L’EAU PAR KENZO WILD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 8, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

STILLE WATEREN HEBBEN TIJDELIJK DIEPERE GRONDEN

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 08/05/2011

Neus: Aurélien Guichard, Alexandra Kosinki

Flacon: Fabien Baron

Model: Monica Christensen, Ben Giessler

Muziek: Ghinzu

Artistic direction: Patrick Guedj

Geuranalyse: Maria van Geuren

Een van de mooiste eaux in het masstigesegment: L’eau par Kenzo. Verfrissend, zoet, zacht en ‘stil’ zoals je wil. Helemaal Kenzo. Helemaal niet Kenzo: wild. Dan denk je toch eerder aan andere ontwerpers. Dit keer geen namen. Bij Kenzo besloten ze dit jaar om L’Eau par Kenzo en L’Eau par Kenzo pour Homme eenmalig een wilde koers te laten varen.

Voor haar betekent dat een ‘sprankelende geur met bloemige en fruitige accenten’, voor hem een ‘kruidige, frisse en houtachtige geur’. Dit wordt in beeld gebracht door de vaste parfumart director van Kenzo: Patrick Guedj. Dus heel alternatief sfeervol, dus heel alternatief dromerig.

Hij laat een man en een vrouw ‘dol op vrijheid en vrolijke avonturen’ in een ‘tijdloze dimensie’ een magisch en tijdloos ‘genietmoment’ hebben tijdens een opgewekt onderwaterballet – blub-blub. De ‘vrije en rebelse geest’ van het geheel komt tot leven op muziek van de Belgische groep Ghinzu.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De mening van Maria van Geuren: deze twee Kenzo’s zijn erg lekker. De vrouwelijke versie – samengesteld door Aurélien Guichard – is mooi fris met fruit en iets wat op anijs lijkt. Het geeft L’Eau par Kenzo Wild een fijne wending. De receptuur: meng mandarijn, met ‘groene’ sering, rozenhout en munt. Pluk dan jasmijn, amaryllis en lotus. Rond af met peper, perzik, vanille en musk. Hoewel na langer op de pols de geur wel heel zoetfruitig en minder fris blijft dan gehoopt, is hij toch onderscheidend genoeg. Maar wild?

L’Eau par Kenzo pour Homme Wild komt behoorlijk heftig om de hoek kijken, al is ook hier wild wat overdreven. Power was beter geweest maar die geur heeft Kenzo al. Raar, het heeft voor mij een lekkere Italiaanse ‘maffioso’-associatie. Al weet ik niet waarom. Het water heeft iets gevaarlijks groens. Opgeroepen met kruidige melange van wrang korianderblad, kardemon, salie en fris munt omringd door een aura van warm en stralend cederhout waarvan de daadkracht lang aanhoudt. Compliment, zou voor mij ook een Carthusia kunnen zijn.

RUIK & VERGELIJK

Kenzo L’Eau par Kenzo (1996)

Kenzo L’Eau par Kenzo pour Homme (1999)

CODE SPORT GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 7, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET S. 1 reactie

‘SPORT ALS RITUEEL VAN VERLEIDING’

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 07/05/11

Neus: Jacques Cavallier

Model: Chris Folz, Megan Fox

Fotografie/video: onbekend

Man, geur en sport: een ‘drie-eenheid’ perfect voor hem die op geurengebied geen hoge eisen stelt. Lekker laagdrempelig, niet moeilijk doen. Giorgio Armani denkt daar toch iets anders over.

Zie Code Sport. Alleen blijft de vraag, of de gemiddelde koper dat als zodanig ervaart. ‘Bekt’ trouwens lekker deze naam en makkelijk te onthouden.

Armani: ‘Code Sport gaat een over de (aantrekkings)kracht van een mannenlichaam dat in het nachtelijke halfdonker onder het wateroppervlak van een zwembad glijdt. De koelte van water en de warmte van de huid spelen een spel. Verleiding flirt met spanning met het gevaar de controle te verliezen in een zinderende en sensuele ontmoeting gesymboliseerd door een parfum van ongekende contrasten’.

Gaat zo: villa met uitzicht over een stad waar een vrouw ontwaakt door het geluid van een duik in het water van een man die onderwater zwemt met duistere weerspiegelingen. Zijn spieren spannen en ontspannen weer. Slechts gehuld in een laken, observeert ze hem als een gefascineerd roofdier. Ontmoeting vindt plaats gevolgd door een moment van spanning. Ofwel, een olfactieve ontmoeting tussen de frisheid van water en een warme huid. ‘Een verslavend dubbelspel van aantrekkingskracht volgt waarin het verlangen te bezwijken het opneemt tegen het verlangen te veroveren’.

Dat is dus niet echt wat je je bij een sportieve geur voorstelt, wél bij de compositie zelf. Die ademt – hoewel opgedeeld in een spannend (opening), verleidelijk (hart) en mysterieus (dry down) hoofdstuk – fris en energiek.
WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De ‘spannende opening’: intens fris door groene munt (foto), pepermunt (hetzelfde volgens mij) en wilde munt (idem). Let op: de parfumeur had een jaar nodig deze drie variëteiten op elkaar af te stemmen ‘om het karakter van de onderlinge muntsoorten te benadrukken’. Is wel heel erg lang, het effect is dan toch wel: heel erg frisgroen versterkt door Siciliaanse mandarijn. Het verleidelijke hart van Code Sport: mandarijn onthult nu ‘zijn volledige sensuele kracht.

Door het te mengen met ambrox (de synthetische variant van ambergris) die zijn passionele kant versterkt ziet door fris vetiver en prikkelend gember. Het mysterieuze hoofdstuk, beter gezegd, abstracte volgt in de afronding: een ‘ijskoude ademstoot gecombineerd met een sensuele ademhaling’.  En dat is ‘revolutionair qua samenstelling’, want deze geparfumeerde actieve ingrediënten werden ‘geïsoleerd door een moleculair en co2-extractieproces’. Waar ik me niets bij kan voorstellen. Ze geven Code Sport in ieder geval ‘een idee van oneindigheid’.

RUIK & VERGELIJK

Het wordt bijna een wedstrijd om alle sportgeuren van de laatste jaren met elkaar te vergelijken. Hoogtepunt: 2009.

Cartier Roadster Sport (2009)

Daniel Hechter Caractère Sport (2009)

Dior Homme Sport (2009)

Guerlain Habit Rouge Sport (2009)

Lanvin L’Homme Sport (2009)

Roger & Gallet L’Homme Sport (2009)

WILD PEARL NAOMI CAMPBELL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 6, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET W. Een reactie plaatsen

EEN NIEUWE BENADERING VAN VERLEIDING

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: weet ik niet meer

Neus: P&G Fragrance Team

Model: Naomi

Het persbericht: ‘Naomi, met haar exotische afkomst, weelderige vormen en ongeëvenaarde uitstraling, is de belichaming van de zwarte parel’. Even terzijde: begin jaren negentig dacht ze daar nog anders over. Het supermodel zag zich toen als belichaming van de (zwarte) zwaan, naam van haar biografie. Verder: ‘Dit juweel der juwelen is mysterieus en ontoegankelijk: de schelp ligt diep verborgen op de zeebodem. Zoals de schelp door streling van de zee zijn schat prijsgeeft, zo onthult Wild Pearl de betovering die uitgaat van Naomi’. Even terzijde: een parel is geen juweel, wel een sieraad, en ‘door streling van de zee’ geeft de schelp haar niet prijs. Kwestie van openwrikken met menselijke kracht.

De boodschap: ‘Ik wil graag bewonderd worden, ik wil graag fascineren met mijn schoonheid. Geniet van de glamour, onderga de betovering met elke druppel. Zwicht voor Naomi’s belofte en maak deze geur de jouwe’. Even terzijde: Wild Pearl ruiken is geloven.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

‘Als een sierlijke parel kiest Naomi in deze geur voor een bedachtzame benadering helemaal in stijl met het gevoel van verfijning dat deze lente de boventoon voert’. Maar ze was toch een wilde parel? En welke verfijning voert nu specifiek de boventoon? In ieder geval krijg je ‘een verfijnde, bloemig-fruitige, zoete en poederige geur’.

Eerst is een lenteachtige frisheid van watermeloen besprenkeld met roze peper. Dit loopt over in de ‘rijprijke’ noot van wijngaardperzik (die niet in het echt bestaat), maar symbolisch is voor de fluwelen sensatie. Deze zachtheid wordt in het hart bloemig door jasmijn en zoet door wit viooltje – ‘favoriete bloem van de godin Venus’. Musk, cederhout en vanille laten dit alles in de basis sensueel samenvloeien.

Ik ruik het niet allemaal ‘stuk voor stuk’ in Wild Pearl. Totaalimpressie: een fruitig-aquatische bloemengeur met licht-sensuele toets.

RUIK & VERGELIJK

Parel, parfum. Parfum, parel. Parelparfum.

Heel lang geleden :

Forval Black Pearl (1922)

Isabey Le Collier Parfumé (1925)

Pleville Le Secret de la Perle (1926)

Coty Pearls of Paris (1954)

Daarna:

Jacomo Perles de Silences (1996)

Elizabeth Taylor Black Pearls (1996)

Boucheron Initial (2000)

Lulu Guiness Pink Pearls (2005)

SI LOLITA EAU DE TOILETTE LOLITA LEMPICKA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 5, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

SIERLIJKE ERWT STEELT DE SHOW

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 05/05/11

Neus: onbekend

Voor vrouwelijke begrippen is Si Lolita ‘best wel’ een moeilijke geur. Zekere voor (jonge) vrouwen die niet gewend zijn als mannelijke ingrediënten feminien worden vertaald. En dat is toch de doelgroep van Si Lolita. Ik weet één ding zeker: Si Lolita Eau de Toilette zal met minder moeite ontvangen door de ‘Parisienne die zich 100 procent Lolita voelt’. Zal me niet ook niet verbazen dat deze versie Si Lolita voorbijstreeft in populariteit. Komt door het sierlijke hart dat de gebruikster ‘op milde wijze onderdompelt in geluk. Gelukzalig versmelt ze met deze zowel milde als frisse, zowel pikante als intieme geur’. Ook leuk: ‘Elk uur ontdekt ze een nieuw facet van deze contrastrijke geur – vibrerend, bloemig en zinnelijk’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK

Mooi lief geurtje. Komt natuurlijk op conto van de lathyrus, ofwel siererwt (foto.

Hou eens een bos onder je neus en verbaas je over de fluweelzachte geur, die dan weer gepeperd, dan weer fris soms overkomt en direct aan de zomer doet denken. Beide eigenschappen buit de neus goed uit door deze erwt eerst te begeleiden met zowel een prikkelende als energieke noot. Respectievelijk citroenblad en roze bes.

Doet hij nog een keer in het hart. De breekbare magnolia versterkt de zacht kant van lathyrus, meidoorn met zijn bloemig-houtig en zonnig aroma stimuleert als het ware de ‘gepeperde’ kant.

De warme en poederige basis van amber, iris en witte musk zorgen in Si Lolita Eau de Toilette voor een cocon-gevoel.

RUIK & VERGELIJK

Si, si, si, oui, oui, oui!

Lolita Lempicka Si Lolita (2009)

FLORAL ROMANTIQUE – ELIXIRS CHARNELS – GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 4, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET F, NICHE. Een reactie plaatsen

‘WIE BLOEM ZEGT, ZEGT VROUW, BLOEMVROUW’

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 04/05/11

Neus: Thierry Wasser

De Elixirs Charnels-lijn verandert geleidelijk van koers. Qua inhoud. Minder zwoel. Oriental Brûlant was zwaar oosters, Chypre Fatal een sensuele chypre, Gourmand Coquin een very zoete gourmand voor het kindvrouwtje. Boisé Torride maakt hout voor de vrouw warm. In Floral Romantique (beetje tutti naam voor een Guerlain) bloeien bijna alleen maar bloemen. Maar hoe. Presentatie en de filosofie blijft hetzelfde. Guerlain: ‘Een zoektocht naar het rebelse…

… genot van de reukzin natuurlijk. Tegelijkertijd is het een ode aan vrouwelijkheid in het meervoud. En wie bloem zegt, zegt vrouw. Bloem-vrouw, een term die veel zegt over de intieme relatie en de harmonie tussen deze twee werelden verenigd in voorspoed en geluk’. Het lijkt wel of je voor het altaar staat… Guerlain schetst een portret van de draagster. Hoeft niet voor mij (iets te veel getut), maar misschien prikkelt het jouw fantasie. Enkele hoogtepunten: ‘Velen zullen denken dat ik sentimenteel ben, zien me aan voor een Schone slaapster, alsof ik ontbloot ben van temperament. Tussen dat en me de laan uit sturen is maar een kleine stap.’ Wat een zelfkennis.

En: ‘Zonder een jachtgodin te zijn, heb ik een hartstochtelijk karakter ook al loop ik er niet mee te koop. Ik zie mezelf als een zeer sensuele lelie, waarbij ik probeer mijn majesteitelijke hoofd niet te verliezen zodra de wind tegen zit’. Wat een fragiele bescheidenheid. En: ‘Ik cultiveer gereserveerdheid, sloof me niet uit. Ik ben duidelijk verfijnd, ik hou van het heel vrouwelijke; is me op de huid geschreven’. Idem

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Sinds Thierry Wasser hoofdneus bij Guerlain is geworden, lijkt het wel of het parfumhuis minder op zoek is naar de schok van het nieuwe (zoals met Insolence), maar juist de harmonie die in bloemen schuilt naar boven wil halen. Back to basics. Ruik maar aan Flora Nymphéa (2010), Jasminora (2011) én Fleur Romantique.

Is prachtig. Zacht, beschaafd en ‘intiem’. Een rondzwevende wolk waarin rondom een originele kern van zonnig jasmijn, zwoel en koppig ylang-ylang, exotische en zoete tiaré (foto), volle lelie en kruidige anjer een luchtig spel spelen met al even speelse wolk vol van hesperide- en harsnoten (ambrette, benzoïne).

Byzonder aan Fleur Romantique is de etherische, maar toch ‘volle’, bijna ‘romige’ afronding opgeroepen met cederhout, maté, gerookte thee en ‘kastanje-essence’. Heel impressionistisch geheel samen. Toetsten van bloemen, toetsen van zonlicht, toetsen van lucht, toetsen van aarde. Alleen te koop in de Guerlainboetieks en chique warenhuizen en niche-winkels.

RUIK & VERGELIJK

Deze zinnelijke elixers van Guerlain heb ik ook beschreven:

Guerlain – Elixirs Charnel – Chypre Fatal (2008)

Guerlain – Elixirs Charnel – Oriental Brûlant (2008)

Guerlain – Elixirs Charnel – Boisé Torride (2009)

FLORA BY GUCCI EAU FRAICHE GUCCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 2, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

LICHT GEURGENOT VAN GUCCI

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 02/05/11

Neus: onbekend

Model: Abbey Lee Kershaw

Art direction: Frida Giannini, Chris Cunningham

Het is lente en dus voelt ook de Gucci-vrouw ‘zich weer een meisje, speels, vol joie de vivre’. En deze vrolijke stemming leidt haar vanzelf naar Flora by Gucci (2009), ‘het volmaakt vrouwelijke en bloemige parfum van Gucci’s creative director, Frida Giannini’. Alleen bij het stijgen van de temperaturen hebben ‘we’ inmiddels geleerd dat een eau de parfum en zelfs een milde eau de toilette te heftig, te veel van het goede kan zijn.

Daarom nu Flora by Gucci Eau Fraîche, ‘voor elk moment dat onze mademoiselle zich wil verwennen met een geur die luchtig en sprankelend is’. En hoe is deze Gucci-mademoiselle? Bereid je voor op een nog nooit beschreven portret: ‘Jong, maar verre van naïef. Stijlbewust, maar geen modeslavin. Ontwikkeld, modern en met gevoel voor traditie die ze op waarde weet te schatten’.

En de inspiratie? Een design uit het archief opgedoken door Giannini. De print was oorspronkelijk bedoeld voor een sjaal voor prinses Gracia van Monaco, vervolgens werd het gebruikt op accessoires en kleding, en nu siert het in zwartwit Flora by Gucci Eau Fraîche en overige Flora by Gucci-variaties.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Geen groot verschil met het eau de parfum. Giannini over Flora by Gucci Eau Fraîche: ‘Echt zó’n heerlijke geur! Typisch iets voor een prachtige jonge vrouw: uitbundig, maar verfijnd’. De opening: citrusnoten gecombineerd met bergamot, kumquat en roze peper. Het hart van roos, pioenroos en osmanthus (foto; even goed ruiken en dan ontdek je hem ‘naast’ de rozen) heeft – let op! – aan ‘sensualiteit gewonnen doordat groene en fris-waterige noten zijn toegevoegd’. In al mijn bescheidenheid: dat maakt een geur toch lichter en ‘fraîcher’.

Anyway, het ‘kenmerkende sandelhout en de patchoeli in de basis bleef onveranderd’. Maar die patchoeli heb ik eigenlijk ook nog nooit echt goed kunnen onderscheiden in de eau de parfum-versie. Het betreft waarschijnlijk een ‘bewerkte’ variant die minder overweldigend schijnt te zijn – maar dat is nou net zo prettig – vind ik. Kortom, Flora by Gucci Eau Fraîche is onschuldig en verfrissend parfumplezier binnen het Gucci-parfumportofolio. Niet meer, niet minder.

RUIK & VERGELIJK

‘I feel love… I feel fiori di Gucci…’

Gucci Flora by Gucci (2009)

BRONZE GODDESS SOLEIL ESTEE LAUDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 1, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

EEN FRISSE ‘JASMINE INFUSED’ GEURERVARING

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 01/05/2011

Neus: onbekend

Model: Estée Lauder-ambassadrice Hilary Rhoda

Ben er zelf geen voorstander van: geuren gekoppeld aan een make-uplijn. Geuren gekoppeld aan een zonnelijn. Geuren genoemd naar een reeds bestaand beautyproduct (zoals mascara). Maakt de geur zo niksig, een bijproduct, een extraatje waar je als consument heel erg blij mee moet zijn dat ‘ze’ het toch maar gedaan hebben? Vind je hem lekker? Tant mieux. Vind je hem vies. Tant pis. Op naar de volgende… Misschien ben ik een zeikerd. Weet het niet. Wat ik wel weet: Bronze Goddess Soleil (de geur) is zo aangenaam, dat je je afvraagt waarom ze bij Lauder niet gedacht hebben: ‘We maken er een echte zomergeur van, een nieuwe zomerse variant op White Linen (1978), of – let’s go crazy – een nieuw Pleasures-plezier (1996)?’ Het persbericht: ‘Deze zomer komen zon en zand samen in een onweerstaanbare geur die je uitnodigt heerlijk te ontspannen en je te verliezen in de sprankelende en dauwachtige frisheid van zonovergoten zomerdagen. Bronze Goddess Soleil een – limited – goddelijk zomerparfum’.

En verder: ‘Beeld je in… zwoele zomerwarmte, mul warm zand en een stralend gebronsde huid. Bronze Goddess Soleil verrijkt die ervaring met een sprankelende en verkwikkende warmte, geïnspireerd op de bedauwde frisheid van een wolkenloos blauwe zomerhemel, het stralend heldere morgenlicht van de nieuwe zomer aan een ongerept strand… dit alles omzoomd door de zorgenloze schoonheid van een levende zomergodin met volle teugen genietend van  zondoordrenkte dagen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wat een mooie opening: de onbekende neus weet, subliem gemaskeerd door citrusnoten, het bloemige hart al aan te kondigen. Tussen de melange van Siciliaanse citroen, bergamot uit Calabrië, mandarijn, petitgrain-olie (van de citroenboom) en lavendel uit de Provence (heel diep ruiken om die te ervaren) ruik je eerst voorzichtig, maar vervolgens overweldigend – als de dauw is opgetrokken – de bloemenweelde van pittosporum, neroli (Tunesië), sinaasappelbloesem (Marokko) en grapefruitbloesem. Die etaleren niet hun frisse, maar juist bloemig-zwoele kant. Maar voor mij is het de sambacjasmijn (foto) die de hoofdrol opeist. Schittert in alle glorie. Niet sensueel, maar transparant, bloeiend aan een heldere hemel gewiegd door de wind.

En daar verandert de basis niets aan: ‘wit hout’, iris, ambrette en ‘kristal muskaccenten’. Voor mij is Bronze Godess Soleil geen sensuele, maar een verfrissende ervaring waarnaar je kunt verlangen als je te lang aan het strand hebt gelegen en behoefte hebt aan een bloemige verkoeling.

RUIK & VERGELIJK

Ik kan er naast zitten, maar ik moet dan toch aan ‘pure’, maar heldere jasmijngeuren denken. Zoals:

Annick Goutal Le Jasmin (2004)

Giorgio Armani – Armani Privé – Eclat de Jasmin (2006)

Yves Rocher – Secrets d’Essences – Tendre Jasmin (2009)

34 BOULEVARD SAINT GERMAIN DIPTYQUE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 29, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS, NICHE. Een reactie plaatsen

DE WERELD VAN 34 BOULEVARD SAINT GERMAIN

OPGESLAGEN IN EEN JUBILEUMGEUR

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 23/07/12

Neus: geurwetenschapper Roman Kaiser

Toen Dyptique in 1961 werd opgericht door Desmond Knox-Leet, Yves Coueslant en Christiane Gautrot, konden ze niet bevroeden dat het mondiaal zou uitgroeien tot een van de meest chic-alternatieve parfumhuizen. Want jarenlang bleef Dyptique een lokaal geheimadres van de ‘bobos’ aan de linkeroever van Parijs. Met name wat de geurkaarzen betreft. Zijn er inmiddels meer dan vijftig en ademen stuk voor stuk puur natuur. Staat op het etiket dat de inhoud ruikt naar zwarte bes, roos, oranjebloesem of kamperfoelie dan ervaar je deze ingrediënten zoals die in de vrije natuur voorkomen – of eigenlijk nog beter. ‘Local’ Catherine Deneuve ontdekte het huis in 1965. Haar favorieten: Choisya, Seringa en Genet.

Tijdens ‘those early years’ was Boulevard Saint Germain nog niet zo in de greep van de luxewereld, nog niet zo ‘posh’ als nu. Maar ook Dyptique werd opgestuwd in de luxevaart der volkeren: het heeft nu wereldwijd talloze vestigingen en heel veel meer posh-fans. Zoals P.Diddy waarvan het verhaal gaat dat in zijn slaapkamers en opnamestudio’s altijd 50 ‘Diptyques’ branden, ruikend naar tuberoos. En voor John – ben effe weg – Galliano ontwikkelde het een privé parfum d’ambiance. Deze celeb candle werd vijf jaar geleden aangestoken en ruikt naar hout, iris, musk en vanille.

Dyptique heeft ook een geurcollectie: vier colognes en vijftien eau de toilettes. Voegt zich nu nummer 16 bij: 34 Boulevard Saint Germain. Het idee: de geur vangen van de boetiek ‘met haar zeldzame en kostbare elementen’ en waar de ziel, geschiedenis en wortels van het merk liggen: ‘zonder er ooit een voet te hebben gezet, beleef je de sfeer en haal je die naar je huis’.

Hoe doe je dat? Geurwetenschapper Roman Kaiser (specialist op gebied van headspace technologie) ging de uitdaging aan om alles wat de boetiek huisvest (eaux de toilette, geurkaarsen, roomsprays, wand- en vloerbekleding, houten schappen, de antieke kast waarop de kassa staat) te pakken in één geur. Het resultaat: een typische Dyptique. En ‘gelukkig’ niet te potpourri-achtig, een gevaar als je een parfumwinkelinboedel wil vangen.

Je ruikt de hoge concentratie aan natuurlijke ingrediënten. Erg prettig: de zonnig-houtige identiteit van de 34 Boulevard Saint Germain steunend op een ‘chypreruggengraat’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een vriend van me zei toen hij de geur rook: ‘Ruikt naar een kapperswinkel’. Ik zei: ‘Knap, je bent er bijna’. Het gevoel en het idee klopt dus. Mooi de frisgroene opening van zwarte bes- en vijgenblad. Vooral de laatste met zijn fris-wrange en zoete noot blijft lang hangen. Het bloemige aspect – ‘verse bloemen uit romantische Engelse tuinen’, ofwel tuberoos, roos en iris (tekening) wordt getemperd door een haag van specerijen (‘van de markten in Damascus’). Ik bespeur een lichte kaneel-, kruidnagel- en nootmuskaatnoot.

En door dit alles heen ontmoet je de ‘griffe’ van 34 Boulevard Saint Germain: door zon beschenen hout en patchoeli. Zeer droog; ‘kurk’ verrijkt met zoet zonnig-sensuele balsems – denk cistus labdanum, vanille. Oh ja, de dop is top. Kloek en niet te verfijnd. En vanzelfsprekend is de geur ook verkrijgbaar als geurkaars en ‘scented oval’. Heel opvallend: de geur gedraagt zich als een carrillon, telkens ruik je ander deel. Groen, bloem, kruid, hout, groen, bloem, kruid, hout… en nog een keer, en nog een keer.

RUIK & VERGELIJK

Straten (soms met nummervermelding) waar het ooit allemaal begon voor luxemerken, worden steeds vaker gehuldigd met een parfum.

Hermès 24, Faubourg (1995)

Elizabeth Arden 5th Avenue (1996)

Guerlain Champs-Elysées (1996)

Chanel – Les Exclusifs – 31 Rue Cambon (2007)

HEAT RUSH BEYONCE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 27, 2011
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

BEYONCE’S GLAMOUREUZE SENSUALITEIT

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 27/04/11

Neus: Honorine Blanc

Een naam kan bedriegelijk zijn. Je krijgt niet te terug wat je in eerste instantie verwacht te ruiken. Geldt ook voor Heat Rush. Is geen gevaarlijke ‘hete’ geur die je onmiddellijk in een roes brengt. Heat Rush is wel een heel erg fruitige en iets minder bloemige geur die je oranje-zomers laat genieten van een geur. Daar brengt zelfs de licht sensuele basis niet veel verandering in. Dit zegt de neus over de geur: ‘De essentie zit in het contrast tussen de bruisende levendigheid van de dag en de serene rust van het morgenrood. Jong, fris en speels. Heat Rush staat voor de glamoureuze sensualiteit van Beyoncé’. We zeggen: ‘Okidoki’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De geur is als de sfeer van de campagne: oranje, geel, zonnig, zoet. En wat een enorme fruit-zoetige opening! Dit effect bereikt Honorine Blanc met passievrucht (foto), bloedsinaasappel en Braziliaanse kers. Laatste ruik je zeer overtuigend.

Het bloemige hart – symbool voor de ultravrouwelijke kant van Beyoncé – combineert tijgerorchidee, mangobloesem (moet zoet ruiken als deze bloesem al een geur afscheidt, want ze wordt ook verwerkt in honing) en oranje hibiscus (verspreidt volgens mij geen noemenswaardige geur). Het gaat meer om het zoet-bloemige en tropische idee van de geur. De basis van Heat Rush – ‘geïnspireerd op de betoverende zonsondergang in Brazilië’ – combineert teakhout, honing, amber en een vleugje musk.

RUIK & VERGELIJK

Honorine Blanc legt zich steeds meer toe op het maken van celebrity fragrances. Blijkt ook uit:

Sarah Jessica Parker NYC (2009)

Paris Hilton Siren (2009)

Britney Spears Radiance (2010)

Harajuku Lovers Baby Wicked Style (2010)

Jennifer Lopez Love and Glamour (2010)

Usher She (2010)

SUNSHINE EDITION PAUL SMITH

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 26, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

ZING MEE: ‘LET THE SUN SHINE IN, LET THE SUN SHINE IN, THE SUN SHINE IN!

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 26/04/11

Neus: onbekend

Flaconontwerp: Sophie Hicks

Drukke tijden voor Paul Smith-parfumfans dit jaar. Rose heeft nu voor de derde keer een zomereditie, daarnaast biedt de ontwerper met Optimistic ‘de jeugd van tegenwoordig’ een positieve boodschap in geur en voorziet hij zijn eerste twee (Paul Smith Women en Paul Smith Men) van een zomerse touch: Paul Smith Sunshine Edition. Worden omschreven ‘als zeer moderne parfums die vanaf de eerste oogopslag warmte uitstralen’. En is er een ‘grappige knipoog naar de pop- en hippie-cultuur zo dierbaar voor Paul Smith.

Zie je aan de flacons: het typische streepjespatroon van Paul Smith ‘gedraagt’ zich ongestructureerd en onhandelbaar; de strepen evolueren continue. Psychedelisch als je wilt. Rond en breed vormen ze een briljante regenboog gezien vanachter gepolariseerde zonnebrilglazen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Paul Smith omschrijft Paul Smith for Men Sunshine Edition als ‘een cocktail vol specerijen’. Klopt. Alleen, korianderblad ruik ik niet echt in de opening. Wel een groenige en frisse sensatie versterkt door energiek zwarte peper en dito grapefruit. Het hart is als een ‘kruidenbouillon’: korianderkorrel, nootmuskaat en sterfruit (carambola). Sterk en intens. Geldt ook voor de basis: wierook, mos en sandelhout – ‘tijdloze, zeer Britse mannelijke elegantie’. En toch die overall luchtige toets.

Paul Smith Sunshine for Women ‘is in perfecte harmonie met haar mannelijke tegenhanger’. Begint opgewekt en dynamisch bergamot en roze grapefruit. Maar direct daarna ruik je al een zachte noot. Wordt geleverd door perzik die mooi opgaat in een bloemrijk hart van jasmijn, pioenroos (foto) en Bulgaarse roos.

De afwerking is zacht en sierlijk door katoenzachte musk, melkachtig sandelhout en zonnig-warm cederhout ‘die herinnert aan de typische bloemenprints van Paul Smith’.

RUIK & VERGELIJK

Ik dacht:

Paul Smith Men (2000)

Paul Smith Women (2000)