TUMULTE CHRISTIAN LACROIX

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

TEMPERAMENTVOLLE GEUR

VOOR TUMULTUEUS HART

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 25/04/09

Neus: Françoise Caron

Model: onbekende knapperd

Nou één ding kun je van de couture- en parfumcarrière van Christian Lacroix stellen: verliep nogal tumultueus! Na eerst op de achtergrond bij diverse luxemerken te hebben gewerkt, verbaasde hij de wereld in 1985 met spectaculaire en vernieuwende haute couture bij Jean Patou. Twee jaar later vestigde hij – onder protectie van het LVMH-concern – zijn eigen maison. Pers kwam woorden te kort zijn kleding te beschrijven, klanten lichamen het allemaal te dragen. Door hem werden andere huizen wakker geschud. Haute couture werd door hem hot couture. Dat moest gevierd worden met een geur. Alleen C’est la Vie uit 1990 flopte smartelijk. En zijn volgende geuren, kregen ook niet de ontvangst waarop Christian zo gehoopt had.

Tumulte moet hierin verandering brengen. Hierin komt zijn essentie – overdaad en eclectisisme verpakt in fijnzinnige silhouetten – meesterlijk naar voren. Zegt het persbericht. Het embleem van Christian Lacroix, een vuurrood hart, dat als een ex voto de bruidsjurk van zijn eerste show onder eigen naam sierde, vind je ook terug in Tumulte. Het staat symbool voor dromen (die uitkomen) en het temperament van de geur (dat zich tumultueus openbaart). Indrukwekkend en overdadige foto. Kun je van de flacon niet zeggen. Beetje Lacroix-onwaardig. Geur is niet verkeerd, maar er ontbreekt een eigengereidheid die de geur Christian Lacroix uit 1999 (zowel in geur als presentatie) wel had. Maar die is ook geflopt, dan maar op veilig moeten ze (is marketing) gedacht hebben.

Maar je kunt het ook te veilig doen. Dus werd het een mix van allerlei stijltjes en ideetjes. Nadeel: de overheersende neo-hippie India-styling, bekend van de talrijke Bombayfilms, was in 2005 niet echt origineel meer te noemen. Zeker niet voor Lacroix. Neem een willekeurige creatie uit een willekeurige couturecollectie van hem en je hebt zo tien goede uitgangspunten voor een geur die wel verrast.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Tumulte opent levendig met groene mandarijn uit Sicilië en gele fresia die vervolgens het rozenwaterextract laten mousseren. Het hart vervolgt met rode roos uit Grasse (die bestaat natuurlijk niet, want rondom Grasse groeit eigenlijk alleen rose de mai voor de parfumindustrie), heliotroop (zoet) en iris (houtig-poederachtig) deze temperamentvolle weg.

De nasleep van deze Lacroix is zacht en romig door tonkaboon en musk die een kruidige opwaardering krijgen door een gulle dosis patchoeli.

RUIK & VERGELIJK
Patchoeli (maar dan in ‘gezuiverde vorm’) ruik je steeds vaker in parfums. Minder zwaar en ‘stoffig’ dan de echte patchoeli en met een cacao-nuance, geeft het aan geuren een mooie warmte zonder te verstikken. Niet alleen in Tumulte te ruiken, ook in:

Lancôme Attraction (2003)
Prada Prada Parfum (2004)
Paul Smith London for Woman (2004)
Viktor & Rolf Flowerbomb (2005)

 

MAITRESSE AGENT PROVOCATEUR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M, NICHE. Een reactie plaatsen

VOOR DE GELIEFDE

VOOR DE MINNARES

VOOR DE VRIENDIN

VOOR DE MEESTERES

VOOR DE COMPAGNON

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 23/07/12

Neus: Azzi Glasser

Model: onbekend

Art director: Joseph Corre, Serena Rees

Flaconontwerp: Joseph Corre, Serena Rees

Het is een ‘bijbaantje’, of noem het beroep waarvan bijna geen enkele vrouw durft te zeggen dat ze het heeft: maîtresse. Het is net iets beter dan prostitué, want zo wil de legende, een maitresse wordt goed onderhouden door haar minnaar. Zelfs als de dood hun scheidt. Of bedoelt het sexy lingeriemerk iets anders? Want maitresse betekent ook geliefde, minnares, vriendin, compagnon en zelfs meesteres. Wat dat laatste betreft: zij heeft dus de touwtjes in handen, hoewel hij daar misschien anders over denkt. Zij laat hem weer in die waan. Zo ziet Agent Provocateur het graag.

De Agent Provocateur-vrouw balanceert tussen een afstandelijke madonna en bereikbare ‘madame’. En vindt het niet erg dat critici zeggen dat ze hiermee de klok terugdraait. ‘Ben je gek’, zegt ze, ‘want het verschil met nu en vroeger is dat wij bepalen wat we willen’. Dus als ze het leuk vindt te strippen om te teasen dan doet ze het. Als ze het leuk vindt om aan palen te dansen, dat doet ze het. Als ze het leuk vindt een avondje een bimbo te zijn, dan doet ze het. Als ze het leuk vindt om een heftig, overrompelend ‘blond’ parfum te dragen dan doet ze het. En zo zag Maîtresse het licht. Gevangen in dezelfde ei-flacon als de eerste geur van Agent Provocateur met daarop afgebeeld ‘de favoriete positie’ van een maitresse.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De neus Azzi Glasser Maîtresse: ‘Aldehyden zijn voor het eerst toegepast bij Chanels Nº5 (1921). In Maîtresse heb ik gezocht naar een variatie – moderne aldehyden genoemd – die je van topnoot tot de basis van het parfum ruikt. Ze versterken de andere ingrediënten waarmee ze versmelten tot een aantrekkelijk, harmonieus en sexy parfum’.

Sexy is de geur zeker. Moet je wel van aldehyden houden die in de opening worden begeleid met fruit- en bloemnoten. Ik meen een viooltje- en mandarijnaldehyde te ruiken. In het hart bewegen wit lotusblad (denk aan een groene, waterige noot) en ‘witte ylang-ylang’. Laatste bestaat volgens mij niet. Mocht het zo zijn, dan maakt deze ‘bloem der bloemen’ in het wit wat geur betreft geen verschil. Dus vol en sensueel, begeleid door het bijna-dierlijke osmanthus (foto) en in dit geval eveneens dierlijke sambacjasmijn. De afronding van Maîtresse is superzacht en supersexy dankzij witte suède en nog zachter gemaakt door amber- en musknoten. Vol, sensueel en eigen aan aldehyden: een beetje ‘vettig’. Interessant: als je het weet, dan ruik je Nº5 of andere bekende aldehyde.Alleen meer transparant, helderder, ofwel: ‘niet helemaal hetzelfde, niet helemaal anders’.

RUIK & VERGELIJK

Aldehyden worden verkregen uit alcohol en plantenmaterialen. Het werd aan het eind van de negentiende eeuw ontwikkeld. Volgens de geschiedenis is Ernest Beaux, bedenker van Nº5, de eerste neus die hiervan gebruik heeft gemaakt. Zijn tot de jaren twintig de meeste parfums gebaseerd op diverse soorten bloemen en kruiden, met behulp van aldehyden kan een neus een parfum als een harmonieus concept creëren gebaseerd op ‘noten’ niet afkomstig uit de natuur.

Aldehyden heb je in verschillende sterkes, vet of wasachtige substanties en geuren. Ze zijn geliefd omdat ze door hun muskachtige en poederachtige basis een extra dimensie aan geuren geven, en ingrediënten kunnen versterken en verrijken. Coco Chanel (1883-1971), nauw betrokken bij de totstandkoming van Nº5, omschreef (verondersteld) de kracht van aldehyden als volgt: ‘Het is een paradox. Op een vrouw ruikt een natuurlijke bloem kunstmatig. Misschien moet een parfum dat natuurlijk aandoet, kunstmatig gecreëerd worden’.

Klassieke aldehyden:

Chanel Nº5 (1921)
Lanvin Arpège (1927)
Guerlian Vega (1936)

Givenchy L’Interdit (1957)
Lancôme Clîmat (1967)
Estée Lauder White Linen (1978)

Caron Nocturnes (1981)
Jean Louis Scherrer Scherrer II (1986)
Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana (1994)

Hippe aldehyden:

Comme des Garçons N°2 (1999)
Robert Piguet Baghari (2006)

MATTHEW WILLIAMSON MATTHEW WILLIAMSON

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

EEN REIS BUITEN TIJD EN RUIMTE

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 27/04/09

Neus: Clement Gavarry

Flaconontwerp: Atelier Dinand

Uitbundige kleuren, een imponerende ‘natuur’ en een nooit eerder beleefde sensualiteit strijden, aldus de bedenker, om de voorrang in Matthew Williamson, de geur. Maar wie is hij? Nou, een Engelse ontwerper die met Electric Angels-collectie in 1997 debuteert tijdens de Londonse Fashion Week. Laag uitgesneden jurken in mandarijn, fuchsia en magenta werden gecatwalkt door Kate Moss, Helena Christensen en Jade Jagger. Hoewel klein van omvang, zette Williamson zich met deze show direct op de modekaart: het trok de aandacht van de Franse, Italiaanse en Amerikaanse Vogue. Sindsdien is zijn reputatie als een van de belangrijkste Britse ontwerpers alleen maar gegroeid.

Madonna, Sarah Jessica Parker, Kate Hudson en andere celebs zien in hem een belangrijke ‘party dresser’. Lente 2002 lanceert Williamson een aantal lifestyle-producten, waaronder geurkaarsen. Die zijn zo’n groot succes dat een half jaar later drie lijnextensies volgen. In 2004 opent Matthew zijn flagshipstore in Londen. Inmiddels zoekt de ontwerper naar een geschikte locatie in New York (inmiddels geopend) en heeft hij nu dus ook een echte geur: Matthew Williamson.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Matthew Williamson is gecreëerd in de traditie van de klassieke parfumerie met een ultra-modern handschrift. De natuurlijke ingrediënten werden gekweekt en gedestilleerd door Laboratories Monique Remy, die er als geen ander momenteel in slagen ‘moeder natuur’ te vangen in geparfumeerde oliën. Het gloedakkoord (zenith), is gevormd rond het idee van zonnewarm zand op de huid. Ofwel een mix van bergamot, limoen, neroli, afrikaantje, kaneelblad, gember en schinus molle. Het mysterie-akkoord (imprint), fuseert olibanum, vanille, patchoeli, sandelhout, cistus labdanum, benzoïne en musk. Het effect: zuiver en natuurlijk amber.

Het zwoele akkoord (liquid petal) is gebaseerd op sambacjasmijn vermengd met iris, ylang-ylang en magnolia. Het verleent Matthew Williamson zijn bedwelmende aura. Mooie zachte geur, die naar mijn smaak iets te zacht en te onbestemd is. Ik mis een duidelijke smaakmaker die de hele geur omhoog stuwt.

RUIK & VERGELIJK

Ze worden wel ‘de nieuwe ambers’ genoemd: geuren die innovatief het aloude, zware en intesse amberconcept interpreteren. Dat wil zeggen: de combinatie van typische amber-ingrediënten als olibanum, vanille, cistus labdanum, benzoïne en musk krijgen een ‘lichtere’ behandeling, alsof de zon er doorheen straalt. En ze worden steeds populairder. Dat blijkt wel uit:

Estée Lauder Intuition (2000)
Guerlain L’Instant de Guerlain (2003)
Prada Parfum (2004)
Yves Rocher – Secret d’Essences – Voile d’Ambre (2004)

 

WHITE LINEN ESTEE LAUDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET W, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

ESTEE LAUDER: WAAROM WHITE LINEN? ER BESTOND NOG GEEN ZOMERGEUR!

Jaar van lancering: 1978

Laatst bijgewerkt: 27/04/09

Neus: groot geheim

Model: nog groter!

De link tussen parfum en stoffen is logisch. Wanneer een neus zegt dat een geur fluweelzacht of zo transparant als organza is, dan kun je je daar iets bij voorstellen. Toch? En bij sommige stoffen kun je je in combinatie met parfum ook een poëtische voorstelling maken. Neem Crêpe de Chine (1925) van de legendarische parfumeur Millot of Chiffon (1946) van Rochas: dat is meer dan stof alleen; je roept ook een stemming en een gevoel op. Estée Lauder is op parfumgebied de eerste die ‘stof’ anders aanpakt. Voor haar geen kostbare en luxueuse materialen, maar het eenvoudige en doodgewone – witte – linnen dat door modeontwerpers en couturiers toen nog niet als bepaald salonfähig werd gezien. Zij zag het anders. Het is tevens een bewijs van Lauders haar onconventionele kijk op de business die pas jaren later als vanzelfsprekend werd gezien.

Daarnaast vond ze dat er voor vrouwen nog geen zomergeur bestond (ik weet er zo twee of drie). Lekker arrogant en typisch Estée Lauder. Wie durft een autobiografie A Succes Story te noemen? Yep! Estée Lauder! Ze zag in wit linnen een helder- en puurheid gelijk aan het voorjaar, nog eens wordt versterkt wanneer je de zon er over- en doorheen laat schijnen. Miljoenen vrouwen over de hele wereld voelden de naam direct aan toen de geur werd gelanceerd. En White Linen geldt inmiddels als een klassieker. De geur was op een gegeven moment zelfs zo populair, dat het eenmalig als waspoeder verscheen. Ook weer typisch Estée Lauder. Altijd de grenzen verkennen. En nog steeds verkoopt de geur goed. Vooral in Amerika. Daar worden er rondom White Linen nog steeds nieuwe foto- en promotiecampagnes geïnitieerd.

Ten slotte, nog even Estée Lauders persoonlijke mening over deze triomf in een parfumflacon. Ook weer heel bescheiden: ‘Een moeder kan acht kinderen hebben en van allemaal evenveel houden, maar ik moet toegeven dat ik White Linen  wel heel erg gekoesterd heb. Het is simpelweg een van de meest grandioze en onvergetelijke parfums ter wereld’. Love it!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Volgens Estée Lauder kun je wit linnen op slechts één manier in een geur vertalen: met veel bloemen in combinatie met een ‘knisperende’, luchtige en groene toets. Hiervoor weefde ze Bulgaarse roos, jasmijn, viooltje met mandarijn, lelietje-van-dalen en kamperfoelie samen. En voor de aardsgroene, licht sensuele bodem verwerkte ze iris (fluwelig), mos (bosgroen) en vetiver (droog ‘grasgroen’) in de basis. Opvallend is toevoeging van de aldehyden die geven de totaalcompositie van White Linen een volle, olie-achtige frisheid. Heel erg seventies dat wel! Hoe ontwerpers en parfumeurs in de loop der jaren stoffen vertaald hebben in een geur, kun je onder meer ervaren in:

Versace Red Jeans (1994)
Givenchy Organza (1997)
Aigner In Leather Woman (2003)
Tommy Hilfiger Tommy Girl Jeans (2004)

RUIK & VERGELIJK

Onmogelijk volgens Lauder. Dus daar houden we ons dan maar aan.

 

PURE WHITE LINEN ESTEE LAUDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

MODERNE-NONCHALANCE VOOR DE VROUW

DIE VERLANGT NAAR ZORGENLOZE DAGEN

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 25/04/09

Neus: onbekend

Fotograaf: Lance Acord

Model: Gwyneth Paltrow

Estée Lauder is in de ban van haar klassiekers. Dat wil zeggen: wetende dat het zoveel lekkers in de aanbieding heeft, is het cosmeticahuis bang dat velen ervan in de vergetelheid raken. Het antwoord: Lauder stopt ze in een verfrissend, meer up to date jasje. In 2005 zag Amber Nude Youth Dew bedacht door Tom Ford het licht – een nieuwe kijk op Youth Dew uit 1953 – gevolgd door een variatie op Beautiful uit 1986, Beautiful Love. Nu is White Linen uit 1978 voor de tweede keer aan de beurt. De eerste, White Linen Breeze, stamt uit 1996). De boodschap van White Linen: de blijdschap die de lente brengt. Verse bloemen in een berm. Jonge vrouwen die gekoelde jasmijnthee drinken. En natuurlijk: kraakhelder, wit linnen.

Dat was 1978. Wat een succes. Voor het eerst een naam die niet de typische parfumcliché’s – romantiek, passie, seks – omsluierd verwoordde, maar een naam die meer op het gevoel en de stemming inwerkte. En tegelijkertijd een verfrissend antwoord op alle oosterse elixers die onder leiding van Yves Saint Laurents Opium toen de toon zetten. Het nieuwe Pure White Linen wordt voorgesteld ‘net zo elegant als de originele geur, alleen speelser en een tikkeltje minder serieus’. Volgens Aerin – kleindochter van Estée – Lauder perfect weergegeven door Gwyneth Paltrow: haar stijlvolle en toch zorgeloze dagje zeilen toont de modern-nonchalante elegantie die de Pure White Linen-lifestyle feilloos belichaamt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Pure White Linen – een fris-bloemige neo-aldehyde met fruitaccent – valt, net zoals de meeste Laudergeuren, op door zijn complexe natuur. Neem de opening: grapefruit en mandarijn gevangen in briesje van koele luchtnoten (aldehyden in dit geval). Dan mengt zich ‘rozenthee’ met framboos, peer en appel als symbool voor jeugdig optimisme. De opening wordt afgerond met ‘dauwachtig groen’, lelie en fresia (foto) vermengd met prikkelende accenten van gember en kruidig-groen kardemon. Je zou bijna denken dat de geur al ‘afgelopen’ is, zoveel sensaties. Ben je mal, het hart moet nog beginnen te kloppen.

En dat doet het met een ‘rode tulp-akkoord die een lichthartige indruk’ geeft aan de overige bloemen: roos, kamperfoelie, gardenia, jasmijn, osmanthus en een hint van stokroos. De afronding: ‘de allure en sereniteit van een adembenemende zonsondergang’. Vertaald in ingrediënten: iris, cederhout, patchoeli en heliotroop. Eindresultaat: Pure White Linen is mooi, divers – je ruikt heel lang heel veel – en precies wat je je bij een zonnige, zomerse ‘zeegeur’ voorstelt.

RUIK & VERGELJK

Het voorjaar, of beter gezegd, het verlangen naar het voorjaar blijft de parfumwereld inspireren. Elk jaar opnieuw. Niet zo vreemd: niets zo lekker als een geur die alle positieve gevoelens van ‘een nieuw begin’ weet te vangen. Hier een paar onverwoestbare voorjaarsgeuren.

Sisley Eau de Campagne (1974)
Annick Goutal Folavril (1981)
Yves Saint Laurent In Love Again (1998)

 

PURE WHITE LINEN PINK CORAL ESTEE LAUDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

WANNEER HET EERSTE WARME DAGLICHT

DE DAGERAAD VERDRIJFT

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 25/04/09

Neus: onbekend

Model: Gwyneth Paltrow

Fotograaf: Craig McDean

We wachten natuurlijk op de introductie van Sensuous. Of liever gezegd – ik heb’m al geroken – de ontvangst ervan. Geen typische Lauder zoals we de laatste jaren hebben geroken. Voor het echt zover is een nieuwe Pure White Linen-geur. De toevoeging nu: Pink Coral. Bijna overbodig om te schrijven waar dat voor staat. Nou vooruit, we citeren slaan het persbericht: ‘Op en top vrouwelijk, mild en rustgevend. Een geur die je het gevoel geeft over het strand te lopen, juist op dat mooie en unieke moment dat het eerste warme daglicht de dageraad verdrijft’.

White Linen Pink Coral kreeg ook nog een motto mee die het mooist wordt uitgesproken door de ambassadrice: ‘I love how I feel in pink’. Beetje merkwaardig, want wat bedoel je hier nu eigenlijk in feite mee? Misschien dit: ‘Gwyneth belichaamt een soort ontspannen, zorgeloze luxe’. Aldus Aerin Lauder in de hoedanigheid van senior vice president en creative director van Estée Lauder.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De kleur roze en geur dat is samen zoete zachtheid in een flacon. En dat is White Linen Pink Coral. De opening: een golf van Chinese bes, baie rose (beter bekend als roze peper), niet nader genoemde ‘watervruchten’ ondergedompeld in aldehyden. Het roze hart: jasmijn, appelbloesem, camelia (ruikt toch niet?) en kamperfoelie gaan een romantisch verbond aan met siererwt, pioenroos (de roze variant) en kersenbloesem. Heel teder, heel fragiel, heel etherisch, ‘een serene dageraad boven de oceaan’.

Maar om te zorgen dat dit alles niet zomaar vervliegt wordt het vastgehouden door sandelhout in de basis. En om het zoet-vredige gevoel te versterken kleeft aan het dit hout vanille en heliotroop.

RUIK & VERGELIJK

Doe de witte linnentest bij huize Lauder:

Estée Lauder White Linen (1978)
Estée Lauder White Linen Breeze (1996)
Estée Lauder Pure White Linen (2007)

 

ENCHANTING CELINE DION

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 27, 2009
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

VROUWEN DIE HET TALENT HEBBEN OM TE STRALEN

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 19/06/08

Neus: James Krivda

Model: Diva Dion!

Fotograaf: Michael Thompson

Met haar vierde geur spreekt Celine Dion een wens uit: ‘Ik zou willen dat elke vrouw zich realiseert dat ze het talent heeft om te stralen en haar leven te vullen met zelfvertrouwen en glorie. Met Enchanting ervaar je dat magische moment; je voelt je mooi en alles is mogelijk. Enchanting is een geur die je het fascinerende gevoel geeft alsof je op de top van de wereld staat’. Met haar prachtige, invoelbare chansons en imponerende optredens accentueert Celine Dion als persoon de essentie van het vrouw zijn. Ze drukt liefde, gevoel, vreugde en uitbundigheid uit. Enchanting is een vertaling van deze essentie en geeft je de macht, een betoverende invloed op je omgeving uit te oefenen. Je voelt je beeldschoon en onweerstaanbaar. Spray Enchanting over je heen en het wonder gebeurt… nu ben jij diegene waarvoor mensen zich omdraaien als je binnenkomt. Voorheen was jij diegene die met een mengeling van jaloezie en bewondering altijd je hoofd omdraaide wanneer er een Enchanting vrouw haar entree maakte! Lekker puh vanaf nu! Komt door Enchanting met die leuke woordspeling die zo treffend refereert aan het unieke zangtalent van La Dion.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Enchanting is als een overdadig boeket die Celine zo vaak van fans krijgt na optredens. In de opening ruik je ‘witte bloemen’ vermengd met cyclaam en osmanthus waaraan trosjes rode bes bengelen. Deze weelde wordt in het hart voortgezet met orchidee, gardenia en fresia. Wie wil betoveren, moet ook over een zekere vorm van sensualiteit – zie Celine op de prachtige foto! – beschikken. Enchanting doet het met een sluier van amber, sandelhout en tonkaboon.

RUIK & VERGELIJK

Osmanthus, ook wel bekend als schijnhulst, is een oorspronkelijk uit China en Japan afkomstige boom/struik die een hoogte kan bereiken van meer dan zes meter. Het zijn niet de donkergroen sierlijk glanzende bladeren die worden gebruikt voor de parfumindustrie, maar de exquise zoete geur – die aan pruim en rozijn doet denken – van de zilverwitte en goudoranje bloesems. Wordt minder toegepast dan je zou verwachten als je eenmaal pure osmanthus hebt geroken, door kenners ook wel omschreven als ‘het parfum der parfums’. Je kunt ervan genieten in:

Cartier So Pretty (1995)
Chopard Wish (1997)
Paul Smith Floral (2006)
Lacoste A Touch of Spring (2007)

De hoofdrol voor de osmanthus is weggelegd in:

Paco Rabanne Ultraviolet (2000)
The Different Company Osmanthus (2001)
Chopard Wish Pink Diamond (2005)
Hermès – Hermessence – Osmanthe Yunnan (2005)

L’INSTANT MAGIC GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. 2 reacties

DAT ENE MOMENT DAT JE JE ALTIJD BLIJFT HERINNEREN

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 28/06/08

Neus: Sylvaine Delacourte, Randa Hammani

Model: Michelle Buswell

Art director: Tim Walker

Iedereen kent wel een moment – soms zo kortstondig als een komeet door de nacht – dat je je hele leven blijft koesteren. Niet om eraan herinnerd te worden, maar om proberen er vat op te krijgen. Wat gebeurde nu werkelijk? Waar kwam dat magische moment vandaan dat je veranderde en iets wezenlijks in je achterliet?

Volgens Guerlain kan een parfum een dergelijk magisch moment veroorzaken. Zoals het moment dat je genoeg hebt van het feestgedruis en je zoekt naar een plek waar rust heerst en de tijd lijkt stil te staan. Maar je voelt het: er staat iets onwerkelijks te gebeuren. Plotseling word je overvallen door een aangenaam gevoel. Het is een warme adem, geen briesje dat ’s avonds opsteekt. Het doordrenkt je huid, schommelt delicaat tussen warm en fris.

Is het een nevel? Je gaat op in het magische moment en ziet plotseling een prachtige wenteltrap, zo stevig als smeedijzer, zo teer als kristal. Vanaf de eerste trede zie je niet waar de laatste eindigt. Trede voor trede bestijgt je de trap… trede voor trede ontwaar je geuren die bovenaan gekomen – een plek tussen hemel en aarde – samen het nieuwe parfum van Guerlain maken – L’Instant Magic. Zover het sprookje.

Nu de keiharde realiteit. Sylvaine Delacourte: ‘L’Instant Magic heeft geen directe overeenkomst met L’Instant de Guerlain (2003) behalve de frisheid die de hele compositie doordrenkt. L’Instant Magic drukt door witte musk en hout een andere sensualiteit uit. Ik noem het Muscinade, een knipoog naar Guerlinade. Beide dragen hetzelfde Guerlain-DNA in zich: een gewaagde dosering van bepaalde grondstoffen, natuurlijke ingrediënten met een onmiddellijk herkenbare signatuur’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het begin van het magische moment wordt de draagster ingefluisterd door sprankelend bergamot. Dan kietelt een fris bloemakkoord in haar oor. Vervolgens is het de koninklijke roos die haar vraagt de trap naar de hemel te beklimmen. Daar ontmoet ze de fresia die, als een uitbundige sopraan, de draagster aanspoort haar tred te versnellen. Alleen de witte muskgeuren zwijgen. Maar zijn wel alom aanwezig en het parfum omhullen in een cocon van sensuele luchtigheid. Zachtjes duwen ze de draagster verder de trap op.

Daar ontmoet ze de witte musk die  tegen een achtergrondmozaiek van kostbaar hout (zoals ceder- en sandelhout) en amandel de geur-euforie uiteindelijk tot een hoogtepunt laat komen. Een merkwaardige, beetje rechthoekige geur die zweeft tussen hard (hout) en zacht (musk die eigenlijk ook hard blijft ondanks de toevoeging van amandel)… de bloemen lijken hierdoor niet te kunnen doorgroeien naar hun moment van volle wasdom en dus volle ‘geurdom’.

RUIK & VERGELIJK

Witte musk in overdrive…. je ruikt het steeds meer in geuren. Het heeft iets ongekend ‘plat-sensueels’ en heeft wel enige compensatie nodig van citrus, bloemen of fruit wil je er niet in verdrinken. Heel veel witte musk ruik je ook in:

Serge Lutens Clair de Musc (2003)
Jean Paul Gaultier Ma Dame (2008)

LE PARFUM LALIQUE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

PERFECTE ELEGANTIE

ABSOLUTE VROUWELIJKHEID

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 20/6/08

Neus: Dominique Ropion

Flaconontwerp: Lalique

Noem parfum, de jaren dertig en de kunst van flacons maken, kenners zullen direct zeggen: Lalique. De ‘kristalfamilie’ die ervoor zorgde dat couturiers en parfumeurs hun geuren in de meest fantastische flacons van kristal aan de wereld konden presenteren. Kleindochter Marie-Claude van de oprichter René Lalique (1860-1945), besloot in 1992 om onder de familienaam ook geuren te lanceren. En met succes. Niet in het minst door de jaarlijkse speciale limited editions.

Vanzelfsprekend kent het nieuwste parfum, Le Parfum, ook zo’n puur kristallen versie. Prijs: 25 ml ongeveer € 500. Het toont een masker van een vrouw dat René Lalique in 1935 ontwierp. Het bewijst in optima forma de bedoeling van de geur: artistieke verfijning gecombineerd met een vleugje poëzie – zo kenmerkend voor Lalique. Maar ook de gewone glazen versies met sierlijke rode kwast zijn helemaal ‘niet verkeerd’.

Volgens Lalique wordt met deze presentatie ‘perfecte elegantie gedurfd gecombineerd met absolute vrouwelijkheid. Sensueel in het extreme, voor vrouwen met persoonlijkheid die een parfum waarderen dat zacht als zijde is en verpakt in een waar kunstwerk’. Beetje opgeblazen, maar het moet gezegd: het is verdomde mooi. En de geur ook! Niet verkeerd!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Mooi om te ruiken dat een neus met louter klassieke, je zou bijna zeggen cliché-parfumingrediënten, zo’n prachtig nieuw parfum weet te maken. De opening van Le Parfum: helemaal klassiek. Bergamot (fris-bloemig), lelietje-van-dalen (voorjaarsfris) en viooltje (tederzoet). Opvallende dissonant: laurier voor de kruidige toets.

Het hart, kan het klassieker? Stralend jasmijn en vanillezacht heliotroop (ruik je heel goed – zie foto). De afronding, een klassiek-zachte blend van mos, patchoeli en sandelhout extra zacht gemaakt door amandel, tonkaboon en sandelhout. Toch voor het ‘fijnslijpen’ nog een paar extra dissonanten: komijn en rode peper. Samen maken ze Le Parfum tot een harmonieus en bijna sentimenteel parfum.

RUIK & VERGELIJK

Dat Lalique niet alleen de kunst verstaat van het mooi ‘verpakken’ van een parfum bewijzen ook onderstaande geuren. Gewoon te koop in de reguliere parfumerie. Wil je de limited editions, maak even een afspraak met een goede parfumerie in je buurt.

Lalique Lalique (1992)
Lalique Nilang (1995)
Lalique Le Baiser (1999)

AQUAZUR LANCASTER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 26, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

AZUUR + AQUA = AQUAZUR

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 24/04/09

Neus: Francis Kurkdjian

Lancaster heeft iets met water. Lancaster heeft iets met geuren. Lancaster heeft iets met de zon. Lancaster heeft iets met de Mediterranee – het hoofdkantoor zetelt in Monaco. Lancaster combineert graag deze vier voorliefdes. In 1994 resulteerde dat in Eau de Lancaster, drie jaar later gevolgd door Sunwater. En nu Aquazur. Wanneer je tijdens de zomer in Zuid-Frankrijk aan het strand ligt dan zie je vaak het azuurblauw van de zee bijna onzichtbaar opgaan in het azuurblauw van de lucht – en andersom. Aquazur: waar de elementen elkaar ontmoeten en samensmelten – en andersom. Aquazur: waar lucht verandert in water – en andersom.

Aquazur verbeeldt het prettige gevoel van wegdompelen in een strandstoel aan de Middellandse Zee en af toe gewekt worden door strandgeluiden: de golfslag van de zee, spelende kinderen. Kortom, een moment tussen droom en realiteit ondergedompeld in zonlicht, sereniteit en kalmte. Met daarboven een heldere, wolkenloze hemel met de lichte trilling van een verfrissende bries.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Aquazur is een geur waarin hemel en zee elkaar ontmoeten. Francis Kurkdjian componeerde een geur waarin hij lucht verandert in water. Denk aan een energieboost van citrusvruchten, gecombineerd met verbena uit de Provence en Siciliaans bergamot, die een frisse wind laten waaien over de het Zuid-Europese, dus warme hart van de geur: jasmijn, iris, centefoliaroos, citroenbloesem en zonnebloem.

RUIK & VERGELIJK

Het is opvallend dat nog maar weinig parfum- en cosmeticahuizen (en neuzen) zich hebben laten inspireren door de soms onwaarschijnlijk mooie kleuren en vaak zeer aangename geuren van de Middellandse Zee. Ruik hoe onderstaande merken de Mediterrane zon en zee wel in een flacon hebben gevangen.

Annick Goutal Eau du Sud (1996)
Azzaro Azzura (2000)
Hermès Un Jardin en Mediterranée (2002)

En vergeet niet:

Acqua di Parma heeft de Blu Mediterraneo-reeks waarin elke keer de geur van een eiland in de Middellandse Zee centraal staat. En vergeet niet eigenlijk de eerste geur waarin de mediterrane zon straalt:

Estée Lauder Azurée (1969)