L’HOMME LIBRE YVES SAINT LAURENT

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 3, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

VOOR MANNEN DIE (ECHT) VRIJ ZIJN EN ZICH (ECHT) VRIJ VOELEN

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 03/11/11

Neus: onbekend

Model: Benjamin Millepied

Muziek: Martin Hernandez

Schijnt Yves Saint Laurent ooit gezegd te hebben tijdens de lancering van een van zijn eerste mannengeuren. Was het Ligne pour Homme (1971) of Kouros (1986): ‘Je m’adresse aux hommes libres’. Vrijheid, ach wie verlangt er niet naar? Weg met de knellende banden en schurende ketens die ons gevangen houden in de tredmolen van het dagelijks leven.

Maar goed dat er muziekcomposities, boeken, schilderijen en films zijn waarin dit eeuwige smachten naar vrijheid voor hardzwoegende burgers wordt verbeeld en ze even de realiteit doet vergeten.

En geur natuurlijk. Hoewel het begrip vrijheid voornamelijk visueel wordt gebruikt in de parfumwereld – denk zee, denk strand, denk lucht, denk bos – heeft een geurcompositie an sich dat natuurlijk ook dat vermogen – zonder naam, zonder presentatie.

Yves Saint Laurent – beter gezegd: de huidige eigenaren – vatten vrijheid gekoppeld aan de man dit keer letterlijk en figuurlijk op. Hij is vanaf nu vrij en blij met L’Homme Libre. Geeft hem de mogelijkheid zijn ‘passie te uiten’, zijn ‘energie te communiceren’ en het ‘ritme van het leven te volgen’ dat hij, naar eigen idee en inzicht, kan ‘versnellen of vertragen’. En dan ook nog: ‘Hij is vrij om sereen zijn eigen keuzes te maken in het hart van de metropool’.

Dit gegeven wordt in L’Homme Libre ingevuld op een manier nu erg populair bij reclamemakers: rasechte individuen die in een gewone straat tussen gewone mensen hun bevlogenheid al dansende uiten om te onderstrepen dat ze durven vrij te zijn tussen de (eerst verbaasde, later lachende vervolgens enthousiaste) passanten. De danser volgen? Dat gaat ze net even te ver.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

L’Homme Libre vaart mee op de huidige trend van frisse varengeuren die worden gekenmerkt door de luchtige en ozonachtige noot die over de ingrediënten waait en voor een ‘metaalkoude’ sensatie zorgt.

Opvallend hoe less is more de opbouw is. In de opening een uitbarsting van bergamot (tekening) die pittig wordt ondersteund door roze peper. Voor de beklijving wordt volstaan met slechts één smaakmaker: patchoeli die gevrijwaard is van zijn typische kamferachtige en houtige toon.

Dit om het luchtige aspect van het geheel te bewaren. Echt uitgesproken is L’Homme Libre niet. Sterker, het is de meest toegankelijke geur in de L’Homme-serie. Ben benieuwd hoe die wordt ontvangen.

RUIK & VERGELIJK

De ene L’Homme is de andere niet:

Yves Saint Laurent L’Homme (2006)

Yves Saint Laurent L’Homme Eau d’Été (2007)

Yves Saint Laurent L’Homme Eau d’Été (2008)

Yves Saint Laurent La Nuit de L’Homme (2009)

Yves Saint Laurent La Nuit de L’ Homme Le Parfum (2010)

Yves Saint Laurent L’Homme Cologne Gingembre (2011)

HUGO JUST DIFFERENT HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 3, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET H. Een reactie plaatsen

VANUIT EEN ANDER PERSPECTIEF TEGEN DE DINGEN AANKIJKEN

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 03/11/11

Neus: Will Andrews en het P&G Fragrance Creation Team

Model: Jared Leto

Artistic direction: Jonas Åkerlund

Hugo – anno 1995 – heeft zich in Boss-geurfamilie altijd anders gedragen dan zijn volwassen familieleden. Niet zo vreemd als je op de wereld wordt neergezet als een brutale ‘parfumpuber’ die zin heeft om tegen bestaande conventies aan te trappen en wetten te breken – figuurlijk dan. Want zo is de jeugd. Serieus doen: duh! En nu krijgt hij gezelschap van Hugo – bijgenaamd – Just Different. Druk baasje by the way.

‘Hij put inspiratie put uit alles wat hij op zijn weg tegenkomt. De reis die hij maakt is onvoorspelbaar, de route die hij kiest grillig. Snel, energiek, spontaan. Hij ziet het onverwachte, registreert razendsnel en weet dat dit de sleutel is tot creatief succes en innerlijke verrijking’. Het fijne: anderen begrijpen dit, vinden het zelfs chill dat hij de wereld op een andere manier beschouwt. ‘Hij stimuleert nieuwe ervaringen en met vrienden kan hij de nacht flink op zijn kop zetten’.

Hugo Just Different wordt gepersonifieerd door muzikant, regisseur en filmacteur Jared Leto. Die vanaf nu ook de rol van ambassadeur van Hugo op zich neemt. Waarom? Hij belichaamt volgens Boss ‘als geen ander het creatieve en experimentele karakter’ zo eigen aan de Hugo-jongeman en beschikt daarnaast over die typische ‘culturele onbevangenheid waardoor hij openstaat voor nieuwe ideeën en ervaringen waar ze ook vandaan komen.’

Vindt Leto zelf ook: ‘Inspiratie kan uit verschillende bronnen afkomstig zijn; een persoon, een boek, een nacht, een ervaring, een ontmoeting… ik haal absoluut inspiratie uit al deze dingen’. Het zal u niet verbazen Leto enthousiast is: ‘Ruikt erg goed, heerlijk fris. Het grappige is dat ik vroeger eigenlijk nooit een geur opdeed. Toen ik Hugo Just Different tijdens de opname van de commercial droeg, vroeg iedereen zich af wie er toch zo lekker rook’.

Het zal u niet verbazen dat de campagne ook anders is: we zien Leto die vanuit verschillende, nieuwe perspectieven New York in ogenschouw neemt. Alles wat hij tegenkomt is ongewoon, curieus en – vat u hem – just different. Leto: ‘De gedachte is om dingen op zijn kop zetten’. Het gaat om het verkennen van onbekend terrein en over het maken van een reis waarop je iets over jezelf zult ontdekken’. Toch nog een onverwacht filosofisch einde in deze commercial.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ook de geur zelf zet volgens Will Andrews vastgeroeste ideeën over de geur die een man ‘s avonds hoort te dragen behoorlijk hun kop’. Technisch betekent dat ‘een eigentijdse interpretatie van de klassieke fougère: fris en groen met een onverwachte onderliggende warmte’.

Anders gezegd: het contrast van de muntopening – ‘treffende metafoor voor het koele stedelijke staal en glas’ – met de warme basis – ‘symbool voor de energie van stadsbewoners’ – completeert het beeld van de opnieuw uitgevonden fougère. Dit nemen we natuurlijk met een korrel zout. Want laten we wel wezen: al te dol moet je het de gemiddelde Hugo-geurgebruiker niet maken. De opening die knispert door bevroren munt (foto). Het verkoelende effect ervan staat symbool voor de  prikkels zo kenmerkend voor het leven in de grote stad.

Het hart van Hugo Just Different is interessant: de munt wordt gekoppeld aan bloemig-fris fresia die ondergedompeld lijkt in een bad van kruidig-groen basilicum en koriander. Houdt mooi lang aan voor de ‘amberwarm’-houtige basis zich manifesteert. Warm: wierook en cistus labdanum met zijn vanille-muskachtige nuance. Hout: patchoeli en cashmeran. Maar niet zo rokerig en sensueel die je afgaand op  de ingrediënten zou verwachten.

RUIK & VERGELIJK

Ook in onderstaande geur wordt munt gekoppeld aan een warme basis:

Giorgio Armani Code Sport (2011)

EVE JIL SANDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 3, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

ALL ABOUT EVE: SNOEPEN AAN VERBODEN FRUIT

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 29/07/11

Neus: Olivier Polge

Model: Karoline Erfurt

De ‘oudste vrouw’ in de christelijke en mohammedaanse religie komt om de zoveel tijd op bezoek in de parfumerie: Eva. Ze is de verleiding in persoon. Wat een appel al niet teweeg kan brengen. Terzijde: er zijn geleerden die beweren dat Eva Adam verleidde met een… banaan. Opvallend: de geur van appel ontbreekt in Eve. Mag de pret niet drukken omdat volgens Jil Sander in elke vrouw een Eve schuilt. Dan moet elke vrouw wel beschikken over – hier volgen een aantal onvermijdelijke parfumclichés – die toch passen bij de filosofie van het label: ‘een natuurlijke sensualiteit, een zuivere schittering die van binnenuit komt en een onweerstaanbare maar ongekunstelde, instinctieve verleidingskracht’. En nog een prettige eigenschap van Jil Sanders Eve: ‘zowel in haar kracht als fragiliteit is ze de essentie van vrouwelijkheid’. Leuk detail in de flacon: de asymmetrische ‘invulling’ van de inhoud.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Parfumeur van Eve is Olivier Polge. Volgens het persbericht verwijzen de ingrediënten naar het scheppingsverhaal van Adam en Eva: ‘Zij is degene die snoept van het verboden fruit’. Polge benadrukt dit in de koelfrisse opening niet met de ‘klassieke verboden appel’, maar met grapefruit en zwarte bes dat voor mij het effect heeft van limonadesiroop uitgegoten over sorbetijs.

De bloemen – jasmijn, viooltje en ‘wilde’ roos (foto, ook bekend als egelantier) – worden hierdoor zoet-bloemig (of eigenlijk meer zoetig dan bloemig) zonder oosters, zonder een floriental te worden. De afronding met patchoeli en kasjmierhout garandeert dat Eve haar zoete boodschap kan blijven verspreiden.

RUIK & VERGELIJK

De ‘eerste vrouw’: een dankbare inspiratiebron in de parfumerie. Om de zoveel tijd verschijnt ze om de ‘zondeval’ met ons te delen.

Nina Ricci Fille d’Eve (1956)

Joop! All About Eve (1996)

Lolita Lempicka Lolita Lempicka (1997)

BOTTEGA VENETA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 2, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET B. 2 reacties

ALS JE EIGEN INITIALEN VOLDOEN

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 02/11/11

Neus: Michel Almairac

Model: Nine D’Urso

Fotografie: daar is-ie weer, Bruce Weber

Artistic direction: Tomas Maier

Is Bottega Veneta nu masstige, niche, neo-niche of ‘mass-niche’? Wat ik wel weet: de geur onderscheidt zich. Gelukkig. Alhoewel het voor mij iets ‘sterker’ had gemogen, koos Tomas Maier niet voor de inmiddels te veel bewandelde gulden middenweg in parfumland. Moet ook wel als je creative director bent van Bottega Veneta (anno 1966), het merk dat ‘ondergedompeld in het Italiaanse, traditionele vakmanschap van leerbewerking een nieuwe standaard van luxe heeft neergezet’ en nu geldt als een vooraanstaand, maar vooral modernistisch luxemerk.

Bottega Veneta’s slogan – when your own initials are enough – heeft vooral aantrekkingskracht op mensen die zich niet opzichtig – maar toch ondertussen – willen smukken met luxelabels. En dat kunnen ze inmiddels ‘onzichtbaar’ met prêt-à-porter, sieraden, meubels, schoenen, brillen, koffers en woonaccessoires. En toch: een echte Bottega Veneta zie je – ook al zit het label waar het hoort; aan de binnenkant – van verre al arriveren, met name de tas. Dat komt door een van de ‘signaturen’ van het huis: het geweven – ‘intrecciato’ – leer.

In 2001 wordt het bedrijf overgenomen door de Gucci-groep dat in 2004 opging in PPR. Daarna volgt een samenwerking met Coty met als – logisch – doel het opzetten van een parfumlijn. Het eerste resultaat gaat aldus Bottega Veneta ‘het voorstellingsvermogen te boven’. Toch is Bottega Veneta geworteld in de realiteit: het Venetiaanse platteland overgoten met warmte zon en het zachte geluid van krekels op de achtergrond. Een elegant-eenvoudige, oude villa met een interieur – verweerde houten vloeren, bibliotheek met in leer gebonden boeken onder een gewelf van vervaagde fresco’s – verlicht door zonnestralen. De ramen zijn opengeslagen om de zomerbries – hooi, aarde, bos en bloemen – binnen te laten. Ofwel, ‘een balans tussen natuur en kunst, een synthese van pure sensualiteit en subtiel intellect die als een herinnering voortleeft’. Opmerking: ik associeer Venetië niet echt met het platteland.

De flacon is geïnspireerd op Venetiaans glaswerk en de traditionele Italiaanse karaf: zachte, ronde welvingen en krachtige vormen, een gladde buitenkant met een ‘intrecciato’-patroon op de bodem die ‘haar complexiteit na verloop van tijd onthult’. De kleuren zijn typsich Bottega Veneta: bruine dop en hals, ebbenhouten gekleurd logo plus huidkleurig lederen lint vastgeklemd met een ‘butterfly’.

De geur wordt ‘gepromoot’ door Nine D’Urso, dochter van Frans mode-icoon Inès de la Fressange en Italiaans zakenman/kunsthandelaar Luigi d’Urso. Er is iets intrigerend vertrouwd aan haar. Wat? ‘De warme glimlach, de ongedwongen elegantie, de moeiteloze verfijning? Net als Bottega Veneta ‘bezit ze een rijke erfenis die ze luchtig, maar met respect uitdraagt en deugden tonend van haar opvoeding terwijl toch ze een moderne, eigen elegantie en individualiteit uitstraalt’. Opmerking: ik word een beetje moe van het woord respect, om maar te zwijgen van deugd in combinatie met luxemerken.

Wat wil je nog meer? Nou misschien ‘schoonheid zien’ en tegelijkertijd ‘de ziel, de sensualiteit, de verfijning en de individualiteit van Bottega Veneta’. Dus werd Bruce Weber gebeld, want hij ‘ziet meer dan anderen, waardoor hij treffende beelden van onschuld en sensualiteit maakt met een minimum aan enscenering of kunstgrepen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Bottega Veneta is een mooie, uitgebalanceerde compositie. Het geheim volgens mij: de overdosis roze peper (foto) in de opening. Het geeft de geur direct een pittige, beetje rokerige start en begeleidt de andere ingrediënten ‘de hele geur door’. Omdat het een klassiek-moderne chypre betreft, wordt roze peper vergezeld met bergamot. In het hart straalt jasmijn die door de roze peper een donkere randje krijgt. De afronding bevestigt het chypre-karakter: patchoeli en eikenmos.

En inderdaad, met een beetje fantasie ruik je ‘de olfactorische taal van het platteland: gemaaid gras, bloemen, aarde en hout’. En zelfs een nuance van leer, weliswaar niet opgevoerd als ingrediënt.

RUIK & VERGELIJK

Roze peper, ofwel baie rose, ofwel shinus molle (anacardiaceae) is sinds de ‘ontdekking’ uitgegroeid tot een zeer populair parfumingrediënt. Het is een niet-eetbare roze bes (zo groot als een erwt en in rijpe staat mauve gekleurd) met als oorsprong Zuid-Amerika. Wordt ook Braziliaanse, Peruviaanse en Californische peperbloem genoemd, en heeft net zoals alle ‘pepergerelateerde’ ingrediënten een prikkelend en opwekkend karakter.

Estée Lauder rook de bes in 1995, claimde toen een ‘nieuw natuurlijke ingrediënt sinds tientallen jaren’ te hebben ontdekt en stopte het in Pleasures. Toch is de geur die het verspreidt niet helemaal onbekend. De bessen worden in Peru gebruikt voor de fabricatie van azijn, een op wijn lijkende drank, als surrogaat voor echte peper en vermalen tot olie.

Baie rose wordt door haar droogtebestendigheid in Zuid-Europa en andere subtropische gebieden vaak als park- of laanboom aangeplant. Niet voor niets: shinus molle is groenblijvend met ronde kroon en sierlijk overhangende takken waaraan in juni in lange pluimen de geurende crèmekleurige bloemen verschijnen.

Ontdek de roze bes ook in:

Estée Lauder Pleasures (1995)

Chanel Chance (2002)

Prada Parfum (2004)

Dior Escale aux Marguises (2010)

Fendi Fan di Fendi (2010)

Givenchy Play for Her (2011)

SENSUOUS NUDE ESTEE LAUDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 2, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

EEN PARFUM NET ZO PERSOONLIJK EN INTIEM ALS JE HUID

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 07/08/11

Neus: onbekend

Model: Isabeli Fontana

Fotografie: Craig McDean

Artistic direction: Doug Lloyd en Aerin Lauder

In 2000 presenteerde Estée Lauder Intuition. Daarvan is me altijd één ding bijgebleven: het werd naast alle intuïtieve, typische vrouwelijke ‘ingrediënten’ gepresenteerd als een ‘huideigen’ parfum. Wil zeggen: het intieme en dus bescheiden parfum rook naar de warmte en sensualiteit van een vrouwenhuid. Deze – nieuwe – kijk op geuren werd toen niet echt begrepen door de consument, maar lijkt nu een doorstart te maken ‘onder aanvoering van’ – verdomd – Estée Lauder.

Sensuous Nude is volgens het cosmeticahuis ‘haar meest persoonlijke, intieme en ongecompliceerde uitdrukking van sensualiteit’. En dat is logisch want ‘bestaat er iets sensueler, aantrekkelijker of onweerstaanbaarder dan een vrouw die lekker in haar vel zit?’ Ik zeg ja: een vrouw die vanzelfsprekend een ‘pittig’ parfum draagt.

Verder: ‘Sensuous Nude is gemaakt om te bestaan en te ademen op een blote huid’. Yep, klinkt allemaal verdomd cliché, maar in dit geval verdomd waar. En wacht dacht je van: ‘Ervaar een nieuwe dimensie in sensualiteit van een parfum net zo persoonlijk en intiem als je huid’. En op een meer filosofisch niveau voegt Karyn Khoury – hoofd parfumontwikkeling bij Lauder – toe: ‘Moderne sensualiteit is intiem, comfortabel en ongecompliceerd. Vloeit voort uit het idee dat de huid toegang geeft naar de diepste zintuiglijke belevenissen. De intimiteit bij het aanraken en de connectie met de blote huid geven een versterkte, meer persoonlijke dimensie aan deze momenten, waardoor we dieper kunnen voelen en ervaren’. Over de campagne zegt Aerin Lauder: ‘Is heel sensueel en geïnspireerd op de originele reclame voor Youth Dew uit 1953, waarin het silhouet van een naakte vrouw te zien was die in bad stapte’. En zo zijn we weer terug bij af.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Eigen aan ‘huideigen’ parfums: je ruikt eigenlijk heel weinig, slechts een bescheiden sensatie. Maar om tot dit subtiele resultaat te komen, moet er door de neuzen hard gewerkt worden; de geur moet wel blijven hangen.

Zo mag de opening niet een uitbarsting zijn van citrusvruchten, maar eerder een bescheiden zuchtje. Ruik je goed in Sensuous Nude, want de bergamot en mandarijn in combinatie roze peper verkwikkende zwarte peper is streng gedoseerd, gaan als het ware in elkaar op, ‘ontkrachten’ elkaar. In het hart vormen jasmijn en lelietje-van-dalen een frisbloemig duo dat een ‘huidtoets’ krijgt door kokoswater (waardoor hun uitbundigheid wordt getemperd) op smaak gebracht met honing en musk.

En dit van gaat bijna ‘onzichtbaar’ over in de sensuele basis ‘warm sandelhout, gloeiend amber (foto) en het kenmerk van ‘het merk’ Sensuous: melted woods natureprint. Ofwel mannelijk hout ‘vrouwelijk gemaakt’ versterkt door vanillezoet en poeder-poederzacht heliotroop en vanille.

RUIK & VERGELIJK

Dat kunnen natuurlijk alleen maar zijn:

Estée Lauder Sensuous (2008)

Estée Lauder Sensuous Noir (2010)

Maar ook interessant, vanwege het eveneens intense bloem-houtakkoord:

Bvlgari Jasmin Noir (2008)

Bvlgari Mon Jasmin Noir (2011)

Nog meer ‘huideigen’ parfums dit seizoen:

Givenchy Dahlia Noir (2011)

Guerlain Shalimar Initial (2011)

Tom Ford Santal Blanc (2011)

Thierry Mugler Angel Eau de Toilette (2011)

SPAZIO UOMO KRIZIA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 3, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

EEN KLASSIEKE VERGETEN CHYPRE VOOR HEM

Jaar van lancering: 1993

Laatst aangepast: 03/08/11

Neus: onbekend

Een merk dat sinds het nieuwe millennium behalve in het thuisland (trouw) en Azië (nog steeds labelgek) van de mode-en parfumkaart is verdwenen: Krizia (anno 1954). Oprichtster – Mariuccia Mandelli, op de foto – kun je met een beetje (of veel) fantasie de Miuccia Prada avant la lettre noemen. Met haar ‘best wel’ experimentele collecties uit de jaren tachtig speelde ze, zoals dat zo mooi heet, met klassieke opvattingen over wat je als vrouw moest en kon dragen. Net zoals Prada nu, was ze in de ban van het zoeken naar ‘nieuwe materialen’ voor kleding en silhouetten. Naam verwijst naar een dialoog van Plato, waarin hij ‘via’ Crizia – een man die al zijn rijkdom uitgeeft aan juwelen en kleding voor de mooie, maar onderdanige vrouw – vertelt over vrouwelijke ijdelheid. Mandelli veranderde de c in een k om het een exotisch cachet te geven.

Zoals zoveel van haar collega’s werd ze bij burgers, boeren en buitenlui bekend met geuren. Gingen een tijd als warme broodjes over de toonbank: Krazy (1983, relaunch 1991), K (1987), Teatro alla Scala (1986), Moods (1989), Fiori (1995), Spazio (1997) en Easy (1999). Veelal een paar later vergezeld door mannelijke versies. Nu gaan de geuren vooral als zoete broodjes ‘onder de toonbank’ omdat de meeste – de meest recente daargelaten, zoals My Afrika uit 2006 – alleen nog via het internet worden aangeboden. Zo ook Spazia Uomo. De meest populaire mannengeur van Krizia. Spazio betekent ruimte in het Italiaans. Moet ik – nog – uitleggen waar dit voor staat… Wel opvallend: de ‘ruimtelijke’ toets van de geur ervaar je alleen in de opening, want Spazio Uomo is…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… een chypre die poederig en zepig-zacht eindigt. Eerst een opening met bergamot, oranjebloesem en citroen direct opgenomen in een wolk van koriander en basilicum. De bloemen die je kunt ruiken zijn zoetig: viooltje, jasmijn, lelietje-van-dalen omringd door geraniumblad. Die krijgen geen kans volledig te bloeien, omdat ‘het bos’ in de basis van Spazio Uomo zich snel aankondigt.

Ook heel klassiek chypre. Dus iris, sandel- en cederhout en eikenmos(foto), sensueel gemaakt door tonkaboon, amber en musk. Door dit alles heen ruik je iets zoetig-eigenaardigs. Zou het de ‘nootmuskaatbloem’ zijn die ook wordt opgevoerd?

RUIK & VERGELIJK

Tegelijk met Spazio Uomo kon je als man in de ketenparfumerie ook kennismaken met deze nieuwkomers. Opvallend: wil je die kopen/ruiken, dan moet je veelal eveneens het internet op.

Hugo Boss Elements (1993)

Chanel Egoïste Platinum (1993)

Escada Escada pour Homme (1993)

Givenchy Insensé (1993)

Calvin Klein Escape for Men (1993)

Guy Laroche Horizon (1993)

Ralph Lauren Polo Sport (1993)

Paco Rabanne XS pour Lui (1993)

Rochas Eau de Rochas pour Homme (1993)

Jil Sander Background (1993)

Shiseido Basala (1993)

Sergio Tacchini Sport Extrème (1993)

Trussardi Action Sport (1993)

Emanuel Ungaro Pour l’Homme III (1993)

MINUIT ENCHANTE LAURA MERCIER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 1, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET M, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN NACHT ZO ZOET ALS…

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 01/08/11

Neus: onbekend

Niche make-upfans kennen haar al langer: Laura Mercier. In 1996 opgericht door Janet Gurwitch en Gary Kusin in samenwerking (logisch) met make-upartist Laura Mercier. Sinds 2005 lanceert het huis ook: Ambre Passion (2005), de Eau Gourmande Collection (2006; vijf geuren), Violette Eau Gourmande (2008), Neroli (2008), Nuits Enchantées (2008), Ambre Passion Elixir (2010), Crème de Pastische (2010), Ambre Passion Velvet (idem) en Fresh Fig (2011).

Minuit Enchanté is een limited edition (nog steeds te koop) die je eigenlijk de kwintessens van haar geuren kunt beschouwen: gourmand in de overtreffende trap. En deze geurfamilie past natuurlijk perfect bij de inspiratie: het middernachtelijk uur. De verwachtingen zijn hoog gespannen. De klok slaat… 23.59.056, dan 23.59.057, dan 23.59,058, dan 23.59,059… en dan barst het feest los, champagnekurken knallen, dromen komen uit, lang gekoesterde verlangens worden vervuld – eindelijk!

Het moet gezegd: Minuit Enchanté is een eigenzinnige interpretatie van het gourmandprincipe. Hoewel ik zelf een beetje ben ‘uitgebonbonned’ en ‘uitgebanketterijt’, amuseert de geur me wel. Komt door het kruidige karakter, iets wat je in combinatie met caramel, chocolade, suikerspin en vanille-zoetigheden niet vaak ervaart. En toch: Minuit Enchanté is een parfum voor mij dat ik liever onderga als parfumkaars dan als ‘huidparfum’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Minuit Enchanté is pittiger en kruidiger dan een gemiddeld oosters gourmandparfum zonder die typische overall vanilletoets. De geur is complex. Ruik je vanaf het begin. Eerst een kruidenbom van kardemon, jeneverbes, gember, kruidnagel, foelie en peper omringd met sinaasappel. Behoorlijk pittig.

Gaat mooi over in de bloemenweelde van tuberoos, roos, jasmijn en perzik die uiteindelijk – toch – verdrinkt in de sensuele basis van vanille, musk, cistus labdanum, bezoïne en amber die zich hechten aan een intens houtakkoord van mirre, guaiac-, ceder- en sandelhout. Zelfs een ‘scheutje’ oud werd toegevoegd die je bij heel lang doorruiken kunt dectecteren. Mooi ‘aan het einde’ is de blijvende indruk van zoete mirre.

RUIK & VERGELIJK

Geur en middernacht, een spannend onvergetelijk moment. Vinden ook:

Nina Ricci Belle de Minuit (2000)

Lolita Lempicka Eau de Minuit (2004)

Dior Midnight Charm (2006)

Dior Midnight Poison (2008)

Van Cleef & Arpels Midnight in Paris (2010)

Lancôme Trésor Midnight Rose (2011)

 

LES GRANDES AMOURS DU TAJ MAHAL ROMEO D’AMEOR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 30, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET L, NICHE. Een reactie plaatsen

‘LEGENDARISCH GEPARFUMEERD WATER’

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 30/07/11

Neus: Pierre Bourdon

Articstic direction: Annie Vannier

Noem parfum en de Taj Mahal in een zin en echte parfumafficionado’s zeggen: Shalimar van Guerlain, de beroemdste oosterse geur uit de vorige eeuw gelanceerd in 1925. Shalimar (‘tuin der liefde’ in sanskriet) is de naam van de tuin bij de Tai Mahal (‘paleis van de kroon’), die tussen 1632 en 1648 door de Indiase grootmogol Shah Jahân werd opgericht als praalgraf voor zijn ‘hoofdechtgenote’ Mumtaz Mahal die in 1631 overleed. Hij ‘voegde’ zich bij haar toen hij 35 jaar later zelf het leven liet. Volgens kronieken was dit paar het symbool van de perfecte liefde die samen verenigd in de dood eeuwig rusten in de Taj Mahal.

En dit gegeven is – wellicht – de inspiratie voor Les Grandes Amours du Taj Mahal van Romeo d’Améor. Alleen verkeerd geïnterpreteerd volgens mij, afgaande op het persbericht: ‘1610, het Mogolkeizerrijk in India, in de nabijheid van de uitlopers van de Himalaya. Keizer Shah Jahân is vervuld van al zijn wensen, zijn huwelijk is een sprookje uit duizend en één nacht die hem in vervoering brengt. Hij belooft zijn echtgenote eindeloze liefde. De luxe van zijn tuinen en residentie is vergelijkbaar met Eden’. Hier wordt dus verondersteld dat de Taj Mahal een paleis was waarin hij en zijn vrouw resideerden, niet het praalgraf.

In ieder geval is de geur een interpretatie van de Taj Mahal-tuin: ‘Een overdaad aan fruit, bloemen, zeldzame geuren en waardevolle houtsoorten zijn een waar genot voor de genodigden die zich in verrukking laten voeren aan de oever van de talloze vijvers of riviertjes met het legendarische, geparfumeerde water…’

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Voor mij heeft Les Grandes Amours du Taj Mahal een hoog L’Eau D’Issey-gehalte (1992): een aangename vertaling van bloemen drijvend in water. Aan het wateropvlak drijft bergamot omringd door gekneusd bladgroen. Vervolgens in de onderstroom een elegante bloem-zoetige potpourri van lelietje-van-dalen, jasmijn, roos en ‘blauwe Tai Mahal’-lotus. Op de bodem krijgt het een zachthoutige en poederig-sensuele ondertoon, mogelijk gemaakt door iris, vetiver en musk. Eindresultaat: een volbloemige en dromerige geur met waterige accenten.

RUIK & VERGELIJK

Reeds besproken van Romeo d’Améor:

Romeo d’Améor Les Souveraines d’Egypte (2007)

Romeo d’Améor Les Maîtresses de Louis XIV (2007)

 

MEMOIRE MAN AMOUAGE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 28, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET M, NICHE. Een reactie plaatsen

DE MAN EN ZIJN ALTER EGO OPGEROEPEN MET ABSINT

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 28/07/11

Neus: Karine Vinchon

Artistic direction: Christopher Chong

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MEMOIRE AMOUAGEGraag gebruikte inspiratiebron in de wereld van parfums: de decadente gedichten van Charles Baudelaire (1821-1867). In zijn klassieker Fleurs du Mal roept hij een verboden wereld op van geheime verlangens en sensualiteit die kan leiden tot dromerige bedwelming of – help! – een gevoel van verlies, verveling en zelfs spleen.

Christopher Chong, artistiek directeur van Amouage, koppelt met Memoir Man de Franse dichter aan de ‘duppelganger’-filosofie die volgens hem ook populair was in Duitsland in de 19de eeuw. Had er nog nooit van gehoord, terwijl ik – in al mijn bescheidenheid – toch mijn klassiekers ken. Kan me er wel iets bij voorstellen – voel het zelf af en toe, sort of. De eeuwige dualiteit die in de man huist… zijn zoektocht door de ‘onderwereld’ naar zijn alter ego. Aan de ‘buitenkant’ braaf levend volgens de regels van de burgerlijke moraal, aan de ‘binnenkant’ vol sombere, broeierige tegenstrijdigheden die hij nauwelijks durft te tonen.

Nou, een glaasje absint dan maar? Dat verzint tenminste de zetten, euh, verzet tenminste de zinnen… jezus, dat goedje werkt echt… nou nog eentje dan, maar dat is echt de laatste hoor… Alle gekheid daargelaten. Wil je Memoir Man als zodanig als geur interpreteren, dan wordt de ‘buitenkant’ vertegenwoordigt door de tuinkruiden, roos en lavendel. De ‘binnenkant’ door de donkere en rokerige bosnoten, begeleidt door absint.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ALSEMIn de opening heel even een lichte siddering van krachtig basilicum en prikkelende munt waar doorheen je de intense basis van deze leer-houtige varengeur al bescheiden waarneemt. Dan werpt ‘de groene fee’, ofwel alsem (dat een belangrijk onderdeel vormt van absint, zie foto) zich in de strijd. Geeft de geur een bittergroene en droge ondertoon.

Heel elegant, zonder ‘vrouwelijk’ te worden is de zoet-zonnige roos-lavendel-combi die in het hart bloeit van Memoir Man, ‘mannelijk’ gemaakt door wierook. De rokerige nuances van laatste worden in basis versterkt door de machomakers tabak en leer verbonden met hout (sandel- en guaiachout, vetiver, eikenmos). En de lichte, zachte, gelaagde zoetheid komt op conto van musk en vanille.

Mooie, complex concept – die hoewel al veel vaker geroken – toch te prefereren valt boven de weinig gelaagde mannengeuren in de toptien van de ketenparfumerie. Memoir Man is een geur die je echt ‘beleeft’, telkens neem je weer andere nuances waar.

RUIK & VERGELIJK

Meer weten over Amouage, zie de geur die nu Gold wordt genoemd:

Amouage Amouage (1983)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE AMOUAGE BOETIEK

ROADSTER SPORT CARTIER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 27, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

NOG SPORTIEVER DOOR DE BOCHT MET CARTIER

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 27/07/11

Neus: Mathilde Laurent

Ik vond Roadster uit 2008 al behoorlijk sportief. Maar het kan nog sportiever vindt Cartier. Of beter gezegd: nog commerciëler. Want je bent als luxemerk tegenwoordig wel gek als je geen sportgeur in je collectie hebt. Sport blijkt in de ketenparfumerie toch een van de belangrijkste lokkers voor de gewone man…

… met weinig geurervaring. Want ‘Sport’ doet niet moeilijk, is niet intellectueel. Ook prettig: al trek je nooit een baantje, ren je je niet een of twee keer per week rot, loop je nooit achter een bal aan… een sportgeur geeft je misschien de illusie. Zoals een joggingpak en sportschoenen dat ook kunnen doen. Waar het om gaat bij een sportgeur is dat-ie – vanzelfsprekend – lekker ruikt. Dat betekent in negen van de tien een enorme frisse citrusexplosie in de opening waarbij zich eerst kruiden en later hout mengen. Ervaar je ook in Cartiers Roadster Sport.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Bergamot en mandarijn (ruik je erg goed) geven het startschot. Dan oranjebloesem. Zorgt voor een milde bloemnuance waaruit vervolgens kruiden omhoog schieten: salie en rozemarijn. Maken Roadster Sport groenig. De extra frisse prikkel wordt geleverd door zwarte peper. Houdt opvallend lang aan. Het duurt even voor de geur zijn houtachtige (patchoeli en guaiac-hout) finish bereikt. Sportief is de geur zeker.

De ingrediënten, zoals altijd bij Cartier, goed. Alleen, zoals gezegd: Roadster is al sportief genoeg. En wat dacht je van Eau de Cartier (2001)? Ook verfrissend, maar echt anders.

RUIK & VERGELIJK

Dacht dat ik de geur al had beschreven. Niet dus. Snel een keer doen:

Cartier Roadster (2008)