TENDRE JASMIN YVES ROCHER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET T, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

JASMIJN IN CONTRASTEN

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt:  08/06/09

Neus: Jacques Cavallier

Model: ‘Jasmin’

Gelukkig is het niet gebeurd: het voornemen om na drie geuren met de Secrets D’Essences-serie (gestart in 2005) te stoppen. Waarvan vol overtuiging getuigt: Tendre Jasmin, samengesteld door een van de meest gevraagde neuzen van dit moment, Jacques Cavallier. Zijn parfumportefolio is gevuld met louter klassiekers. Waar vol overtuiging van getuigen: Issey Miyake L’Eau d’Issey (1992), Jean Paul Gaultiers Le Classique (1993) en Stella van Stella McCartney (2003). Voor hem is jasmijn – het meest gebruikte ingrediënt in parfum – hartstochtelijk en verfijnd, teder en onstuimig, krachtig en kwetsbaar. En het mooie aan jasmijn volgens Cavallier is dat de verschillende soorten hun eigen geurnuance hebben. Van licht lentefris tot bijna animaal sensueel.

Beetje overbodig, maar Yves Rocher had een vrouw in gedachten. Hij noemt haar Jasmin. Ze staat met beide op de grond (jawel), niets aan haar is gekunsteld (de foto bespeurt toch een vermoeden). En ze is ook nog onschuldig, sexy, verleidelijk, elegant. Het allermooiste aan haar aldus Yves: ze is zich er van niet eens van bewust, maar iedereen die ze ontmoet weet ze te betoveren en van de wijs te brengen. Jawel.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een goed jasmijnparfum is eigenlijk een kwestie van het combineren van deze verschillende facetten. Een beetje grandiflorum, een vleugje sambac aangevuld met zuivere jasmijn en hier en daar een toefje essence. Dus – de opening – in de ochtend geplukte jasmijn nog fris van de dauw ondersteund door mandarijn en citroen. Het effect: charmante zorgeloosheid. Het hart van Tendre Jasmin is gevuld met de beste zuivere jasmijn denkbaar: zonovergoten grandiflorum met een noot van pure oranjebloesem. Voor elegantie en vastberadenheid.

De nasleep verenigt jasmijn uit Madurai (India) met pure mimosa. Open de flacon en de zon begint te schijnen. Lekker, vrolijke en stralend. Zoals een zonnige jasmijngeur hoort te zijn.

RUIK & VERGELIJK

Eigenlijk zouden ze in elke goede parfumerie moeten staan, deze uiterst toegankelijke serie van Yves Rocher. Zo krijgt de klant een goede indruk hoe klassieke smaakbepalers eigenlijk ruiken.

Mocht je van plan zijn een amber-, roos- of irisparfum te kopen, ga dan eerst even langs bij Yves Rocher. Kunnen ze je in de parfumerie je in ieder geval niets meer wijsmaken. Word een ‘wijsneus’ met:

Yves Rocher – Secrets D’Essences – Voile d’Ambre (2005)
Yves Rocher – Secrets D’Essences – Rose Absolue (2006)
Yves Rocher – Secrets D’Essences – Iris Noir (2007)

Andere bijzonder ja-ja-ja-jasmijngeuren:

Serge Lutens A la Nuit (2000)
Yves Saint Laurent In Love Again Jasmin Etoilé (2006)
Giorgio Armani – Armani Privé – Eclat de Jasmin (2007)
Bvlgari Jasmin Noir (2008)

EAU D’ÉNERGIE BIOTHERM

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

TWEE TEGENPOLEN VERENIGD:

ENERGIE EN ZACHTHEID

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 18/06/08

Neus: onbekend

Model: onbekend

Biotherm, dat als een van de eersten de wellness-trend verwerkte in zijn producten, imiteerde voor deze geur de vitale energie van de zon en combineert dit met vers fruit. Het effect: lichaam en geest worden met Eau d’Énergie verrast door een frisse en fruitige geur die als een verfrissende cocktail in én uit de zon een prettig en positief gevoel geeft… ‘alsof stromend water wordt omgezet in een frisse mist die het lichaam omhult’.

Volgens Biotherm worden met deze ‘awakening mist’ regels gebroken: de spray kun je rijkelijk over het lichaam verdelen, elke dag. Het effect: dat maakt een blinde test duidelijk onder vrouwen. Hier enkele spontane reacties: ‘Ik voel me opgeladen en fris’, ‘Ik voel mij gelukkiger en meer in balans’, ‘Het is alsof mijn energie ongeremd is’ en ‘Mijn lichaam en geest zijn in harmonie’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Eau d’Énergie is opgebouwd uit 27 procent puur zongerijpt fruit. Denk aan sinaasappel, mandarijn, limoen en physalis, ook wel bekend als lampionplant waarvan de vruchten een zoetzure geur afscheiden. Dit wordt gecombineerd met abrikoos, vitamine E, verzorgende en hydraterende bestanddelen – voor een zacht aanvoelende huid – body en mind dus. Jasmijn en cyclaam geven dit energieke water een bloemige accent. Hout en musk in de basis zorgt voor een licht sensuele toets.

RUIK & VERGELIJK

Biotherm weet al langer dat geuren een positieve invloed op lichaam en geest kunnen hebben.

Waarvan ook getuigen:

Biotherm Eau Vitaminée (1997)

Biotherm Aqua Relax (1999)

Helemaal leuk om mee te vergelijken:

Marc Jacobs Orange (2006)

DKNYMEN DONNA KARAN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET D. Een reactie plaatsen

EEN REBEL IN DE WARE ZIN VAN HET WOORD

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 07/06/09

Neus: Harry Fremont, Alberto Morillas

Model: Mark Vanderloo

Tja, en daar zaten ze rond de tafel bij Donna Karan. Brainstormen over een nieuwe geur voor de man die nog een keer the big apple als uitgangspunt heeft. Zegt de een: ‘New York City. Een baken van moderne macht. De skyline, pure magie, gebouwen onderscheidend en sterk’. Zegt een ander: ‘Laten we het Flat Iron Building, iconisch qua oriëntatie, dan gebruiken als flacon’. De een weer: ‘New York City, een stad met een oude ziel en een dynamische geest, een stad die een bepaald soort man aantrekt’. De ander: ‘Wat voor een man?’ De een: ‘Hij wordt gedreven door intense energie en creatieve uitdaging. Hij wil de stad veroveren. Hij leeft met hoge verwachtingen en passie voor het onebekende. Hij is een rebel in de ware zin van het woord’. En toen kuchtte Donna Karan…, nee zo begon te lachen, liep weg met die blik in haar ogen waarvan ‘de een’ en ‘de ander’ wisten wat het betekende. Dat het goed was. DKNYMEN zag het licht.

Eerst is er de energie: een vleugje bergamot en mandarijn. Dan begint het te regenen, opgeroepen door ‘het nieuwe basilicum’ – salie – en jeneverbes. Dan de emotie en de vibe van DKNYMEN: witte peper en kardemon. Die drydown loopt richting downtown met viooltjesblad (erg popi in recente mannengeuren) en jasmijn – zeg maar stads. Ze gaan hand in hand met iris en vetiver – zeg maar aards.

Opmerking: heb het al eerder geschreven en doe het nog een keer. Donna Karan maakt ‘rare’ geuren. Ze verrassen altijd door hun ongewone ingrediënten of – in dit geval – de ongewone dosering van klassieke ingrediënten.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Met name de combinatie van salie, kardemon en viooltjesblad is origineel. Goed gedaan! Neem je het big apple-verhaal op de koop toe. En de flacon ook: die moet je toch ‘in de lengte’ gebruiken, wil je de overeenkomst met de inspiratiebron ondergaan.

RUIK & VERGELIJK

Ook die ander DKNY voor de man is anders lekker, lekker anders.

DKNY Men (2000)

AMBRE EXTREME L’ARTISAN PARFUMEUR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NICHE. Een reactie plaatsen

AMBER ABSOLUUT

Jaar van lancering: 2001

Laatst aangepast: 04/06/09

Neus: Jean-Claude Ellena

De lancering van L’Eau d’Ambre in 1978 kun je met een beetje fantasie de geboorte noemen van het niche-parfum. En wel hierom. Een: de geur was niet afkomstig van de oude garde; de parfum- en cosmeticahuizen. Twee: niet verkrijgbaar in iedere parfumerie. Drie: de keuze van ingrediënten. Amber, werd toen gezien als zeer ouderwets. Nu – we schrijven 2005 – is amber bezig met een opmerkelijke renaissance. Zie Ruik & Vergelijk hieronder. L’Artisan Parfumeur werd in 1976 opgericht door Jean Laporte. Toen hij de deuren van zijn huis definitief achter zich dichtsloeg (uit woede of door een aanbieding die hij niet kom weigeren is onduidelijk), opende hij direct een nieuw maison de parfum: Parfumeur et Gantier, anno 1988.

Opvallend is dat L’Artisan Parfumeur met veel geuren de trend heeft gezet. Zoals de verwerking van rood fruit, saffraan en de herontdekkig van pure solifleur-geuren. Inmiddels is het huis mainstream, maar maakt het nog steeds parfums die inspireren – klanten en de concurrentie. Al was het alleen maar om de humoristische namen die iets loslaten over de inhoud: Dzjing! uit 1999 gevuld met geuren die je ruikt in het circus!

L’Eau d’Ambre is welbeschouwd de standaard geworden voor de ambergeuren die hierna verschenen. Dat wil zeggen een evocatie van warmte, intimiteit en geborgenheid. Zeg maar, het chique antwoord op het vertrouwenwekkende aroma van de huis-, tuin- en keuken appeltaart (kaneel en citroen).

De geur die past bij de warmte van een openhaard, kaarslicht, kasjmier deken, cognac en stemmige bruine kleuren. Voor velen is amber dan ook een typische wintergeur (en daarom populair als geurkaars). En dat is wat anders dan een oosterse geur – met als standaard Guerlains Shalimar uit 1925 – die sensueel wil verleiden.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ambre Extrême is vanzelfsprekend een intense versie van L’Eau d’Ambre, is als donkerbruin vloeibaar fluweel (dat een beetje versleten is) die in een keer al zijn warmte loslaat, maar toch een zekere ruwheid behoudt – komt door de patchoeli en een kamferachtige noot. Geen klassieke citrusfrisse opening. Geen bloemen in het hart om de compositie wat elegantie en ‘herkenbaarheid’ te geven. Nee, hupsakee, amber dat je zacht tegemoet gloedt – voor sommigen (wellicht velen) toch verstikkend.

Zo omschrijft L’Artisan Parfumeur de geur: ‘Uit liefde voor amber. Een oosters elixir waarvoor men zijn ziel zou prijsgeven. De aanzet is als een blikseminslag: kruidig en fris, zo onverwacht. En dan duiken amber en vanille op in bijna extravagante dosis. Opulentisme, oriëntalisme… een romig parfum, omhullend als de dans der zeven sluiers’. En laten we de overdosis patchoeli niet vergeten. Want die geeft de warmte van amber een mooie houtige ondertoon. Romig vind ik Ambre Extrême zeer zeker niet. En ook associeer ik het niet met het Nabije Oosten. Waarom niet? Zie hieronder.

RUIK & VERGELIJK

Nu volgt een korte les in parfumfamilies. Wat is een ambergeur? Daarover verschilt men van mening. In Frankrijk – vaderland van het moderne parfum – worden hiermee oosterse geuren bedoeld met in de basis natuurlijke harsen in combinatie met een overdosis aan zoetmakers zoals vanille en tonkaboon. Denk fluweel en zijde. Anderen zien ambergeuren als gemaakt van natuurlijke restanten van gefossileerde bomen. Ook wel bekend als barnsteen. Maar die scheiden een nauwelijks noemenswaardige geur af. Hier telt meer het idee. Het betreft geuren die ongepolijst en ruwer van toon zijn (in tegenstelling tot oosterse geuren). Ook op basis van harsen. Denk fluweel tegen de vleug in, denk worteldoek.

Anders gezegd: ambergeuren verwarmen, oosterse geuren verleiden. Wat het in ieder geval niet is: ambergris. Ook een geliefd parfumingrediënt (ook veel gebruikt in amber en oosterse geuren) afkomstig uit de ingewanden van walvissen en ‘gemaakt’ van onverteerbare resten garnalen en schelpvisdieren. Hieronder een aantal andere pure en ‘ongepolijste’ ambergeuren:

L’Artisan Parfumeur L’Eau d’Ambre (1978)
Serge Lutens Arabie (2000)
Giorgio Armani – Armani Privé – Ambre Soie (2004)
Prada Prada Parfum (2004)
Yves Rocher – Secret d’Essences – Voile d’Ambre (2005)

RUSH GUCCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

HET PARFUM DAT JE LAAT TRIPPEN

Jaar van lancering: 1999

Laatst bijgewerkt: 22/05/07

Neus: Michel Almairac

Model: Ksenia, Malgosia Bela

Artistic direction: Tom Ford

In de jaren zeventig en tachtig was er in de hippe, voornamelijk gay-uitgaanscene van New York, Los Angeles, Londen, Parijs en Amsterdam naast coke, een nieuwe opwindende drug razend populair: poppers. Het voordeel: even snuiven uit een flesje en je werd voor een paar minuten overvallen door een pure – geile – golf van passie en opwinding. Er verschenen diverse merken op de markt, de bekendste en populairste heet(te)… Rush. Zou Tom Ford ook het vervoerende effect van deze fast fun-drug aan den lijve hebben ondervonden? Of heeft hij zich alleen door de naam laten inspireren.

Als je zijn toelichting op Rush leest, dan ga je bijna denken dat… Ford: ‘Het is een trip, een rit, een siddering, ondeugend koel en verleidelijk verslavend. Laat jezelf helemaal gaan, geef toe aan je verlangen, geef je over, wees ongelofelijk, het is bezeten, het dringt aan, het is een slang, een demon, een minnaar, een apocalyptische visie. De kracht schokt je, je krijgt er geen genoeg van. Het is van jou en van jou alleen, tenzij je iemand vindt om het mee te delen! Wie durft en durft te delen?’ Ook zo benieuwd?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In de flacon – kunstobject mag ook – zit een essence die wordt bepaald door een ‘bloemenbliksemschicht’ van bergamot, gardenia, fresia, pioenroos, jasmijn uit Madras en damascusroos. Voor de verdere bedwelming van de zintuigen zorgen patchoeli, vanille en vetiver. Heel eerlijk zeggen? Rush heeft niets gevaarlijks, is gewoon een lekkere en aangename bloemengeur, zeer klassiek en behouden in zijn intenties. Maar wel alomtegenwoordig en onbescheiden.

RUIK & VERGELIJK

Om de zoveel tijd verschijnen parfums die garanderen dat je na gebruik in een zeer sensuele – lees: geile – stemming komt, in ieder geval in naam. Of we het wel of niet geloven? Doet er niet toe. Succesvol zijn ze wel.

Yves Saint Laurent Opium (1977)
Calvin Klein Obsession (1985)
Estée Lauder Spellbound (1991)
Paco Rabanne XS pour Elle (1994)
Annick Goutal Ce Soir ou Jamais (1999)
Calvin Klein Secret Obssesion (2008)

RUSH FOR MEN GUCCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Getagd: , . Een reactie plaatsen

SEKS IN EEN FLACON VOOR MANNEN

Jaar van lancering: 2000

Laatst aangepast: 07/06/09

Neus: Daniela Andrier, Antoine Maisondieu

Model: Ryan Burns

Artistic direction: Tom Ford

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE RUSH FOR MEN GUCCI MODEL‘Ga je gang, het is jouw beurt!’ ‘Leef op de rand van de afgrond!’ ‘Neem risico’s!’ ‘Doe eens ruig!’ ‘Het is nu of nooit!’ Dit zijn de kreten die Rush for Men begeleiden. Dat is nou niet wat je zou verwachten bij het strakke design. Geen flacon op de klassieke manier – flesje, spuitje, dopje – maar een strak object die aan de zijkanten het ‘ingenieuze’ pompmechanisme laat zien. In een vitrine van een designmuseum zou het niet misstaan.

Je zou nu ook misschien verwachten dat Rush for Men een luchtje bevat met hoog etherisch gehalte, artistiekerig en dus bescheiden ruikt. Hoor nogmaals de kreten. No way Jose! De geur heeft net zoals zijn vrouwelijke pendant maar één doel: verleiden, verleiden, verleiden. En dan niet subtiel, maar direct op de vrouw (of man) af. Kortom: geil, geil, geil.

De begeleidende advertentiecampagne maakt het veronderstelde effect van de geur direct duidelijk: een man die op punt staat om klaar te komen of in ieder geval in een hoge staat van opwinding is (Rush is ook de naam van een seksueel stimulerend snuifmiddel, poppers genaamd). Extase en opwinding is wat telt, maar dan wel kortstondig want volgens het woordenboek betekent rush ‘een kort moment van opwinding’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE PATCHOELIDe couturière Coco Chanel zei eens dat een mannengeur als een klap in het gezicht moet zijn. Nou, dat is Rush for Men. Sterker, het is een flinke mep.

Gedraagt in veel geuren patchoeli (in verse vorm op de foto) zich bescheiden, hier eist het de volle aandacht op. Goed, er werd voor de vorm nog wat lavendel, cipres en ‘bijzondere houtsoorten’ toegevoegd, en voor de zachte afronding wat musk en sandelhout, maar daar draait het eigenlijk niet om. De geur wil supersnel verleiden en veroveren. Daarom geen voorzichtige opening met citrusnoten. Onnodig vindt Tom Ford. Rush for Men geeft zich direct open en bloot. Daar draait het volgens Tom Ford om.

RUIK & VERGELIJK

De plant was een tijdje uit de gratie. En dat heeft waarschijnlijk met de jaren zeventig-associatie te maken toen je op jaarmarkten en oosterse toko’s met patchoeli besprenkelde gewaden kon kopen. De geur (verkregen uit de gedroogde bladeren) ruik puur nogal sterk en donker. Zeg maar aarde, gebladerte, bos. Maar versier je hem met veel citrus, bloemen en kruiden dan kunnen er aangename parfums ontstaan.

Versace L’Homme (1987)

Shiseido Basala (1993)

Hugo Boss Baldessarini (2002)

Patchoeli voor hem, maar heel sierlijk en oosters:

Reminiscence Patchouli pour Homme (2000)

Patchoeli voor hem, voor haar, maar dan heel heftig:

Serge Lutens Borneo 1834 (2005)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE RUSH FOR MEN GUCCI FLACON

ROCOCO JOOP!

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

LET’S ROC-K-OCO!

Jaar van lancering: 2000

Laatst aangepast: 06/06/09

Neus: Benoist Lapouza

Model : Natalia Semanova

Veel ontwerpers bogen zich rond de millenniumwissel over de decoratiestijl die vooral wordt geassocieerd met Lodewijk XV (of eigenlijk met zijn maitresse Madame de Pompadour) en zijn hof in Versailles gebogen: rococo. Vivienne Westwood met Boudoir (1998). Christian Lacroix met zijn gelijknamige geur (2000). Wolfgang Joop ook. Hij hield zijn Rococo in het slot Sans Souci van Frederik de Grote – even buiten Berlijn – voor de wereldpers ten doop.Wolfgang – ‘provocateur’ – Joop lijkt met dit nieuwe parfum Westwood uit te dagen. Let wel: lijkt, want het is natuurlijk niet zijn bedoeling. Want verdiep je je in Rococo, dan zie en ruik je de verschillen.

Interpreteert Westwood boudoir letterlijk, Joop spéélt met rococo. Voor hem is het een spiegel waarin de vrouw van het nieuwe millennium een ouderwets ‘sensueel’ begrip op een modern wijze kan ervaren (zoiets bedoelde Westwood ook). Sterker: volgens Joop klinkt Rococo door zijn rijm en ritme heel erg van nu, krijgt het bijna iets rap-achtigs. Op z’n MTV’s: let’s rococo! En presenteer je deze decoratiestijl ook nog eens hip & cool, dan moet het wel een jonge generatie aanspreken.

Joop koos dus niet voor een truttig met tierelantijnen uitgedoste flacon. Nee, de assymetrie en grilligheid, zo kenmerkend voor deze decoratievorm, herken je in het feit dat de dop niet midden op de flacon is geplaatst. En om de moderne uitstraling van Rococo te versterken koos Joop voor het Russische model Natalia Semanova omdat zij volgens de ontwerper alle facetten van de moderne rococo-vrouw tot uitdrukking weet te brengen: onschuld, schoonheid, sensualiteit, vurigheid, levenskracht en ‘spielerei’.

En ook aan de geur zelf, ruik je dat Rococo verre staat van de bepoederde en sterke muskgeuren uit dit tijdperk.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De opvallendste geurnoot in Rococo is gember door de neus gekozen vanwege zijn opvallende dualiteit – zowel fris als warm, zacht als scherp, kruidig als sensueel – en sluit perfect aan bij de fris-oriëntaalse trend van nu. De prikkelende wortel fuseert met ananas en mandarijn, en is de opmaat voor een rococo-bloemenboeket in het hart van roos, zonnebloem (ruikt die?), jasmijn, pioenroos, heliotroop en Chinese magnolia die in de drydown een zacht-sensuele ondertoon krijgt door de verwerking van patchoeli, caramel en ‘amberhout’.

RUIK & VERGELIJK

Gember (ook ‘rococo’ en grillig van vorm) heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een belangrijke smaakmaker in de parfumerie. Na een voorzichtig aanzet in Parfum de Peau van Claude Montana (1986), ruik je deze wortel in alle geurgradaties (vers, in poedervorm, als ‘natureprint’) in tal van parfums:

Jean Paul Gaultier Le Classique (1993)
Claude Montana Just Me (1997)
Tommy Hilfiger Her Freedom (1998)
Bvlgari Blv (2000)
Roger & Gallet Eau de Gingembre (2003)

RALPH COOL RALPH LAUREN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

CHILL OUT & CAPTURE THE COOL

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 06/06/09

Neus: onbekend

Model: Lonneke Engel

De jeugd heeft de toekomst en steeds meer geld om te spenderen aan leuke dingen, zoals geurtjes. Welke te kiezen? De keuze wordt moeilijker aangezien steeds meer ontwerpers geuren voor meisjes vanaf vijftien jaar op de markt brengen. Opvallend is dat de Amerikaanse designers beter dan hun Europese collega’s begrijpen hoe zoiets moet ruiken en vooral hoe je dit moet presenteren. Zo ook Ralph Lauren. Twee jaar geleden verscheen in een hippe gestylde flacon voor de jongste, vrouwelijke Lauren-fans een geurtje – Ralph – die om het jonge karakter ervan te onderstrepen, naar zijn voornaam werd genoemd. Niet alleen de geur, maar ook de opvallende badlijn zorgde ervoor dat Ralph aansloeg. En niet alleen bij jonge meisjes.

Nu presenteert Lauren een frisse, zomerse variant met een tropische touch: Ralph Cool. De bedoeling: de jonge en speelse draagster een relaxed gevoel geven. Helemaal leuk aan Ralph Cool is de toegevoegde waarde volgens de ontwerper: want spuit je de geur over je heen dan word je vanzelf optimistischer en neemt je zelfvertrouwen toe. Wie wil dat niet horen en ervaren!

WAT RUIK IK NU EIGENLIJK?

Zoals zoveel geurtjes voor jonge meisjes ruikt ook Ralph Cool fris, fruitig en naar bloemetjes. Cool moet je in dit geval letterlijk opvatten, want de kiwi, nectarine, watermeloen en komkommerschil ondergingen een ‘onderkoeling’ in de vriezer. De bloemen ruiken helemaal zomers: lindebloesem, jasmijn en lelietje-van-dalen. Voor de zacht-zwoele afronding zorgen musk en vetiver.

RUIK & VERGELIJK

De overeenkomst tussen girly geurtjes is het frisse en onschuldige karakter. Dus veel fruit en veel licht ruikende bloemen. Dé klassieker in deze categorie: Anaïs Anaïs van Cacharel (1978), al meer dan 25 jaar het symbool van meisjesachtige onschuld en optimisme.

Van Cleef & Arpels Miss Arpels (1994)
Givenchy Fleur d’Interdit (1994)
Azzaro Eau Belle (1995)
Lancôme Ô Oui! (1998)
Yves Saint Laurent Baby Doll (1999)
Fiorucci Miss Fiorucci So Sexy! (2004)

POUR HOMME BLUE LABEL GIVENCHY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

EEN GEUR EVEN RELAXED ALS JEANS

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 17/06/08

Neus: Ilias Ermenidis, Alberto Morillas

Model: Werner Schreyer

Flaconontwerp: Pablo Reinoso

Soms draag je een geur die aanvoelt als een net pak, inclusief stropdas en een paar nette en schoongepoetste schoenen. Mooi, lekker en representatief. Maar niet altijd even comfortabel en relaxed. Op zo’n moment verlang je naar een geur die, net zoals jeans, sneakers en wit T-shirt, iets gemakkelijker zit. Givenchy weet dit ook. Daarom lanceert het Parijse couturehuis Pour Homme Blue Label die zich tot Pour Homme verhoudt als, zeg maar, een pantalon tot een spijkerbroek. Kortom, een geur voor de vrije weekenden en vakanties. Maar dat wil niet zeggen dat het gewoon een ‘lekker luchie’ is.

De drager blijft tenslotte een Givenchy Gentleman (naam van een eveneens erg lekkere frisse Givenchy uit 1974) die houdt van traditionele klasse en moderne elegantie. Om dit klassiek-casual gevoel te verbeelden, werd contact gezocht met een model dat in de modewereld zich onderscheidt van zijn collega’s door het feit dat hij als enige buiten de scene een beetje bekend is en aan hem, net zoals Kate Moss, geen uiterste verkoopdatum hangt: Werner Schreier. Volgens hem is Pour Homme Blue Label ‘een toegevoegde must have die onzichtbaar de persoonlijkheid van de drager onderstreept’. Zo hij dat nou zelf verzonnen hebben?

WAT RUIK IK NU EIGENLIJK?

Schreier houdt wat geuren betreft van frisse sensaties zoals citrus en grapefruit, met daarbij als het even kan een ‘waternoot’. En het allerbelangrijkste volgens hem: een geur moet hem stimuleren. Wat dat betreft wordt hij met Pour Homme Blue Label op zijn wenken bediend, want deze blauwe Givenchy opent met – toeval? – een citrusboeket van grapefruit, mandarijn en sinaasappel. Daarna is het tijd voor de kruiden: peper, kardemon en davanagras, het kruid met zijn originele fruitige smaak. De afronding is chic en des Givenchy: wierook, cederhout en vetiver.

RUIK & VERGELIJK

Een mini-trend in de parfumerie: merken die een ontspannen en minder formeel gevoel in een geur willen vertalen. Een geur die je als het ware elk moment in elk jaargetijde kunt dragen.

De meeste merken kiezen in dit geval voor het jeansthema – heb je bij Versace voldoende keuze. Givenchy houdt het iets chiquer, alleen met de kleur refereert het couturehuis aan de populairste broeksoort ooit.

Versace Blue Jeans (1994)
Tommy Hilfiger Jeans for Him (2003)
Trussardi Jeans Men (2004)

AMAZONE HERMÈS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 6, 2009
Geplaatst in: NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

EEN VROUWELIJKE HELDIN IN GALOP

Jaar van lancering: 1974

Laatst bijgewerkt: 03/06/08

Neus: Francois Maurin

Modellen: onbekend

Het leuke aan de ‘vroege’ parfums van het Franse luxelabel per uitstek: ze linken met het verleden van het merk dat door Thierry Hermès in 1837 werd opgezet als bedrijf gespecialiseerd in wapenuitrustingen. Het exclusieve en verfijnde imago dat hij de producten gaf is door de opvolgende familieleden altijd strikt nageleefd. Zo voegde zijn zoon daar veertig jaar later een zadelmakerij aan toe en zette deze de familienaam op de kaart als leverancier van paardenstallen en ruiterbenodigdheden. Zijn kleinzoon Emile trad met evenveel toewijding de concurrentie van de auto tegemoet door zich toe te leggen op de productie van leren portefeuilles, tassen en reisgoederen.

En met het uitbreiden van het assortiment – opgezet door de vierde en vijfde generatie, waaronder parfums – bleef het de wereld van de paardensport en het goede buitenleven trouw. Niet alleen Calèche voor de vrouw uit 1960 en Equipage voor de man uit 1970 – beide nog te koop – maar eveneens Amazone. Met de naam wordt gerefereerd aan de vrouwelijk heldinnen uit de Griekse mythologie die naakt de strijd met het kwaad – in welke vorm dan ook – letterlijk te paard aangingen. En dat met één borst om beter te kunnen boogschieten. In het Grieks betekent a ‘zonder’ en ‘mazos’ borst. De eerste advertentiecampagne was opvallend: langs het strand zien we een vrouw te paard in volle galop en helemaal naakt!

Vanaf de verschijning ging dit fris-fruitige parfum in vol galop over toonbank. Toen in het midden van de jaren tachtig de wereld werd getrakteerd op de eerste designergeurengolf (denk Calvin Klein, Ralph Lauren), belandde Amazone in het vergeethoekje van de parfumerie. De frisse variant (1996) Amazone Eau de Fraîcheur (waarin de zo kenmerkende zwarte besnoot van de originele geur werd benadrukt) bracht hierin tijdelijk verandering. Voor vrouwen die zoeken naar een fris-fruitig en tegelijker ‘vol’ parfum is Amazone meer dan het proberen waard. En die kunnen dan het beste terecht bij de Hermès-winkels – daar behoort Amazone, inmiddels gestopt in de standaardflacon van het huis, tot de vaste collectie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In Amazone herken je de Franse parfumtraditie direct. Dat wil zeggen een uitgelezen boeket van ingrediënten die in harmonie met elkaar ‘samenleven’. De opening is niet overdreven fris, eerder zacht en subtiel doordat mandarijn en het bloemig-frisse neroli worden vermengd met viooltje en rozenhout. Dan volgt het kenmerkende bloem-fruitige karakter van de geur. Narcis, jasmijn, lelietje-van-dalen ‘opgefruit’ met framboos en veel zwarte bes. De afronding is sierlijk en ‘diep’. Hiervoor verantwoordelijk: iris, sandel- en cederhout, vetiver, eikenmos, ylang-ylang en neroli. En dat levert een mooi en tegelijkertijd eigenzinnig bloemig-fris parfum op met die typische chique Franse nasleep: warm, vol en elegant.

RUIK & VERGELIJK

Zwarte bes in geuren is sinds 2000 enorm populair. Niet zo vreemd: het geeft geuren een heerlijke verfrissende touch. Groen, fris, fruitig en zoet. Denk crème de cassis.  Amazone en Amazone Eau de Fraîcheur hebben aan de wieg gestaan van deze ontwikkeling. Recente parfums met een opvallend zwarte bes-accent:

Gucci Eau de Parfum II (2003)
Giorgio Armani Armani Mania (2004)
Paco Rabanne Pour Elle Eau D’Été (2004)
Clarins Par Amour (2005)