ROOS

Alle berichten die ROOS zijn getagd

VERY IRRESISTIBLE L’EAU EN ROSE GIVENCHY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 15, 2014
Geplaatst in: GEURENALFABET V. Getagd: , . Een reactie plaatsen

ROZENWATER

Jaar van lancering: 2014

Laatst aangepast: 15/06/14

Neus: Carlos Benaïm

Ambassadrice: Amanda Seyfried

Fotografie/regie: onbekend

VERY IRRESISTIBLE GIVENCHY L'EAU EN ROSE CAMPAIGNDe verdienste van Very Irrésistible (2003): Givenchy zag als een van de eerste masstige-merken in het nieuwe millennium de ‘bewust’ klassieke rozengeur weer opbloeien. Velen zijn Givenchy gevolgd. Neem Guerlain: het parfumhuis liet met Idylle (2009) haar nog nooit op zo traditionele wijze opbloeien. Neem Chloé: veel van de nieuwe geuren van dit luxemerk staan in het teken van de roos – de laatste die werd geplukt: Roses de Chloé (2013).

En ondertussen bloeide en groeide Very Irrésistible gewoon door. Er verschenen – telt u even mee – negentien variaties. En Very Irréssistible L’Eau en Rose is nummer 20! Mooi rond getal om er mee te stoppen, want hoeveel variaties op een rozengeur kun je maken, zou je denken. Duizenden natuurlijk – als je maar durft. Zover zal Givenchy niet gaan, maar als er volgend jaar weer een om de hoek komt kijken, kijk ik er niet van op.

Want voor deze geur (en dus ook voor Very Irrésistible) werd een nieuwe ambassadrice aangetrokken, maar daarover laat Givenchy je nog even in het ongewis in de promoclip, want de vrouw die haar gezicht en lange lokken verbergt, kan nog Live Tyler zijn. Maar zodra ze haar hoed afdoet en haar lokken alle kanten op zwaait – gewoon in zo’n typisch low profile Parijs’ bistrootje – blijkt het, je weet wel dat kindvrouwtje uit de film Mama Mia (2008) en Les Misérables (2013) te zijn. Juist ja, Amanda Seyfried. Live Tyler had door de maan gekleurde zwarte lokken, Amanda Seyfried laat de zon haar blonde lokken verlichten.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ZWARTE BESEn dat zonnige, dat lichte staat in feite symbool voor de geur zelf. Sterker, dit is de meest very frisse rozengeur en very ‘rozigste’ van Givenchy’s flagship fragrance zonder dat het een zomergeur of zomerse variatie is. Daarvoor heeft het toch een te uitgesproken rooskarakter.

Met Irrésistible L’Eau en Rose keert Givenchy in feite terug naar het klassieke rozenwater ‘uit die goede oude tijd’ lijkt het wel, weliswaar voorzien van een fruitige toets die het de moderne toets geeft. Je ruikt eerst puur rozenwater dat enorm bubbelt door een toegevoegde aquanoot. Vervolgens groeit hieruit een roos op die lekker fruitig is, groen met een beetje zurige ondertoon. Het is nog net geen confiture gemaakt van zwarte bes (foto) wat je ruikt en dat komt omdat je de zachte musk eigenlijk direct al een beetje waarneemt, die hoe langer op de huid steeds zachter wordt – richting gourmand, richting macaron.

Maar voor het zover is maakt de roos zich los van de zwarte bes, verliest haar fruitige noot om steeds meer een klassieke roos te worden zonder haar statige en overrompelende effect. Het bloeien moe, valt ze in slaap en wordt bedekt onder een poederige regen van zachte musksoorten die voor een een licht warm en licht sensueel effect zorgen.

RUIK&VERGELIJK

En het begon allemaal met:

Givenchy Very Irrésistible (2003)

VERY IRRESSISTIBLE L'EAU EN ROSE GIVENCHY LOGO

ESPECIALLY ELIXIR ESCADA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 26, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET E, NICHE. Getagd: , , , , . Een reactie plaatsen

NICHEROOS (JA, U LEES HET GOED)

PLUS: VOOR DE FANS VEEL ACHTERGRONDINFORMATIE

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 26/10/13

Neus: Jean-Michel Duriez en Julien Maubert

Model: Bar Rafaeli

Fotografie: Koto Bolofo

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ESPECIALLY ELIXIR ESCADA BOTTLEAfgelopen april werd in het Çirağan Palace Kempinski (Istanbul) Especially Elixir van Escada gepresenteerd voor een selecte persgroep. Uw geurengoeroe was er niet bij, maar vernam het onlangs via http://www.themoodiereport.com op zoek naar achtergrondinformatie omtrend deze tweede variatie op Especially uit 2011.

De reden? Ik wou meer weten dan de informatie die via het persbericht de wereld werd ingestuurd. Want de geur is kwalitatief zo veel rijker en voller dan ik van Escada gewend ben.

Dat had ik al bij Especially uit 2010. Als ik die blind zou hebben geroken dan had ik die in het nichedepartement geplaatst. Want je wordt getrakteerd (heel toepasselijk in dit geval) op een volle, uitbundige en echte roosessence. Die werd gekocht in Isparta. Gesitueerd in Turkije en bekend als ‘stad der rozen’. En het klopt wat Wikipedia schrijft: naast vloerkleden is de productie van roosabsolu en rozenwater (van de rosa damascena) de belangrijkste economische activiteit van de stad. Sterker, het geldt als de grootste producent wereldwijd van rozen voor de parfumindustrie. De reden voor de lancering van Especially Elixir in Instanbul, in de buurt als het ware.

Nog een reden voor deze stad: volgens general manager ‘Prestige Luxury Fragrances’ van Proctor & Gamble, Luigi Feola, zal deze intense versie met name de consument in het Midden-Oosten aanspreken. Dat geloof ik graag, want voor deze consument kan een roos niet intens en overvloedig genoeg zijn boeket verspreiden, maar ook dat westerlingen (inmiddels ook ‘gewend’ aan pure rozengeuren) ervan gecharmeerd zullen zijn.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ESPECIALLY ELIXIR ESCADA MODEL

Het meest interessante om via moodiereport te vernemen, was het feit dat ik nu ‘eindelijk’ eens de naam van een neus zag vermeld, want Proctor&Gamble is over het algemeen niet scheutig met het bekend maken van de neuzen van zijn geuren. En dat is in geval van Especially Elixir niet de minste: Jean-Michel Duriez. Die blijkt dus verantwoordelijk voor bijna alle prestigeparfums van de multinational. Die was dus ook in Istanbul om samen met Julien Maubert van Robertet (een van de betere leveranciers van grondstoffen voor de parfumindustrie) de geur toe te lichten.

Natuurlijk laten we de ambassadrice ook even aan het woord (samen op de foto met links Escada’s parfumbrandmanager Jean Philippe Bonneau en rechts Luigi Feola), want die was niet voor niets ook op de perspresentatie present: ‘Ik vind het geweldig om deel uit te maken van de lancering van de nieuwste Escada-geur. Escada is echt de perfecte combinatie van er enerzijds klassiek en elegant uitzien, maar anderzijds ook loslaten en genieten van het leven. Het concept achter deze nieuwe geur draait om de intense beleving van fijne momenten. Een positieve uitstraling en een vrolijke geest maken de wereld mooier en ik vind dat enorm inspirerend’.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ESPECIALLY ELIXIR ESCADA MODEL AT PRESENTATIONMerkwaardig dan weer wel dat een deze pure rozengeur een andere bloem moet verbeelden, want ‘in een sfeervolle tuin bloeit een bijzondere, zeldzame, donkerpaarse bloem in het schemerdonker van de vroege avond, die de tuin vult met een intense, betoverende geur’. Gelukkig dat in deze ‘night garden, een heerlijke plek van verwondering en geluk’, ook nog rozen volop bloeien, want….

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… roos is wat je krijgt en roos is wat je ruikt – vanaf het begin. Interessant is de opening – iets wat ‘echte’ nicheneuzen nog niet echt durven: de geur openen met een rijp en sappig peerakkoord. Ja, ik weet, dat ruikt synthetisch, dus scherp en een beetje ‘plakkerig’, maar wordt in deze Especially-variant mooi gepresenteerd. Door het te omhullen met grapefruit lijkt de peer natuurlijk te ademen. Fris maar niet te zoet, zoet maar niet te fris. En door deze fruitige opening ruik je direct de roos in al haar vol-, zoet- en bloemigheid.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE RECOLTE ROSES ISPARTADat laatste wordt versterkt door ylang-ylang – deze bloem der bloemen’ heeft het vermogen bloemen sensueel te ondersteunen. En dat doet deze ‘bloem der bloemen’ ook. Even interessant is dat deze krachtige combi een elegante ondersteuning krijgt met pruim en rozijn.  Dat geeft de roos een zoetig randje (denk Serge Lutens) zonder al te fruitig-gourmand te worden. Maakt haar eerder fluwelig en zacht, en dat wordt weer gestimuleerd door ambrette in de basis. Deze bijna-indentieke muskgeur geeft Especially Elixir een prachtige zwoele warmte ondersteund door een oosterse melange van patchoeli, cashemeran, amber en vanille. Gewoon goed. Niche in de parfumerieketen.

RUIK&VERGELIJK

Nu zijn me een aantal parfums duidelijk geworden. Want Jean-Michel Duriez was tot voor kort de ‘in house’-neus van Jean Patou. Dit illustere parfumhuis met haute couture-achtergrond was tot 2012 onderdeel van Proctor&Gamble en was hij ‘in disguise’ dus ook verantwoordelijk voor enkele geuren van Lacoste (ooit onderdeel van Patou) en Yohji Yamamoto (idem) en een ander illuster parfumhuis met haute couture-achtergrond: Rochas (nog steeds onderdeel van Proctor&Gamble).

En, maar dit is echt inside information, Especially Elixir roept herinneringen op (met name door de peer-, roos- en ambrette-combinatie) aan het nieuwsjaarscadeautje dat P&G in 2008 schonk aan de pers: Coming up Roses van… Jean Patou uit 2008, waarmee het bedrijf stilstond bij het vijftienjarig bestaan van zijn luxe-segment in de parfumerie.

Jean Patou Forever (1999)

Lacoste Women (1999)

Yohji Yamamoto Yohji Homme (1999)

Jean Patou Enjoy (2003)

Jean Patou Sira des Indes (2006)

Rochas Eau Sensuelle (2009)

Rochas Muse (2011)

Rochas Les Cascades de Rochas Eclat d’Agrumes (2012)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ESPECIALLY ELIXIR ESCADA BOTTLE2

NUDO POMELLATO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 14, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET N, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Getagd: , , . Een reactie plaatsen

SCHITTERENDE HALF-EDELSTENEN, SCHITTERENDE PARFUMS

AFFORDABLE NICHE FOR BEGINNERS

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 14/10/13

Neus: Aurélien Guichard, Cécile Matton

Ambassadrice: Tea Falco (zie foto onder)

Fotografie: Michael Comte

Illustratie: Michael Lin

Concept & realisatie: Pomellato

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE POMELLATO NUDO RINGSExcusez, maar ik had tot voor kort nog nooit gehoord van het juweliersmerk Pomellato – genoemd naar een afbeelding van een paardje dat in het atelier wordt gebruikt als officieel zegel voor de juwelen. Opgericht in 1967 door Pino Rabolini die hiermee als eerste het concept van prêt-à-porter-juwelen introduceert: niet als statussymbool maar gewoon als accessoire die je net zoals je kleding elk moment kunt dragen en kunt wisselen – alsof dat niet voor statussymbooljuwelen geldt. 

En dat werd begrepen: Pomellato heeft zich in minder dan vijftig jaar ontwikkeld tot een van de belangrijkste spelers in dit luxesegment. Een van de meest gewilde sieradenlijn van het huis is de met kleurrijke (half)edelstenen gezette Nudo-ringen (foto) die ter inspiratie voor de (nieuwe) parfumpremière dienden: Nudo Amber, Nudo Blue en Nudo Rose. Het zal je niet verbazen: elke kleur staat voor een steen, elke kleur staat voor een stemming. Nudo Amber is een eerbetoon aan de oriëntaalse sensualiteit en geïnspireerd op madeira-kwarts. In Nudo Blue staat de iris centraal als – weer wat geleerd – Europees symbool van vrouwelijkheid en is ‘qua steen’ gebaseerd op ‘London Blue’-topaas. En de koningin der bloemen, de roos, bloeit overvloedig in Nudo Rose die door Pomellato – weer wat geleerd – wordt gezien als embleem van Aziatische zuiverheid en olfactorisch de meest gewilde steen uit de kwartsgroep vertaalt: amethist.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE POMELLATO NUDO COLLECTION PARFUMDe presentatie. Tja, valt wat op af te dingen. Flacon en verpakking maken een beetje een onaffe indruk. Net niet chic genoeg conform de luxe-uitstraling van het huis – het heeft net Tilda Swinton als ambassadrice aangetrokken.

Vraag me af of Pomellato-fan de flacons associeert met Pomellato. De bloemen die de verpakking sieren zijn geïnspireerd op fresco’s van Michael Lin die hij maakte voor Pomellato-boetiek in Milaan.

Maar van de andere kant: de geuren hebben een girly lifestyle-sfeertje en daardoor meer toegankelijk en minder afstandelijk dan de concurrentie, zoals Bvlgari en Cartier. Opvallend: het parfumtrio heeft niet Tilda Swinton als ambassadrice maar Tea Falco, een Italiaans actrice (die gelijk de Nudo-ringen en -parfums) veelzijdig is volgens het persbericht : ‘Kunstenaar op het gebied van video en fotografie’, en die voor de camera van Michael Comte, een moderne Botticelli belichaamt en dus pure, jeugdige, universele schoonheid symboliseert’. Maar heel eerlijk gezegd: dat zie ik niet echt, wat Boticelli betreft dan. Althans het idee dat deze renaissanceschilder van de vrouw had.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Voorop gesteld: het parfumtrio is elegant en wat vooral opvalt is de transparante zuiverheid. Aurélien Guichard tekent voor Nudo Amber. De drie hoofdrolspeelsters oranjebloesem (absolu), Bulgaarse roosessene en sambacjasmijn (absolu) krijgen geen frisse introductie maar gaan direct in elkaar op.

Resultaat: een bloemeneuforie waarin het vooral draait om de ‘uitwisseling’ tussen zonnig oranjebloesem en zonnig jasmijn. En die worden mooi verwarmd door een zachte ambernoot met pittige nuances. Komt op conto van ambrox, musk en ambrettolide die samen met vanille uit Madagaskar voor een sensuele finish zorgen.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE DAMASCENA ROOSNudo Rose daarentegen heeft een tintelfrisse, fruitige opening die je bijna kunt proeven: roze grapefruit, bergamot en ‘waterfruit’ (denk aan zoetige, rode fruitnuances) verzacht door fluweelachtige perzik. Dan openbaart zich de roos. Vol en zoet, maar begeleid door frisse bloemnuances van fresia en lelietje-van-dalen waardoor ze haar statige karakter verliest, als het ware meer ‘ontspannen’ is. Deze bloemige helderheid blijft present ook wanneer die zich in de basis hecht aan witte houtsoorten (cederhout, ‘sandelhout’ en cashmeran) en witte musk.

Nudo Blue werd net zoals Nude Rose, samengesteld door Cécile Matton. Omschreven als een ‘kristalachtige, sensuele geur’ waarin de iris centraal staat. Originele opening: scherpfrisse citroen en zoetfruitige zwarte bes krijgen een onverwachte groene ondertoon door een bamboeakkoord dat geleidelijk het bloemige hart onthult: de droog-poederige iris vermengd met luchtige en frisse bloemen:  fresia, pioenroos en magnolia. Het bloemige hart gaat over in een fluweel-poederige en sensuele basis van witte musk, heliotroop, amberhout en vanille.

RUIK & VERGELIJK

Bijna niet te doen. Ik zou zeggen: vergelijk ze onderling. En wil je de collectie met andere amber-, roos- en irisgeuren vergelijken, zoek dan op geurengoeroe. Dit is niet trouwens niet de eerste keer dat Pomellato zich op de parfummarkt begeeft. Zo was daar ooit het eau de parfum Pommelato (1989), II (onbekend) en Uomo (idem).

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE POMELLATO NUDO MODEL

DSQUARED2 POTION ROYAL BLACK

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 16, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Getagd: , , . Een reactie plaatsen

OUD ALS ZWARTE AARDE, OUD ALS GEUR VOOR GEVORDERDEN

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 16/09/13

Neus: Daphné Bugey

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE DSQUARED2 POTION ROYAL BLACK BOTTLEOm de totstandkoming van hun eigen oud te ‘verantwoorden’ is Dsquared2, zo lezen we, ‘de geschiedenis van de alchemie vol geheime rituelen en ingedoken’. Hebben Dean en Dan Caten tijdens de geschiedenislessen niet echt opgelet? Want de Canadese modetweeling beweert dat ‘alchemie uit het land der farao’s komt’. Hadden ze zich bij de les gehouden, dan hadden ze geweten dat alchemie zijn oorsprong in diverse oude culturen heeft.

Dat het geen ‘concept’ maar een leer en/of natuurfilosofie is. De oude Egyptenaren hadden hiervoor een hiëroglief (khem of khamé) dat zwarte grond betekent en gebruikten dit symbool volgens Dsquared2 om aan te geven dat ‘na overstromingen van de Nijl hun grond zwart kleurde en vruchtbaar was’. De zwarte aarde als symbool voor vruchtbaarheid en – om in parfumkringen te blijven – magische Egyptische nachten vol geheimen en passie’. Daarnaast beweren Dean en Dan dat zwart wordt geassocieerd met Eros – nieuw voor mij -, het magische spel van mysterie en verleiding. En vanaf nu met de ziel van Potion Royal Black.

Het effect er van op de drager? Dsquared2: ‘Het elixer ontmaskert zich als een nooit intimiderende omhelzing bij de man die speelt met zijn sensualiteit en aan zwart een nieuwe betekenis geeft; zwart als dresscode voor een magisch liefdesfilter met uiterst mannelijke en verleidelijke elementen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE OUDIk zeg het direct: Potion Royal Black is een hele elegante oud-geur die wat mij betreft de vergelijking met veel oud-geuren in het nichecircuit kan doorstaan. Daphné Bugey verzamelde de volgende ingrediënten: bergamot (drie schilletjes), wierook (een handje), laurier (vier blaadjes), versgeplukte rozenblaadjes (drie stuks), atlascederhout (twee twijgjes), tabakabsoluut (twee lepels), oud (vier druppeltjes), leer (een vleugje), kasjmierhout (een snufje), guaiac (½ handje) en musk (een kop).

Mooi: je komt direct in een ‘zwarte’ sfeer. De bergamot nemen we voor lief, want het is de rokerige wierook die de stemming bepaalt. Is interessant: als je de moeite neemt, kun je alle zwartmakers in volgorde opkomst ruiken. Tenminste, ik ruik heel duidelijk de laurier. Nog duidelijker: roos. En meer dan drie blaadjes. Deze bloemigheid geeft de geur elegantie, in het bijzonder oud (foto). Maakt de geur minder droog, ruw en strak. Noemen we hier nog steeds vrouwelijk. En dat terwijl in Arabische contreien oud-elixers voor de man het niet zonder roos kunnen stellen.

De afronding is helemaal zoals een oud-geur moet zijn. Dus ter verhoging van de (mannelijke) sensualiteit: leer en musk. Dus ter verhoging van de mannelijkheid: een sterke houtbasis en tabak. Ben erg benieuwd hoe deze geur ontvangen zal worden door de gemiddelde Dsquared2-fan want Potion Royal Black is een geur voor gevorderden.

RUIK & VERGELIJK

Het verschil tussen een bloemige oud – Potion Royal Black – en een ‘droog-strakke’ oud ruik je in de ketenparfumerie met:

Versace Pour Homme Oud Noir (2013)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE DSQUARED2 POTION ROYAL BLACK AD

REPETTO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 8, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET R, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Getagd: , . Een reactie plaatsen

HET PARFUM WAARIN HET DRAAIT OM ELEGANTIE

EN DE ‘ROSE REPETTO’-ROOS

Jaar van lancering: 2012

Laatst aangepast: 08/09/13

Neus: Olivier Polge

Ambassadrice: Dorothée Gilbert

Fotografie: James Bort

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE REPETTO MODEL 2Tot het verschijnen van dit parfum had ik nog nooit van de naam gehoord. Maar ik ben dan ook geen balletdanser, balletliefhebber en heb ook geen vrienden en bekenden die het professioneel doen. Wat blijkt? Repetto geldt als icoon in deze ‘lichtvoetige’ wereld. Het is de achternaam van Rose die in 1947 dansschoenen ontwierp voor haar zoon – danser en choreograaf Roland Petit. Al zijn collega’s (van onder meer de Parijse opera) waren onder de indruk van deze met de hand genaaide schoenen waarvan het geheim schuilt in de ‘heen en terug’-stiktechniek.

Gevolg: die lieten vanaf toen hun schoenen maken door Rose Repetto – ze was de enige die hun eisen begreep. Wat aan haar faam bijdroeg: in 1956 bestelde Brigitte Bardot ter voorbereiding van haar rol in Et Dieu créa la Femme een ‘hybride’ schoen die haar passen extra elegantie zou geven. Voor de jonge danseres die actrice was geworden, ontwikkelde Repetto de Cendrillon-ballerina die legendarisch werd dankzij deze film van regisseur Roger Vadim.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE REPETTO FLACONDan gaat het snel: drie jaar later opent ze een boetiek aan 22 rue de la Paix in Parijs naast het wereldberoemde operahuis Palais Garnier. Iedereen van naam in de balletwereld – Maurice Béjart, Rudolf Nureyev, Carolyn Carlson – maakte van dit adres hun adres.

Haar volgende wapenfeit: in 1970 maakte zanger Serge Gainsbourg de Zizi-schoen, ontworpen door Rose voor haar schoondochter (de bekende balletdanseres en actrice Zizi Jeanmaire) onderdeel van zijn garderobe. Hij versleet jaarlijks een groot aantal waardoor hij ongevraagd ambassadeur van Repetto werd.

Tijdens de jaren negentig werd het merk gezien als een slapende schoonheid die in 1999 door een nieuwe managing director, Jean-Marc Caucher, werd wakker gekust: hij maakt van Repetto een ‘breed’ luxelabel door het opzetten van een leren accessoire- en ready-to-wear-lijn, verkrijgbaar in de boetiek en online. De confectie is een moderne variatie op het klassieke balletoutfit waarbij mesh (geweven gaas) wordt gecombineerd met korte, wijde rokken, verschillende lagen stof die over elkaar zijn gelegd of juist strakke lijnen tot onder de knie.

Geen luxemerk ‘kan’ tegenwoordig zonder een parfum. En zo zag Repetto het licht. Met een opvallende ambassadrice: dus dit keer geen actrice, dus dit keer geen topmodel, maar – eigen aan de wereld van Repetto – de prima ballerina van het Opéra National de Paris: Dorothée Gilbert. Ze begon bij het Conservatoire de Toulouse, gevolgd door de Opéra de Paris Dance School in 1995. Vijf jaar later sluit ze zich aan bij het corps de ballet. Ze promoveert tot coryphée in 2002, tot sujet in 2003, tot première danseuse in 2005 en werd in 2007 benoemd tot danseuse étoile na haar optreden in de Notenkraker (in de choreografie van Rudolf Nureyev) op 19 november 2007.

Voor de campagne zien we Dorothée Gilbert in de intimiteit van haar kleedkamer waar ze zich op haar optreden voorbereidt. En om de hals van de roze, taps toelopende flacon is het satijnen lint gedrapeerd dat wordt gebruikt voor de Carlotta-ballerina en wordt verzegeld met de ‘iconische’ r van Repetto. De ‘gepoederde’ verpakking gekleurd in ‘Repetto-roze’ versterkt de link met de balletwereld. Let op: exclusief te koop bij Ici Paris XL.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ROOSDe neus Olivier Polge licht Repetto toe: ‘Ik zocht naar een manier om met luxueuze ingrediënten een handgenaaid effect te bereiken met als resultaat een muskachtige, poederige roos – de kwintessens van vrouwelijkheid. Voor deze ‘Rose Repetto’-roos tot volle bloei komt, waait er eerst een fris, maar tederzacht briesje die de poederige zachtheid van kersenbloesems combineert met de fluwelige ‘volle’ frisheid van peer.

Hierachter verschuilt zich de roos ‘die de huid omhult zoals een satijnen lint een enkel’. En deze ‘prima ballerina’-roos is fruitig en opvallend zoet, en dat ondanks de oranjebloesem die naast haar bloeit. Komt op conto van sensuele pas de deux in de basis van vanille en ‘amberhout’, resulterend in aldus het persbericht ‘een teder, delicaat en verfijnd parfum’.

Alleen voor mij meer ‘romantisch’ dan ‘balletromantiek’ in een flacon, want daarvoor is het geheel te weinig poederig en talkachtig (dit is een constatering, geen kritiek). Maar wellicht ruiken we dat weldra terug in het tweede Repetto-parfum. Want de balletwereld zit boordevol met referenties die je kunt linken aan parfums. We noemen slechts pas de deux, prima ballerina…

RUIK & VERGELIJK

Nog meer dit jaar verschenen parfums die een duidelijke rozenspoor achterlaten:

Chloé Roses de Chloé (2013)

Kenzo Flower in the Air (2013)

Pomellato Nude Rose (2013)

Trussardi Delicate Rose (2013)

ROSES DE CHLOÉ

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 15, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET R, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Getagd: , , . Een reactie plaatsen

ROOS-ROES

Jaar van lancering: 2013

Laatst  aangepast: 15/08/13

Neus: Michel Almairac, Mylène Alran

Model: Esther Heesch, Caroline Brasch Nielsen, Tilda Lindstam

Concept & realisatie: Fabien Baron

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ROSES DE CHLOE MODELSMij kun je altijd wakker maken voor een nieuwe rozengeur. Ik ben altijd weer benieuwd hoe de neus tegen de koningin der bloemen aankijkt. Op dit moment kun je spreken van vier, vijf minitrends, met name in de nichesector. Eén: de roos die graag contact zoekt met exotische, in parfums nog niet zo vaak gebruikte specerijen.

Bijvoorbeeld peper, komijn en met name saffraan. Tweede trendje: de roos die zich vol genot en plezier laat onderdompelen in een elixer van oud. Trendje nummer drie: een lichte roos. Wil zeggen: roos omringd met frisse bloemen als lelietje-van-dalen, kamperfoelie en fresia.

Trendje vier: de ‘boudoirroos’ – dus poederig, musky, fijn als kant, dus heel zacht. Trendje numéro cinq: de roos als solifeur, een roos die zo puur mogelijk wordt gehouden. In laatste categorie valt ook de vijfde geur van Chloé – Roses de Chloé – die wordt gelanceerd ter gelegenheid van de doorstart van het parfumhuis onder de vleugels van Coty vijf jaar geleden.

Opvallend: alle nieuwe Chloé-geuren staan in het teken van de roos. En dat terwijl rozengeuren lange tijd werden gezien als tuttig en ouwewijverig – de standaard: Paris (1983) van Yves Saint Laurent -, staan die nu voor modern en vintage tegelijkertijd. En Chloé doet wat laatste betreft er nog een schep bovenop. Een wonderlijke fusion van jaren vijftig-chic (de flacon) met de dromerige en maagdelijke ‘Bilitis’-sfeer uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. En niet te vergeten: Roses de Chloé heeft voor mij een onverwacht niche-gehalte. Kwaliteit is gewoon goed.

WAT  RUIK  IK  EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ROSES DE CHLOE FLACONRoses de Chloé is niet revolutionair, niet schokkend. Gewoon een aangename variatie op het rozenthema. Maar wel heel vol, wel heel puur.

De opening van bergamot waait als een strelend briesje over de rozen die vanaf de eerste spray hun aandacht opeisen. Deze damascus-roos is licht-fruitig, behoorlijk zoet maar vooral ‘roos’ en krijgt een tedere ondersteuning door magnolia.

De afronding is een elegante ontmoeting tussen witte musk (van een uitstekende kwaliteit; dus niet hard, scherp en ‘laundry’) en amber. Laatste is niet donker en vol, maar eerder ook wit te noemen: zacht, warm en fluwelig.

RUIK  &  VERGELIJK

Nog zo’n moderne solifleur-roos waarin vintage en ‘modern’ zo opvallend samenkomen:

Stella McCartney Stella (2003)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ROSES DE CHLOE FLACONS