo mio. Maar ik had volgens Camille – dochter van Annick – Goutal, aanwezig tijdens de presentatie in Brussel en nu verantwoordelijk voor het creatieve beleid, ongelijk door te stellen dat Goutal in plaats van trends zet, nu trends volgt.

Ik doelde op de ‘tuingeuren’ – geopend door Hermès’ Un Jardin en Méditerranée (2003) met zijn beroemde vijgnoot – die de afgelopen jaren zijn verschenen. Ze was een beetje verontwaardigd, ze beweerde dat het juist andersom is: dat de concurrentie juist naar Annick Goutal en andere nichehuizen kijkt, dan vice versa. Daarin heeft ze gedeeltelijk gelijk. Want bijvoorbeeld met Les Orientalistes – uit 2007 – haakt Goutal juist in op de pure geurentrend in gang gezet door neo-nichelijnen van onder meer Giorgio Armani en Guerlain.

Genoeg gezeurd. Snel op weg naar de tuin Nimfeo Mio. Het verhaal: Camille Goutal en Isabelle Doyen werkten aan een formule geïnspireerd op de mytische Tuin der Hesperiden: ‘een sprookjesachtige tuin vol zure sinaasappel-, sukade-, citroen- en vijgenbomen die zich voeden met de vruchtbare aarde, krokant groen en een glinsterende beek’.

Toen ontdekten ze in Italië, in de buurt van Rome, een tuin die sterk overeenkwam met hun idee: Ninfa. Een beschermd Eden met middeleeuwse ruïnes (overwoekerd met een smaragdgroene laag) doorkruist door de rivier Ninfeo. En ‘waarin volgroeide bomen, rijpe citrusvruchten en nog groene vijgen worden weerspiegeld. In de schaduw van een den worden ze plots gegrepen door dezelfde emotie: hun parfum is daar aanwezig. De naam is evident: Nimfeo Mio’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Nimfeo Mio is beduidend anders dan de citrusklassieker Eau d’Hadrien. Groener. Ervaar je direct in de opening: sukade en citroen vermengd met petitgrain (verkregen uit de takken van de bittere sinaasappelboom) en essence verkregen uit de vruchten van deze boom. Je denkt misschien ‘citroentjesfris’.

Maar dat is maar heel even omdat vervolgens galbanum (heel goed te ruiken), dennengroen en mastiek – volgens Camille neigt pure mastiekessence (foto) naar ‘pipi du chat’, ofwel kattenpis – hun opwachting maken. Komt door de groene, terpetijnachtige geur. Dan mengt zich een subtiel lavendelakkoord met de melkachtige groene noot van vijg. Heel mooi en vormt in feite de signatuur van Nimfeo Mio. Citroenhout versterkt het geheel en maakt de tuin af.

Ik vind dat Nimfeo Mio weer een overtuigend bewijs is van het talent van Isabelle Doyen. Zij weet telkens weer onverwachte combinaties te maken die niet aanstellerig en geforceerd hip willen zijn. Alle ingrediënten zijn in volle harmonie met elkaar en bevestigen voor mij het idee dat natuurlijke ingrediënten (geschraagd door synthetische) fantasievollere parfums opleveren waarvan je langer kunt genieten dan puur synthetische.

Die hebben toch vaak het mankement dat ze zo vlak en eendimensionaal zijn en dus sneller gaan vervelen.

RUIK & VERGELIJK

Een lentetuin vol kwetterende vogeltjes, zoemende bijtjes en ronddartelende konijntjes en reetjes. Oh wat leuk dat prieeltje met fonteintje… en heb je die twee dansende vlinders gezien? Dit is een beeld dat parfumeurs graag oproepen. Je opent het denkbeeldige hek en wordt aangenaam overvallen door het aroma van fris-groene noten en zoetig fruit in combinatie met een enorme hoeveelheid dwarrelende bloesems. En in de ‘achtertuin’ stijgt een licht spoor op van sensualiteit. Nou, Camille Goutal vindt dus dat de concurrentie vooral naar haar ‘huis’ kijkt… Ik weet het niet, afgaande op de onlangs geopende tuinen van:

Mona di Orio Amyitis (2008)
Dyptique Eau des Hesperides (2008)
Giorgio Armani – Armani Privé – Oranger Alhambra (2008)
Dior Escale à Pondichéry (2009)

CANALI DAL 1934 CANALI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 14, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

75 JAAR CANALI

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 29/10/12

Neus: Jean-Christophe Herault

Discretie, verfijning en elegantie. Aandacht voor detail, traditie en innovatie: de ‘bouwstenen’ van Canali, de kleermaker uit Italië. En hij doet het, of de familie, al 75 jaar. Wordt gevierd met een geur: Canali del 1934. Volgens het persbericht ‘ontwikkeld om aan de wensen van de Canali-man te voldoen’. En dat is een perfecte gentleman. Wil dus zeggen: ‘zeker van zichzelf, maar nooit arrogant, charismatisch, een subtiele charmeur’. Klinkt mooi: maar wanneer stoppen merken toch een keer met het opstellen van profielschetsen van de drager van een geur?

Stel je vindt de geur top, maar je beantwoordt niet aan het profiel? Wat dan? Mag je dan Canali del 1934 niet kopen? Zou jammer zijn, want het is een goede geur voor, laat ik het dan maar zeggen, de man met gemiddelde geurervaring die een stap verder wil. En geen zin meer heeft een citrusbommen in een flacon. En voorzichtig wil kennismaken met de ‘heftigste’ parfumfamilie: leergeuren. Opvallend: de imposante presentatie in luxe omdoos-verpakking.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De opening: sort of klassiek vertrouwd, want eigenlijk ‘vrouwelijk’ deze frisse zoetheid van ananas en zwarte bes die een colognenuance krijgt door oranjebloesem en pit door roze peper. Voor de kruidige, dus mannelijke noot is kardemon een goede tegenhanger. Het hart: très chic. Stroef, maar zonnig saffraan (foto) dat zich heel elegant mengt met de sterke leernoot – iets wat ook nichemerken al langer weten (alleen pakken die het meestal heftiger aan, zowel wat leer als wat saffraan betreft). In de afronding wordt dit leer mooi, sensueel zacht gemaakt met musk, ambergris en cistus labdanum. De hars met zijn natuuridentieke musknoot als je hem heel puur gebruikt ook goed voor een leerimpressie. Wat dus gebeurt in Canali del 1934. Dubbele sensualiteit en ‘dubbel leer’ dus. Cederhout werd toegevoegd voor de onontbeerlijke houttoets in een mannengeur. Mooi gedaan en bijna niche.

RUIK & VERGELIJK

En als je leer in al zijn kracht wil ervaren, ruik dan eens aan:

Parfum d’Empire Cuir Ottomane (2006)
Giorgio Armani – Armani Privé – Cuir Améthiste (2006)
Tom Ford – Private – Blend Tuscan Leather (2007)

FAHRENHEIT ABSOLUTE DIOR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 12, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

FAHRENHEIT GOES NICHE

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 13/02/10

Neus: François Demachy

Fahrenheit (1988) is een naam die, achteraf gezien, de wereld van mannenparfums een nieuwe wending heeft gegeven. Voor het eerst – voor zover ik weet – werd de man ‘in de straat’ niet aangesproken op zijn chique voorkomen of zijn dierlijke instincten, maar werd een ‘vaag’ gevoel en ideaal gepresenteerd. En het was toen nogal – in eerste instantie – een vreemde naam voor een geur. Maar toch, je verstand kon er iets mee… het werd aangezet tot fantaseren, dromen en aangezet om de ontdekkersgeest (die in veel mannen schijnt te schuilen) te verwezenlijken. Zoals, waarom ook niet, het bouwen van een boot in een woestijn. Zei Dior toen.

Miljoenen mannen hadden er iets mee en kochten de geur, die tot hun verbazing, ook anders was. Niet macho, maar eerder verfijnd, bijna vrouwelijk, door de nadruk op bloemen (meidoorn, kamperfoelie, viooltje). De naam is nog steeds goud waard en schept op de huidige woelige parfumoceanen vertrouwen. Reden de naam te koppelen aan nieuwe geuren. Zoals Fahrenheit Absolute. Het behoudt de originele partituur maar voorziet het van een zeer intense basis.

Dior nu: ‘Met Fahrenheit Absolute gaat de man een stap verder. Hij bevindt zich oog in oog met de immense natuur, nog dichter bij de oorspronkelijke elementen. Zover het oog reikt ziet hij een land van vuur. Rotsachtige landschappen, vulkanen waaruit smeltende lava de lucht wordt ingeslingerd en aan de horizon de eindeloosheid van de oceaan’.

Nou, en deze beschrijving weerspiegelt de bedoeling perfect. Want Fahrenheit Absolute is ‘verschroeide’ aarde, verbrand hout, gloedvol. Met name door de toepassing van hét nieuwe steringrediënt in de parfumerie, agarhout. Ook wel bekend als oud. Hierdoor krijgt de geur een niche-toets. En dat is bijzonder, maar helemaal in lijn met de (her)upgrading van het merk Dior als parfumhuis non plus ultra. Ik zeg: ‘chapeau’! Want Fahrenheit is ‘absolute’ geen geur die je veel tegenkomt in de ketenparfumerie. Een mooie kennismaking voor de ‘gewone’ man met oud en een geur die meer wil dan alleen maar snel scoren.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Fahrenheit Absolute is donker, ‘rokerig’. Ervaar je direct in de opening: een volle dosis mirre (foto). Een hars geliefd om zijn warme, kruidige, zoetig-rokerige geur (mirre komt van het Arabische ‘myr’ wat bitter betekent). Het hart doet er nog een schep bovenop met wierook.

Dan de basis: het intense volle houtaroma van agarhout… donker, vol, ja, verbrand hout met balsemachtige ondertoon. En tussen al deze vulkaanuitbarstingen herken je toch – zeer aangenaam – de noten van de originele Fahrenheit.

RUIK & VERGELIJK

Afgezien van enkele zomerse variaties, kun je je ‘parfumtemperatuur’ van Dior meten met:

Dior Fahrenheit (1988)
Dior Fahrenheit 32 (2007)

AMBRE NUIT – LA COLLECTION DE MONSIEUR DIOR – CHRISTIAN DIOR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 12, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

EEN ECHTE COLOGNE!

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 29/10/12

Neus: François Demachy

Ik koos deze titel voor de beschrijving van Ambre Nuit omdat heel veel moderne colognes zich niet als echte colognes gedragen – zie ruik & vergelijk. De zo gewenste citrussensatie die je dat ‘direct wakker’- en ‘weer zin in het leven’-gevoel geeft ontbreekt. Ambre Nuit is de vierde cologne in de ‘40, François 1er’-reeks, genoemd naar het adres waar zich sinds 2001 de Salons Dior Homme bevinden.

Sinds 2011 is het onderdeel van La Collection Christian Dior waar naast de colognes inmiddels zeven nieuwe niche-geuren aan zijn toegevoegd. Ambre Nuit gedraagt zich gelukkig wel als een echte klassieke cologne. Interessant om te zien hoe amber zoveel neuzen de laatste jaren weet te inspireren. François Demachy ook en hij doet wat je met een ambergeur volgens mij moet doen: ervoor zorgen dat de geur iets ruws en ongepolijsts heeft. Want zodra je amber teveel gaat versieren, verfijnen en polijsten wordt de geur te zacht en komt dan te dicht in de buurt van een geurkaars of ambianceparfum. Vind ik.

Ambre Nuit is geïnspireerd op feestelijke bals uit de 18de eeuw, waar ‘het mysterie van de nacht al voldoende was voor het spel der verleiding’ en een moderne adaptie van ‘het poederwater – de geurtraditie met dierlijke grondstoffen als centrale componenten – waarmee mannen hun handschoenen parfumeerden. Ambre Nuit is een hommage aan dit elegante en geraffineerde cologneritueel en staat voor een andere manier om zich te parfumeren, een manier waarin fel en onmiddellijk welzijn centraal staat’. Ambre Nuit is mooi, warm, niet te verfijnd en – het allerbelangrijkste – verfrist en…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… dat ruik je direct zodra je de geur aanbrengt. Een subtiel-frisse golf van bergamot verspreidt zich (en blijft aangenaam present) die vervolgens zijn ‘taak’ afstaat aan Turkse roos in het hart. Die denk je in eerste instantie niet te ruiken, maar zodra de hoofdsmaakmaker, maar niet nader bij naam genoemde amber (vaak een mix van natuurlijke harsen) van zich laat horen, neem je ook de lichte zoetigheid van de roos waar.

Mooi is dat de amber zich verankert met patchoeli en droog ceder- en rokerig guajachout. Het effect aldus Dior: ‘Deze zowel intens rokerige als kruidige toetsen ontvrouwelijken Ambre Nuit en maken de roos minder rond, minder delicaat’. Ik kan het niet beter omschrijven.

RUIK & VERGELIJK

Colognes moet verfrissen, ook ambercolognes. En dat maakt een ambercologne zo boeiend en dubbelzinnig: warm, beetje sensueel en toch met die frisse boven- en ondertoon. Dat doet Ambre Nuit perfect. Onderstaande colognes minder. Die verfrissen niet, maar verwarmen eerder.

Marc Jacobs Amber (2006)
Guerlain Cologne du 68 (2006)

SECRETIONS MAGNIFIQUES ETAT LIBRE ORANGE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 11, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET S, NICHE. Getagd: , . Een reactie plaatsen

GEILER DAN GEIL: IK KOM! JIJ OOK?

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 29/01/12

Neus: Antoine Lie

Illustraties: Ich & Kar

Artistic direction: Etienne de Swardt

Wat ik van Etat Libre Orange vind, beschrijf ik uitvoerig bij de geur Je suis un Homme (2006), afdeling niche. Daarom vanaf nu: elke keer bij de beschrijving van een ELO-geur neem ik een van de artikelen uit de ‘onafhankelijkheidsverklaring’ van dit rebellerige en, best wel, erg nichtigere merk als uitgangspunt.

Art 6: ‘Zoals bij alle plekken gewijd aan seks en alles wat daarbij komt kijken, is het ontdekken van ELO-parfums een aanzet tot een vrij spel van verlangens, tot de meest intieme geheimen en obsessies. Een verleiding om seksualiteit als een tweede huid te dragen, als provocatie. Een taal alleen voor ingewijden’.

Nou wat Sécrétions Magnifiques geen woord te veel gezegd. Ga maar na: ‘Als bloed, zweet sperma en speeksel. Sécrétions Magnifiques is zo echt als een olfactorische coïtus die je in vervoering brengt. Naar de piek van sensuele genoegens, dat bijzondere en unieke moment waarop begeerte zegeviert over het verstand. Mannelijke spanning bevrijdt adrenaline als een waterval van hooggeplaatste aldehyde-noten’.

‘De frisse sensatie grijpt je aan. Dan onthult de geur een metaalachtige kant, nauwkeurig, en zo scherp als onbevredigde hartstocht. We zijn op de rand van een scheermes… huid en zweet vermengen zich, smaken naar musk en sandelhout. Het enigszins zilte marine-effect beroert, prikkelt en doet je het water in de mond lopen. Tongen en sekses vinden elkaar, genot explodeert en alle remmen gaan los. Een subversief parfum, verwarrend parfum. Het is liefde of haat op het eerste gezicht’.

Ik schommel tussen liefde en haat. Want de geur is heel interessant en onderscheidt zich. Het heeft iets onbestemds: ijl, scherp, bloemig, ‘geel’ (nee, niet geil) en koud. Maar ik word er niet direct geil van. Ik snap het idee wel. En het is interessant om een dergelijk gevoel een keer niet op te roepen met de ‘seksbloem der seksbloemen’ – tuberoos – of een diepe en duistere oosterse melange.

En verdomd: als je weet dat geprobeerd wordt om de geur van bloed, sperma en speeksel op te roepen, dan komt Sécrétions Magnifiques dicht in de buurt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het rare, pas als je weet wat de bedoeling van Sécrétions Magnifiques is, dan ‘begrijp’ je hem. En je vraagt je ook af hoe bloed, speeksel en sperma eigenlijk ruiken. Antoine Lie roept het op met zogenaamde andrenaline- en bloedakkoorden.Dat moeten haast wel aldehyden zijn, die kunnen namelijk nogal koud (bloed) en yoghurtachtig (sperma-achtig fris) overkomen. En dat vermengd met een melkakkoord (sperma?), sandelhout (heeft ook iets romigs -sperma op zijn chic) en kokos (sperma op zijn exotiesch).

Dat laatste ruik je goed. Misschien iets te, waardoor het poederige iris en het zwoele opoponax een beetje in het grote geile geheel verdwijnen. Maar zoals gezegd: boeiende geur, die je eigenlijk een paar jaar goed moet doorgronden… maar daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Er verschijnen gewoon te veel geuren.

En toch: ik heb Sécrétions Magnifiques niet weggedaan. Om de tijd pak ik de flacon om weer bevestigd te zien dat ‘vies’ ook lekker kan zijn. In het bijzonder toen Lady Gaga openbaarde dat haar eerste geur naar bloed en sperma zou ruiken… niet gebeurd, zoals in 2012 zeer duidelijk is geworden met Fame.

RUIK & VERGELIJK

Onderstaande geuren vallen bij ELO ook onder art.4.

ELO Putain des Palaces (2006)
ELO Eloge du Traître (2006)

4711 – ACQUA COLONIA – LEMON & GINGER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 11, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET G. Een reactie plaatsen

CITROENTJE MET SUIKER

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 11/02/10

Neus: onbekend

In 2007 werd ’s werelds beroemdste eau de cologne – 4711 uit 1792 – door de nieuwe eigenaren Proctor & Gamble in de etalage gezet. Waarom vraag je je in hemelsnaam af? Juist nu eau de cologne een revival beleeft. Kun je geld als water mee verdienen als je het slim en creatief verpakt. Er meldde zich snel een koper; Mäurer & Wirtz bekend van de midprice-klassieker Tabac Original (1955). En die (ver)pakt het slim aan door aan 4711 een geurenkwintet, Acqua Colonia, te koppelen dat lichaam en geest verkwikt. Voor haar! Voor hem! Voor samen! Lemon & Ginger, Lavander & Thyme, Vetyver & Bergamot, Melissa & Verbena en Royal Riesling.

Wat opvalt: voor inspiratie heeft Mäurer & Wirtz goed naar de concurrentie gekeken. De presentatie combineert zowel ‘fysiek als geestelijk’ de Acqua Allegoria-serie van Guerlain als de frisse waterwereld van Acqua di Parma’s Colonia (1916). En toch heeft het een mooie, eigen vintage-toets door de ‘geslepen’ flacons. Het verschil zit hem alleen in de prijs: Acqua Colonia is in verhouding zeer vriendelijk.

Lemon & Ginger is perfect. Heel cliché: zon in een flacon. Maar die schijnt dan wel in Azië en de geur is als een verfrissende mousson die de warmte doorbreekt met energieke noten. Het geeft precies de sensatie van de naam weer: heel veel citroen, aangenaam vermengd met pittig gember!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Er zullen vast wel meer ingrediënten dan alleen citroen en gember in zitten. Ik neem een zoet vleugje bergamot in de opening waar en een lichte hout- en musktoon in de basis. Maar de over all-indruk van Lemon & Ginger is gember, gember, citroen, citroen.

RUIK & VERGELIJK

Gember wordt steeds hipper – neem bijvoorbeeld Diors Homme Sport (2008) – en is een mooi alternatief voor en aanvulling op citrusgeuren. Nog vier geuren waarin gember helemaal ruikt zoals het hoort: energiek, verfrissend, scherp en prikkelend.

Origins Ginger Essence (2000)
Kenzoki Blissful Ginger Fizz (2001)
Roger & Gallet Eau de Gingembre (2004)
Serge Lutens Five O’ Clock au Gingembre (2008)

CLEAN ORIGINAL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 11, 2010
Geplaatst in: NICHE. Een reactie plaatsen

PURE ZEEP

NET UIT DE DOUCHE

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 11/02/10

Neus: onbekend

Art director: Randi Shinder

Ik had de geuren van Clean al langer wil beschrijven. Kwam er niet van. Nu een goede aanleiding: de nieuwe geur van Serge Lutens, L’Eau die hij presenteert als een ‘anti-parfum’. Zoals wel vaker in de parfumwereld gebeurt, ligt aan de oprichting van Clean een ‘ontbreken’ ten grondslag. Zit namelijk zo: Randi Shinder (uit Canada) zocht een geur die rook naar pure zeep met die typische ‘net onder de douche vandaan’-sensatie. En wat bleek: bestond niet. Ik zeg: Randi, je had wat beter moeten zoeken, ze zijn er wel: zie ruik & vergelijk.

Anyway, ze besloot deze geur dan maar zelf te ontwikkelen. Clean (nu verkocht als Original) was geboren en werd een enorm succes in de Verenigde Staten. Reden voor Shinder meer variaties op het ‘net onder de douche vandaan’-thema te ontwikkelen. Fresh Laundry (2004), Men (2005), Baby Girl (2006), Shower Fresh for Men (2008), Clean Winter (2008), Simply Soap (2009) – to name a few.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Randi mengde sinaasappel, limoen, roze grapefruit (foto), lelie, citroengeranium, witte musk en Litsea cubeba. Laatste wordt ook wel tropische verbena genoemd. Nou dan weet je het wel. Of niet? Is een boom waarvan de vruchten een intense fris-fruitige, citroenachtig parfum verspreiden.

Samen moeten ze dat frisse, net gewassen gevoel geven. Klopt. Toch denk ik bij het ruiken van Original eerder aan een verkoelende regen tijdens de zomer, dan aan een stuk zeep. Lekker, verfrissend maar meer ook niet. En meer hoeft het niet te zijn.

RUIK & VERGELIJK

Kijk, als Randi Shinder een beetje beter had rondgeneusd was ze onderstaande geuren tegengekomen. Die doen precies wat ze wil.

Lanvin L’Homme (1997)
Clinique Happy for Men (1999)

BURBERRY SPORT FOR MEN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 10, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

HET BUITENGEVOEL VAN BURBERRY

GEVANGEN IN EEN GEUR

Jaar van lancering: 2010

Laatst bijgewerkt: 10/02/10

Neus: Sonia Constant, Nathalie Gracia-Greco, Antoine Maisondieu

Model: Douglas Booth, Lily Donaldson

Artistic direction: Christopher Bailey

Hoewel Burberry op dit moment een van de meest toonaangevende en invloedrijkste fashion labels is, ligt de oorsprong van het Engelse huis eigenlijk in het maken van functionele, weerbestendige prestatiekleding voor Britse ontdekkers, avonturiers en sportmannen. Het beroemdste voorbeeld: de waterbestendige regenjas die uitgroeide tot de beroemde Burberry trenchcoat gevoerd met de al even beroemde ruit.

Christopher Bailey, creative director van Burberry, heeft sinds zijn aanstelling er dan ook voor gezorgd dat dit sportieve elan weer leven werd ingeblazen met nieuwe kledinglijnen. Een daarvan heet Burberry Sport die nu wordt uitgebreid met twee geuren: Burberry Sport For Men, Burberry Sport For Women. Vanzelfsprekend geïnspireerd op het Britse buitenleven en het Burberry-erfgoed.

Dit zegt Bailey over dit sportieve duo: ‘Parfums brengen ongelofelijk veel emoties tot leven. Met deze nieuwe geuren willen we herinneringen oproepen van de zee en het ware natuurgevoel dat we ervaren als we buiten zijn. Burberry Sport For Men, Burberry Sport For Women is voor energieke mannen en vrouwen met een moderne attitude eigen aan de wereld van Burberry’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Maar liefst drie neuzen werkten aan dit energieke en houtachtige citrusparfum: Sonia Constant, Nathalie Gracia-Greco en Antoine Maisondieu. De opening: een andrenalineboost van bevroren gember, grapefruit en tarwegras (!).

Het hart staat voor beweging en innovatie verkregen door een mix van rode gember en jeneverbes gehuld in een zeeluchtakkoord. De basis van sensueel amber, warm cederhout en zachte musk brengt de geur in sportief evenwicht.

RUIK & VERGELIJK

Man, sport en geur. Veel luxemerken zien het als de manier om een nieuwe generatie klanten aan zich te binden. Ruik maar aan de volgende ‘sportievers’:

Chanel Allure Cologne Sport (2007)
Dior Homme Sport (2008)
Lanvin L’Homme Sport (2009)
Roger & Gallet Homme Sport (2009)
Lacoste Essential Sport (2010)

TRESOR IN LOVE LANCOME

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 10, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

ONWEERSTAANBARE JOIE DE VIVRE

VAN EEN VERLIEFDE JONGE VROUW

Jaar van lancering: 2010

Laatst bijgewerkt: 10/02/10

Neus: Véronique Nyberg, Dominique Ropion

Model: onbekende schone met onbekende amant

Trésor bestaat 20 jaar en dat wordt onder meer gevierd met een nieuwe geurinterpretatie die symbool staat voor een moderne liefde opbloeiend in hartje Parijs. Dit is het verhaal ‘achter de geur’: Trésor in Love verbeeldt de gevoelens van een jonge, verliefde vrouw. En ze wil er van genieten. Ze kan niet wachten. Ze is er helemaal klaar voor. Hoe doet ze dat? Nou, onbezorgd en met een ontwapenende spontaniteit. En hoewel ze verleidt met haar verstand, verovert ze haar amant met haar hart dat overloopt van joie de vivre.

Kan natuurlijk maar in één stad gebeuren: Parijs, de stad van licht en verliefden… hier komt haar liefde en lot samen. Onontkoombaar dat ze hier haar man zal treffen voorbestemd om bij haar te zijn. En sluit ze zich in zijn armen en leven ze nog lang en gelukkig, dan zal Trésor in Love haar altijd herinneren aan deze eerste waardevolle momenten waarin het leven en de liefde zonder voorbehoud nog openstond voor alles.

Zover het romantische gedeelte. Trésor in Love is gehuld in de perzikachtige kleur die je direct associeert Trésor. Zacht, gevoelig… alles loopt over van de liefde. Ben ik persoonlijk niet zo gevoelig voor. Wel voor de flacon. De Trésor-flacon werd voor de gelegenheid sierlijk ‘uitgerekt’. Dat geeft een très ‘Parisienne’ eindresultaat: sierlijk, klassiek en toch modern. Let op het subtiele detail dat de nek van de flacon siert. Mooi gedaan.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Lancôme gaf de twee neuzen, Dominique Ropion en Véronique Nyberg, vrij spel de floriëntaalse signatuur van deze haute parfumerie-klassieker met zijn karakteristieke roostoets te interpreteren. En hierin zijn ze bijzonder goed geslaagd. Want je ruikt als het ware de echo van Trésor die nu is omringd door meer fruitige en heldere noten. De geur opent met nectarine, bergamot en peer. Zacht, zonnig, fris, fruitig en vol.

Hierbij voegt zich roze peper voor een gekruide nuance. Dan treedt de zachtheid in met viooltje en perzik die mooi opgaan in het hart van de geur van Turkse roos en jasmijn (‘als een frisse dauw’). De afronding van Trésor in Love zorgt voor karakter. En wel dankzij cederhout en musk. Het totaaleffect aldus Lancôme: een sensuele, lumineuze en ‘zacht-op-de-huid’-geur à la française!

RUIK & VERGELIJK

Ben niet lui hoor, maar Trésor in Love kun je natuurlijk alleen maar vergelijken met:

Lancôme Trésor (1990)

LEMON SORBET ETRO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 10, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET L, NICHE. Een reactie plaatsen

DE KRACHT VAN DE ZEE

EN EEN PERMANENT GEVOEL VAN VERLIEFDHEID

Jaar van lancering: 1989

Laatst bijgewerkt: 10/02/10

Neus: onbekend

Met de volgende ‘principeverklaring’ introduceerde Etro zijn geurengarderobe in 1989: ‘Transformatie is een belangrijk begrip in de hedendaagse esthetiek en schoonheid. Metamorfoses tonen hoe groot ons verlangen is te kunnen switchen tussen uiteenlopende (rol)modellen, zonder vast te zitten aan vastgeroeste concepten. Zelfs het verschil in sekse vervaagt. We leven in een narcistische, uniseksmaatschappij. Lust en verleidingskunst worden steeds meer uniform, waarbij het verschil tussen man en vrouw niet langer een must is’.

‘En parfum? Dat is niet meer één parfum waar je altijd trouw aan blijft. Zelfs voor iedere gelegenheid is één parfum niet genoeg. Transformatie van parfums ontstijgt etiketten en seizoenen, en wordt een intrigerend spel met absolute en relatieve aspecten van keuzes. Liefde voor jezelf is de enige manier om te vervangen wat anderen je niet kunnen geven. Jezelf belonen met uitgelezen recepten van je verbeelding dragen bij aan die liefde’.

Is nogal wat, maar weet: Etro is een van de eersten die het ‘layeren’ van geuren introduceerde. Word zelf parfumeur met de Etro-collectie. Puur van één geur genieten of die vermengen met andere. En aangezien de kwaliteit van de Etro-geuren zo zuiver is, levert dat altijd een verrassend nieuw resultaat op.

Lemon Sorbet is de meest onschuldige geur in de collectie met een aura dat je voert naar de levendige sferen van de Middellandse Zee. ‘Je ervaart de kracht van de zee en een permanent gevoel van verliefdheid’. Volgens Etro ‘ideaal voor de zomer en om vermoeidheid tijdens alle seizoenen te verdrijven, omdat het energie geeft – lichamelijk en geestelijk’. Ik zeg: Lemon Sorbet is heerlijk verfrissend, je krijgt bijna de neiging om er ook oraal van te genieten. Dorstlessend en sprankelend, doet donkere wolken verdwijnen en geeft ruim baan aan de zon!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het mooie aan Lemon Sorbet: je ruikt meer dan alleen maar frisse citrusnoten. Je neemt namelijk direct de houttonen in de basis waar. Maken de geur een beetje stroef, alsof je met een citroen over een boomschors schuurt. Citrus met kruidige diepgang als het ware.

De opening: een explosie van bergamot, citroen en sinaasappel uit Sicilië die zich in hart van deze sorbet vermengen met lavendel, munt, tijm en rozemarijn. De basis is stevig door sandelhout, vetiver en een vleugje wierook. Het effect aldus Etro: dag vermoeidheid, dag stress!

RUIK & VERGELIJK

Lemon Sorbet vraagt erom vergeleken te worden met een aantal citrusklassiekers voor hem en haar natuurlijk!

Guerlain Eau de Cologne Impériale (1853)
Hermès Eau d’Orange Verte (1979)
Annick Goutal Eau d’Hadrien (1981)