POUR FEMME BVLGARI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 10, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

EEN STATIG EN KLASSIEK PARFUM

Jaar van lancering: 1994

Laatst bijgewerkt: 09/09/09

Neus: Sophia Grosjman, Nathalie Lorson

Model: Anne Maria Cesh, Nancy Brilli, Kate Moss

Tot 1992 zei de naam Bvlgari de meeste mensen weinig tot niets. Liefhebbers van statige en classicistische vormgegeven sieraden daarentegen wel. Zij verkiezen het in Rome gevestigde, maar van oorsprong Griekse juweliershuis boven concurrenten zoals Fred, Chopard, Tiffany, Cartier, Mauboussin en Van Cleef & Arpels.

Maar na de lancering van het inmiddels beroemde en grensverleggende Eau de cologne au Thé Vert (1992) is de naamsbekendheid gegroeid. En die is met de tweede geur (en de daarop volgende parfums) alleen maar toegenomen.

De naam is simpel: Pour Femme. De presentatie is in eerste instantie – net zoals de juwelen – statig, architectonisch, tijdloos en klassiek. Foto onder. Of heet zoiets nu classicistisch? In ieder geval gewoon mooi!

Maar werd daarna helaas en onnodig truttig in de etalage gezet: ‘kijk mij eens cadeau krijgen’ lijkt het (een van eerste gebruikte) modellen uit te roepen (zie advertentie). Daarna wint de gelukkig weer aan allure door ‘good old’ Kate Moss in te zetten. De geur zelf is een mooi voorbeeld van een klassiek volbloemig parfum met één origineel ingrediënt dat inmiddels wordt gezien het handelsmerk van Bvlgari-parfums – thee.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In Pour Femme heeft Bvlgari gekozen – noblesse oblige – voor een van de meest chique theesoorten: sambacjasmijn. Maar voor dat die zijn geurige sporen in het hart verspreidt word je eerst getrakteerd op een frisse opening van bergamot en oranjebloesem. Hieraan toegevoegd: Braziliaans rozenhout en ylang-ylang. Vervolgens ruik je in het hart viooltje, mimosa (geeft de geur zijn zonnige gloed) en prélude-roos: heel mooi gedoseerd in deze geur.

De basis heeft een poederachtige en sensuele verfijning met houtaccenten door Florentijnse iris, vetiver en musk. Mooi aan de geur: door alle ‘gele’ bloemenweelde ruik je de aangename lichte noten van thee. Sinds 1996 kent de geur ook een lichtere en frissere versie: Bvlgari pour Femme Eau Fraîche. De nadruk ligt hier meer op de openingsnoten van bergamot, rozenhout en oranjebloesem.

RUIK & VERGELIJK

Met zijn groene theegeur heeft Bvlgari school gemaakt: velen volgden. En dat geldt inmiddels ook voor andere theesoorten die Bvlgari in zijn geuren verwerktt. Ruik achtereenvolgens earl grey-, kamille- en lapsang souchongthee in:

Bvlgari Pour Homme (1995)

Bvlgari Petits et Mamans (1997)

Bvlgari Black (1998)

POUR HOMME BVLGARI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 10, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

VOOR DE KLASSIEK-MODERNE MAN

DIE HOUDT VAN EEN KLASSIEK-MODERN PARFUM

Jaar van lancering: 1995

Laatst bijgewerkt: 09/09/09

Neus: Jacques Cavallier

Model: Jesse Harris, Roman Seefeldt

Het lijkt wel of de juweliershuizen het creëren van klassieke en elegante mannengeuren hebben overgenomen van de couturehuizen. Kiezen de laatsten steeds meer voor een hippe en trendy benadering, de eersten houden het het liefst zoveel mogelijk bij het oude – dit schreef ik begin 2000. Dus: traditioneel, klassiek en gedistingeerd. Dat zie je aan en ruik je ook in de eerste mannengeur van de Italiaanse juwelier Bvlgari, Pour Homme. Nu kun je een aantal clichés opsommen om de drager van deze geur in beeld te brengen. Bijvoorbeeld dat hij evenwichtig in het leven staat en er ook zeer van kan genieten. Doet Bvlgari niet. Ik wel: dus hier een imaginair portret van de drager: op het lijf geschreven voor de Italiaanse stijlbewuste man die nooit zonder stropdas en gepoetste schoenen de geur uitgaat, en voor wie een geur nooit te overheersend mag zijn. Kortom, beschaafd, verfijnd en harmonieus.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Veel  geuren van de Italiaanse juwelier hebben één gemeenschappelijk ingrediënt: thee. In Pour Homme is dat darjeeling waar omheen een fris en kruidig boeket van fris-bloemig oranjebloesem, superbitter-fris grapefruit, groen-fris kardemon en prikkelend peper werd gecreëerd.

Simpel edoch verfijnd. In de extreme variant – Pour Homme Extrême uit 1999  – zorgt een extra dosis grapefruit in combinatie met varennuances voor een intensere beleving van deze geur. Simpeler edoch verfijnder.

RUIK & VERGELIJK

Dat de meeste juweliershuizen kiezen bij mannengeuren voor de traditionele invalshoek, merk je ook aan de eerste mannengeuren van:

Van Cleef & Arpels Pour Homme (1978)
Cartier Santos (1981)
Boucheron Homme (1990)
Mauboussin Pour Homme (2003)

EXTREME FERRARI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 10, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

DE MAN MET HET FERRARI-DNA IN ZICH

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 09/09/09

Neus: onbekend

Bij het horen van de naam Ferrari gaat het hart van de ware, snelle auto-liefhebber spontaan in de vijfde versnelling. Niet zo vreemd: al meer dan 60 jaar – de eerste, de 125 Sport, werd in 1947 ontwikkeld – domineert het door Enzo Ferrari opgerichte automerk het internationale racecircuit en ook de auto’s die hij in de loop der jaren voor het ‘gewone wegverkeer’ ontwikkelde spreken qua ontwerp, techniek en prestatie tot de verbeelding.

De laatste jaren richt Ferrari zich vooral op de ontwikkeling van een nieuwe GT-klasse, die worden gekenmerkt door een nog sterkere ‘persoonlijkheid’ en een ‘gespierder’ uiterlijk. En de prestaties van deze Ferrari’s zijn opzienbarend: extreme acceleratie, extreme snelheid en een ‘extreme’ driving control geven coureurs de ultieme ‘snelle autosensatie’. Dit gevoel is nu vertaald in een geur. Extreme, een door Ferrari als krachtig omschreven parfum voor de man die het Ferrari-gevoel in zijn DNA heeft.

WAT  RUIK IK EIGENLIJK?

Extreme gaat extreem snel en extreem fris van start met bergamot, kardemon en een verfrissend zee-akkoord. Vervolgens gaat Extreme door de bocht met een explosieve energie van cederhout, nootmuskaat en geraniumblad. Met de overwinning in zicht, vormen olijfboomhout, eikenhout en musk een krachtig trio dat de geur nog sneller over de eindstreep brengt.

RUIK & VERGELIJK

De verwerking in de cosmetica-industrie van de olijf, olijfblad en olijfolie was al bekend. Het gebruik van de bast en het hout nog niet. De ‘warme’ charme ervan inspireert steeds meer neuzen. Ruik de olijfboom in:

Hugo Boss Bottled (1998)
Lolita Lempicka Au Masculin Fraîcheur (2004)
Aramis Life (2004)

FUNNY! MOSCHINO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

FUNNY GIRLS THAT WANT TO SMELL ‘FUNNY’

Jaar van lancering: 2007

Laatt aangepast: 09/09/09

Neus: Antoine Maisondieu

Model: mij onbekend

Fotografie: mij idem

We zien een heel jong en heel naakt model – we schatten haar 14, 15 max! – met heel veel haar hoogop getoupeerd. Ze heeft zelfs zoveel haar dat ze een van haar ogen achter een enorme lok kan verbergen. Ze houdt een zakdoek in haar hand waarop een afdruk van een rose getuite lippen.

Tja, en aan wat voor een soort vrouw (of eigenlijk vrouwtje) moet je dan denken, of liever gezegd meisje? Lijkt me nogal duidelijk: Lolita. Ze werd onsterfelijk gemaakt door de schrijver Vladimir Nabokov en later wereldberoemd toen de filmversie in 1962 verscheen met Sue Lyon als verleidelijk kindvrouwtje. In 1997 volgde een remake, nu met Dominque Swain als Lolita.

En het model van Funny! – zou als ze wil deze rol ook met verve kunnen spelen. De looks heeft ze er in ieder geval voor. Kunnen we nog iets meer over de geur vertellen?

Niet echt. We beschouwen het eerder als een tussendoortje dan een ‘echte’ Moschino waarin de geest van de naamgever van het merk een beetje ontbreekt, of het moet de naam zijn. De ontwerper was niet voor niets zo geliefd om zijn funny benadering van mode en parfums.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Funny! ruikt helemaal zoals jonge meisjes-geuren tegenwoordig ruiken: een combinatie van rood fruit, heldere bloemen en lichte sensualiteit. De geur opent direct funny: oranjebloesem vermengd met roze peper en rode bes.

Het hart is eerder lieftallig en jong. Komt op conto van jasmijn, pioenroos (foto) en viooltje die samen een zoet-zomers boeket vormen die aan luchtigheid wint door de toevoeging van groene thee. De basis heeft een bescheiden sensualiteit dankzij amber, mos, musk en cederhout.

RUIK & VERGELIJK

Funny! is echt een ‘girly geur’: fris en ongedwongen die eerder doet denken aan een lichte nevel dan aan een echt parfum. Ook de volgende geuren hebben dezelfde ongedwongenheid. ‘Speciaal’ gemaakt voor girls maar ook gedragen door ‘grown up girls’

Ralph Lauren Ralph Cool (2004)
Moschino Cheap & Chic I Love Love (2005)
Oilily Papillon (2004)

BAGHARI ROBERT PIGUET

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN, KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN, NICHE, PIEDESTAL POUR DES PARFUMS. Een reactie plaatsen

OPNIEUW GEROKEN, OPNIEUW BESPROKEN

N°5 IN OVERDRIVE

Jaar van lancering: 1950/2006

Perfumer: Francis Fabron/Aurélien Guichard

Laatst aangepast: 07/08/19

ROBERT PIQUET ENTREEDe laatste paar jaar is meer bekend geworden over Robert Piguet (1899-1953). Ook wel ‘the prince of fashion’ en ‘le plus parisien des couturiers’ genoemd. En deze faam is in parfumkringen grotendeels te danken aan Bandit (1944) en Fracas (1949). Toen de productie ervan stopte (eind jaren zeventig volgens mij) waren ze gehuld in mysterie. Je hoorde wel eens verhalen over hoe bepalend ze waren.

Met het opkomen van internet las je af en toe persoonlijke getuigenissen… Was in 1989 door twee Amerikanen niet besloten het parfumhuis Robert Piguet te heropenen, dan was de naam waarschijnlijk voorgoed in de vergetelheid geraakt. Misschien ook niet, had een andere door vintage parfums geïnteresseerde liefhebber besloten hetzelfde te doen. Misschien ik wel.

PIAF LA PETITE ROBE NOIREKorte biografie: de in Zwitserland geboren couturier gold met Pierre Balmain als de voorloper van de New Look waarmee Christian Dior in 1947 wereldnieuws werd. Zijn atelier was een broedplaats voor talent: Christian Dior (zie foto onder), Hubert de Givenchy en Marc Bohan leerden bij hem de fijne kneepjes van het vak. En ik altijd maar denken dat Chanel het alleenrecht had op the perfect executed ‘little black dress’: Robert Piguet ontwierp de allerkleinste versie voor ‘la plus petite chanteuse française’: Edith Piaf (142 cm, 40 kg).

Baghari, genoemd naar de stad in India, is het derde parfum waarvoor Robert Piguet nog heeft getekend. En is net, zoals Bandit en Fracas uitgesproken in zijn intenties. Dat wil zeggen: het maakt de naam van de geurfamilie waarvan het lid is – de aldehyde – honderd procent waar. Sterker, Baghari gaat wat geurbeleving over de aldehyde-grens heen. Nog more electrifying, stronger, bloemiger, maar met toch een aangename ‘open skies’-toets.

WHAT BAGHARI IK EIGENLIJK?

Ik vind het nog steeds een merkwaardig gegeven: dat ‘lang geleden’ gelanceerde geuren als ouderwets worden neergezet. Ruik je als starter op de parfummarkt voor het eerst N°5 (1921) van Chanel – nog steeds een van de bestverkochte geuren wereldwijd -, is dan je eerste reactie ‘old school’? Zeg je hetzelfde bij Guerlains Eau de cologne du Cocq (1894)? De klassieke eau de cologne is voor mij bij uitstek tijdloos. Ik ken een verkoper die 4711 (1792) aanprijst als Neroli Portefino (2007) van Tom Ford maar dan goedkoper.

PIGUET EN DIORDe nieuwe Baghari is op basis van de oude aldehydeformule gemaakt. Direct bij de opening ruik je dat: de aldehyden knetteren je tegemoet, zijn als vuurwerk met elektrische vonkjes – crisp and sparkling. En die prikkeling blijft lang present, ook als de bergamot en neroli ze begeleiden van opening naar hart. Vergeleken daarbij is N°5 – beschouwd als het eerste aldehydenparfum – het verlegen zusje van Baghari. Zachter, beschaafder.

In het hart ruik je waarom de aldehyden zo geliefd zijn (‘waren’): ze hebben het vermogen om bloemen te veredelen en te polijsten. Iets wat we zijn gaan associëren met chic en ‘damesachtig’ – misschien is dat wel de oorzaak dat waarom ‘we’ dit ouderwets vinden. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat de bloemen in elkaar opgaan – je ruikt iets diffuus, iets abstracts dat doet denken aan bloemen. Mooi dat je dat al voorzichtig in de opening ruikt: een zachtzoete voile van viooltje. De bloemen in dit geval: een klassieker-dan-klassiek boeket van roos (centifolia- en damascena), jasmijn en oranjebloesem. Algemene impressie: vol maar vooral zonnig en luchtig.

De afronding is daadwerkelijk prachtig. Eerst een voorzichtige noot van iris die haar poederige noten eerlijk verdeeld over de amber en vanille die samen een subtiel-kruidig spoor verspreiden die doet denken aan een mix van nootmuskaat en kaneel. De ‘moderne’ musk stelt zich bescheiden op, versterkt in dit geval de poederige iris. Wat ik niet in de basis detecteer is de vetiver – daar heb ik sowieso moeite mee als het een klein onderdeel van een compositie vormt. En, mooi, mooi, mooi: hoewel de aldehyden zijn ‘gedoofd’ blijft je ze toch ruiken.

Wat die vetiver betreft: ik moet hier op terugkomen. Die ruik ik dan toch eindelijk maar pas op het allerlaatst, nadat de Baghari meer dan acht uur op mijn pols zat (drie keer geconstateerd). Het verklaart de iets groenig-houtachtige noot (met een vies randje met de schijn van bevergeil).

Ik overweeg om dan ‘toch maar’ het extract te kopen, want daar schijnen ze bij Robert Piguet mee te stoppen. Dat mag natuurlijk eigenlijk niet. Come on, we hebben het hier wel over liquid art.

Het is ‘publiek geheim’ dat veel meer vrouwen dan je denkt N°5 gebruiken. ‘Geïntimideerd’ door de overkill en one shots, hanteren ze een van de klassieke parfumregels: ‘In doubt, buy Chanel N°5’.

Deze vrouwen raad ik aan: probeer Baghari, dan ruik je ‘het bestverkochte parfum ter wereld’ in overdrive. Geldt ook voor mannen. Een van mijn zussen gebruikt alleen N°5 (alle variaties denkbaar), en nu blijkt dat haar zoon en stiefzoon ook fervente fans zijn. En sprayen niet stiekem haar N°5. Zelf gekocht. Zelf als cadeau gevraagd. Geldt ook voor mij. De laatste tijd layer ik hem met Oud (2013) van Robert Piguet – met een wonderlijk resultaat tot gevolg.

ON MY WAY TO BAGHARI

HOMME BUGATTI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET H. Een reactie plaatsen

RENDEZ-VOUS MET EEN LEGENDE

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 09/09/09

Neus: onbekend

Zeg je Bugatti, dan ziet de autoliefhebber ‘dromen op wielen’ die letterlijk en figuurlijk worden gedreven door liefde voor snelheid, techniek en esthetiek. Ter gelegenheid van de introductie van de Veyron 16.4 – een van de meest spraakmakende en geavanceerde sportauto’s ooit geproduceerd, naar men zegt, ik heb er geen verstand van – lanceert Bugatti een parfum voor de elegante man met ‘een voorliefde voor verfijnde, bescheiden maar overduidelijk luxueuze objecten’.

De geschiedenis van Bugatti is een verhaal over de liefde tussen een man en de auto. Tussen 1909 en 1940 creëerde de oprichter Ettore Bugatti (1881-1947) circa 8000 meesterwerken op wielen, waaronder le Cigare en le Tank: oppermachtige raceauto’s die op mening parcours belangrijke prijzen in de wacht sleepten, zoals de eerste, tweede, derde en vierde plaats (!) met de Bugatti M 13 tijdens de Grand Prix van Brescia in 1921.

Ook nu nog worden onder de naam Bugatti auto’s geproduceerd waarin techniek, perfectie, luxe en verfijning vanzelfsprekend samenvloeien. Moet je ook van Homme kunnen zeggen. Zie de flacon: gemaakt van zwaar glas met duidelijk vormgegeven hoeken en afgewerkt met een zware dop in zwart lak.

Naast de reguliere lijn wordt Homme ook gepresenteerd in twee luxe edities. Prestige: een kristallen flacon (75ml edp) gehuld in een 24-karaat gouden ring. Wereldwijd in een oplage van 400 genummerde exemplaren. De Multiple: een fles (75 edp) gehuld in een ring van chroom, in totaal 4000 exemplaren. Kunnen zo het MOMA in in New York! Of niet? Je gaat bij het zien van deze designobjecten in ieder geval geloven wat Ettore Bugatti ooit zei over zijn streven naar absolute perfectie: ‘nothing is too beautiful, nothing is too expensive’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Homme opent vurig met zwarte en roze peper versterkt door levendig bergamot en mandarijnblad. De hartnoten zijn minder stoer dan je misschien zou verwachten: jasmijn en roos gecombineerd met fluweelzacht viooltje en afgerond met een pittige toets van nootmuskaat. In de basis ontplooit zich het mannelijke karakter.

Houtachtige noten van patchoeli, cederhout en vetiver. Dit alles sensueel onderstreept door amber, tonkaboon, musk en een subtiel, maar ‘onstuimig spoor van vanille’.

RUIK & VERGELIJK

Fabrikanten van sportauto’s die op het internationale racecircuit met elkaar in concurrentie zijn om zo snel mogelijk over de eindstreep te scheuren, houden zich ook in het geurencircuit opmerkelijk staande. Zit een ‘droom op wielen’ er voor de meeste fans niet in, een ‘droom in een flacon’ wel. Nog een voordeel: scheelt in onderhoud!

Ferrari Extreme (2007)
Jaguar Prestige (2008)

COMME UNE EVIDENCE YVES ROCHER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 9, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

HELDERE EN JUISTE MOMENTEN

Jaar van lancering: 2006

Laatst aangepast: 06/09/09

Neus: Annick Menardo

Een geur van Yves Rocher op deze prestigieuse parfumblog? Yep, en waarom niet (heb trouwens al vier ‘Rochers’ beschreven). Vooral als je weet dat hij werd samengesteld door een topneus en dat Yves Rocher, zoals zoveel andere merken, in de ban is van het upgraden van zijn uitstraling.

Het begon in 2004 met Voile d’Ambre als onderdeel van de elegante serie Secret d’Essences. Nu is er Comme une Evidence. Wordt omschreven als een nieuwe geurbeleving geïnspireerd door de frisheid van de dageraad en het moment dat alles om je heen nog helder, simpel en juist is. Als je je laat verleiden door deze geur vol licht en transparantie dan beleef je  een moment van gelukzaligheid. Wie wil dat niet?

Wie een beetje in tune met de huidige trends moet één ding direct opvallen: de flacon van de parfumeditie is geïnspireerd op de eerste geur van Prada Parfum (2004). Het luxemerk dat de peerstuiver na jaren van afwezigheid weer duidelijk als onderdeel van de flacon liet zijn. Andere speciale ‘lekkere peer’-edities van populaire geuren volgden. Waaronder Trésor van Lancôme (1990), Diors Hypnotic Poison (1999) en Giorgio Armani’s Armani Code (2006). Dit geeft weer eens aan hoe goed groot de invloed van één parfum of één flacon kan zijn.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Je hebt van die geuren die als het ware ‘met niets beginnen’, waarvan de finesse zich langzaam prijsgeeft. Comme une Evidence is er zo een. Hij begint lief en zacht om na verloop van tijd een duidelijke stempel te drukken. De eerste evidentie: is dus ‘niets’.

Het viooltje bekend om haar poederzoete toon geeft met friszuur en prikkelend rabarber (foto) een zachte, bijna ‘onruikbare’ opening. De tweede evidentie: ook nog bescheiden door het groen-knisperende lelietje-van-dalen begeleid door stralende jasmijn. De laatste evidentie: deze bloemen zoeken aansluiting met patchoeli. De geur begint te leven, wint aan diepte en sensualiteit, blijft hangen in een nevel van musk. Pas mal!

RUIK & VERGELIJK

Dat je Comme une Evidence serieus kunt nemen, blijkt wel uit andere geuren die door Annick Menardo werden gemaakt. Op haar favoriete ‘parfumlijstje’ staan onder meer:

Lolita Lempicka Lolita Lempicka (1997)
Dior Hypnotic Poison (1999)
Lancôme So Magic! (2004)
Guerlain – L’Art et la Matière – Bois d’Arménie (2006)

BRIT SHEER BURBERRY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

DE JEUGDIGHEID VAN – EEN – BRIT

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 06/09/09

Neus: Emilie Coppermans

Ze is jeugdig. Ze is charismatisch. Ze is elegant. Kortom, een persoonlijkheid. En het extra leuke: ze heeft passie voor avontuur en  romantiek. En het aller-aller leukste: ze combineert deze toch al benijdigingswaardige trekken met een natuurlijk joie de vivre! Dat kan maar een vrouw zijn volgens Burberry. En wel de vrouw die al haar hart heeft verpand aan Brit uit 2004, maar af en toe zin heeft in een lichtere en speelsere geur die toch de signatuur van Burberry heeft. Nou en dat heeft Brit Sheer allemaal in zich.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het eerste sheer-effect: sprankelende yuzu en mandarijn ‘groen’ gemaakt door ananasblad, zoet gemaakt door lychee en druif. Het tweede sheer-effect: fluweelzachte perzikbloesem vermengd met de al even zachte siererwt die samen een cirkel vormen rondom pioenroos en nashi-peer (ook te ruiken in Brit). Het derde sheer-effect: een sluier van witte musk en amyris-hout.

RUIK & VERGELIJK

Peer geeft een zoete nuance aan geuren anders die anders is dan appel, want ‘voller’, zoeter en tegelijkertijd zachter. Je kunt eigenlijk stellen dat de peer het chiquere broertje (of zusje) van de appel is. Onderga deze andere fruitige frisheid ook in:

Britney Spears Curious (2004)
Chopard Wish Pink Diamond (2005)
Jennifer Lopez Live Luxe (2006)
Marc Jacobs Pear (2007)

EAU DE JADE – ARMANI PRIVE – GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

HET TALENT VAN DE MENS,

DE GENEROSITEIT VAN DE NATUUR.

OFWEL: BERGAMOT GEPERFECTIONEERD EN

GEMODERNISEERD

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 29/08/09

Neus: Antoine Maisondieu

Giorgio Armani heeft ooit een aantal geuren laten ontwikkelen voor privé-gebruik. En zoals dat wel vaker gaat – gedenk Estée Lauders Private Collection uit 1974 – vrienden en bevriende relaties reageerden enthousiast. Ze vroegen Giorgio of hij er niet meer mensen van wou laten genieten. Zijn eerste reactie: ‘Nou, liever niet, en als het dan echt moet alleen voor mijn beste vrienden!’ Dit bleef zo tot het moment waarop hij besloot om aan zijn toch al uitgebreide kledinglijnen nog een toe te voegen: haute couture. Daar sloten zijn privé-geuren perfect op aan omdat ze het allerbeste wat ingrediënten en huidig technisch inzicht in parfum in zich verenigen.

En dat betekent volgens Armani niet dat er alleen met natuurlijke ingrediënten gewerkt mag worden. Dat is ouderwets en jammer aangezien veel synthetische geurstoffen edel en verfijnd zijn – neem cashmeran. Elk Armani Privé-parfum telt maximaal vijftien componenten, en één parfum slechts vijf. Armani: ‘Door de ingrediënten te reduceren, zijn de parfums niet perfect. Vroeger wisten parfumeurs al dat echte schoonheid dikwijls het resultaat van onvolmaaktheid was. Dit is ook mijn filosofie. Ik denk dat de meest aantrekkelijke en verleidelijke mannen en vrouwen geen perfecte, gladde en universele schoonheden zijn’.

Hij vervolgt: ‘De lijn weerspiegelt ons humeur; ze variëren van zeer fris tot heel intens. Ik houd van zeldzame geuren die ontdekt moeten worden. Parfums die in essentie mysteries zijn, zonder onderscheid van sekse, net als in het begin van de parfumerie’.

Deze haute couture-parfums brengt kunst, natuurlijkheid, authentieke materialen en menselijke ‘ingrepen’ samen. De flacons zijn ontleend aan sculpturen van Brancusi. Armani: ‘Ik creëerde zware flacons uit kotibé, een Afrikaanse houtsoort. Elk parfum heeft zijn eigen signatuur in de vorm van een steen. Ik houd van de zachte en natuurlijke vormen van keien op een strand. Die ik koos drukken perfect het karakter uit van de geur die ze bevatten’.

Het eerste resultaat (inmiddels met heel veel geuren uitgebreid) van Pierre de Lune, Ambre Soie, Bois d’Encens, Cuir Améthyste, Eclat de Jasmin en Eau de Jade aldus Armani: ‘Het talent van de mens gecombineerd met de generositeit van de natuur’. Ik zeg: ‘Geniet!’

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dat Armani bijzonder  is, blijkt uit de naam die hij voor zijn eau de cologne bedacht: Eau de Jade. Jade als symbool voor ongekende frisheid. Is mooi. Geldt ook voor de geur. Het bevat de beste kwaliteit bergamot verkrijgbaar in Calabrië. Op zich niet bijzonder: veel klassieke colognes verwerken het. Armani geeft er alleen een moderne draai aan door het extreem frisse bergamot te combineren met een vleugje peper uit Madagaskar. Het maakt de bergamot warmer en intenser.

Ter vervolmaking van het cologneconcept voegde hij Tunesisch neroli (ook zo’n klassiek cologne-ingrediënt) toe. Voor de moderne noot zorgt bourbonvanille, een ongebruikelijke gast in een eau de cologne. Eindresultaat: een intense eau de cologne die overloopt van bloemige frisheid en deze bloemigheid ‘verzwoeld’ ziet door de vanille-noot.

RUIK & VERGELIJK

Je bent nu hip als je klassiek bent. Op parfumgebied betekent dat je als hip label toch op z’n minst één cologne in je collectie moet hebben. Sommigen merken houden het bij ‘something old’, sommige bij ‘something new’, sommige bij beide.

Something old:

Muelhens 4711 (1792)
Roger & Gallet Cologne Extra Veille (18??)
Guerlain Eau de Coq (1894)
Acqua di Parma Colonia (1916)

Something new:

Thierry Mugler Cologne (2001)
Roger & Gallet Cologne (2004)
Guerlain Cologne du 68 (2006)
Chanel – Les Exclusifs – Eau de Cologne (2007)
4711 – Aqua Colonia – Royal Riesling (2009)

XY HUGO HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET X. Een reactie plaatsen

GELIJK IN RELATIES

GELIJK IN GEUREN

Jaar van lancering: 2007

Neus: Will Andrews geurexpert P&G-parfumteam

Model: Rhys Meyers, Bette Franke

Volledige harmonie is niet langer de basis is in moderne relaties. Nu draait het om gelijkwaardigheid. Want het emotionele slagveld is afgebakend en de strijd tussen conflict en pure aantrekkingskracht is begonnen. Dit is niet de uitkomst van een of ander belangrijk bevolkingsonderzoek, maar beweert Hugo Boss, of beter, Boss de jonge lijn van het merk dat zich zo graag afficheert met de huidige ‘jeugd van tegenwoordig’.

Kun je dit conflict een geurtechnisch presenteren? No problem, zegt Boss: ‘Hugo XY en zijn vrouwelijke pendant Hugo XX geven aan wat speelt in moderne relaties. Ze weerspiegelen een nieuwe, volwassener en stijlvoller persoonlijkheid’. Wat we hieronder moeten verstaan? Betekent het dat man en vrouw eleganter dan voorheen de strijd der seksen uitvechten?

Boss geeft geen antwoord. Wel dat net zoals ‘in moderne relaties in de twee geuren geen logica zit, maar het is duidelijk dat de verschillen tussen beide geuren het beste in elkaar naar boven brengen, de zintuigen stimuleren en die ontembare aantrekkingskracht tussen man en vrouw losmaken’. Een luxemerk als geurtherapeut. Is me wat. Maar de uiteindelijke bedoeling: deze geuren vormen, hoewel verschillend van karakter, samen een interessante match en als ze fuseren, creëren ze zelfs een sensueel aroma.

Let op: XY Hugo is gebaseerd op de time release-technologie. Dat betekent lang nadat deze is opgesprayed opnieuw tot leven komt. Met andere woorden: de totale opbouw manifesteert zich voor een tweede keer, waardoor je langer van deze geur geniet. Interessant, maar zou het echt zo werken?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hugo XY wordt omschreven als een volwassener en moderne versie van de ‘groene’ Hugo (uit 1995). De opening: het fruitige en groen aroma van perenblad. Dan het hart. Hierin draait het om hedendaagse mannelijkheid. En dat is volgens Boss munt en basilicum ondergedompeld in crushed ice. De dry down is droog, houtachtig en een beetje aards met een vleugje pijnboom – typisch voor de geuren van Hugo.

Een zomerse versie, XY Summer Edition, verscheen eenmalig in 2009. Fris-zurig door grapefruit en kweepeer. Kruidig door kardemon en kaneel. Edel door houtsoorten.

RUIK & VERGELIJK

Het is een trend: een geur voor haar, een geur voor hem die elkaar aanwezigheid versterken. Vooral populair in het jongerensegment. De romantische liefde wordt hiermee in een nieuw jasje gegoten. Hij weet welke geur zij gebruikt, zij weet welke geur hij gebruikt. Samen weten dat als ze heel dicht bij elkaar komen helemaal in elkaar opgaan. Niet alleen Hugo Boss opteert voor deze nieuwe marketingsliefdesoptie, maar ook:

Azzaro Now (2007)
Calvin Klein Ckin2u (2007)