GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

  • Home

GIN FIZZ LUBIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 8, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET G, NICHE, VINTAGE. Getagd: LUBIN. Een reactie plaatsen

PRINSES-ACTRICE GEËERD MET EEN SISSENDE COCKTAIL

GRACE KELLY (ON THE) ROCKS

Jaar van lancering: 1955/2009

Laatst aangepast: 08/07/15

Neus: Henri Giboulet/Thomas Fontaine

Inspiratiebron: Grace Kelly

Concept & artistieke realisatie: Gilles Thevenin

GIN FIZZ LUBINIk zag een tijdje geleden per toeval op de Duits/Franse televisiezender Arte een prachtige, ontluisterende (zoals dat heet) documentaire over de voorbereidingen van het huwelijk van Grace Kelly met prins Rainier van Monaco. Ze trouwden in 1956. Wat bleek: ‘Hollywood’ wou een eigen droomversie van het gebeuren filmen om de hardwerkende Amerikaanse huisvrouwen duidelijk te maken dat het sprookje ‘eenvoudig meisje wordt verliefd op verlegen prins uit een ver gelegen belastingparadijs’ (of andersom) ook ‘nu’ nog kon uitkomen.

Alles werd uit de kast gehaald om dit heuglijke feit bigger than life-proporties te geven – de droomjurk werd niet geleverd zoals in de lijn van verwachting lag door Christian Dior, maar door kostuumontwerpster Helen Rose (tijdens de huwelijksceremonie een van Grace’s bruidsmeisjes) van Metro-Goldwyn-Mayer. Zelfs de lakeien werden door MGM in een nieuw, meer sprookjesachtig tenue gestoken. Regie, belichting en camerawerk deden de rest.

GIN FIZZ LUBIN OLD AD 3Wat ook bleek, achteraf dat wel: voor de prinses in wording was het niet bepaald een droomscenario. Maar Grace liet alles gedwee en gelaten, zoals toen van een Hollywoodactrice premier cru werd verwacht, over zich heen komen.

Hollywood was wel verbaasd dat een van de meest succesvolle actrices van dat moment – in 1955 ontving ze een Oscar voor haar rol in The Country Girl, in 1956 speelde ze ‘de sterren van de hemel’ in High Society – haar carrière en het daar aan verbonden veronderstelde vrije luxeleven zou opgeven voor een regime dat stokstijf stond van stringente etiquette en hufterige hofintriges.

Wist ik niet: zes jaar later is Grace het helemaal beu en overweegt te ‘vluchten’ naar Amerika waar Hitchcock haar opnieuw (ze had al in drie films van hem gespeeld) een hoofdrol aanbiedt (gage: 1 miljoen dollar) in de film Marnie. Zoals te zien is in de geflopte biopic over haar leven – Grace of Monaco (2014) – met Nicole Kidman als…  Mais malheureusement, haar escape to ‘the real life’ gaat niet door – ze voegt zich weer in haar Son Altesse Sérénissime la Princesse Grace de Monaco-korset.

Ze stort zich vervolgens, zoals zoveel doelloze prinsessen, in liefdadigheidswerk en gaat artistiek borduren (de vruchten hiervan zijn op enkele exposities getoond). Maar om echte vergetelheid te zoeken, niet menselijks bleef haar als droomprinses vreemd, komt ze (opnieuw) in contact met Koning Alcohol. Zoals onder meer blijkt uit de talloze brieven van haar gericht aan haar vriendin en privésecretaresse Prudence Wise – wat een stichtelijke naam in dit geval – die in 1994 geveild werden in Beverly Hills.

GIN FIZZ LUBIN OLD AD 2Wat ik me afvraag – hier hebben we dan eindelijk de parfumlink – zou ze ook af en toe Gin Fizz hebben gedronken? Het recept hiervoor is voor het eerst vermeld in de 1887-editie van Jerry Thomas’ Bartender’s Guide en groeit daarna langzaam maar met volle teugen tot een van de meest populaire cocktails van Noord Amerika en andere continenten.

Ik hoop het, want deze als hersencellendoder verklede citroenlimonade drinkt lekker weg, schenkt je het vluchtige en efemere gevoel dat het leven ondanks alle shit en misère nog voldoende waard is om er ‘zo nu en dan’ op te klinken.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wat ik me eveneens afvraag: zou Grace Kelly ook het gelijknamige Lubinparfum ter ere van haar hebben geroken? Werd het haar geschonken (in the double sense of the meaning)? Lubin onthult dat niet, houdt zich meer op de vlakte: ‘It was in honor of her extraordinary beauty that Henri Giboulet created a perfume for Lubin which marked the decade – a very chic perfume, sparkling and fresh, evoking the cocktail in fashion that year in the American bars of Paris, Gin Fizz’.

Het is logisch dat vooral in de opening het idee van een Ginn Fizz-cocktail tot zijn recht komt. Jeneverbes (bekend van gin tonic) met zijn fris-ijle en kruidige toets zweept de citrusvruchten – bergamot, citroen, mandarijn – op om te prikkelen, te sprankelen en te ‘zesten’.

GIN FIZZ LUBIN OLD ADHet effect: een ‘drinkbare’ uitbarsting versterkt door koele aldehyden die geleidelijk overloopt in een bloemige chypre. Aangewakkerd door het frisgroen-sensuele galbanum verspreiden oranjebloesem, roos, jasmijn en lelie een mild, maar vol zomers boeket waardoor een zomerbriesje zoeft.

De bloemen verliezen geleidelijk deze luchtigheid verliest doordat ze worden opgezogen door de strak-groene basis van vetiver en eikenmos. Die verlengen met een beetje fantasie het aspect van de Ginn Fizz-opening maar dan donkerder – die zich uiteindelijk vervlechten met benzoïne en witte musk.

Ik heb de vintage-versie nooit geroken, maar net zoals alle Lubin-herlanceringen krijg je het idee met het origineel vandoen te hebben zonder old school- en old fashion-effect. Komt natuurlijk door de originaliteit van de oorspronkelijke compositie (had nu gemaakt kunnen worden), de hoge kwaliteit ingrediënten en het streven van Gilles Thevenin om de oude luister van Lubin recht te blijven doen.

Mocht je zin krijgen, om wat voor een redenen dan ook, je gemoed te benevelen met Ginn Fizz? Neem 60 ml gin, 30 ml citroensap, 20 ml suikersiroop, 4 of 5 ijsblokjes, 120 ml koolzuurhoudend water. Stop het in blender, shaken die handel en hupsakee, klaar is je hersenbreker. Verdeel het over het aantal volgens jou benodigde cocktailglazen. Voor de sier steek je op een of alle glazen een citroenpartje.

Frank Sinatra and Grace Kelly in

Frank Sinatra and Grace Kelly in “High Society,” 1956.
Courtesy of the Cole Porter Trust/ From “Cole Porter”

CUIR SACRÉ ATELIERS DES ORS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 7, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Een reactie plaatsen

IN GOUD GEHULD HOOGDRAVERIJ

VOOR EEN ELEGANTE ‘GEDROOGDE’ LEERGEUR

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 07/07/15

Neus: Marie Salamagne

Concept & realisatie: Jean-Philippe Clermon (zie foto)

ATELIERS DES ORSWeer een nieuw parfumhuis dat zich allerminst bescheiden opstelt: alles is goud wat er blinkt bij Ateliers des Ors zo lijkt het. Vrij vertaald: atelier van goud, maar dan in meervoud. En alles is ook nog eens edel: ingrediënten, composities, presentatie, verpakking, flacon.

Eigenlijk vanzelfsprekend als je de lat zó hoog legt: ‘to deliver haute parfumerie with poetic elegance, mystery and passion, grounded in French classicism’. Alsof dat niet genoeg is, wordt het de lezer op de site nog een keer ingewreven dat hij op een bijzondere ervaring wordt getrakteerd: ‘nobility of the materials used in the development of our fragrances. Nobility of materials used in the creation of our boxes and bottles produced as works of art. Quality and sleek curves for enhanced elegance and refinement’.

To top it off, en dit klinkt werkelijk absurd: ‘Nobility, a guarantee of respect to the people who love our products and the promise of a unique experience’. A guarantee of respect? Hoe verzinnen ze het. Alsof zoiets niet vanzelfsprekend is bij alles wat je doet – ook buiten de parfumerie. A unique experience? Come on! Elke ervaring is uniek (even goed doordenken). Kan er ook nog wel bij: ‘the pursuit of perfection’. Nou vooruit, nog eentje dan: ‘gold, quest of eternity, mingles in our creations with rare essences. In a gilded caress. Its spiritual and symbolic dimension is an integral part of our fragrances’.

FOUNDER ATELIERS DES ORSMisschien raken jullie hierdoor dol-über-laaiend-loeiend-enthousiast, ik moet oppassen dat ik niet in een neerwaartse, gemakkelijk-cynisch observatie-spiraal terecht kom. Ik gun iedereen zijn succes, maar val de nicheconsument anno 2015 niet meer lastig met dit soort holle statements. Die weet heus wel wat er speelt – wat bijzonder is. Respect!

Luxe schuilt juist in het níet benoemen van je Geweldige Product – dat moet vanzelfsprekend zijn, moet blijken. Let wel: ik vind de presentatie pas mal – de flacon met zijn als zonnestralen geslepen facetten heeft op de andere manier een Lodewijk XIV-uitstraling. Het zeepaardje – begrijp ik in verband met ‘al het goud’ niet helemaal als symbool – is sierlijk gekozen. Maar als iemand anders het ‘been there, done that’, lelijk of teveel van het goede vindt – tant pis, tant mieux.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een ‘sta in de weg’: dat ik door al dit zelfgefeliciteer, mijn lat qua verwachtingen niet te hoog leg. Gelukkig: voor een leergeur kun je me altijd wakker maken. Risico: leer als niche solo-ingrediēnt is zo duidelijk in zijn intenties dat het vaak inwisselbaar wordt. Dat je de een niet direct weet te onderscheiden van de ander.

GOLD LEATHERCuir Sacré is wordt voorgesteld als een Andalusische droom, een wandeling door de straten van Córdoba. Een stad met een zeer bewogen en zeer boeiende geschiedenis. Klein detail: het was beroemd om zijn leerindustrie die teruggaat tot de tiende eeuw tijdens het kalifaat van Abd al-Malik en door de oprichter Ramón García Romero van het gratis toegankelijke Casa Museo Arte sobre Piel (leermuseum) voor de vergetelheid werd behoed.

Córdobaleer (foto) wordt ook wel cuir de Cordoue, cordwain, cordovan (betekent ‘van Córdoba’) en gold leather (van het Nederlands goudleer) genoemd: leren, met bladgoud bewerkte panelen die tijdens de Spaanse, Franse, Vlaamse en Nederlandse Gouden Eeuw de wanden van (stads)paleizen en grachtenpanden van de Europese well to do sierden als alternatief voor tapijten. Maar ook toegepast op juwelenkistjes, boekkaften, kisten, kamerschermen en meubels. En de techniek wordt nu weer een beetje en vogue vanwege de exclusieve en ambachtelijke uitstraling: Chanel verwerkte het onlangs in een tassenlijn.

Glinsterend allemaal, maar ik vind Cuir Sacré geen heilig leer (wanneer wordt leer heilig?), ook geen goud leer. Ik moet eerder denken aan roest, oud, ‘vergeten’. Want de geur is stroef, aangenaam dat wel. Mooie opening met jeneverbes die de groene frisheid van een kardemon-overdosis enorm versterkt zonder waterig, luchtig en daardoor ‘te toegankelijk’ te worden. Het rokerig-ijle aspect van jeneverbes begeleid het leer op elegante wijze door de hele compositie, maakt het stoer.

Ondanks de toevoeging van het ‘gouden kruid’ saffraan. Die geeft een niet-smeuïge, maar wel een eveneens elegante droogte aan de compositie. Opvallend is de overvolle vetiverbasis (die ook goed samengaat met de rokerigheid van jeneverbes) van Cuir Sacré. Geeft het geheel een sterke, houtachtige onderlaag. En door het ontbreken van bloemen, is de geur eerder een mannelijk dan vrouwelijk – tenminste als je nog in deze discriminatie gelooft – te noemen.

Gewoon goed gedaan, een mooie ronde geur. Cuir Sacré spreekt voor zichzelf. Heeft al die gouden toeters, gouden bellen,  gouden trompetgeschal en met bladgoud geschreven woorden niet nodig.

LOGO ATELIERS DES ORS

TONIC ABEL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 6, 2015
Geplaatst in: ECO, GEURENALFABET T, NICHE, PARFUM = PARFUN. Een reactie plaatsen

HYBRIDE COLOGNE

WANT OOK ORAAL TE NUTTIGEN

Jaar van lancering: 2015

Neus: Frances Shoemack

Laatst aangepast: 06/07/15

Neus: Frances Schoemak

Flaconontwerp: Jurre Slijkerman

TONIC ABEL MOODDe Nieuw Zeelandse in Nederland woonachtige Frances Schoemak (ik vermoed met Nederlandse achtergrond gezien de naam – schoenmaker niet ‘af’) kon geen organic gecertificeerd perfume vinden dat zowel lekker look als aantrekkelijk oogde.

Dus ging ze zelf aan de slag met behulp van haar man Dave. Het werd een werelds project, in die zin dat ze onder meer naar Sao Paula afreisde om in training te gaan bij parfumeur Isaac Sinclair (ook afkomstig uit Nieuw Zeeland die werkt voor Symrise). En in New York werd het resultaat als Tonic gebottled. Abel werd gekozen als firmanaam – een verwijzing naar de Nederlander die in 1641 het later naar hem genoemde eiland ontdekte Tasmanië – Abel Tasman.

De begeleidende slogan – Sip Responsibly, Spray Lavishly – doet me denken aan overgeleverde verhalen dat lang geleden eau de cologne ook gedronken kon worden. Alleen heb ik deze mogelijkheid nooit wetenschappelijk overgeleverd gezien in geschriften. In de tijd dus dat al die Farina-familieleden met het geheime recept van hun acqua mirabilis vanuit Italië naar Duitsland en Frankrijk trokken, en schonken en verkochten aan onder meer Roger & Gallet (Jean Marie Farina Extra Vieille uit 1806) en Mülhens (4711 uit 1792).

FRANCES SCHOEMACKOrganic zullen deze eau de colognes zeker zijn geweest, synthetische bestrijdingsmiddelen bestonden toen volgens mij nog niet. Alleen het hoge alcoholpercentage doet me twijfelen – kan natuurlijk dat het toen aanmerkelijk lager is geweest. Alhoewel – eau de cologne werd ook vaak in schachten van laarzen door militairen tijdens veldtochten meegenomen omdat het wonden goed ontsmette.

Als ik aan Tonic sip; wil zeggen de geur ‘voor de grap’ in mijn mond spray dan zie je mensen verschrikt en ongeloofwaardig kijken. Ze verwachten dat ik ter plekke stuiptrekkingen krijg. Ook als ik de geur uitleg, raken ze niet echt overtuigd. Wel zijn ze gevoelig voor het puur natuur-argument, maar dat zo letterlijk nemen is weer een ander ding. Is in principe wel de uiteindelijke consequentie van overschakelen van denken naar doen, van synthetisch naar groen. In plaats van styling en ‘greenwashing’ door de industrie, daadwerkelijk puur natuur parfum.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

TONIC ABEL FLACONTonic is natuurlijk een statement – werpt een gemoedelijke barrière op tegen alle synthetische geuren die zich verondersteld natuurlijk presenteren, maar je nevernooitniet de ware essentie van citrusvruchten, bloemen en hout laat ervaren – eerder een idee van. Sterker, het is eigenlijk triest dat een nieuwe generatie ketenparfumrieconsumenten opgroeit met een verkeerd besef van natuurlijk: laat ze ruiken aan een pure natuur jasmijngeur – grote kans dat ze stuiptrekken.

Daarnaast past Tonic helemaal in de groene ecogolf die door enkele parfumhuizen als trend waait of die een serieus oprichtingsargument is voor nieuwkomers, zoals bijvoorbeeld ook Honoré des Prés (anno 2008), Jo Wood Organics (anno 2008), Rania J. (anno 2012), Hiram Green (2013), Pour le Monde (2013) en nog een stuk of twintig andere eco-parfumlabels. Alleen kom ik bij de meeste niet echt in de verleiding de geuren ook oraal te nuttigen omdat die als zodanig niet bedoeld zijn.

Bij groen hoort natuurlijk ook eerlijkheid: Abel geeft de complete ingrediëntenlijst prijs omdat het niets te verbergen heeft: limoenolie, bergamotolie, pepermuntolie, vetiverolie, gemberextract, Indische geranium-olie (palmarosa), West Indische sandelhoutolie (amyris), vanille-absoluut en voedingsgeschikt graanalcohol. Wat levert het op?

Een onverwachte rijke sprankeling. Heerlijk die versmelting van zoetig-exotisch limoen en ‘knipvers’ munt (met een in eerste instantie bittergroen randje) die prettig wordt gekieteld door gember. Palmarosa zorgt voor een subtiele, zoetzachte bloemige noot. Deze ‘cologne’ is standvastiger dan de gemiddele eau de cologne door de strakke houtbasis die niet al te ‘houterig’ wordt door vanille. En de graanalcohol (ook gebruikt bij jeneverstook maar in vergelijk met moutalcohol neutraler van geur en smaak) bevordert het splash-idee.

Wereldwijd zijn 1693 flacons beschikbaar die worden beschermd door uit Oregon afkomstig dennenhout dat ooit werd gebruikt voor Amsterdamse heipalen (helemaal conform de eco-moraal).

TONIC MOOD

HOMME BALMAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 4, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET H. Getagd: BALMAIN, EXTATIC BALMAIN. Een reactie plaatsen

HET NIEUWE STOER: VERFIJND MACHO (ZONDER HIPSTER-EFFECT)

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 04/07/15

Neus: Olivier Pescheux

Model: Eniko Mihalik en Edward Wilding

Fotografie: onbekend

Concept & realisatie: Olivier Rousteing

BALMAIN HOMMEKon je gif op innemen: nadat eerst de vrouwenafdeling werd gestripped van de ouderwetse couture-allure waarmee het huis Balmain altijd – tot genoegen van velen – omringd is geweest, wordt sinds een paar jaar ook de klassieke Balmain-look voor de man op de snijtafel gelegd. Andere tijden, andere zeden.

Hoogste tijd, want dat was me toch een partij slaapverwekkend saai (gelijk zoals ooit zoveel nu gerevampte couturehuizen met mannenlijn). Balmain voor de man stond sinds jaar en dag synoniem met Vaderdag- en verjaardagcadeaus: stropdas, overhemd en accessoires waarvan alleen de naam aangaf dat je met een chique product vandoen had (gelijk zoals zoveel nu gerevampte couturehuizen met mannenlijn).

De nieuwe eigenaar hoopt hiermee kieskeurige, very well-to-do-klanten aan te trekken die een beetje zijn uitgekeken op couturehuizen die al decennia aan het verjongen zijn en daardoor te gewoontjes dreigen te geworden: Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent en Lanvin. Ik bedoel: als een 17-jarige jarige neef van mij limited editions sneakers koopt van Lanvin – ‘Oh is dat een couturehuis, wat is een couturehuis?’ – dan weet je genoeg. En Balmain zet hier de juiste middelen voor in: de nieuwe royalty uit het celebcircuit, zoals het echtpaar Kanye West/Kim Kardashian. En gelukkig: tijdens deze ‘adapting to modern times’-aanpak is het ijzersterke Balmain-logo onveranderd gebleven.

Het beeld van Homme aldus het persbericht: collecties geïnspireerd door het nachtleven van Parijs, Londen, Los Angeles, Hong Kong. Kortom metropolen waar mode altijd op de voorgrond is. Hoe doet Olivier Rousteing (meer dan een miljoen Instagram-volgers) dat? Hij combineert gedurfd ‘Balmain-klassiekers’ met unieke items – met name met leren epauletten.

Het resultaat: een eigentijdse, krachtige en mannelijke look. Dit zie ik niet direct: ‘Net zoals het militaire jack doet de flacon duidelijk denken aan de architectuur van het huis van Balmain. Ik bedoel: heeft ‘ancien’ Balmain zich ooit laten voorstaan op zijn architectuur? En spreken we dan van de look of van het adres van het huis: 44 Rue François 1er, Parijs? In ieder geval: het meest in het oog springende in aansluiting op deze ‘militaire’ look: het millennium oude symbool van macht en overheersing – de adelaar – als nieuw symbool voor de Balmain-man.

Het beeld en de boodschap daarentegen volgt braaf alle ‘verplichte’ codes populair in de wereld van parfumverleiding: ‘Bij het Place des Petits Pères in Parijs verschijnt de vereeuwigde Balmain-man. Vergezeld door een vrouw, even glorieus als glamourous. Hij is haar mannelijke alter ego… In de stilte van de nauwelijks verlichte nacht, is het stel vastberaden elke uitdaging aan te gaan. Gedurfd, sterk en toch elegant’. En ja hoor, zal wel niet, want net zoals Kanye West en Kim Kardashian wordt ‘het stel door iedereen bewonderd’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ARPEGE PAARS VIOOLTJENiet echt een ‘militaire’, dus stoere geur die wordt omschreven als houtachtig oriëntaals. Eerder zoet-sensueel. Dat merk je nog niet direct in de opening: een energiestoot van bergamot met metaalachtige frisheid (komt op conto van aldehyden) gaat langzaam over in een interessante kruidenmix die het de laatste tijd goed doet.

Met name in het nichecircuit: saffraan en nootmuskaat. De eerste is zacht, maar stroef, de twee kruidig, maar droog. Opvallend: een ‘verboden fruit’-akkoord wordt opgeroepen met leer (‘als een tweede huid’) en viooltjesblad. Ik ga uit van de bloem (foto), niet van het groen, want ik neem een zuurtjesachtige zoetheid waar (eigen aan viooltje) zwevend tussen aardbei en framboos, zonder teveel richting rood fruit te gaan (dankzij de kruiden).

Deze lederen zoetheid (denk aan gewreven leer dat glanst) loopt naadloos over in de basis waar een volle dosis rumachtig tonkaboon wordt gedruppeld over met mos begroeid cederhout. Laatste brengt op het einde Homme in balans, garanderen een strakke, houtachtige finish. En heeft u dat nou ook? Geurengoeroe vindt de 50ml-flacon stoerder dan de 100ml-flacon.

BALMAIN HOMME FLACON

POUR HOMME BOUCHERON

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 3, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET P, KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN. Getagd: BOUCHERON. Een reactie plaatsen

(WARME) CITRUSWEELDE

Jaar van lancering: 1991

Laatst aangepast: 03/07/15

Neus: Jean-Pierre Béthouart, Francis Deleamont

POUR HOMME BOUCHERON 1In een tijd van de oplopende verniching van de parfumbranche, blijft het interessant af en toe (nieuwe) klassiekers uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw uit de ketenparfumerie opnieuw tegen het licht te houden. De reden: hoe verhouden deze geuren zich tot die van nu? Zowel bij de ketens, zowel bij de nichebranche. Beter? Minder? Moet je die vraag überhaupt wel stellen?

Eén probleem: bijna alle geuren uit deze periode zijn inmiddels opnieuw – verplicht – geherformuleerd. Daar doet zich dus een moeilijkheid voor. Welke versie bespreek je? De ‘vintage’ of de nieuwe versie? Beide is meestal onmogelijk door het simpele feit omdat de eerste zich niet meer in mijn collectie bevindt. En om nu te gaan bieden op internet… gaat me net iets te ver. Wat overblijft: mijn herinnering aan oude uitgaves. Die is goed, zit in mijn geurgeheugen opgeslagen en komt meestal direct tot leven bij het ruiken van de nieuwe versie: ik ruik verschillen. Of niet. Homme van Boucheron is in dit geval nóg moeilijker omdat het tijdens de lancering zowel in eau de toilette- als in eau de parfum-versie (mijn favoriet) verkrijgbaar was. Helaas is Boucheron met deze keuzemogelijkheid gestopt. Wat me altijd bij is gebleven: het gemaskeerde karakter – sprankelend citrusfris in aanzet geleidelijk aan warmer wordend zonder de opening te ‘vergeten’.

En wat de presentatie (van toen) betreft: de geur straalde een vanzelfsprekende, nog niet door lifestyle, glamour en fashion gedicteerde boodschap uit. De campagnes waren wars van de clichés rondom ‘parfum et amour’; Boucheron vond de status die het genoot in juwelierskringen genoeg om nieuwe consumenten in de parfumerie te trekken. Tom Ford heeft zich er vanaf 200o nog een tijdje mee bemoeid toen de juwelier onderdeel werd van de Gucci-group (zie foto onder). En dat werkte.

Werkt nog steeds inhoudelijk dan; nog steeds te koop. Dat kun je van de meeste geuren niet meer zeggen die rondom deze tijd verschenen. We noemen, om in Pour Homme-sferen te blijven, die van Balenciaga (1990), Ungaro (1990), Scapa (1991), Omar Sharif (1991), Escada (1993). De enige die de aanhoudende geurorkaan ook heeft doorstaan: Pour Homme (1991) van Kenzo.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

VERBENAAchter de frisse citrusexplosie, mooi wrang-groen gemaakt door verbena verbergt zich een complex karakter, waardoor een effect onstaat die nu als niche wordt ervaren. En hoewel het fris-groene karakter de overhand neemt, merk je als de geur langer op je huid zit de diverse lagen.

Want: de opening alleen al is een compositie op zichzelf: sinaasappel, mandarijn, bergamot en citroen zoeken contact met lavendel en basilicum en het kruid dat er dus uit springt: verbena (foto). Die beginnen juist door het bloemige hart (een subtiel-klassieke ‘vrouwelijke’ melange van anjer, iris, jasmijn, ylang-ylang, lelietje-van-dalen, roos) te vibreren. Eigenlijk is Pour Homme een chypre in disguise (benadrukt in diverse variaties die een tijdlang verschenen) die geleidelijk aan zwoeler wordt dankzij een ambernoot (opgebouwd uit sandelhout, tonkaboon, musk, benzoïne) en aards door eikenmos, vetiver en wierook. Het effect: warme citrusweelde.

Nu hebben we het over de vintag eau de parfum-versie. Al deze lagen zijn in de nieuwe versie, ik kan het niet anders omschrijven als, geneutraliseerd. Wat je nu ruikt (eau de toilette) is een fris-groene geur met warme amberbasis die heel snel zijn parfumparcours aflegt: citrus, groen, bloem, bescheiden sensualiteit.

Elegant nog steeds, maar er ontbreekt een zekere rijkheid, volheid en schittering die ik associeer met juweliersgeuren. Maar in vergelijk met populaire parfums die nu de toptien van de ketenparfumerie bevolken, ademt Pour Homme meer puur en meer natuurlijk – ruik maar eens aan Boucherons Quatro Pour Homme (2014).

POUR HOMME BOUCHERO 3

VERLEIDINGSWAPEN?

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 1, 2015
Geplaatst in: PARFUM = PARFUN. Een reactie plaatsen

PERFUME AT THE MOVIES

Ik ben er nooit naar op zoek, maar zag toevallig deze ‘parfumclip’ en parfumschets op televisie voorbijkomen. De clip tijdens een interview met Joan – inmiddels Dame – Collins, de schets in een Hitchcock-film

Als je nog steeds in het diepst van je gedachten gelooft en/of hoopt in het romantische cliché-sprookje dat parfums subtiel verspreidt door fatale beauty’s op drop-dead-gorgeous-mannen een woest aantrekkelijk effect hebben, kijk dan naar onderstaande clip. Zij (Joan Collins) is er enorm van overtuigd – ze heupwiegt flirtend ondertussen het parfum rond sprayend. Let the scented molecules do the works. Hij (Paul Newman) lijkt niet bepaald onder de indruk, lacht haar pogingen eigenlijk weg…

Uit de film Rally Round the Flag, Boys! (1958). Het effect was waarschijnlijk overtuigender geweest als Jayne – blonde bombshell – Mansfield de rol van Joan Collins had gespeeld. Maar de producers zagen daar op het laatste moment (reden onbend) vanaf.

In Alfred Hitchcocks film Vertigo (1958) heeft John ‘Scottie’ Ferguson (James Stewart) samen met Midge Wood (Barbara Bel Geddes – Miss Elli uit Dallas) een design- en stylingbureau. Op de vensterbak staat een schets (beetje moeilijk vast te leggen met de iPhone, dus vaag op de foto hieronder) voor een parfum plus twee flacons met de naam… Allure. Naam parfumhuis onbekend.

ALLURE

EXTREME SPORT PAUL SMITH

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 29, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

PROFESSIONELE FRISHEID UIT HET PARFUMCIRCUIT

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 29/06/15

Neus: onbekend

PAUL SMITH ON BIKE 1“Mijn droom was om professionele wielrenner te worden.” Zegt Paul Smith. Hoe je je toch in mensen kunt ‘vergissen’. Geurengoeroe dan. Ik heb hem nooit geassocieerd met sporten, in welke vorm dan ook. Maar wat blijkt: ‘Voor zijn elfde verjaardag kreeg hij een racefiets, waar op hij tijdens juniorwedstrijden mee reed.’ Vijf jaar later sloeg het noodlot toe: Paultje kreeg een fietsongeluk dat zijn ‘wielercarrière’ abrupt eindigde.

Had hij niet deze pech gehad, dan hadden we waarschijnlijk nooit van Paul Smith als modemerk gehoord. Dus… Dat zijn fietsfascinatie geen ‘van dik hout zaag men marketinggebabbel’ is, blijkt niet alleen uit zijn in 2014 gelanceerde collectie 531 – vernoemd naar de buizen voor de fietsframes van Reynolds Technology. En in zijn vrije tijd trapt hij nog regelmatig op de fietspedalen en – fijn om te weten – is bevriend met Bradley Wiggins en Mark Cavendish.

Paul Smith vond de Tour de France 2015 een goede gelegenheid om zijn nieuwste geur te presenteren, want als er een sport extreem is… extreem in de zin van bloed, zweet en tranen. Zo extreem dat een tijd lang proffietsers het niet zonder doping kon stellen om zicht te houden op de fel begeerde gele trui. En om duidelijk te maken dat Extreme Sport geschikt is voor alle mannen, zegt Paul Smith: “De geur is fris, levendig en dynamisch en niet alleen geschikt voor sportmannen, maar voor iedere man met een actieve levensstijl zonder te sporten.” Maar dat riekt eerder naar een zin geschreven door de copywriter van Paul Smith Perfumes Inc.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

PAUL SMITH EXTREME SPORTEcht extreem fris is Extreme Sport niet. In de zin van: het is geen pure watergeur, en de afronding is – sort of verrassend – eerder licht sensueel te noemen, dan ‘sportief’.

Een commerciële sportgeur voor mannen opent tegenwoordig groen. Dat ruik je heel goed als de scherp-frisse grapefruit en bloemig-frisse bergamot (waarover een regenbui lijkt te zijn gevallen) bijna zijn uitgewerkt: een ‘wolk’ van pepermunt (uit Marokko) prikkelt de neusvleugels. En daarvan neemt de intensiteit toe door een pittige zwarte peperinjectie – een werkzame combi zonder niesgevaar. Voor de licht florale noot staan de ‘mannelijke bloemen’ geranium en lavendel garant – maken de geur lichtjes zoet en geven lucht.

Gelukkig wordt Extreme Sport niet afgerond met witte musk, die kan de citrusvruchten – met name in eau de colognes – nog wel eens doodslaan. De onbekende neus koos voor een houtachtige finish van door zon ‘droog gemaakt’ cederhout. En wierook. Leuk van laatste is dat die in Extreme Sport door de frisse openingsnoten minder rokerig en bedwelmend overkomt, en juist het andere hout nu een mooi, droog laagje geeft: denk as. Tonkaboon, zorgt voor een licht sensuele noot, geeft warmte zonder dat de frisheid echt verloren gaat.

PAUL SMITH ON BIKE 2

VERSACE L’HOMME

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 27, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Getagd: versace. Een reactie plaatsen

DÉ (EERSTE) MAN VOLGENS VERSACE

VIRIEL & ROMANTISCH

Jaar van lancering: 1984

Laatst aangepast: 27/06/15

Neus: onbekend

Fotografie: onbekend

Concept & realisatie: Gianni Versace

VERSACE L'HOMME ADDat waren tijden. Toen geuren nog voornamelijk ingefluisterd werden door inspiratie en geleid door enthousiasme en plezier in plaats van übermarketing, targets en aandeelhoudersdruk. Niet dat er niet werd gemarket, niet dat er minder werd verdiend: met de eerste mannengeur van Gianni Versace stroomden de miljoenen binnen.

Was hem twee jaar al eerder gebeurd met zijn parfumpremière Pour Femme (1982) dat hij pretentieus in het Frans aankondigde onder de slogan ‘la renaissance du parfum’… Was natuurlijk een beetje parfumpesten richting de bakermat van het moderne parfum en openbaarde tegelijkertijd Versace’s ambitie op dit gebied. In het begin hield hij dit vol. Waarvan getuigt:V’E (1989) – waarvan de flacon werd opgenomen in de vaste collectie van het Moma in New York, toen nog een bijzonderheid. Zo ook Blonde (1995): ode op zijn ‘natural blonde’ zus Donatella, en waarin hij als een van de eersten na decennia van afwezigheid het über-tuberoosparfum in alle luister herstelde. Maar ook ging hij geleidelijk maar onoverkomelijk, zoals elke household name in de parfumerie, mee in de fast forward-productie van geuren.

L’Homme markeert onder meer met Rochas’ Macassar (1980), Jacomo (1980) van het gelijknamige huis, Chanels Antaeus (1982), Kouros (1982) van Yves Saint Laurent, Armani Pour Homme (1984) een nieuwe periode: designer fragrances die zich richten op een breder publiek (nog niet zo xxl-breed als nu). In 1976 across the ocean in gang gezet door Geoffrey Beene’s Grey Flannel. In Europa door Azzaro’s en Van Cleef & Arpels Pour Homme (beide 1978) en Nino Cerruti van inderdaad Nino Cerruti (1979). Wat voor deze geuren geldt, geldt ook voor L’Homme: zou nu als niche worden gezien.

De reden: de krachtige taal. In boodschap, in inhoud. En bij Versace niet meer dan logisch gezien zijn kijk op de man. Was toen vernieuwend zijn mode: sensueel, slank en rank van lijf en leden (goed onderhouden, niet pumping iron-gespierd), niet echt macho, wel mannelijk met een vleugje ambiguïteit. En in vergelijk met bijvoorbeeld zijn landgenoten Armani en Valentino moderner en meer toekomstgericht. Dat zie ook terug in de naam: niet man, niet voor de man, maar dé man. Niet Homme, niet Pour Homme maar L’Homme.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE BASILICUMNoem L’Homme en ik ruik de geur in gedachten. Maar dat geldt voor veel van bovengenoemde geuren, ze vormden mijn initiatie in parfum. Jammer dat dan weer wel: L’Homme has been tampered with; de geur is duidelijk geherformuleerd, de lagen zijn er een beetje uit.

De geschakeerde, pittig-kruidige sprankeling – citroen, petitgrain, peper en basilicum (foto) – van de hesperide-opening is verworden tot een monotoon citroen met een groen herbal randje. Fris maar te kaal fris. Weg het prachtig schommelen van het koningskruid (dan weer droog, dan weer vers geplukt) in de citrusnoten. De overgang naar het hart is gelukkig wel present, zij het onderdrukt. De anjer en jasmijn lijken overvallen door de patchoeli (gewoonlijk in de basis), die de kruiden van de opening in zich opneemt en wordt voorzien van een zoet laagje van ‘pittig’ kaneel, dat de op zijn beurt de zoetheid van de patchoeli versterkt.

Stoer en viriel de melange van eikenmos, leer en cistus labdanum (die zich eerst nog achter het kruidige spoor van het hart verbergt). Doen L’Homme diep in het bos van ceder- en sandelhout verdwijnen. De patchoeli gaat mee in dit spoor en begint te smeulen… vanille en tonkaboon vallen in druppeltjes en verdwijnen in deze ‘ruige luxe’, geven het geheel een zoete notie zonder plakkerig te worden, zonder de viriele werking ervan te verstikken. En de hesperide-opening dringt nog een tijdje door tot de basis, waardoor de L’Homme een lift-effect heeft – op en neer, op en neer, op en neer.

En dat is in de nieuwe versie verloren gegaan. De gelaagde opbouw heeft plaatsgemaakt voor een citruskruidige amberinfusie. Amber, waarin kaneel, peper en cistus labdanum is verdund en het leer en eikenmos zo goed als verdwenen. De nieuwe versie van L’Homme is een herinnering van de oorspronkelijke classic woody leather geworden. Bijzonder eigenlijk dat de geur nog steeds wordt geproduceerd. Blijken veel mannen in de gestripte geur toch de oude versie te herkennen. Ik schrijf mannen, want ik kan me niet indenken dat de jeugd van tegenwoordig L’Homme attractief vindt.

GIANNI VERSACE

 

 

 

SIGNORINA ELEGANZA SALVATORE FERRAGAMO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 25, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Getagd: salvatore ferragamo. Een reactie plaatsen

EERBETOON AAN VERFIJNING VERFRAAID DOOR ONBERISPELIJKE SMAAK

Jaar van lancering: 2014

Laatst aangepast: 25/06/15

Neus: onbekend

Model: Anja Rubik

Foto- en videografie: Mario Sorrenti

Zelden een geurverantwoording gelezen waarin een parfum zo wordt gewikkeld in clichés die rondom het begrip luxe worden gehanteerd om de consument te overtuigen dat hij op iets speciaals wordt getrakteerd. Number one: ‘Elegantie. Altijd een kenmerkend onderdeel van Salvatore Ferragamo-creaties.

Ze stralen – number two – gratie en – number three – verfijning uit, en worden verder – number four – verfraaid door de – number five – onberispelijke – number six – smaak waar het Florentijnse modehuis wereldwijd om bekend staat. Als eerbetoon aan deze – number seven – verfijning, presenteert het een – number eight – luxueus parfum dat vrouwelijke – number nine – gratie en – number ten – verleiding viert.

SIGNORINA ELEGANZA  FERRAGAMO BOTTLEDe naam vangt de bedoeling in twee woorden: Signorina Eleganza. Leuk: Ferragamo spreekt zijn moerstaal wetende dat die wereldwijd echt wel wordt begrepen. Ook in het in Verre Oosten – een van de grootste, zo niet grootste afzetmarkt voor Ferragamo.

Minder ‘leuk’: de tuthola-naam en de ‘mooi-vrouwtje-erg-tevreden-met-haar-zelf’-uitstraling van de campagne waarin een ‘portret wordt geschilderd van een sensuele – number eleven – sierlijke en succesvolle vrouw gecombineerd met – number twelve – tijdloze elegantie en – number thirteen – moderne vrouwelijkheid’.

Anja Rubik is de – number fourteen – iconische schoonheid die dit verhaal van fascinerende – number fifteen – verfijning vertelt (letterlijk ook tijdens de promoclip). Number sixteen: ‘vorstelijk en – number seventeen – verleidelijk, is ze het perfecte voorbeeld van Salvatore Ferragamo’s eeuwigdurende – number eighteen – verfijning en – number nineteen – raffinement’.

Alleen, dit allemaal staat niet in verhouding tot wat ik in de etalages van de Ferragamo-winkels wereldwijd zie, om te beginnen in Brussel. Naast de verplichte luxekost – tasjes, shawltjes, brillen en schoenen natuurlijk – ook eigenzinnige kleding met, zoals dat heet, boeiende coupe met, zoals dat heet, interessante materiaalkeuze die minder crowdpleasing-cliché chic is dan de mode van bijvoorbeeld Gucci of Versace. En verder: let the fragrance speak for it self.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

OSMANTHUSEen oefening in less is more: de noten van bitterfris grapefruit en fris-zoete peer garanderen een beschaafde prikkeling die snel plaats moet maken voor amandel en osmanthus. Weer zo’n combinatie waarvan je denkt: ‘waarom niet eerder gedaan?’

De tussen rozijn en abrikoos zwevende geur met een subtiele bloesemhint van osmanthus (foto – die als hij ‘wil’ ook een enorm dierlijk spoor kan trekken) worden als het ware bedekt onder fijnpoederige, musky-achtige regen. Intens maar zacht. Zacht maar intens. In de basis wordt deze intensiteit opgevoerd door een licht houtachtige noot met lactone-effect (ook wel blanke patchoeli genoemd) plus een vleugje leer. In Signorina Eleganza’s geval de ‘witte’ variant die hier niet staat voor ruw en ruig, maar voor zacht en plooibaar. Ofwel, suède. En dat past natuur perfect in het totaalplaatje.

SIGNORINA ELEGANZA FERRAGAMO THE MAKING OF

BLOSSOM JIMMY CHOO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 24, 2015
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

ALS JE OP DE VOORGROND WILT BLIJVEN

Jaar van lancering: 2015

Laatst aangepast: 24/06/15

Neus: Louise Turner (foto onder)

Fotografie: onbekend

Modellenbenen: onbekend

Concept & realisatie: Tamara Mellon

BLOSSOM JIMMY CHOO ADBeetje vreemd dat de neus van Blossom wordt aangehaald om het nieuws te verspreiden. Ik bedoel: beetje armoedig. Of wist Tamara Mellon, medeoprichter, ambassadrice en wakend over het creatieve beleid van Jimmy Choo geen celeb uit haar adressenbestand te vissen om de geur een nóg aantrekkelijker musthave-allure van het seizoen te geven?

Louise Turner: “Elke keer als ik mijn Jimmy Choo-hakken aantrek of Jimmy Choo-handtas pak, dan ik voel me een ander mens. Toen ik werd gevraagd te werken aan Blossom, stelde ik me meteen een vreugdevolle geur voor die je een goed gevoel en veel zelfvertrouwen geeft, en je mooi en verleidelijk laat voelen.” Zie je Louise Turner nog niet echt als celeb en/of influencer, misschien werkt dit beeld om je over te halen de geur uit te proberen: ‘Blossom doet je denken aan de voorbereidingen op een avondje uit met je beste vriendinnen en het eerste nipje van je cocktail – de uitbarsting van opwinding voor het feest begint’.

Of om direct blind te kopen: ‘Blossom is, net als de draagster, voorbestemd nooit naar de achtergrond te verdwijnen. Een spray van dit fris-fruitige bloemenparfum is als het aantrekken van een mantel van zelfvertrouwen’. Mantel vind ik in dit verband niet goed getroffen. Te winters. Dit kan toch ook: Blossom garandeert dat je tred- en trefzeker op je Jimmy Choo’s stiletto’s door het leven loopt. Dit is dan weer een afknapper: ‘de sierlijke charme van de geur belichaamt de sprankeling van ieder stadsmeisje; vreugdevol en verleidelijk’. Ik bedoel: wie wil er stadsmeisje genoemd worden terwijl je je een kosmopoliet waant…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE SIERERWTMet een beetje fantasie zie je in de kleuren van de promofoto de ingrediënten: geel, roze, groen. Geel: citrusnoten. Roze: rode vruchten en lathyrus. Groen: bloesems in de wind. Louise Turner: “Ik heb geprobeerd de juiste balans tussen vrolijke, opzwepende en zeer vrouwelijke ingrediënten te vinden, zoals mooie, aantrekkelijke bloemen, sandelhout en diep sensuele musk. Ik wilde het gevoel creëren van een eindeloze regen van bloemblaadjes die om je heen wervelen.”

Met de opening zit het direct goed: ‘luxe’ citrus met rode bes is de perfecte openingsformule voor jeugdige onschuld. De frisheid van citrus, de zoetheid van rood fruit. Het hart plaatst een geur naar voren die het de laatste tijd moeilijk heeft in geuren: de poederige, zeer zacht-fragiele lathyrus (siererwt). Gaat hier mooi samen met de roos die om haar heen groeit. Bloemig-poederig, poederig-bloemig. En deze zachtheid van de lathyrus (foto) is een voorbode voor wat de basis weldra openbaart: witte musk die in combinatie met sandelhout een zachte, poederige finish krijgt. Louise Turner spreekt van een sluier van verfijning. Alleen: Geurengoeroe vindt de doelgroep – het stadsmeisje – te jong voor Jimmy Choo. Die is voor mij eerder 35+. Popsterren, prinsessen, actrices, celebs daargelaten.

LOUISE TURNER

Berichtennavigatie

← Oudere inzendingen
Nieuwere berichten →
  • Meest recente berichten

    • LEEFTIJDSDISCRIMINATIE VERPLICHT?
    • NILA DOUCE ORENS
    • GEURVERSTERKERS BY SKINS 
    • DARK VINYL MUSK BOHOBOCO
    • GIFTIGE GEUREN
    • MON VETIVER ESSENTIAL PERFUMES
    • LA ROSE DE ROSINE LES PARFUMS DE ROSINE
    • DELIZIA OSCURA CALAJ
    • GEURENDE SCULPTUREN
    • MY BEST FRIENDS FRAGRANCE
  • Archief

  • Categorieën

    • AANBIEDINGENBAK
    • ACHTERGROND
    • CELEB FRAGRANCES
    • ECO
    • EDUCATIE
    • ENTERTAINMENET
    • ENTERTAINMENT
    • GEUR IN DE MEDIA
    • GEURENALFABET A
    • GEURENALFABET B
    • GEURENALFABET C
    • GEURENALFABET CIJFERS
    • GEURENALFABET D
    • GEURENALFABET E
    • GEURENALFABET F
    • GEURENALFABET G
    • GEURENALFABET H
    • GEURENALFABET I
    • GEURENALFABET J
    • GEURENALFABET K
    • GEURENALFABET L
    • GEURENALFABET M
    • GEURENALFABET N
    • GEURENALFABET O
    • GEURENALFABET P
    • GEURENALFABET Q
    • GEURENALFABET R
    • GEURENALFABET S
    • GEURENALFABET T
    • GEURENALFABET U
    • GEURENALFABET V
    • GEURENALFABET W
    • GEURENALFABET X
    • GEURENALFABET Y
    • GEURENALFABET Z
    • IL GIARDINO PROFUMATO
    • IN MEMORIAN
    • INTERESSANTE EN TIJDLOZE COLUMNS VAN ERIK ZWAGA 2005
    • KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • KLASSIEKERS IN DE AANBIEDINGENBAK
    • KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN
    • KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST
    • LIMITED EDITION
    • MASSNICHE
    • MASSTIGE
    • MOET JE ECHT RUIKEN
    • NEO NICHE
    • NICHE
    • NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN
    • NIEUW! NIEUW! NIEUW!
    • NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • NOSE JOB: PERFUMERS THAT MATTER(ED)
    • OPVALLEND PARFUMNIEUWS
    • OUDE FILMS MET PARFUMINFO
    • PARFUM = PARFUN
    • PARFUM IN DE MEDIA
    • PIEDESTAL POUR DES PARFUMS
    • PORTET
    • PORTRET
    • TAX FREE
    • TRENDANALYSE
    • TRENDS TOEGELICHT
    • Uncategorized
    • VINTAGE
    • WAT RUIK IK EIGENLIJK?
    • ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?
  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
Blog op WordPress.com.
GEURENGOEROE
Blog op WordPress.com.
  • Abonneren Geabonneerd
    • GEURENGOEROE
    • Voeg je bij 126 andere abonnees
    • Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.
    • GEURENGOEROE
    • Abonneren Geabonneerd
    • Aanmelden
    • Inloggen
    • Deze inhoud rapporteren
    • Site in de Reader weergeven
    • Beheer abonnementen
    • Deze balk inklappen
 

Reacties laden....