XX HUGO HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET X. Een reactie plaatsen

GELIJKWAARDIGHEID IN RELATIES

GELIJKWAARDIGHEID IN GEUREN

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 06/09/09

Neus: Will Andrews geurexpert P&G-parfumteam

Model: Bette Franke, Rhys Meyers

Het is maar dat je het weet: volledige harmonie is niet langer de basis in moderne relaties. Wel: gelijkwaardigheid. Want het emotionele slagveld is afgebakend en de strijd tussen conflict en pure aantrekkingskracht is begonnen. Zegt Hugo Boss, of beter zegt Boss de jonge lijn van het luxemerk dat zich zo graag afficheert met de huidige ‘jeugd van tegenwoordig’.

Kun je dit conflict in een geur presenteren? No problem, zegt Boss: ‘Hugo XY en zijn vrouwelijke pendant Hugo XX geven aan wat speelt in moderne relaties. Ze weerspiegelen een nieuwe, volwassener en stijlvoller persoonlijkheid’. Wat we hieronder moeten verstaan, is niet geheel duidelijk. Betekent het dat man en vrouw eleganter dan voorheen de strijd der seksen uitvechten?

Hierop geeft Boss geen antwoord. Wel dat net zoals ‘in moderne relaties in de twee geuren geen logica zit, maar het is duidelijk dat de verschillen tussen beide geuren het beste in elkaar naar bovenbrengen, de zintuigen stimuleren en die ontembare aantrekkingskracht tussen man en vrouw losmaken’. Ik vind het nogal wat: een luxe-merk als een soort geurtherapeut. Marketing zullen we maar denken.

Snap jij het eigenlijk? Wil je eigenlijk dat een geur ‘dit’ met je doet? Wat wel duidelijk is dat deze twee nieuwe geuren, hoewel verschillend in karakter, samen toch een interessante match vormen en als ze fuseren zelfs een sensueel aroma creëren. Lijkt me niet meer dan logisch.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Aan XX Hugo kun je merken en ruiken dat neuzen hun werkterrein steeds meer verleggen. De geur is namelijk gebaseerd op een voedselaroma, in dit geval basmatirijst. Het resultaat aldus Will Andrews: ‘Een zeer vrouwelijke geur die doet denken aan Hugo Woman, maar dan rijper’.

De geur opent als een droom. Will Andrews: ‘Onze droom was de denkbeeldige geur van een rijstbloem te creëren. Zacht, bloemig en houtachtig’. Is het hem gelukt? Ruik dan eerst aan de opening die wordt overheerst door lychee.

Dan het hart: zachtzoete basmatirijst vloeit samen met sambacjasmijn. Het effect aldus Andrews: ‘Een zachte geur met een denkbeeldige structuur’. De basis is van  sandelhout, geliefd om zijn romig en melkachtig karakter. En dat past dus goed bij de basmati-rijst, waardoor je XX Hugo eigenlijk als een nieuwe richting kunt zien van de zogenaamde gourmandgeuren.

Ik moet zeggen: basmatirijst, sambacjasmijn, sandelhout… een prikkelende combinatie. Die volgens mij beter tot recht was gekomen als de kwaliteit van de ingrediënten meer puur en meer natuur was geweest. Misschien iets voor een parfumextract.

In 2009 volgde Hugo XX Summer Edition. Eenmalig genieten van een zomerfris-fruitige  mix van meloen, jasmijn, abrikoos and sandelhout.

RUIK & VERGELIJK

Anders maar samen toch één. Het is een trend: een geur voor haar, een geur voor hem die elkaar versterken. XX Hugo gevoegd bij XY Hugo levert een harmonieus geursamenzijn op. Boss is niet de enige die dit 1+1+3-effect levert. Wat hierbij opvalt:  deze nieuwe manier van parfumeren wordt vooral  uitgeprobeerd bij ‘de jeugd van tegenwoordig’.

Azzaro Now (2007)
Calvin Klein Ckin2u (2007)

SIKKIM – LA COLLECTION – LANCOME

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S, VINTAGE. Een reactie plaatsen

EEN KONINKRIJK IN DE HIMALAYA

Jaar van lancering: 1971, 2005

Laatst aangepast: 06/09/09

Neus: Robert Gonnon

Verre oorden waarvan je bijna zeker weet dat je ze nooit zult bezoeken, prikkelen de fantasie. Je spreekt de naam uit en ‘vanzelf’ verschijnen er beelden in je gedachten. Hoe verder verwijderd, des te mysterieuzer hij wordt, des te groter de illusies die rondom de naam blijven hangen. En het mooie: deze oorden bevinden zich in onze gedachten nog vaak in een puur natuur-staat.

Hier leeft alles met elkaar in harmonie, de zon schijnt er en natuurlijk valt af en toe of heel vaak een druppel om de welriekende flora te voorzien van vocht. Alle moderne verworvenheden van de westerse maatschappij schitteren er door afwezigheid.

De parfumindustrie onderkent de kracht van dit soort plekken op de aarde ook. Verbind het aan geur en de fantasie neemt vanzelf een vlucht. Lang voordat we op een denkbeeldige reis werden gestuurd naar India door Boucheron (1994, parfumbestemming Jaïpur), Van Cleef & Arpels (1999, parfumbestemming Birmane) en Chopard (1991, parfumbestemming Casmir) zette Lancôme al koers richting Sikkim, een voormalig koninkrijk in de Himalaya dat zich in 1975 aansloot bij India. Oh ja, laten we Robert Piguet niet vergeten: in 1950 stuurde hij ‘ons’ naar een stad in India, Baghari.

Sikkim – omringd door de al even mysterieuze staten Tibet, Nepal en Bhoetan – sprak toen en nu zo tot de verbeelding vanwege zijn natuurschoonheid – als je de verhalen mag geloven. Ik geloof ze. Met name de zeer dichtbegroeide en ondoordringbare bossen ‘gevuld’ met honderden orchidee-soorten. Sluit je ogen en de groene sensaties met bloemige noten vullen je gedachten. Open de flacon van Sikkim – in 2005 opnieuw gepresenteerd in La Collection; oude en bijna vergeten klassiekers van Lancôme – en…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… je ruikt een opvallende chypre-geur die start als wervelwind van frisse en bloemige nuances om te eindigen in mooi vol en groen parfum met een beetje zeepzachte afronding. De ingrediënten van de originele Sikkim bestond uit (in alfabetische volgorde): aldehyden (verklaart vaak het zepige en vettige effect in een geur), amber, anjer, bergamot, castoreum, galbanum, gardenia, iris, jasmijn, leer, narcis, mos, patchoeli, roos, vetiver en ylang-ylang (foto).

Als je goed ruikt is er de enorm fris-groene opening van bergamot in combinatie met galbanum en ylang-ylang (foto) – een geliefde klassiek-groene parfumouverture. Het hart: de hierboven genoemde bloemen in de basis mooi en heel klassiek opgevangen door iris, amber, mos, patchoeli en vetiver. Voor het animale karakter staat de subtiele leer-castoreumcombi garant.

Ga er maar vanuit dat het natuurlijk castoreum (nu verboden) is vervangen door een synthetische variant en het mos tot een minimum beperkt (nu verplicht). Nog iets: neem de tijd voor Sikkim. Laat de wirwar aan ingrediënten ook in je geest neerdalen… en geleidelijk aan zul je de verschillende noten detecteren, begrijpen en ja, ik zeg het, leren liefhebben.

RUIK & VERGELIJK

Groene chypres zijn nu niet echt populair. Rond de jaren zeventig was dat anders: toen brachten alle grote merken er een (soms twee) op de markt. Die maken duidelijk dat de ene chypre verschilt van de andere. Toch hebben ze een overkomst: de overheersende groene noot die dan weer fris, dan weer zwoel, dan weer mossig wordt. Hier nogal enkele opvallende geuren die ‘anders’ groen ruiken.

Balmain Vent Vert (1945)
Sisley Eau de la Campagne (1975)
Chanel – Les Exclusifs – Bel Respiro (2007)
Hermès Un Jardin après la Mousson (2008)
Mona di Orio Amyitis (2008)
Issey Miyake A Scent (2009)

A*MEN PURE COFFEE THIERRY MUGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

EERBETOON AAN:

A*MEN,

DE MATERIE,

KOFFIE

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 06/09/09

Neus: Jacques Huclier, Christine Nagel

Even extravagant als visionair die doorgaat waar anderen stoppen: Thierry Mugler. Zo wordt hij nu door zijn ‘nazaten’ – Mugler verkocht zijn merk en naam een paar jaar geleden aan Clarins maar blijft artistieke supervisie houden – genoemd. En ze voegen toe dat ‘hij zijn innovatieve visie in dienst stelt van de wereld van luxe parfumerie’. Voor beide valt wat te zeggen.

Wat Mugler voor de mode heeft betekent is duidelijk, zijn betekenis voor de parfumerie wordt steeds duidelijker. Nu doet ‘iedereen’ het, maar toen Mugler in 1992 Angel lanceerde, bracht hij het parfum terug daar waar het hoorde: de wereld van luxe en extravagantie. Dat rook je niet alleen; dat zag je des te meer! En ruik ‘voor de lol’ eens aan zijn uitzonderlijk Miroir Miroir-kwintet uit 2007.

Voor de man sloeg hij al even opvallende geurpaden in: A*Men – goede naam door zijn dubbele betekenis – was de eerste geur waarin koffie tot hoofdsmaak werd bevorderd. Nu kiest hij met A*Men Pure Coffee voor een weg die nog dieper, nog intenser de geur van koffie verkent.

Hoe intens, zie je direct aan de verpakking: de omdoos is goud gekleurd, de flacon is gevat in koffiekleurig rubber, volgens het persbericht ‘zo fijn en zacht als de kostbare nectar versiert de flacon het embleem van de ster met een schitterende, goudkleurige schild van geborsteld metaal’.

Trouwens in de winkel hoef je niet aan het personeel te vragen of je de geur mag proberen. Door de innovatieve verpakking worden – wel goed onder je neus houden! – de noten van A*Men Pure Coffee verspreid. Is een kwestie van de knop op de verpakking indrukken.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

A*Men viel op door zijn shockerende overdosis van contrasterende ingrediënten: patchoeli, koffie, vanille… In A*Men Pure Coffee wordt de oosterse koffienoot versterkt ‘door de glans en intensiteit van pure arabica’.

Extreem gedoseerd maar in balans gebracht door de elegantie van A*Men. Voor de extra sensualiteit zorgt cederhout en musk. Het effect volgens de neuzen: ‘Een geur die de zintuigen prikkelt als een heerlijk kopje sterke koffie’. Ik zou zeggen: mok. Past beter bij deze stoer-verfijnde geur waarin je inderdaad heel veel koffie ruikt.

RUIK & VERGELIJK

De koffieplant behoort tot het geslacht van ‘coffea’ en kent ongeveer 60 variëteiten. Voor koffie zijn twee soorten van belang: ‘coffea arabica’ (zachte smaak, fijne geur) en ‘coffea robusta’ (pittig en robuust van smaak).

De witte bloemen veranderen in groene, smaakloze bessen met de karakteristieke vorm van de koffieboon die pas na branding hun specifieke aroma krijgen. Ook in geuren blijkt – dankzij Thierry Mugler – koffie prima van smaak: naast zijn oosterse warmte wordt het gewaardeerd om zijn pittige en opwekkende karakter.

Thierry Mugler A*Men (1997)
Lancôme Miracle Homme (2001)
Donna Karan DKNY Be Delicious Men (2004)

CERRUTI 1881 POUR FEMME CERRUTI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

HET GEVOEL VAN LINNEN IN EEN GEUR

MET BEHULP VAN DE WASBLOEM

Jaar van lancering: 1995

Laatst aangepast: 06/09/09

Neus: Claire Cain

Model: twee intens verstrengelde maar anonieme beauties

Nino Cerruti was de eerste Italiaanse ontwerper die in Parijs een winkel opende – Cerruti 1881 aan de Rue Royale, waarvan het getal verwijst naar het oprichtingsjaar van de textielfabriek van het familiebedrijf. Nino Cerruti was de eerste Italiaanse ontwerper die in navolging van de Parijse couturiers zich ging toeleggen op geuren. Zijn eerste mannengeur uit 1979 geldt als een klassieker en is tot spijt van vele fans niet meer verkrijgbaar.

De eerste vrouwencollectie toonde Cerruti in 1976 die door zijn klassieke belijning, mooie stoffen en dagelijkse draagbaarheid direct een succes werd. Elf jaar later presenteert hij zijn eerste vrouwengeur Pour Femme die in 1995 wordt gevolgd door 1881 pour Femme. Met deze geur wil Cerruti het comfort van de stoffen uitdrukken die hij ook in zijn modecollecties gebruikt. In 1881 pour Femme is het vooral het gevoel van het luchtige en zomerse linnen, vertaald door het gebruik van de ‘fleur de lin’, ofwel de wasbloem.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

1881 pour Femme is een volbloemige geur. Na de fris-groene opening zijn het roos, viooltje, narcis en tuberoos die het karakter van de geur bepalen. In de basis ontvouwt het linnengevoel door de wasbloem (hoya bella met zijn zoet-waterige geur) verzacht met zacht en puur sandelhout en het oude en vertrouwde vanille.

In 2003 wordt 1881 Summer Fragrance gelanceerd, de eerste frisse zomerse variatie op 1881 pour Femme. In 2004 volgt de tweede. Dit keer wordt het verfrissende gevoel van een zomerdag aan het strand in de flacon gestopt: Cerruti 1881 pour Femme Eau d’Été. In 2005 verschijnt wederom een 1881 Eau d’Été.

In 2006 wordt voor een meer creatieve koers gekozen met de variatie 1881 Blanc. Een heldere, lekkere en inderdaad vol-witte geur op basis van de katoenbloem omringd door grapefruit (wit), fresia (wit), gardenia (wit), peer, vanille en ‘kasjmier’ (wit). Dit alles overgoten door aldehyden.

2007 zet deze weg voort met Cerruti Lumières d’Eté. Deze fruit-bloemige chypre, samengesteld door Nathalie Gracia-Greco, bevat bergamot, mandarijn (in de opening), perzik, magnolia en pioenroos (in het hart). De basis vermengd hout, musk en patchoeli.

RUIK & VERGELIJK

Parfumeurs proberen al  langer het gevoel van bepaalde stoffen uit te drukken. Linnen is voor zover bekend – samen met 1881 pour Femme – zes keer vertaald in geur. De belangrijkste:

Estée Lauder White Linen (1978)
Estée Lauder White Linen Breeze (1997)
MaxMara Le Parfum (2004)

ABSOLUTELY IRRÉSISTIBLE GIVENCHY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

LIV AND LET LIV!

OFWEL: VAN EEN ONWEERSTAANBARE ROOS

NAAR ONWEERSTAANBAAR JASMIJN

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 28/08/08

Neus: onbekend

Model: Liv Tyler

Art director campagne: Liz Collins

Af en toe word ik moe van Givenchy. De reden: ze leveren te veel geuren af. Heb je de ene nog nauwelijks op je laten inwerken – Ange ou Démon (2006) – dient de ander zich al weer aan: Absolutely Irrésistible. Heb je bijna geen tijd om de geuren waar je echt naar uitziet te ruiken: de in 2005 gestarte Récolte-serie. Kunnen we de andere tussendoortjes – meestal aangeboden via het taxfreecircuit maar een jaar later meestal ook in de gewone parfumerie beschikbaar – voorlopig naast ons neerleggen. Gewoon tijdnood.

Absolutely Irrésistible wordt voorgesteld door Givenchy als een geur voor Liv Tyler die als het ware mee is gegroeid in de ontwikkeling van het gezicht van Very Irrésistible. Givenchy vat het zo samen: was ze in 2003 nog jong en een sexy ster met een pittig parfum, nu is Liv een vrouw geworden. Nog steeds ontwapenend, natuurlijk mooi en fris. Alleen nu gezegend met een ‘toegevoegde waarde’: een hoog glamourgehalte. En daar past een flamboyant parfum bij. Je raadde het al: Absolutely Irrésistible, als symbool van ontluikende vrouwelijkheid. Met andere woorden: rol uit die rode loper! Laat Live Tyler erover heen flaneren in een ‘stralend en schitterend juweel van een flacon’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In deze absoluut onweerstaanbare Givenchy is de hoofdrol weggelegd voor Egyptische jasmijn die zich volgens Givenchy heel divers manifesteert: bloemig, fruitig, poederachtig en zelfs dierlijk. Vergezeld door oranjebloesem (even gefacetteerd als jasmijn) en heliotroop.

Deze volbloemigheid wordt voorafgegaan door een sprankeling van groene mandarijnenschil en rood fruit. Een akkoord van rode peper brengt wat schalksheid. Deze volbloemigheid wordt warm maar zacht ‘uitgezwaaid’ door cederhout, patchoelie en amber. En het moet gezegd: Absolutely Irrésistible is weer een geur waar eigenlijk niets is tegen in te brengen.

Kwaliteit is goed en de witte bloemen mengen zich mooi met heliotroop. Maar ik herhaal mijn het begin: het mag van mij wel wat minder.

RUIK & VERGELIJK

Bij zoveel Givenchygeuren heb je soms voordeel bij een ‘achterstand in ruiken’. Die ik dus heb. Ik moet denken aan Le Parfum van Lalique uit 2005 door de jasmijn-heliotroop-ambercombinatie. Maar een betere vergelijking is de volgende Givenchy waarin de nadruk ook jasmijn ligt, dit keer de 2008-oogst uit Madurai, India.

Givenchy – Récolte – Ange ou Démon 2008 (2009)

CHANCE CHANEL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

ZING MEE: ‘TAKE A CHANCE, TAKE CHANCE,

TAKE A CHANCE-CHANCE ON ME’

Jaar van lancering: 2002

Laatst bijgewerkt: 07/09/09

Neus: Jacques Polge

Model: Anne Vyalitsyna

Art direction: Jean-Paul Goude

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Je loopt over straat en plotseling zijn je ogen gericht op iemand in het voorbijgaan. Je voelt een aantrekkingskracht. Je kijkt nog een keer en merkt dat het gevoel wederzijds is. En dan? Volgens Chanel lopen de meesten door en laten op deze manier de kans van hun leven liggen.

Dit romantische cliché inspireerde het couturehuis tot de creatie van Chance. De boodschap: twijfel niet, neem je kans. Om dit in beeld te brengen, werd de hulp ingeroepen van Jean-Paul Goude die al zoveel Chanelparfums tot leven heeft gewekt. Goude vond dat Chance verfilmd moest worden in dé stad der verliefden: Venetië. En de link tussen Chanel en de gondelstad is eigenlijk logisch. Chanel kwam er zelf graag. Zo inspireerde een bezoek aan de schat van de San Marco-baseliek Coco voor haar costume jewelry-collectie.

In de Chance-clip maken we kennis met een meisje, gespeeld door Anne Vyalitsyna en een gondelier die elkaar bij toeval tegenkomen als twee lijnen in een handpalm en daarna als één lijn verdergaan. Vyalitsyna werd uit honderden modellen gekozen – dat zo’n hoeveelheid altijd indruk moet maken, zo moeilijk moet dat toch niet zijn een knap koppie te vinden? – omdat zij volgens Goude een natuurlijke elegantie heeft en een vrolijkheid die zichtbaar geluk uitstraalt – dé gedroomde persoon voor een optimistisch parfum.

Wat ook opvalt aan Chance: de ronde flacon – zo ver weg van het zuivere minimalisme van Nº5 (1921) … is dat zo? Jacques Helleu, toenmalig artistiek directeur van Chanel zei hierover: ‘Centraal in elke discussie over design bij Chanel is dat de identiteit uit de oorsprong komt. Coco Chanel heeft een soort regelement opgelegd dat zijn ontstaan in haar talent en ongelooflijke creativiteit vindt. Bij elke nieuwe creatie moet ik zorgen dat deze identiteit versterkt wordt en toch met zijn tijd meegaat. De vorm van Chance ligt in lijn van deze continuïteit’… is dat zo?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Jacques Polge, huisneus van Chanel, vertaalde Chance in een, zoals hij hetzelf zegt ‘contrastrijk, krachtig, hoekig maar tegelijkertijd beweeglijk parfum vol schaduw- en lichtvlakken’.

Maar het belangrijkste ingrediënt is vrolijkheid, dat Polge vertaalde door ‘klassieke’ Chanel-ingrediënten opnieuw te interpreteren. Dus combineerde hij hyacint, jasmijn, iris, vetiver en citroen met witte musk, roze bes, patchoeli en amber.

Nieuw aan Chance is dat de geur niet volgens de klassieke piramide met hoofd-, midden- en basisnoot is opgebouwd, maar dat de verschillende essences als het ware in banen om elkaar bewegen. En in het midden van deze constellatie schittert een ‘onverwacht akkoord’ dat het parfum Chance zijn vrolijkheid en geluk geeft.

In 2007 verschijnt conform de tijdsgeest een Chance Eau Fraîche die vooral opvalt door de toevoeging van cederappel die de geur het verfrissende cologne-effect geeft.

RUIK & VERGELIJK

Chanel heeft nog een geur in haar collectie dat werd gecreëerd voor de jonge vrouw:

Chanel Cristalle (1974)

En die kreeg een groene interpretatie met:

Chanel Cristalle Eau Verte (2009)

FÉMINITÉ DU BOIS SERGE LUTENS (VOORHEEN SHISEIDO)

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN, NICHE. 1 reactie

SERGE LUTENS’ ‘HOUT’ VAN VROUWEN:

VOOR HET EERST MANNELIJK HOUT VROUWELIJK GEMAAKT

Jaar van lancering: 1992

Laatst bijgewerkt: 07/09/09

Neus: Pierre Bourdon, Christopher Sheldrake

Art direction: Serge Lutens

Flaconontwerp: Serge Lutens

Wat met vele Shiseido-geuren in het verleden niet is gelukt, moet met Féminité du Boiswel gebeuren. Namelijk: oosterse spiritualiteit toegepast in de westerse parfumcultuur. Om dit te bereiken, opent het Japanse cosmeticahuis begin jaren negentig in hartje Parijs Les Salons de Palais Royal Shiseido (25 rue Valois) die wordt ingericht door huisstylist Serge Lutens die tevens de taak krijgt om nieuwe Shiseido-parfums te ontwikkelen.

Het eerste resultaat, Ombre Noir uit 1980 niet meegerekend, maakt direct indruk. Niet alleen is het de prachtige etherische flacon van Féminité du Bois, maar ook de geur zelf. Sterker, terugblikkend wordt het gezien als hét parfum dat de weg heeft vrijgemaakt voor vrouwelijke chypregeuren waarin voor het eerst de nadruk op de houttonen wordt gelegd. Iets tot dan toe alleen gebruikelijk bij mannengeuren. Vandaar de naam, die vrij vertaald kan worden met: de vrouwelijke kant van hout. Serge Lutens heeft zich later in interviews wel eens beklaagd hoe de concurrentie met deze geur aan de haal is gegaan. Jammer vond hij alleen dat het eerder een verpovering dan een verbetering werd. Zo’n uitspraak maakt de geur natuurlijk alleen maar boeiender. En hij mag het doen, want veel neuzen beschouwen Féminité du Bois als een van de mooiste houtgeuren ooit gecreëerd.

Laatste nieuws: in 2009 is Féminité du Bois onderdeel geworden van de Serge Lutens-geurcollectie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Aan de opening ruik je direct dat je met een origineel parfum vandoen hebt: gember, kruidnagel en nootmuskaat van de fijnste kwaliteit die het bloemig-fruitige hart van oranjebloesem, viooltje, pruim en perzik voorzien van een kruidige, zalvende toets. Mooi om te ruiken hoe pruimig-zoete en zoet-pruimige noten, bijna sensueel tegen het hout gaan kleven.

In de basis komt zoals de gezegd ‘de vrouwelijke kant van hout’ tot volle wasdom door een gulle dosis ceder- en sandelhout die voor het oriëntaalse effect is ondergedompeld in vanille en benzoïne. Féminité du Bois is een van die geuren die bij eerste kennismaking overrompelt door zijn originaliteit en bij herhaald gebruik hierdoor blijft verrassen. Jammer alleen dat de geur onder de naam Lutens ook is aangepast – het volle, ontegenzeggelijke krachtig-subtiele sensuele hout is een beetje verloren gegaan.

RUIK & VERGELIJK

Zou Serge Lutens onderstaande geuren bedoelen? Deze fruitige chypres hebben ook een sterke houtbasis:

Yves Saint Laurent Yvresse (voorheen Champagne 1993)
Nina Ricci Deci-Dela (1994)
Dior Dolce Vita (1995)

 

 

Fdb

EAU SUAVE PARFUM D’EMPIRE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E, NICHE. Een reactie plaatsen

PROMISE YOURSELF A ROSE GARDEN

ZO MOET EEN CHYPRE-ROOS RUIKEN!

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 16/12/15

Neus: Marc Antoine Corticciato

Te koop bij: www.perfumelounge.nl

MALMAISONAls kind keek ik altijd uit naar een film op de televisie: The Time Machine (1960) naar het boek van H.G. Wells dat hij in 1895 publiceerde. Het prikkelde mijn fantasie enorm. Wat in de toekomst lag, interesseerde me niet zo. Daar zou ik zelf voor een bepaalde tijd onderdeel van zijn. Het verleden daarentegen; ik zou er veel voor geven even met een tijdmachine ‘terug’ te mogen. Ik moest hier aan denken bij het verschijnen van Eau Suave.

De geur is geïnspireerd op de rozentuin (nog te bezichtigen) van het paleis Malmaison (dat zijn naam dankt aan zijn slechte staat bij aankoop) die werd aangelegd door de eerste vrouw van Napoléon Bonaparte, Joséphine de Beauharnais (1763-1814). Door de haar aangelegde rosarium ontstond er – naar men zegt – in de 18de en de 19de eeuw in de betere kringen een rosarium-manie.

Joséphine-de-France-par-François-GérardWat zou ik daar graag rond geflaneerd hebben met haar aan mijn zijde terwijl ze me de 250 verschillende soorten (!) toelichtte. Of als het lot me minder gunstig gezind was geweest, wat had ik er graag als tuinman rond geschoffeld. Moet trouwens een leuke menagerie zijn geweest afgaand op getuigenissen.

Zo vlogen er in de ontvangsthal exotische vogels rond de in potten geplante al even exotische bomen. In de tuin zelf – vol met de toen voor Europa nog zeldzame jasmijn, dahlia en magnolia – graasden zebra’s en kangoeroes. En in een belendende oranjerie liet ze 300 ananasstruiken planten. Wat niet zoveel mensen weten: het eigenzinnige karakter van Joséphine – geboren op Martinique als Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie – dat mede werd bepaald door haar Creoolse achtergrond. Heel haar leven had ze iets van een onaangepaste ‘hippy de luxe’ die door de juiste contacten en – ja dames en heren – veel rond hoeren en snoeren op de toenmalige hoogste troon van Europa terechtkwam. Heel aanneemlijk gespeeld door Isabella Rossellini in de tvserie Napoléon (2002).

Marc Antoine Corticciato bied je met Eau Suave een denkbeeldige wandeling door de rozentuin van Joséphine – die tot haar ontmoeting met Napoleon door intimi Rose werd genoemd. En deze wandeling is de moeite waard. Wat een prachtgeur! Wat een nuances! Lang geleden dat het oorspronkelijke chypre-concept zo licht maar toch zo vol werd geïnterpreteerd. Zou eigenlijk door alle rozenliefhebbers en chypre-addicts geroken moeten worden.

EAU SUAVE PARFUM D’EMPIREWAT RUIK IK EIGENLIJK?

Vaak de verrassing van een geur: de eerste moleculen die je opsnuift. Die kunnen in  een flits een sensatie naar boven brengen die doet denken aan iets vertrouwds. Alleen kun je het niet direct thuisbrengen. Eau Suave geeft me het. Een gevoel van vroeger, een dag in de lente vol zon, vol bloemen. En een mild briesje zorgt er gelukkig voor dat het niet te warm wordt. Eau Suave is volgens de neus een samengaan van drie ‘voorstellingen van een roos’. Een gekruide roos. Een fruitige roos. Een theeroos. De eerste wordt opgeroepen door een prachtige, pikante mengeling van korianderzaad, saffraan, peper en… roos. Gôh, wat lekker! De tweede komt tot leven door perzik, framboos, abrikoos en… roos. Idem: want het fruit is niet te plakkerig, niet te plastic, het versterkt alleen de zoetheid van roos. De derde, theeroos, die bloeit in het echt en geeft vermengd met aldehyden Eau Suave die licht-frisse toets.

Aan al deze drie ‘rozen’ kleeft aangenaam, wat zeg ik, prachtig het chypre-akkoord van eikenmos, patchoeli en musk. Begeleid door een zoetheid die zweeft tussen honing en vanille en waarschijnlijk afkomstig is van de ‘fruitroos’. Nogmaals: heel mooi, heel elegant, heel klassiek.

Een goed rozenparfum is voor mij niet ‘romantisch’ met allerlei frutsels en linten, ook niet het symbool voor de liefde; het moet voor mij prikkelen – je moet de doorns als het ware voelen. Marc Antoine Corticciato krijgt het voor elkaar.

RUIK & VERGELIJK

Opvallend: Eau Suave lijkt de opmaat voor de herontdekking van de klassieke rozengeur. Antoine Corticciato is natuurlijk niet de eerste. Enkele nichemerken en klassieke leveranciers is hij schatplichtig.

De voorlopers:

Jean-Charles Broisseau Ombre Rose (1981)
Yves Saint Laurent Paris (1983)
Annick Goutal Rose Absolue (1984)

De voorbereiders:

Lancôme – Maison Lancôme – Mille et Une Rose (2000)
Serge Lutens Sa Majesté la Rose (2000)
Frédéric Malle Lipstick Rose (2000)

De volgers:

Givenchy Very Irrésistible (2003)
Stella McCartnery Stella (2003)

Neo-niche-rozen:

Guerlain – L’Art et la Matière – Rose Barbare (2005)
Dior Passage N°4 (2007)
ERIK ZWAGA GEURENGOEROE CENTIFOLIA

 

 

 

 

MYRRHE ARDENTE – LES ORIENTALISTES – ANNICK GOUTAL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M, NICHE. Een reactie plaatsen

VURIG MIRRE

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 18/06/12

Neus: Isabelle Doyen

Annick Goutal antwoordt op een chique manier op de huidige trend van pure geurervaringen. Dat wil zeggen: parfums die de charme van één klassiek concept benadrukken. Ze doet het met een trio Les Orientalistes die samen AME worden, Frans voor ziel. A staat voor amber, M staat voor mirre en E staat voor wierook (encens in het Frans). En inderdaad, je kunt met recht dit trio een terugkeer naar de ziel van het parfum noemen. Een gewaagde optie aangezien het zowel amber, mirre en wierook in al hun puurheid ontbreekt – zo wil het vooroordeel – aan raffinement. Ontbreken in de zin van dat ze, bij een vluchtige kennismaking, nogal ongepolijst en ‘onaf’ overkomen. Want normaliter worden in moderne parfums mirre en wierook in kleine hoeveelheden in de basis verwerkt om ze van een gloedvol aura te voorzien.

Voor amber geldt dat in mindere mate omdat ‘amberparfums’ in Frankrijk gelijk staan met oosterse wereld vol zwoelte en overdaad (denk aan Opium van Yves Saint Laurent uit 1977). Myrrhe Ardente is een ode op de geur van mirre zelf. Volgens Camille Goutal verfijnd, aangenaam maar bovenal warm en kruidig. Zowel Myrrhe Ardente, Ambre Fétiche en Encens Flamboyant kunnen vrouwen en mannen apart of in combinatie dragen. Met amber maak je de andere twee zachter, met wierook lichter. Mirre verzacht weer de andere twee.

Vind je Myrrhe Ardente toch te heavy, te donker en te aards… niemand die je ervan weerhoudt het te vermengen met een ander ‘soloparfum’ van Goutal. Probeer het eens met La Violette (2001). Het effect: alsof viooltjes verbranden in de zinnelijkheid van mirre! En wil je mirre een iets meer fris-zonnige toets geven, vermeng het dan met Eau du Sud (1996).

Let op: Annick Goutal levert een speciaal witleren AME-coffret in een oplage van 1500 stuks wereldwijd. Hierin huizen drie heerlijke-aangename klassiek aandoende flacons waarvan elk is versierd met de beginletter van de geuren. Samen vormen ze de ziel van parfum: A.M.E. En inmiddels is de collectie uitgebreid met Musc Nomade in 2008 – ook beschreven op deze blog.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Mirre kennen wij voornamelijk als een van cadeaus die een van de drie wijzen ten geschenke gaven aan het kindeke Jezus ten tijde van het begin van de christelijke jaartelling. Toen en nu geldt mirre als een duur en kostbaar goed dat (eveneens toen en nu) afkomstig is van de struik die in het latijns ‘commiphora myrrha’ heet. Het groeit op de steppen van Afrika, met name Somalië, Ethiopië en Jemen.

Afgezien van de mooie, ‘rokerige’ geur – die doet denk aan verbrand hout met zoete ondertoon – is mirre een uitstekend fixeerder van andere ingrediënten in parfums. Bij een pure mirregeur horen weinig smaakmakers. Daarom is mirre in deze versie slechts omringd met benzoïne (voor de muskachtige toets), tonkaboon (voor de zoetzachte toets), guajachout (om mirre ‘body’ te geven) en een bijenwas-absolu die het geheel een warm-zonnige noot geeft… alsof je midden december door Betlehem loopt op zoek naar…

RUIK & VERGELIJK

‘Mirre, mirre on the wall, whose the most fragrant of them all…?’ Er zijn niet zoveel geuren waarin mirre de hoofdrol speelt. Logisch, mensen associëren de geur niet echt met parfum, meer met kerk en tempel. Er is eigenlijk maar één geur waarmee je kunt achterhalen welke parfumeur ‘het gevoel van mirre’ het beste heeft vertaald.

Serge Lutens La Myrrhe (1995)

Parfums Générale – La Huitième Art – Myrriad (2010)

Guerlain – L’Art et la Matière – Myrrhe & Délires (2011)

LIVE JENNIFER LOPEZ

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

DANCE! DANCE! DANCE!

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 28/06/08

Neus: guess who in samenwerking met Dominique Ropion

Model: guess who?

Art director: guess who?

Flaconontwerp: guess who?

Ze wist dat ze veel talenten in huis had, maar wist ook dat ze met één moest beginnen. Ze koos voor dans. En hoe! Met haar latin-bottom en latin bewegingen swingde Jennifer Lopez zich vanuit de Bronx in New York naar de top van de wereld. De rest van haar indrukwekkende carrière behoort inmiddels tot de recente showbizzgeschiedenis.

En alles wat La Lopez aanraakt lijkt te veranderen in goud, sterker: in platinum. Inmiddels heeft ze bewezen ook een neus te hebben voor parfum. Want Live is inmiddels haar vierde geur en hiermee keert Jennifer in feite terug naar haar ware passie: de dans. Want zoals ze zelf zegt ‘leef ik helemaal voor de dans, dan voel ik me pas echt vrij, onthul ik mijn innerlijke gevoelens en ben ik helemaal mezelf en de situatie meester’.

Daarom staat Live voor het plezier dat dansen kan schenken. Die swingende momenten waarin alle restricties van je af gooit. Want al dansende durf je meer, daag je uit, droom je en leef je voor het moment. Je voelt je sexy, bezield, als een lichaam bewegend op het ritme van de muziek. Zie de – het moet gezegd – in zijn soort prachtige visual en je weet direct wat dans kan doen. Kortom: Live, live, live! Dance, dance, dance! Love, love, love!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

La Lopez omschrijft Live als een ‘choreografie voor de zintuigen’ en ‘vloeibare energie’ die opent als een wervelende en opzwepende salsadans: citroen, sinaasappel met een prikkelende ananasnoot. Het hart een rumba. Ritmisch en meeslepend. Denk aan rode bes ondersteund door de prinses van de voorjaarstuin – de pioenroos – en het zachtfluwelen viooltje. De Live-basis is als een perfect uitgevoerde tango: harmonieus en sensueel. Ofwel, een flinke gourmandinjectie van karamel en tonkaboon begeleid door het zacht-melkachtige sandelhout.

RUIK & VERGELIJK

Live heeft inmiddels twee nieuwe versies. Die swingen geurtechnisch ook, zoals dat zo ouderwets gezellig heet, de pan uit.

Jennifer Lopez Live Luxe (2006)
Jennifer Lopez Live Platinum (2008)