BOUCHERON BOUCHERON

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

DOUBLE ENTENDRE: HET EERSTE PARFUM VAN BOUCHERON

Jaar van lancering: 1988

Laatst bijgewerkt: 15/06/08

Neus: Jean Pierre Bethouart, Francis Deleamont

Alain Boucheron nam in 1980 als ver familielid van de oprichter (zijn bet-overgrootvader Frederic) de algemene leiding over van het juweliershuis dat sinds 1893 is gehuisvest op het plein met de hoogste concentratie aan exclusieve juweliers ter wereld: Place Vendome in Parijs. Een van zijn plannen was: het ontwikkelen van een parfum. Het duurde tot 1988. Het idee achter Boucheron aldus Alain ‘was dat ons nieuwste juweel een parfum moest zijn. We kozen voor de ring omdat hierin vroeger ook al parfums werden bewaard en omdat een ring de link met de geschiedenis van ons merk alleen maar zou versterken. De klant begreep deze double entendre want de geur is sinds de lancering een enorm succes’. Sommige vrouwen waren volgens Boucheron zo gek op de geur dat ze de parfumring aan een ketting droegen. Gek, crazy detail: een vrouw uit Australië kocht bij Bloomingdale’s in New York twaalf pure parfumflacons om deze als servetringen te gebruiken voor een dinnerparty. Martha Stewart: eat your heart out!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Boucheron wordt omschreven als een volbloemig parfum met oosterse accenten. Het parfumjuweel heeft een opvallend kruidig-frisse opening: mandarijn, bittere sinaasappel, abrikoos gecombineerd met basilicum, afrikaantje en galbanum (een prachtige hars met een ongekend fris-zwoel amberachtig accent). Het hart is als een rijk zomers boeket: oranjebloesem (Marokko), tuberoos (Grasse), ylang-ylang (Madagascar), narcis (Auvergne) en brem (Engeland). De basis is elegant en sensueel door sandelhout, vanille en tonkaboon. Mooie ‘gele’ geur. Dat wil zeggen doordat de sensuele basis bescheiden blijft, blijf je de bloemweelde geaccentueerd door de ‘fruit- en kruid’-noten goed ruiken.

In 2004 wordt een frisse interpretatie gelanceerd: Boucheron Fraîcheur Florale – samengesteld door Jean Pierre Bethouart. Een eenmalige eau de toilette-versie met mandarijn, oranjebloesem in de opening. Het hart: tot aan de rand gevuld met lelietje-van-dalen en lelie. In de basis: civet, tonkaboon, benzoïne op een bedje van eikenmos. Ook lekker!

In 2005 ziet Boucheron Eau Légère het licht: ‘een geurend vlechtwerk van zonovergoten fruit, exquise bloemen en beklijvende houtsoorten die als een kostbaar juweel de huid verwent met een oriëntaalse geur met frisse en stralende tonen’. Na de aanzet van mandarijn herken je de tedere frisheid van lelietje-van-dalen ondersteund door amber en sandelhout. Ook lekker!

RUIK & VERGELIJK

Steeds meer juweliers verbinden hun naam aan parfums. En het opvallende: ze vormen inmiddels een belangrijk onderdeel van de parfumerie. De eerste geur van een juwelier is natuurlijk een vuurproef. De meeste zijn hierin geslaagd, want nog steeds te koop (behalve de laatste). Hieronder premièreparfums van andere juweliers:

Van Cleef & Arpels First (1976)

Cartier Must (1981)

Bvlgari Eau Parfumée au Thé Vert (1992)

Mauboussin Mauboussin (2000)

INCANTO POUR HOMME SALVATORE FERRAGAMO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

NIEUWE MILLENNIUMCASANOVA

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 07/08/08

Neus: Louise Turner

De mannen die zich van top tot teen in de kleding en accessoires van Salvatore Ferragamo hullen, hebben één ding gemeen: een klassieke op de Italiaanse leest geschoeide smaak. Wil zeggen: perfect tot in het detail en altijd, altijd onberispelijk. Let maar eens op als je hem door de straten van Milaan, Florence of Rome ziet flaneren: geen kreukje, spatje en vuiltje te bekennen. Met deze man in gedachten, liet Salvatore Ferragamo de neus Louise Turner Incanto pour Homme ontwikkelen. En gaf haar tevens een karakterschets van de Ferragamo-man mee: ‘Een veroveraar, een verleider pur sang want zo is hij nu eenmaal geboren. Hij geniet van het leven, bruist van energie en heeft een enorm charisma’. Ook niet mis: ‘Hij is warm, nobel en genereus, want hij laat iedereen graag meegenieten’. Wow, als je dat toch eens voor een dag kon zijn…

Je zou denken dat deze moderne Casanova over magische krachten beschikt: want alles wat hij wil, gebeurt gewoon. Jaloers? Of wil je een beetje van zijn eigenschappen – zonder hem uiteraard vanwege de concurrentie – bezitten? Gebruik Incanto pour Homme en misschien, heel misschien, transformeer je van nuchtere Hollander tot Italiaanse verleider!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Louise Turner vindt dat bij een verleider pur sang een hout-frisse geur hoort met amber op de achtergrond. Incanto pour Homme opent fris met bitter-zoete Siliciaanse sinaasappel. Het hart is verrassend te noemen, want het bevat de geur die zeer gewaagd is en tot voor kort alleen als zeer bescheiden noot werd toegevoegd: absint. Ook bekend als ‘de groene fee’, getrokken van alsem. Om niet al te dronken van dit heftige kruid te worden, verzwakte Louise Turner het met bamboeblad. Verder ruik je in het hart geranium en cipres. Het moge duidelijk zijn dat de Casanova moderne stijl een zwoele en erotische afronding van zijn veroveringsgeur wil, zo niet eist. Is voor gezorgd. Ruik maar: vetiver, sandelhout en witte musk. En toch blijft de geur licht en transparant. En zoals met alle mannengeuren van Ferragamo, is ook deze ‘niet verkeerd’ voor zijn prijsklasse en imago.

RUIK & VERGELIJK

Kun je dronken worden van een geur? Diegene die wel eens aan echte en pure absint – is niet meer verboden sinds 2004 – heeft geroken, kan het beamen: het stijgt direct naar je hoofd. Maar in een geur?

Lolita Lempicka Au Masculin (2000)

Annick Goutal Duel (2003)

Roberto Cavalli Cavalli for Men (2003)

Gianfranco Ferré GF Lui (2004)

INFINIMENT CHOPARD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

EEN VROUW SPRANKELEND EN STRALEND ALS EEN CHOPARD-JUWEEL

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 04/08/08

Neus: Alberto Morillas

Fotografie: Eric Maillet

Model: Veronica Verekova

Het Zwiterse juweliershuis Chopard presenteert parfums het liefst in een feeërieke setting. Gedenk het zinderende sprookje uit het Verre Oosten, Casmir (1991). Gedenk het hemelse, met sterren bezaaide Wish (1997). Deze krijgen nu concurrentie van Infiniment. De Franse schrijfster Françoise Sagan heeft ooit gezegd dat parfums ‘dromen zijn gevangen in een flacon’. Als dat opgaat voor een geur dat in 2004 verscheen, dan is het Infiniment, aldus Chopard.

Het parfum presenteert zich als een rijke belofte, een wereld vol onbekende mogelijkheden en werd ontwikkeld met een levenslustige vrouw in gedachten die is als een Chopard-juweel: sprankelend en stralend. Verder staat de naam voor het (niet) onder woorden (kunnen) brengen van absolute schoonheid, ultieme luxe en oneindige glamour. Aldus Chopard.

Chopard is trouwens wel verdomd zelfverzekerd wat de belofte van deze nieuwe geur voor de (parfum)geschiedenis inhoudt: ‘Sommige geuren zijn voorbestemd om klasiekers te worden, ze zijn zowel tijdloos als modern… Infiniment is zo’n geur’. Gevaarlijk, zoals achteraf blijkt. Vooral als je weet dat alle denkbare parfumcliché’s die je maar kunt verzinnen, voor Infiniment uit de kast zijn gehaald.

En dat het dan toch niet lukt. En eerlijk gezegd: de geur was volgens mij succesvoller geweest indien de jus krachtiger en de flacon meer ‘des juweliers’ was geweest. Heb nu het gevoel dat ik nu ruik naar een herinnering van iets dat vroeger heel lekker en overrompelend moet hebben geroken. Infiniment is te veel afgezwakt waardoor de boodschap niet meer waarneembaar is.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Volgens Alberto Morillas is Infiniment een moderne interpretatie van een tijdloze bloemengeur. Met andere woorden: geliefde klassieke smaakmakers worden luxueus gecombineerd met moderne facetten. De opening ruikt vertrouwd: bergamot en petitgrain zorgen voor een fris-bloemige en weelderige start. Het hart is bloemrijk: absolu van Bulgaarse roos en de lelie waarvan wordt beweerd dat die een erotiserende invloed heeft op draagster en ‘ontvanger’: tuberoos. Samen zorgen deze ‘couturebloemen’ voor een zwaar, traditioneel boeket die door lotus een heldere en transparante touch krijgt. Voor de diepte en sensuele afronding staat benzoë, sandelhout en musk garant die de geur ‘oneindig’ laat tintelen. Ik ruik het niet. U?

RUIK & VERGELIJK

Het lijkt wel of alle, in de parfumerie bekende juweliershuizen 2004 een goed jaar vonden voor een nieuwe introductie. Zie hoe verschillend ieder huis over schoonheid en schittering in een flacon denkt.

Boucheron Trouble (2004)

Van Cleef & Arpels Les Saisons (2004)

Cartier Le Baiser du Dragon (2004)

 

CHAMADE GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

VOOR HET HART DAT CAPITULEERT

Jaar van lancering: 1969

Laatst bijgewerkt: 04/04/09

Neus: Jean-Paul Guerlain

Flaconontwerp: Maurice François

La chamade was ten tijde van Napoleon Bonaparte (1769-1821) letterlijk de naam voor het trommelgeroffel dat de overgave van een leger betekende. Figuurlijk is het in de loop der jaren bekend geworden als de totale overgave aan de liefde. Dit gegeven en het (bijna) gelijknamige boek uit 1965 – over de betekenis en de zoektocht naar geluk en liefde – van schrijfster Françoise Sagan (1934-2004) inspireerde Jean-Paul Guerlain tot dit parfum dat in 1969 verscheen. De ‘capitulatie van het hart’ zie je ook symbolisch terug in de flacon: een omgekeerd hart met een pijl als dop. Het parfum is ook op een bepaalde manier gelinkt aan Catherine Deneuve omdat zij de hoofdrol in de verfilming van dit boek in 1968 speelde.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Chamade valt door een opvallende combinatie van frisse ingrediënten. Eerst: de fruitige toets van  zwarte bes gevolgd door het ‘altijd groene’ parfum dat de hyacint (foto) verspreidt (in deze geur wel heel prachtig!). Veel bloemen in het het hart: lelietje-van-dalen, jasmijn, Turkse roos en ylang-ylang. Zwoel gemaakt door een ruime dosis vanille, sandelhout en tonkaboon. Maar toch blijft Chamade zijn groene toets houden door vetiver en galbanum in de ondertoon.

RUIK & VERGELIJK

Opvallend: in jaren zestig verschijnen een aantal volbloemige parfums met aldehyden-injectie die zijn uitgegroeid tot klassiekers. De overeenkomsten zijn fris, vol, vrouwelijk met een enigszins zwoele ondertoon.

Rochas Madame Rochas (1960)

Hermès Calèche (1961)

Lancôme Clîmat (1968)

Paco Rabanne Calandre (1969)

Estée Lauder Super Estée (1969) 

CHAMADE POUR HOMME GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

DE SUBTILITEIT VAN JEAN-PAUL GUERLAIN

Jaar van lancering: 1999

Laatst bijgewerkt: 04/04/09

Neus: Jean-Paul Guerlain

Dat was een mooi idee in 1999: bij Guerlain pakten ze de omgekeerde hartenflacon van Chamade (uit 1969) en sneden het over de lengte door midden. Zo ontstonden twee halve harten die samen tegen elkaar aangeschoven weer een flacon vormden. De ene helft werd gevuld met Chamade, de andere met een nieuwe geur: Chamade pour Homme. En de dragers van deze twee geuren, zijn net zoals de flacons, met elkaar verbonden. Zo ziet Guerlain het: twee mensen komen bij elkaar, voor een paar uur, voor een paar dagen. En weten dat deze intieme vereniging het lang van elkaar gescheiden draagbaar maakt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

En zo ziet Guerlain de geur: een buitengewoon subtiele compositie met instant-aantrekkingskracht. Ja ik weet het, subtiel wordt te vaak gebruikt. Ook in de parfumwereld. Je zou bijna vergeten wat het betekent. Met Chamade pour Homme weet je het weer. Bekende en onbekende noten gaan in elkaar over en nemen je – aldus Guerlain – mee naar plaatsen die doen denken aan de ‘trappen naar oneindigheid’ afgebeeld op de etsen van Piranesi. De eerste treden: ‘koppig’ bergamot vermengd met zwarte peper. En hoe verder je de trap opgaat, hoe subtieler de noten. Zoals de groene trilling van viooltjesblad overgaand in de frisse nuance van hyacint. Loop verder omhoog en ontdek hoe mooi het warme nootmuskaat hiermee fuseert. Loop weer verder en je waant je in een wereld waar sensualiteit op een subtiele wijze heerst. Opgeroepen door vetiver en leer op een uiterst aangenaam bedje houtsoorten. Het opvallende eindresultaat: de wereld van Piranesi mag dan donker zijn, in Chamade pour Homme schijnt de zon aan een stuk door en geeft de compositie een aangename warmte.

RUIK & VERGELIJK

Chamade pour Homme heeft een subtiliteit die niet weggelegd lijkt voor geuren die mikken op een groot publiek door het ontbreken van die alomtegenwoordige (vaak te) frisse opening en/of de ‘hamerende’ nadruk op hout en musk in de basis. Hierdoor wordt het hart van de geur vaak uit het oog verloren, juist dat gedeelte dat eigenheid aan een geur verleent. En dat is eigenlijk ook zo met de meeste recente mannengeur van Guerlain, Homme uit 2008. Geldt niet voor Corolian uit 1998. Ook zo subtiel, en daarom wellicht niet aangeslagen bij het grote publiek? Sommige meenden dat de naam te moeilijk was. Kan zijn, volgens mij was het de jus. Hoogstwaarschijnlijk niet direct ‘herkenbaar’, te subtiel. Gelukkig, is de geur weer opnieuw in roulatie gebracht. Onder een andere (even stoer-verfijnde) naam, maar in dezelfde serie als Chamade pour Homme, Les Parisiens. Qua karakter en gevoeligheid komen ze bij elkaar in de buurt.

Guerlain – Les Parissienes – L’Ame d’un Héros (2007)

 

FLEUR DE CORAIL LOLITA LEMPICKA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

EEN SCHAT VERBORGEN TUSSEN HET KORAAL

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 19/09/08

Neus: Maurice Roucel, Alexandre Carlin

Model: onbekend

In 2006 duikte Lolita Lempicka de Middellandse Zee in op zoek naar een parfumschat waarin al haar jeugdherinneringen in lagen opgeslagen. Ze vond die natuurlijk en doopte hem L. Het was gebaseerd op de strobloem (ook wel bekend als immortelle) die ze als kind altijd plukte toen ze op vakantie was. Elegant en warm.

Dit jaar is ze weer ‘onder water’ gegaan, maar dit keer waren het tropische waters waarin ze als een zeemeermin, een sirene viste naar een nieuwe schat. En weer had ze een goede vangst, tussen het koraal vond ze een flacon die verdacht veel leek op haar L. Wie het daar voor haar verstopt? We zullen het wellicht nooit te weten komen. Wellicht een goede zeefee, want Lolita Lempicka gelooft ondanks haar fifty-something nog steeds in sprookjes. Zonder, zou volgens haar het leven op aarde een stuk minder aangenaam zijn. Lempicka noemde haar waterschat Fleur de Corail.

Daarom heeft Lolita Lempicka voor Fleur de Corail een mini-sprookje geschreven. ‘Wanneer de zeemeermin haar wereld openstelt voor diep verscholen geheimen, roept dit verlangens op naar de natuurlijke schoonheid van een in het wild groeiende strobloem die door de warme adem van de wind wordt gestreeld’.

‘Een sensuele bloem doordrenkt de atmosfeer met een nieuwe vrouwelijkheid, instinctiever en nog sensueler. Dan ontbloot onze amberkleurige huid zichzelf, verrukkelijk, zacht geurend en stralend… Fleur de Corail verkent nieuwe reukprikkelingen, wild en intiem. Een geur die speelt met de wind om de huid intens te parfumeren’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het grote verschil met L: het temperen van de vanille (het favoriete ingrediënt van een de neus Maurice Roucel). De eerste aanzet: zonovergoten grapefruit en bergamot. Dan het hart van de Fleur de Corail: strobloem, vanille en vervolgens veel zwoel-zonnige frangipanebloesem. De verfijning: drijfhout, amber en musk.

RUIK & VERGELIJK

De exacte origine van frangipane is onduidelijk. Waarschijnlijk Centraal en Zuid-Amerika. Nu is de kweek vooral geconcentreerd in Hawaï en eilanden in de Stille Oceaan, en daar lokaal verwerkt in de zogenaamde monoï-geuren. Ook bekend onder de namen plumeria en tipanie. De bloemen verspreiden een exotisch-zoet en langhoudend parfum.

Annick Goutal Songes (2005)

Valentino V Absolu (2005)

Kenzo Amour (2006)

Morgan Sweet Paradise (2007)

 

1 MILLION PACO RABANNE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS. Een reactie plaatsen

DE ECHTE MAN DROMEND VAN MOOIE VROUWEN,

AUTO’S EN ALLES WAT GLIMT EN DOET DUIZELEN

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 25/08/08

Neus: Christophe Raynaud, Olivier Pescheux, Michel Girard

Model: Matt Gordon

Art directon: Paul Gore

Fotografie: Nathaniel Goldberg

Flacon: Noé Duchaufour-Lawrance

Metaal was zijn fetish-materiaal toen Paco Rabanne in de jaren zestig de couturewereld veroverde. Nu kiest hij voor het edelmetaal goud. Het koninklijke symbool van macht, verleiding en mannelijkheid. Gehuld in een originele flacon: een goudstaaf. Volgens Rabanne ‘een object van verlangen en van design’ dat je als echte man voor een wreed dilemma plaatst. Want wat begeer je meer? Het object of het parfum?

Volgens ‘ziener’ Rabanne doet de man weer alles om zijn mannelijkheid te bevestigen. Vergeet de metroseksueel. Vergeet de metrosensueel. Rabanne noemt het de terugkeer van de ware verleiding, die ruimte biedt aan verbeeldingskracht, verhalen en verlangens. En waar verlangt de ware man naar? Heel simpel: vol overgave en zonder complexen leest hij de Donald Duck, droomt van snelle auto’s, verborgen schatten, mooie vrouwen en van alles wat glimt en ‘doet duizelen’. Maar – gelukkig en zoals wel vaker in de wereld van parfums – neemt deze man zichzelf niet ál te serieus. Met humor gooit hij daarom zijn charmes in de strijd.

Daarom heet de geur 1 Million. Daarom gaat die gehuld in een goudstaaf. ‘Want geen ander metaal bezit dezelfde onveranderlijke kracht en symboliek. In alle culturen heeft goud die verheven status en de mystieke macht van eeuwige schoonheid’, zegt Paco Rabanne. Of was het nu de marketingafdeling…

Geintje: in 2009 verscheen er een pure gouden limited edition (stuk voor stuk genummerd – oplage onbekend) van de flacon: 1 Million 18 Carats Edition geleverd in een al even chic koffertje – ook ontworpen door Noé Duchaufour-Lawrance. Prijs: € 40.000. Gelukkig betref het een refill-flacon.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hoe vertaal je goud in een geur? Allereerst volgens Rabanne een frisse aankondiging voordat het zijn structuur ‘vol effecten en contrasten’ ontplooit. Dat ruik je goed in 1 Million. Het begint als ‘een uitnodiging tot verleiding’ met sprankelende noten van grapefruit, munt en – voor het eerst gebruikt – bloedmandarijn. Ofwel: citrusfris, frisgroen, friszoet.

Het gouden hart verspreidt een intensiteit van roosabsolu, kaneel (foto) en niet verder omschreven kruidige noten. Ofwel: sensualiteit wordt een met mannelijkheid. De afronding van 1 Million is een fluweelachtig akkoord van leer, blank hout, amber en patchoeli. Mooie volle geur geworden en voor een mannengeur behoorlijk aan de zoete (kaneel)kant.

RUIK & VERGELIJK

Nog nooit verschenen zoveel geuren voor de man in een seizoen! Waar ga je op af? De beroemdheid die het promoot, de ontwerper die het promoot of gewoon de naam. Of, waar het eigenlijk om zou moeten gaan, de geur? Heeft u even…

Canali Style (2008)
Giorgio Armani Emporio Armani Diamonds for Men (2008)
Cartier Roadster (2008)
Dior Homme Sport (2008)
Davidoff Silver Shadow Private (2008)
Tom Ford Ford for Men (2008)
Marc Jacobs Fig Splash (2008)
Tommy Hilfiger Hilfiger (2008)
Wolfgang Joop Wolfgang Joop (2008)
Givenchy Play (2008)
Gucci Gucci by Gucci pour Homme (2008)
Guerlain Homme (2008)
Kenzo Power (2008)
Prada Infusion d’Homme (2008)
Porsche The Essence (2008)

FEERIE VAN CLEEF ARPELS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

SPROOKJESGEUR VAN PUUR VERLANGEN

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 28/07/08

Neus: Antoine Maisondieu

Flaconontwerp: Van Cleef & Arpels

Artistic direction: Van Cleef & Arpels

Als je de etalages van Van Cleef & Arpels op het Place Vendôme bekijkt, dan valt op: de juwelier gelooft nog steeds in sprookjes. Want de juwelen zijn gevormd naar of worden gepresenteerd in een setting van vlinders en bijtjes die ronddwarrelen over klavertjes vier en andere lieflijke droombloemetjes. En ‘s avonds als de nacht over de het plein valt, zie je de sterren in de etalages oplichten. Tijd voor magie en alles is mogelijk dankzij een goede fee – in dienst van Van Cleef & Arpels – die alles wat ze aanraakt een betoverend aura geeft. En deze fee verpakte dit droomgevoel in een nieuwe geur: Féerie.

Kortom, feest in de nacht met Féerie! Dat gevoel wordt versterkt door de gecisileerde nachtblauwe flacon die alleen van een juwelier afkomstig kan zijn. Van Cleef & Arpels geeft ermee een moderne interpretatie aan de omschrijving ‘droomflacon’. Dan de dop: een geopend bloemblad waaruit een fragiel zilver-metalen mini-struikje opsteekt waar op een van de takjes de beschermfee van de geur heeft plaatsgenomen.

WAT RUIK IK NU EIGENLIJK?

Van Cleef & Arpels spreekt van een ‘paradijselijke geur gebaseerd op een compositie van bloemen en hout’. De eerste betovering: groen en fruitig door viooltjesblad besprenkeld met zwartebesknop en Italiaanse mandarijn. De tweede betovering is vrouwelijk en chic: Bulgaarse roos vermengd met sensueel Egyptische jasmijn en zacht-zoet viooltje (die op het einde de andere bloemen achter zich laat). De laatste betovering zorgt ervoor dat Féerie blijft schitteren, zowel ‘s nachts als overdag: kostbare houtsoorten op een bedje van vetiver uit Haiti. Het opvallende: de geur is precies zoet genoeg voor een ‘sprookjesgeur’.

RUIK & VERGELIJK

Het komt niet vaak voor dat je een geur alleen koopt om de flacon. De inhoud moet dan ook wel heel bijzonder ruiken. Geldt dat voor Féerie, geldt dat ook voor de volgende ‘droomflacons’?

Thierry Mugler Angel (1992)

Lolita Lempicka Lolita Lempicka (1997)

Hermès Eau des Merveilles (2004)

Viktor & Rolf Flowerbomb (2004) 

AMOUR LE PARFUM KENZO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

GEZICHT VAN EEN VROUW IN EEN GOUDEN BELICHTING

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 02/08/08

Neus: Daphné Bugey

Model: Olga Kurylenko

Flaconontwerp: Karim Rashid

Artistic direction: Patrick Guedj, Mark Jubber

Fotografie: Patrick Guedj, Véronique Durruty

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE AMOUR LE PARFUM KENZOKenzo heeft iets met goud. Nu is dat op zichzelf niet bepaald bijzonder. Miljoenen mensen zijn er gek op, heel veel ontwerpers laten zich erdoor inspireren. Maar voor Kenzo is het niet het gewone goud zoals we dat kennen. Dat had ik ook niet verwacht. Hij bedoelt goud uit het Verre Oosten.

Het geeft volgens de Japanse ontwerper ‘de omtrekken vorm, ciseleert zachte schaduwen binnen in de tempels en pagoden van Birma, Thailand en Cambodja. Op heilige wanden, op gezichten van beelden overlappen goudblaadjes elkaar in de loop der dagen, kostbaar, met de patina van de tijd’.

Dit gouden licht van Azië siert nu ook de parfumversie – een matgouden flacon, een offerobject komend vanuit het donker – van zijn liefdesgeur die een reis verbeeldt: Kenzo Amour. En die geur is intens, mysterieus en zelfs een beetje ‘heilig’. Het is een geur die je als het ware in oosterse tempels opsnuift.

WAT RUIK IK NU EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE WIEROOKDe kenmerkende noten van Kenzo Amour – ‘stomeri’g rijst gezoet door frangipane en vanille – krijgen door de houtachtige en donkere tonen van patchoeli een ongekende diepgang die nog eens wordt versterkt door de zinnelijke honigzoetheid van benzoine-hars uit Siam, ‘oprecht’ amber en rokerige noten van kringelend wierook (foto). Heel intens. Bijna too much voor een Kenzo-geur voor de gemiddelde Kenzogeur-fan.

RUIK & VERGELIJK

Het leuke aan de geuren van Kenzo is dat hij zowel zeer toegankelijke maakt (L’Eau par Kenzo uit 1996, Flower uit 2000 en Amour uit 2006), als versies met meer diepte en meer lagen. En als je je in deze verschillen verdiept, leer je en passant steeds meer over hoe geuren nu werkelijk werken.

Kenzo Flower Oriental (2005)

Kenzo Winter Flowers (2008)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE AMOUR KENZO 2

 

ELLE YVES SAINT LAURENT

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

MODERNE CHIC MET EEN VLEUGJE BOHEMIENNE ELEGANC

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 12/07/07

Neus: Jacques Cavallier, Olivier Cresp

Model: onbekend

Conceptie & realisatie onbekend

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ELLE YVES SAINT LAURENTZe heeft een baan die het altijd goed doet in de beauty- en modewereld: galeriehoudster. En niet de minste, tenminste afgaande op de plek waar haar galerie zich bevindt: hartje Parijs. En ze heeft het druk want morgen opent ze een tentoonstelling. Het thema dat ze gekozen heeft: ‘moving’. Ze kwam op dit idee toen ze een tijdje geleden op haar dakterras boven de galerie met vriendinnen aan het babbelen was. Volgens Yves Saint Laurent ‘een vrouwelijk timbre van stemmen dat naar de hemel stijgt te midden van seringen’ dat ging over de dingen des levens: het redden van de planeet, de toekomst, passie en natuurlijk liefde. Kortom: druk-druk-druk. Want ‘beweging’ is waar ze in gelooft. En dat het liefst gekoppeld aan emotie. Nu zegt dit ook veel over haar.

Laten we haar vanaf nu Elle noemen. Want haar love life is ook in beweging. Je moet namelijk weten dat Elle verliefd is en dat morgen, te midden van kunstenaars, dandy’s, mooie vrouwen, beeldhouwwerken en schilderijen hij ook aanwezig zal zijn. Heeft hij beloofd. Ze wordt wakker en doet wat ze moet doen. Het is een uur voor de opening. Elle kijkt naar buiten. De ‘stadsfauna’ wacht, nieuwsgierig en ongeduldig, voor de deuren van haar galerie. Elle weet dat ze nog één handeling moet verrichten: het aanbrengen van haar parfum, haar bondgenoot.

Elle houdt de flacon in haar handen en denkt: ‘Niet enkel een beetje in de hals, geen wolkje op mijn vingertoppen. Niets voor mij. Ik wil dat hij omnipresent is, dat hij de galerie bezwangert, de sfeer bepaalt. Hij moet me volgen en me voorafgaan’. Nog belangrijker: haar parfum moet ‘hem’ bereiken te midden van de menigte. Elle moet de weg naar Elle banen. Want hij weet dat deze eeuwig dissidente, eeuwige bewegende geur – zo mooi aansluitend op de getentoonstelde werken – net zoals Elle een verleidelijk radarwerk is. Tjonge, tjonge wat een verhaal, wat een beweging. En tjonge, tjonge wat opent ze de tentoonstelling en de geur toch spectaculair…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE PIVOINESaint Laurent over de geur: ‘Elle is bloemig en houtig, een constructie van zuivere lijnen waarvan de structuur rust op een beklijvend akkoord van patchoeli en bourbonvetiver’. Elle opent met een aanzet van cedraat. Wanneer deze frisse wolk is overgewaaid ruik je de luchtig-fruitige noten van lychee – de hippe rode fruitsmaak van nu. Maar het is het hart van Elle dat voor het vrijgevochten karakter zorgt: een boeket van pioenroos (foto) en fresia gul voorzien van rode bes – de hippe rode fruitsmaak van nu. Hun overvloedige aanwezigheid dwingt volgens Saint Laurent de geur in een ritme van eeuwige vrouwelijkheid. Inmiddels is er Elle Intense en Elle Summer (beide 2008) en een nieuwe variatie Elle Shocking (2009).

RUIK & VERGELIJK

De pioenroos is sinds het nieuwe millennium ongekend populair. Niet zo vreemd: zet je neus in een bos en je wordt getrakteerd op een ongekend bloemig-zacht parfum dat dan weer zoet, dan weer aangenaam groen-fris, dan weer zoet-kruidig ruikt. Alleen wat jammer nu: de geur zelf kun je niet aan pioenroos onttrekken. Dus wat doen neuzen: die hebben een aantal bloemen bij elkaar geplukt die samen de geur van pioenroos vormen. Dat ruik je goed in Elle, maar ook in:

Annick Goutal Quel Amour! (2002)

Cacharel Noa Fleur (2003)

Guerlain – Aqua Allegoria – Pivoine Magnifica (2005)

Thierry Mugler A Garden of Angels Pivoine (2005)

Loewe I Loewe You (2006)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ELLE YVES SAINT LAURENT FIRST CAMPAGNE