GEURENGOEROE

ALS JE EIGEN INITIALEN VOLDOEN

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 02/11/11

Neus: Michel Almairac

Model: Nine D’Urso

Fotografie: daar is-ie weer, Bruce Weber

Artistic direction: Tomas Maier

Is Bottega Veneta nu masstige, niche, neo-niche of ‘mass-niche’? Wat ik wel weet: de geur onderscheidt zich. Gelukkig. Alhoewel het voor mij iets ‘sterker’ had gemogen, koos Tomas Maier niet voor de inmiddels te veel bewandelde gulden middenweg in parfumland. Moet ook wel als je creative director bent van Bottega Veneta (anno 1966), het merk dat ‘ondergedompeld in het Italiaanse, traditionele vakmanschap van leerbewerking een nieuwe standaard van luxe heeft neergezet’ en nu geldt als een vooraanstaand, maar vooral modernistisch luxemerk.

Bottega Veneta’s slogan – when your own initials are enough – heeft vooral aantrekkingskracht op mensen die zich niet opzichtig – maar toch ondertussen – willen smukken met luxelabels. En dat kunnen ze inmiddels ‘onzichtbaar’ met prêt-à-porter, sieraden, meubels, schoenen, brillen, koffers en woonaccessoires. En toch: een echte Bottega Veneta zie je – ook al zit het label waar het hoort; aan de binnenkant – van verre al arriveren, met name de tas. Dat komt door een van de ‘signaturen’ van het huis: het geweven – ‘intrecciato’ – leer.

In 2001 wordt het bedrijf overgenomen door de Gucci-groep dat in 2004 opging in PPR. Daarna volgt een samenwerking met Coty met als – logisch – doel het opzetten van een parfumlijn. Het eerste resultaat gaat aldus Bottega Veneta ‘het voorstellingsvermogen te boven’. Toch is Bottega Veneta geworteld in de realiteit: het Venetiaanse platteland overgoten met warmte zon en het zachte geluid van krekels op de achtergrond. Een elegant-eenvoudige, oude villa met een interieur – verweerde houten vloeren, bibliotheek met in leer gebonden boeken onder een gewelf van vervaagde fresco’s – verlicht door zonnestralen. De ramen zijn opengeslagen om de zomerbries – hooi, aarde, bos en bloemen – binnen te laten. Ofwel, ‘een balans tussen natuur en kunst, een synthese van pure sensualiteit en subtiel intellect die als een herinnering voortleeft’. Opmerking: ik associeer Venetië niet echt met het platteland.

De flacon is geïnspireerd op Venetiaans glaswerk en de traditionele Italiaanse karaf: zachte, ronde welvingen en krachtige vormen, een gladde buitenkant met een ‘intrecciato’-patroon op de bodem die ‘haar complexiteit na verloop van tijd onthult’. De kleuren zijn typsich Bottega Veneta: bruine dop en hals, ebbenhouten gekleurd logo plus huidkleurig lederen lint vastgeklemd met een ‘butterfly’.

De geur wordt ‘gepromoot’ door Nine D’Urso, dochter van Frans mode-icoon Inès de la Fressange en Italiaans zakenman/kunsthandelaar Luigi d’Urso. Er is iets intrigerend vertrouwd aan haar. Wat? ‘De warme glimlach, de ongedwongen elegantie, de moeiteloze verfijning? Net als Bottega Veneta ‘bezit ze een rijke erfenis die ze luchtig, maar met respect uitdraagt en deugden tonend van haar opvoeding terwijl toch ze een moderne, eigen elegantie en individualiteit uitstraalt’. Opmerking: ik word een beetje moe van het woord respect, om maar te zwijgen van deugd in combinatie met luxemerken.

Wat wil je nog meer? Nou misschien ‘schoonheid zien’ en tegelijkertijd ‘de ziel, de sensualiteit, de verfijning en de individualiteit van Bottega Veneta’. Dus werd Bruce Weber gebeld, want hij ‘ziet meer dan anderen, waardoor hij treffende beelden van onschuld en sensualiteit maakt met een minimum aan enscenering of kunstgrepen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Bottega Veneta is een mooie, uitgebalanceerde compositie. Het geheim volgens mij: de overdosis roze peper (foto) in de opening. Het geeft de geur direct een pittige, beetje rokerige start en begeleidt de andere ingrediënten ‘de hele geur door’. Omdat het een klassiek-moderne chypre betreft, wordt roze peper vergezeld met bergamot. In het hart straalt jasmijn die door de roze peper een donkere randje krijgt. De afronding bevestigt het chypre-karakter: patchoeli en eikenmos.

En inderdaad, met een beetje fantasie ruik je ‘de olfactorische taal van het platteland: gemaaid gras, bloemen, aarde en hout’. En zelfs een nuance van leer, weliswaar niet opgevoerd als ingrediënt.

RUIK & VERGELIJK

Roze peper, ofwel baie rose, ofwel shinus molle (anacardiaceae) is sinds de ‘ontdekking’ uitgegroeid tot een zeer populair parfumingrediënt. Het is een niet-eetbare roze bes (zo groot als een erwt en in rijpe staat mauve gekleurd) met als oorsprong Zuid-Amerika. Wordt ook Braziliaanse, Peruviaanse en Californische peperbloem genoemd, en heeft net zoals alle ‘pepergerelateerde’ ingrediënten een prikkelend en opwekkend karakter.

Estée Lauder rook de bes in 1995, claimde toen een ‘nieuw natuurlijke ingrediënt sinds tientallen jaren’ te hebben ontdekt en stopte het in Pleasures. Toch is de geur die het verspreidt niet helemaal onbekend. De bessen worden in Peru gebruikt voor de fabricatie van azijn, een op wijn lijkende drank, als surrogaat voor echte peper en vermalen tot olie.

Baie rose wordt door haar droogtebestendigheid in Zuid-Europa en andere subtropische gebieden vaak als park- of laanboom aangeplant. Niet voor niets: shinus molle is groenblijvend met ronde kroon en sierlijk overhangende takken waaraan in juni in lange pluimen de geurende crèmekleurige bloemen verschijnen.

Ontdek de roze bes ook in:

Estée Lauder Pleasures (1995)

Chanel Chance (2002)

Prada Parfum (2004)

Dior Escale aux Marguises (2010)

Fendi Fan di Fendi (2010)

Givenchy Play for Her (2011)