FORBIDDEN EUPHORIA CALVIN KLEIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 5, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

MODERNE SENSUALITEIT

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 05/11/11

Neus: onbekend

Model: Barbara Palvin

Regisseur/fotograaf: Steven Meisel

Creatieve direction: Fabien Baron

Vorig jaar lanceerde Calvin Klein zijn visie op schoonheid in een geur: Beauty. Raar, maar waar: daar hoor ik ‘in het parfumcircuit’ weinig over. Zou dat komen omdat ‘we’ van Klein in combinatie met parfum iets anders verwachten.

Geen ingetogen chic en schoonheid, wel erotiek, verlangen, sensualiteit. Alhoewel: Secret Obsession uit 2008 – één en al erotiek – werd ook niet het verwachte succes. Misschien komt dat door het feit dat zowel Beauty als Secret Obsession (2008) minder overrompelend, minder ‘Calvin Klein’ werd gepresenteerd. Dat kun je niet zeggen van Euphoria (2005). Deze geur is de essentie van Calvin Klein in het nieuwe millennium. En het succes blijft, als je het moet geloven, aanhouden. Om de interesse in de winkel hiervoor toch te versterken, lanceert Klein nu Forbidden Euphoria.

Het effect als je de geur opdoet: ‘Onweerstaanbaar sensueel, onschuldig verleidelijk, verleidelijk, maar verboden…’ Verder lezen we: ‘De advertentie verwijst met een moderne twist naar de kern van de Euphoria-geuren; sensualiteit’. En: ‘Het Hongaarse model Barbara Palvin, straalt het verfijnde en jeugdige zelfvertrouwen van de geur uit’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wow! Wat fruitig-zoet de opening die wordt bepaald door mandarijn, ‘bevroren framboos’ en met name passievrucht die het hart van pioenroos, jasmijn en tijgerorchidee (ruik ik minder) een zoet-weelderige ondertoon geven. De basis van Forbidden Euphoria – kasjmierhout, patchoeli, ‘huidmusk’ – dompelen de bloemen onder in een warm en sensueel fond. Maar heel eerlijk gezegd: voor mij blijft Euphoria als geur het meest overtuigen.

RUIK & VERGELIJK

Je kunt met Calvin Klein op diverse manieren euforisch worden:

Calvin Klein Euphoria (2005)

Calvin Klein Euphoria Blossom (2006)

Calvin Klein Euphoria Spring Temptation (2009)

En de man werd het met:

Calvin Klein Euphoria Men (2006)

Calvin Klein Euphoria Men Intense (2008)

GOLDEN DELICIOUS DKNY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 5, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET G. Een reactie plaatsen

VERFIJNDE EN BETOVERENDE CHARME IN OPTIMA FORMA

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 05/11/11

Neus: onbekend

Model: Lara Stone

Fotografie: onbekend

Steeds meer populaire geuren worden een merk op zichzelf. Niet zo vreemd: de herkenning blijft groot bij de lancering van een nieuwe variatie waardoor je als huis één ding weet: fans van het eerste uur zullen er waarschijnlijk naar op zoek gaan. En nieuwe fans: dat is mooi meegenomen. In dit kader lanceert Donna Karan Golden Delicious. Was de appeloogst van Be Delcicious de laatste jaren vooral easy going and easy to wear – Delicious Night uit 2007 uitgezonderd – dit nieuwe eau de parfum zoekt het meer richting luxe en verfijning. Sterker, het is volgens Donna Karan dé belichaming ervan door zijn uitgesproken sierlijke uitstraling. Golden Delicious is verleiding en betoverende charme in optima forma. Ze zegt: ‘Golden Delicious is een zintuigprikkelende en fonkelende bloemengeur voor de moderne vrouw die haar laat baden in rijke elegantie’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Fonkelen doet Golden Delicious zeker, met name in de opening. De appel met deze naam heeft van zichzelf een helderzoet aroma met een beetje ‘droge’ ondergrond (verkregen via de scent track-technologie zoals zoveel fruit in geuren) en dat ruik je. Heel even, maar overtuigend.

Daarna volgt oranjebloesem gecombineerd met sappige mirabelle. Beide koppelen hun sensuele geur aan de bloemen in het hart: de zoete roos, de zwoele, overrompelende casablanca-lelie (foto) en het onschuldig-frisse lelietje-van-dalen. Dat levert een origineel resultaat op. Fonkelend als je wil. Vanille, musk, sandel- en teakhout in de basis garanderen een luxueuze en volle afronding. Maar niet te zwaar, waardoor Golden Delicious van begin tot eind helder en fonkelend blijft.

RUIK & VERGELIJK

Je zou bijna verdwalen in de delicieuze appelboomgaard die Donna Karan voor DKNY inmiddels heeft aangelegd:

DKNY Be Delicious (2004)

DKNY Red Delicious (2006)

DKNY Delicious Picnic in the Park (2007)

DKNY Delicious Night (2007)

DKNY Be Charmingly Delicious (2008)

DKNY Delicious Fresh Blossom (2009)

DKNY Delicious Ripe Raspberry (2010)

DKNY Delicious Sweet Caramel (2010)

DKNY Delicious Juicy Berry (2010)

DKNY Delicious Juiced (2010)

DKNY Delicious Fresh Blossom (2010)

DKNY Delicious Sweet Strawberry (2011)

DKNY Delicious Fresh Orange (2011)

GELSOMINO NOBILE ACQUA DI PARMA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 5, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET G, NICHE. Een reactie plaatsen

JASMIJN BLOEIEND IN EEN ARISTOCRATISCHE TUIN

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 05/11/11

Neus: François Demachy

Guerlain heeft Aqua Allegoria, Kenzo Eaux de Fleurs, Dior Les Escales: een overkoepelend thema waaronder deze huizen bijna jaarlijks gelijkgestemde geuren uitbrengen. Acqua di Parma heeft sinds 2004 Le Nobili: parfums waarin telkens één nobele bloem centraal staat die bloeit in de tuinen van aristocratische Italiaanse villa’s. Na de iris en de magnolia is het nu tijd voor Gelsomino Nobile, waarin jasmijn op een heldere en sprankelende manier zijn boeket verspreidt. Ik heb heel wat boeken over de Italiaanse renaissance gelezen, maar daarin werd nooit melding gemaakt dat grootherttog van Toscane Cosimo I de Medici (1389-1464) ‘verrukt was over de zeer intens geurende bloem’.

En helemaal niet dat ‘jasmijn zelfs een tijd het exclusieve eigendom was van de Medici-familie’. Ook niet dat tijdens ‘de renaissance jasmijn het symbool werd van een landschapscultuur die het begin inluidde van de Italiaanse tuin’. Maar misschien heb ik de verkeerde literatuur geraadpleegd, Acqua di Parma niet.

Wel klopt de in het persbericht vermelde constatering dat ‘typerend voor deze archetypische tuinen de ongeëvenaarde harmonie is’ die de evenwichtige band tussen mens en natuur symboliseert. En dat wordt prachtig getoond in het bij de geur verschenen kloeke coffeetable book Il Gardino Nobile waarin de geschiedenis van de iris, magnolia en jasmijn vanaf het begin tot hun aankomst in Italië wordt verklaard. Plus een tekst gewijd aan ‘the scent garden’ van journalist en uitgever Lucia Valerioen en een interview met François Demachy, de neus van Gelsimo Nobile.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Open de flacon van Gelsomino Nobile en de zon begint te schijnen. Deze zuivere en zeer klassieke jasmijngeur wordt terecht omschreven als stralend. Eerst een pittige aanzet met zoete mandarijn en roze peper waarachter de volbloeiende jasmijnstruiken zich schuilhouden om vervolgens in alle geurglorie hun rijke boeket te verspreiden. Elegant begeleid door sensuele tuberoos en dito oranjebloesem die als het ware de aan jasmijn eigen licht animale noot lichtjes accentueren.

Dit alles wordt in de basis vastgehouden door de heldere noot van cederhout en musk. Alleen kun je je afvragen wat deze geur nu niche maakt. Wat het is een gewone jasmijngeur, goed van kwaliteit, alleen ontbreekt er iets extra wat Gelsomino Nobile anders en onderscheidend maakt. Dat wordt duidelijk als je ook onderstaande jasmijngeuren ruikt.

RUIK & VERGELIJK

Nog meer zonnig jasmijn ‘recent’ gevangen in een flacon:

Yves Rocher – Secret d’Essences – Tendre Jasmin (2008)

By Kilian Love and Tears (2010)

Guerlain – Aqua Allegoria – Jasminora (2011)

LE PARFUM ELIE SAAB

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 5, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

VAN HAUTE COUTURE NAAR HAUTE PARFUMERIE:

HET AURA VAN EEN BEDWELMENDE SLUIER

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 05/11/11

Neus: Francis Kurkdjian

Flaconontwerp: Sylvie de France

Model: Anja Rubik

Fotografie: Mert & Marcus

Zoals wel vaker met kleine jongens gebeurt: om te ‘vluchten’ droomde ook Elie Saab (anno 1964, foto onderaan) van een fantasie-eiland ver weg. Maar ondertussen ‘in de realiteit’ was hij al erg fashion minded: nog geen negen jaar oud ontwierp hij zijn eerste jurk voor zijn jongere zusje. Moet bijzonder zijn geweest: dit ‘nieuws’ verspreidde zich als een ‘lopend vuurtje en al snel kwamen buren, vrouwen uit de stad en vervolgens de elegante vrouwen uit de regio naar het huis van deze jonge autodidact uit Libanon. Elie Saab werd symbool voor creaties die de essentie van gratie en vrouwelijkheid weerspiegelen’.

Zegt het persbericht. Dat vervolgt met: ‘18 jaar oud opent hij zijn couturehuis’. En druk dat hij het had: ‘Hij kreeg soms opdrachten 20, 30, zelfs 60 creaties te ontwerpen voor één ceremonie. Met zijn vasthoudendheid overwon hij elk obstakel, zelfs die van het onstabiele politieke klimaat in zijn land. En met zijn eerste show in Beiroet, die hijzelf financierde, gaf hij de stad een beetje magie’.

In 2000 presenteert hij zijn huis – nu gevestigd aan de Champs-Elysées – in Parijs. Slaat ook aan. Naast zijn trouwe klanten, lopen regelmatig ook celebs in zijn creaties. Reden voor de Chambre Syndicale de la Haute Couture om hem, naast Valentino and Armani, in 2006 tot erelid uit te roepen.

Zijn visie: ‘Ik hou van vrouwelijke vrouwen die met trots en vol verlangen met hun jurken pronken. Al sinds mijn jeugd lette ik op hoe vrouwen zich kleden en wilde hen graag helpen door hun lijnen mooi uit te laten komen’.

En hierin schijnt zijn talent te schuilen: ‘de sensualiteit van vrouwen aan te scherpen en tegelijkertijd hun elegantie te behouden’. Saab: ‘Verlies nooit de magie uit het oog’.

En waarmee kun je als couturier nog meer magie verspreiden? Juist, met een parfum. En zo ontstond Le Parfum, ‘een geur die een stralende vrouwelijkheid uitstraalt en waarin de tweeledigheid van mijn wereld wordt gevat. Het licht van het Midden-Oosten en het eigentijdse van het Westen’. Ofwel, ‘het aura van een bedwelmende sluier’ wat verbeeld wordt in de campagne.

Qua feel doet de campagne – qua lange benen en ‘metropool-gevoel’ – me denken aan Eau Mega (2009) van onze Viktor & Rolf: heel mooi natuurlijk zo’n enorme sluier die het model zo vanzelfsprekend – alsof ze boodschappen doet – met zich ‘meesleept’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Francis Kurkdjian over de geur: ‘Wat ik fascinerend vond was de uitdaging om licht te interpreteren. Ik had geen specifiek beeld in gedachten, alleen maar gevoelens en emoties: het wit van de zon hoog aan de hemel, stralende vrouwelijkheid, een moderne interpretatie van weelde’.

Heel eerlijk gezegd: ik had een meer intens, oosters elixer verwacht gedrenkt in sensuele ingrediënten. Le Parfum is daarentegen een helder-sensuele bloemengeur. Overrompelend dat wel. Ofwel, een samenvloeien van zon-fris-sensueel oranjebloesem met sambacjasmijn die het beeld moeten oproepen van de zon hoog aan de hemel.

Deze sensualiteit wordt versterkt met patchoeli en eindigt in de basis met zonnig cederhout. De toegevoegde rozenappel (lid van de uitgebreide mirte-familie) maakt Le Parfum extra verleidelijk. Maar hoe die nu precies ruikt, weet ik niet. Ik kan haar ‘als zodanig’ niet waarnemen in de totaalcompositie.

RUIK & VERGELIJK

Elie Saab krijgt het moeilijk, gezien de volgende nieuwe geuren ook om de gunst van de klant vragen. To name a few:

Burburry Body (2011)

Givenchy Dahlia Noir (2011)

Karl Lagerfeld Karleidoscope (2011)

Jil Sander Eve (2011)

Bottega Venetta Bottega Venetta (2011)

Versace Yellow Diamond (2011)

CHAMPION ENERGY DAVIDOFF

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 5, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

DE ENERGIE VAN EEN KAMPIOEN

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 05/011/11

Neus: Aurelien Guichard

Model: Tyler Wood

Artistic direction promotieclip: Sean Ellis

Ben het er niet mee eens, maar dit zegt Davidoff: ‘Bij elke actie die mannen ondernemen zijn ze op zoek naar de overwinning’. Ik bedoel, boodschappen doen is ook een ‘actie’. Hiermee wel: ‘Succes is een krachtig middel om zelfvertrouwen te krijgen’.

Met kampioenen is het anders gesteld. Die willen nét iets meer. Bij deze heldhaftige groep draait het volgens Davidoff om energie, moed en kracht. Daarom is Champion Energy  bestemd voor echte kampioenen. Sterker, het is wat geur betreft alles wat een kampioen nodig heeft. Toe maar!

Davidoff zocht en vond in Tyler Wood de belichaming van een kampioen. Hij is een Californisch model dat regelmatig catwalkt en ‘optrad’ in advertenties van Calvin Klein en Abercrombie & Fitch. En hij is te zien als het gevierde model in de opening van de tv-serie The Agency. Hij werd ‘vastgelegd’ door de Oscar-genominneerde regisseur Sean Ellis die werkte voor The Face, Numéro en Vogue en commercials maakte voor Land Rover, Rimmel en Nike.

En mocht je als kampioen in een dipje zitten, Davidoff vroeg Gunnar Peterson, personal trainer van Angelina Jolie, Sylvester Stallone, Jennifer Lopez, Pete Sampras en Mike Tyson, over energie in de sport en in het dagelijkse leven. Misschien kun je er iets mee.

Wanneer moet de sporter zich op zijn energie focussen? Peterson: ‘Als je aan het begin van een wedstrijd pas aan je energie gaat denken, ben je waarschijnlijk te laat. Je moet er minstens een paar dagen van tevoren over nadenken. Je hebt het niet alleen bij de start nodig. Je moet het goed inplannen en voorbereiden om genoeg energie voor de hele wedstrijd te hebben, inclusief reserves om het langer vol te houden en sterk te eindigen’.

Hoe krijgen we meer energie? Peterson: ‘Voor mij betekent energie genoeg brandstof hebben om alles te doen wat ik wil, en alles kan doen wat tijdens de dag gebeurt. Om gezond te blijven, adviseert een Amerikaanse overheidcommissie elke dag 60 tot 90 minuten te trainen om gezond te blijven. De belangrijkste sleutel is om dit altijd te doen. Niet alleen op zaterdag en zondag en dan verwachten dat het voor de hele week genoeg is. Zo werkt het niet. Je moet je workouts plannen en er mee omgaan als iets wat je niet kunt overslaan. Anders is er, met ons drukke leven, een goede kans dat je workout wordt vervangen door iets anders wat op dat moment belangrijker lijkt’.

Heel eerlijk gezegd: meer marketing dan geur – al die credits. Mannen die voor deze ‘gewichtige’ flacon vallen, zullen Champion Energy wellicht blind kopen. Mannen die alleen puur op de inhoud afgaan, die moet je in de parfumerie wel verdomd weten te overtuigen volgens mij.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Champion Energy – samengesteld door de neus ook verantwoordelijk voor Champion – is een ‘clean cut’-geur die natuurlijk energiek moet openen. Doet het met grapefruit en bergamot die een groene ondertoon krijgen door sensueel-fris en groen galbanum (tekening, bespeur ik heel vaag) omringd met niet bij naam genoemde ‘verse kruiden’. Ik meen een hint van oregano te bespeuren. Blijft lang aanhouden tot de finish.

Dan is de overwinning binnen en kun je je overgeven aan andere, leukere dingen. Champion Energy brengt je in een sensuele stemming opgeroepen met een ‘overdosis’ aan cederhout en eikenmos (valt wel mee). Het geeft volgens de geur een blijvende allure. Zal de drager prettig vinden.

RUIK & VERGELIJK

Ben benieuwd naar de nieuwe flanker van Champion volgend jaar. Olympic Champion…

Davidoff Champion (2010)

JASMIN NOIR L’ESSENCE BULGARI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 5, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET J, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Een reactie plaatsen

KWINTENSENS VAN DE BEKOORLIJKSTE BLOEM IN DE PARFUMERIE

OFWEL: JASMIJN ONDERGEDOMPELD IN ZACHT ‘ZOETHOUT’

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 05/11/11

Neus: Sophie Labbé, Olivier Polge

Model: Rachel Weisz

Fotografie: Mert Alas & Marcus Piggott

De droom: ‘In de warme omhelzing van de schemering bloeit Jasmin Noir L’Essence’. Bulgari benadrukt hiermee het meer zinnelijke facet van ‘zwarte jasmijn’. Het geloof: ‘Jasmin Noir L’Essence – kwintessens van de bekoorlijkste bloesem in de parfumerie – is opgedragen aan een fascinerende vrouw: de fluwelige toetsen weerspiegelen pure verleidingskracht, de intense akkoorden belichamen onwankelbare hartstocht’. De presentatie: ‘Met de flacon bereikt de stijlcode van Jasmin Noir haar apotheose: een waardevol schrijn wakend over kostbare akkoorden’. De ambassadrice: ‘Rachel Weisz geeft indrukwekkend gestalte aan de stijl en persoonlijkheid van de Jasmin Noir-vrouw en aan de verleidelijke dualiteit van haar verfijnde en toch uiterst sensuele spirit’.

Het scenario: ‘Intiem, als in een elegant boudoir waar een van de meest representatieve symbolen – dat was me tot voor kort onbekend – Bulgari opduikt: de leeuw. Onmiskenbaar embleem en spectaculaire symbiose van elegantie en noblesse’. Zo groeit het Mon Jasmin Noir-sprookje uit tot een intens en doorleefd verhaal boordevol allure en verleiding’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Sophie Labbé zegt: ‘Jasmin Noir L’Essence verkent ‘gesofistikeerd’ de ontelbare olfactorische variaties van jasmijn. Het is een verfijnd concentraat kenmerkend voor het wezen van Jasmin Noir gecombineerd met nieuwe akkoorden’. Resulterend in ‘een kostbare, luxueuze en sensuele geurcreatie’.

Olivier Polge zegt: ‘Nieuwe harmonieën en contrasten tussen de ingrediënten accentueren de markantste en de meest intrigerende grondnoten, terwijl de topnoten voor intense frisheid tekenen. Jasmin Noir L’Essence is een begeerlijk elixer dat zowel elegante als zelfverzekerde vrouwelijkheid uit ademt’.

Elegant en verfijnd is de geur zeker: niche in de ketenparfumerie. Bergamot staat bekend als fris, maar nooit te, door de bloemige ondertoon. Ruik je mooi in de opening van Jasmin Noir L’Essence die pittig wordt begeleid door roze peperkorrel.

Die linkt ook elegant en verfijnd met jasmijnabsolue (foto) in het hart: donker, zwoel, zoet, intens en zacht. En dat komt op conto van satijnamandel, ofwel  amandel omhuld door cashmeran (combineert de zachtheid van kasjmier met een intens hout-akkoord) en het ingrediënt dat de volgens mij Jasmin Noir L’Essence onderscheidt van Jasmin Noir: melkachtig en rokerig mirre.

RUIK & VERGELIJK

Dat kunnen natuurlijk alleen maar zijn:

Bulgari Jasmin Noir (2008)

Bulgari Mon Jasmin Noir (2011)

Maar ook interessant, vanwege het eveneens intense bloem-houtakkoord:

Estée Lauder Sensuous (2008)

Estée Lauder Sensuous Noir (2010)

ANGEL (EAU DE TOILETTE) THIERRY MUGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 5, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

DE ANGEL UIT ANGEL

OFWEL: VAN ZOET HEMELS NAAR AANGENAAM ‘AARDS’

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 07/08/11

Neus: Amandine Maret

Model: Eva Mendes

Toch knap: de nieuwe flacon waarin de nieuwe eau de toilette van Angel zit. Een ster, een komeet in beweging die in zijn ‘staart’ de geur gevangen houdt.

En de nieuwe ambassadrice – Eva Mendes tot voor kort in die hoedanigheid actief voor Calvin Kleins Secret Obsession (2008) – is ook knap.

Ze geeft de uitstraling van Angel een meer sensuele, erotische toets. En dat terwijl de geur juist minder uitgesproken is. Haar mening over de geur: ‘Zodra je eraan bezwijkt, zodra je verliefd wordt op Angel, is het voor het leven’. Ik zeg: tot het moment waarop ze ambassadrice van een andere geur wordt.

Waarom eigenlijk een nieuwe eau de toilette? Thierry Mugler: ‘Omdat vrouwen in twee decennia veranderd zijn’. En natuurlijk de smaak: gourmandgeuren lijken nu over hun hoogtepunt heen. Door de nieuwe ingrediënten transformeert Angel tot een ‘huideigen’ parfum, zacht en discreet dat volgens Mugler nog steeds tot betoverende dromen uitnodigt.

Desondanks heeft Mugler een realiteitszin, want ‘veel vrouwen willen iets positiefs bijdragen aan het milieu’ dus is de flacon navulbaar en de verpakkingen vervaardigd uit gerecycled en recyclebaar karton. Aangenaam: deze versie kan gebruikt worden in combinatie met de Angel-bodyproducten uit de Les Parfums Corps-collectie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Toch knap: hoewel anders ruik je toch, zij het bescheiden, de kenmerkende gourmand-patchoelie combinatie van Angel. Dat wil niet zeggen dat er sprake is van een lichtere versie. Angel (Eau de Toilette) verandert van toon door twee ingrediënten die het de laatste jaren erg goed doen in geuren.

Roze peperkorrel (geeft Angel pit en een angename prikkel) en witte musk (dompelt Angel onder in een coconachtige zachtheid met een lichte sensuele ondertoon) wat nog eens versterkt wordt door cederhout: warm, zonnig en heel erg aards. Ik denk alleen dat voor ware Angel-addicts de aangename stekende angel uit de geur is verdwenen.

RUIK & VERGELIJK

Zeg het weer: nieuwe trend: ‘huideigen’ parfums. Ofwel, intieme en bescheiden geuren die ‘ruiken naar’ naar de warmte en sensualiteit van een vrouwenhuid. Ze zijn als een sluier, voelen aan als een tweede huid. Onderga je ook met:

Givenchy Dahlia Noir (2011)

Guerlain Shalimar Initial (2011)

Estée Lauder Sensuous Nude (20110)

Tom Ford Santal Blanc (2011)

EAU D’IKAR SISLEY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 5, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET E, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Een reactie plaatsen

NO FEAR OF FLYING

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 05/11/11

Neus: Olivier Cresp (?)

Model: ‘een gedroomde Icarus’

Flaconontwerp: Bronislaw Krysztof

Beetje vreemd: Icarus staat in de westerse wereld symbool voor de man die wordt afgestraft voor zijn hoogmoed en/of overdreven zelfvertrouwen. Hij ‘leefde’ in de Griekse mythologie.

Ging als volgt: omdat Icarus en zijn vader Daedalus door koning Minos gevangen werden gehouden op Kreta, bedenkt de laatste a way to escape: hij bouwt voor zijn zoon vleugels van een houten raamwerk, veren en was. Omdat de was niet mag smelten, waarschuwt pappa zoonlief niet te hoog en niet te dichtbij de zon te vliegen. Maar ook niet te laag omdat de vleugels dan te zwaar worden van het zeewater. In zijn ‘bevleugelde’ enthousiasme wordt Icarus – eigen aan jeugd – roekeloos: hij vliegt te hoog, de was smelt en hij, poor bugger, slaat te pletter in de Egeïsche Zee.

Sisley ziet Icarus een ietsiepietsie anders: ‘Een naam die poëtische verlangens belichaamt, het diepe verlangen van een man om te vliegen, om licht boven de grond te zweven, niet zozeer om de hemel aan te raken’. Anders gezegd Icarus is ‘lichtheid, intensiteit en vrijheid voor een zorgeloze geest’, maar ook een ‘zachte wind, het voorbijgaan van wolken en opkomende wind, het verlangen van de zon om zijn warmte weer te laten herinneren, om zijn licht te voelen’.

Daarnaast is Eau d’Ikar volgens Sisley gebottled verlangen: ‘Ikar is moed en fantasie. Breekbaar en dapper. Een man klaar voor een avontuur. Zich bewust van de kwetsbaarheid van alle menselijke verlangens. Een man niet bang een blik op de hemel te werpen’. Zo, nu jij weer!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Eau d’Ikar wordt omschreven als ‘elegante eenvoud, van hoge kwaliteit, rijk aan natuurlijke essences’ – dat ruik je – ‘opgebouwd rond mastiek, een mediterrane boom die groeit op Corsica, geboorteplaats van de familie d’Ornano van Sisley. Even een ‘verbetering’: van oorsprong groeit de mastiekboom (zie foto) ietsje verderop, namelijk op Chios – zie ruik & vergelijk.

De hars die deze boom oplevert is complex: door de opvallende frisheid heen, ruik je licht-zonnige, beetje zalvende sensuele noten met een groene nasleep.

Ruik je zowel in de opening, hart en basis. Dus eerst als essence omringd met bittere sinaasappel, citroen en wortelzaad (kruidig, houtig, aards). Dan als absoluut begeleid door ‘droge’ iris, stralend jasmijn, donker orange pekoe en ‘fris’ riet (ik vermoed calamus).

‘In de val naar de zee’ wordt Eau d’Ikar begeleid door sensueel cistus labdanum, vetiver en amber. Heel mooi hoe de mastiek geleidelijk aan kracht en sensualiteit wint en toch zijn frisheid behoudt. Inderdaad elegante eenvoud die me doet denken aan Moustache van Rochas (1949) en Eau Fraîche van Dior (1953) die alle twee ook zo’n prachtige, groene diep-mossige basis hebben.

RUIK & VERGELIJK

Mastiek is een honderd procent Grieks product – opgestart in de middeleeuwen – waarvan de naam inmiddels (net zoals balsamico-azijn uit Modena) is beschermd. De toepassing is zeer divers: het wordt verwerkt in paasbrood, ijs (kaimaki), likeur, ouzo en verf.

De hars is ook ‘pure’ kauwgum; goed voor tandvlees en tegen tandbederf waarvan de smaak 60 keer langer houdt dan gewone kauwgom. Zou ook nog helpen bij maagzweren, is cholesterol verlagend en verlaagt de bloeddruk – zo waar wetenschappelijk bewezen. En het wordt ook al eeuwen verwerkt in lotions en parfums. Gezien de complexe geur is het verbazingwekkend dat het tegenwoordig zo weinig wordt verwerkt in geuren. Zal wel met de prijs te maken hebben.

Heel opvallend, of beter gezegd wonderlijk: men heeft geprobeerd mastiek in andere landen te laten groeien. Niet gelukt. Wat de familie d’Ornano ook moge beweren. Alleen de  twintig mastichochória (mastiekdorpen) in het zuiden van Chios leveren op jaarbasis gemiddeld 300 ton gewonnen uit inkepingen (kentima) in de bast waar de hars doorheen sijpelt en dan stolt door contact met de buitenlucht. Er zijn twee kwaliteiten: ‘dahtilidopetres’ (smetteloze eerste klas-kristallen) en ‘kantiles’: kristallen met vlekjes.

Mastiek voor haar:

Prada Infusion d’Iris (2007)

Mastiek voor hem:

Dior Fahrenheit (1988)

Parfums 06130 Lentisque (2007)

Mastiek voor allebei:

Maître Parfumeur et Gantier Eau de Mûre (1988)

Comme des Garçons Series 3 Kyoto (2002)

Hermès Un Jardin en Mediterranée (2002)

Annick Goutal Encens Flamboyant (2007)

Hussein Chalayan Airborne (2011)

MOMENT DE BONHEUR YVES ROCHER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 5, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

LEVENSLUST IN EEN FLACON

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 05/11/11

Neus: Annick Menardo

Model: onbekend

Fotografie: idem

Klinkt bijna te mooi om waar te zijn: ‘Moment de Bonheur is als een moment van inspiratie waar de tijd geen vat op lijkt te hebben. Als een golf van licht die zich plotseling als een bliksemflits meester maakt van de ziel, een helderheid zonder schaduw of twijfel die je overspoelt met een gevoel van puur geluk’. Om van deze ‘bijna schokkende ervaring’ nog intenser te genieten, sluit je je ogen of doe je je ze ‘juist wijd open van verrukking’. Het effect: ‘Je gaat sneller ademen of houdt je adem juist in’. En en passant ‘raken we beneveld door een vlaag van overvloedigheid en warmte, glad en rond als een zeepbel’.

Yves Rocher is ervan overtuigd al deze gevoelens in een geur te hebben gevat ‘waarin lieflijke plantensappen en bloemkelken samenkomen met zomerse frisheid, en kostbare ingrediënten uitmonden in uitbundige levenslust’. Beetje vreemd alleen dat de verpakking ‘een mythische bloem’ siert, in plaats van de bloem waar het in Moment de Bonheur om draait: de centifoliaroos.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Yves Rocher wordt wat geuren betreft onderschat. Hoewel sinds de lancering van de Secrets d’Essences-lijn het huis ook door een beperkt aantal no snobby nichegeur-liefhebbers is ontdekt, halen veel geurengekken hun neus op voor Rocher. Stom, stom, stom. Bewijst ook Moment de Bonheur: een elegante en transparante rozengeur met een sprankelende toets. Mooi om te ruiken hoe de roos niet zwaar, maar bijna etherisch wordt gepresenteerd.

Eerst een onbestemde groene opening: bladeren, riet en gras in een watersluier. Dan in het hart de centifoliaroos die Anninck Menardo heel veelzijdig interpreteert: ‘volbloeiend, poederachtig, onstuimig, onschuldig vanzelfsprekend zonder doornen, variërend van pioenroos tot egelantier (wilde roos), afgesloten met de zachte geur van jam’. Kortom: een roos die superzoet is.

Dit alles moet natuurlijk wel beklijven. Wel, wees niet bang: ‘de pakkende aroma’s van patchoeli en diepzinnige nuances van cederhout’ geven al deze roosimpressies nog meer luister. En toch blijft Moment de Bonheur aangenaam transparant. Geen verkeerde geur, zeker gezien de prijs.

RUIK & VERGELIJK

Dat de (centifolia)roos ook rijk, vol en bedwelmend kan zijn, bewijst Yves Rocher met

Yves Rocher – Secret d’Essences – Rose Absolue (2009)

YELLOW DIAMOND VERSACE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 5, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET Y. Een reactie plaatsen

SPRANKELEN ALS EEN GELE DIAMANT

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 05/11/11

Neus: Alberto Morillas

Model: Abbey Lee Kershaw

Fotografie: Mario Testino

Videovlip: onbeked

Dit zegt Donatella Versace over Yellow Diamond: ‘De kleur geel herinnert aan helderheid, sensualiteit en de energie die deze geur verspreidt. Het roept op en benadrukt de vrouwelijkheid van de vrouw die het draagt’.

De begeleidende promovideo toont een onderzoek naar een kostbaar juweel. Gaat zo: een aantrekkelijke man haalt een gele diamant uit een koffer. Terwijl hij ernaar kijkt, ziet hij in de facetten de reflecties van een dansende vrouw die lijkt op een – zal toch niet… godin. En de hele wereld hult zich vervolgens in een gele, sprankelende waas.

Maar wat is het geheim van deze diamant? Achter het juweel gaat een onverwacht geheim schuil… Hij sluit de deal of misschien daarom wel.

Het verhaal wordt niet in detail uitgesproken; de oplossing ligt namelijk verborgen in het parfum. ‘Om het te begrijpen, dien je het te ruiken’. Zegt Donatella Versace ook. Hiermee maakt ze het geheim alleen maar groter – spannend!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Alberto Morillas omschrijft Yellow Diamond als een fris en levendig bloemenparfum, een uitbarsting van sappige frisheid en omhullende sensualiteit die herinnert aan de helderheid van een zonnige dag.

Eerst is er de ‘verrassing’: de kristallen helderheid van citroen uit Diamante. Nee dit is geen fantasiestad, het ligt in Calabrië, een belangrijk gebied voor de productie van citroen en bergamot – naar men zegt. Deze citroen wordt vermengd met bergamot en neroli. Dan is er de ‘beweging’: oranjebloesem gekoppeld aan (gele) fresia en mimosa.

Het effect: een gouden, zonnige en fris-bloemige explosie transparant gemaakt door waterlelie. Yellow Diamond eindigt in ‘fascinatie’ door amber, palo santo-hout (nog nooit geroken, maar wordt omschreven als zonnig en levendig) afgemaakt met een ‘geraffineerde aanwezigheid van musk’. Geel ruikt Yellow Diamond inderdaad, maar ik vind de geur in vergelijk met Bright Crystal (2004) minder spannend, minder eigen.

RUIK & VERGELIJK

Een goede flacon; zonde om maar één keer te gebruiken, toch? Hij blijft mooi en over the top deze ‘xxl diamant’-serie van Versace:

Versace Crystal Noir (2004)

Versace Bright Crystal (2005)