SIMPLY CLINIQUE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

EEN PARFUM DAT SENTIMENTEEL DURFT TE ZIJN

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 08/10/09

Neus: Raymond Matts, Ronne Winnegard

Het dilemma voor  jonge vrouwen wat parfums betreft: ze weten vaak niet uit welke familie te kiezen – aldus Clinique. Want ‘gewone’ parfums zijn vaak zo licht dat je nauwelijks merkt dat je ze draagt. En dan heb je de kruidige, sexy geuren. Die kunnen juist weer zo overweldigend en zwaar ‘overkomen’. Om het beste van twee werelden te combineren, ontwikkelde Clinique Simply – een moderne benadering van het  zwoele, oriëntaalse parfum.

Over de totstandkoming laat ik Raymond Matts aan het woord. Hij was ten tijde van de totstandkoming Clinique’s ‘vice-president corperate fragrant development worldwide’. ‘Simply is een moderne oriental. Het werd gecreëerd rondom typische omschrijvingen van een oosters parfum – zwoel, mysterieus, sensueel, verleidelijk, dromerig – versus de ingrediënten gebruikt in dit soort geuren: vanille, tonkaboon, amber, harsen, kruiden en de frisse opening van bergamot. Ik ben hier vanaf gestapt en heb me geconcentreerd op de helderheid, romigheid en sensualiteit van het oosterse parfum en zocht hierbij alternatieve ingrediënten’.

En dat is het vernieuwende aan Simply. Het distilleert het oosterse parfum tot zijn zuiverste essence: stralend, comfort en intimiteit. En deze zintuiglijke ervaringen versmelten tot een ‘uniek akkoord’ dat je door het hele parfum ervaart. Oosters, maar niet zwaar en overrompelend. Oosters met een nieuwe glans en nieuwe warmte. Simply roept beelden op ‘van vredige en uitnodigende momenten. Het schept een aura van rust, tevredenheid en ongedwongen intimiteit. Alsof je in je geliefde zijden pyama stapt, of met een goed boek in een hoek van de bank kruipt’. Kortom een parfum dat ‘sentimenteel durft te zijn’.

En dat gevoel associeert de gemiddelde Clinique-fan niet met het imago van het klinische cosmeticamerk. Simply sloeg simpelweg niet aan. En de naam dekt natuurlijk niet de lading. Want de geur is meer dan ‘simply’. Ik denk dat Clinique te vroeg was met deze alternatieve interpretatie. Zal mij niets verbazen als over een tijdje deze geur als standaard wordt gezien voor die ‘andere, vernieuwende parfumwind’ komende vanuit het Nabije en Verre Oosten.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Net zoals alle oosterse geuren opent ook Simply ‘stralend’. Maar in plaats bergamot en andere citrusnoten, werd gekozen voor niet nader omschreven vochtige tastbare en fluweelzachte witte bloemblaadjes.Net zoals alle oosterse geuren wil het hart van Simply comfort bieden. Maar in plaats van de traditionele vanillenoot, zocht Raymond Matts het in sojamelk: het bewerkstelligt een fluweelzacht aura. Net zoals alle oosterse geuren is de afloop van Simply intiem. Niet opgeroepen door kruidige noten, maar door geroosterde sojaboon en gerookt hout. En dat alles maakt Simply anders: warm, vol, zacht, licht en lumineus.

RUIK & VERGELIJK

Simply is anders dan het klassieke oosterse parfum. Dat verschil wordt des opmerkelijker wanneer je de geur vergelijkt met ‘mijlpaal-parfums’ in deze categorie – de nieuwe variaties niet meegerekend.

Guerlain Shalimar (1925)
Estée Lauder Youth Dew (1953)
Yves Saint Laurent Opium (1977)
Estée Lauder Cinnabar (1978)

 

 

DIANTHUS ETRO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 5, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET D, NICHE. Een reactie plaatsen

GODDELIJKE BLOEM GEVANGEN IN EEN GEUR

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 05/10/2009

Neus: onbekend

Jammer aan veel ‘doorgefokte’ bloemen, die voornamelijk worden gekweekt als fleurige accessoire voor op de vaas, is dat ze hun karakteristieke aroma verloren hebben. Neem de anjer. Deze bloem heeft een aangenaam koppig aroma met gepeperde en kruidige nuances. Lekker. Stop nu je neus in een bos anjers en je ruikt bijna niets. Jammer. Ook jammer: anjer wordt zeer weinig in parfums verwerkt. Daarom zijn we blij met Dianthus van Etro.

Die zegt: ‘Bloeiend in de herfst brengt het een vleugje van het voorjaar zelfs in de winter’. En wat de anjer tijdens de zomer doet? Nou, hetzelfde maar dan omringd door zomerse bloeiers. En wat doet deze geur met je volgens Etro: ‘Het benadrukt de weelde van de drager, versterkt zijn ego, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Samen met Shaal Nur (1997), Etra Etro (1999) en Anice (2004) ondergebracht in het oranjesegment – staat voor enthousiasme – van de Etro-parfumcollectie. Nou, en dat wordt je zeker van Dianthus.

Je ruikt heel goed de anjer. Minder gepeperd dan gehoopt, maar nog steeds mooi doordat de bloem is geschikt in een boeket dat haar koppige aroma versterkt. En ook mooi: het zonnige en ‘hemelse’ karakter van Dianthus. Moet natuurlijk ook als je weet dat de bloem is genoemd naar godin Diana, van oorsprong de verpersoonlijking van het zonnelicht. In tegenstelling tot de andere androgyne Etro-geuren, wordt Dianthus als geur voor vrouwen neergezet. Bloemig en zoetig (dus vrouwelijk) is de  geur, maar nog niet zo bloemig en zoet als Heliotrope (1989) uit de collectie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het recept van Etro. Pluk vijf anjers afkomstig uit Zanzibar, besprenkel ze met roze peper, gemberessence en limoen. Het effect: door deze prikkels begint de anjer te leven. Maar vergeet niet wat sinaasappel toe te voegen. Vervolgens neem wat geraniumblad en roosessence: geeft de anjer een extra bloemig effect, komt hierdoor als het ware tot leven. En om de sensuele kant van Dianthus  te benadrukken, dompel haar even onder in vanille en musk.

Wat je krijgt is niet echt een ‘gepeperde’ klassieke anjer, maar een zachte, subtiele en poederige met een aanhoudende frisse resonantie. En zoals alle Etro-geuren heel sierlijk.

RUIK & VERGELIJK

De anjer is een oud cultuurgewas: in 50 v. Chr. beschreef Plinius de Oudere (79-23 v. Chr.) reeds de anjerteelt bij de Romeinen. De plantkundige naam van de anjer – dianthus – is afgeleid van het Griekse dios (stralend) en anthos (bloem). Wordt ook wel nagelbloem (nagel als spijker) genoemd en daarmee het symbool van Christus. Het duurt tot de twintigste eeuw duren voordat de anjer als snijbloem populair werd om in de jaren dertig pas écht furore te maken. Sindsdien ruik je hem – zij het bescheiden – in parfums.

Klassiekers met anjer:

Guerlain Sous le Vent (1933)
Guerlain Cachet Jaune (1937)
Robert Piguet Bandit (1944)
Guy Laroche Fidji (1966)

Moderne klassiekers met anjer:

Givenchy Givenchy III (1970)
Clinique Aromatics Elixir (1975)
Van Cleef & Arpels First (1976)
Balmain Ivoire (1979)
Estée Lauder Beautiful (1985)

GRAPEFRUIT MARC JACOBS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 3, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET G. Een reactie plaatsen

GRAPEFRUIT IS BITTER

GRAPEFRUIT IS SWEET

Jaar van lancering: 2008

Laast aangepast: 24/06/12

Neus: Andrea Lupo

Flaconontwerp:  Marc Jacobs

Net zoals zijn Basil en Pear uit 2008 gebruikt Marc Jacobs weinig  woorden om Grapefruit toe te lichten. Ook niet echt nodig wanneer je deze bitterzoete vrucht combineert met een splash of eau de cologne. Dan weet je het: honderd procent frisheid. Dit zegt hij: ‘Grapefruit is als het stralende licht van revitaliserende citrusvruchten waardoor een fris zomers gevoel wordt gecreëerd. Een vleugje geur op een warme dag is al voldoende voor een perfecte zomerse verzorging en verfrissing’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wat direct opvalt: de mooie en originele combinatie van grapefruit met gember: het maakt de toch al bittere prikkeling van grapefruit nog prikkelender. Je krijgt  de neiging de fles aan je mond te zetten. Hieraan toegevoegd voor het bloemig-zomerse effect: sinaasappelbloesem en fresia gedrenkt in ‘waterig ozon’. Grapefruit eindigt als een zonnetje dat hoog zomer langzaam achter de horizon verdwijnt: een kalmerende melange van amber, witte musk en patchoeli.

RUIK & VERGELIJK

Er wordt de laatste jaren kwistig rondgespoten met grapefruit in geuren – voornamelijk in de opening. Niet zo vreemd: het geeft een lekkere bitter-zoete bite.

Met name roze grapefruit wordt als nieuwe citrusfrismaker naar voren geschoven omdat die iets zoeter en intenser zijn aroma verspreidt. Knappe jongen trouwens die het verschil tussen de gele en roze grapefruit in een geur kan onderscheiden.

Grapefruit voor haar en hem:

Annick Goutal Eau d’Hadrien (1980)
Jo Malone Grapefruit (1992)
Guerlain – Aqua Allegoria – Pamplelune (1999)

Geuren met een opvallende grapefruitopening voor haar:

Rochas Eau de Rochas (1971)
Biotherm Eau Vitaminée (1997)
Yves Saint Laurent In Love Again (1998, relaunch 2004, 2011)
Moschino I Love Love (2005)

Geuren met een opvallende grapefruitopening voor hem:

Bvlgari Bvlgari pour Homme (1995)

ONDE EXTASE GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 3, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET O, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

EXTASE UIT HET LAND VAN DE RIJZENDE ZON

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 21/08/09

Neus: Bruno Jovanic

Model: Jessica Stam

Fotografie: Mert Alas & Marcus Piggott

Flaconontwerp: Giorgio Armani

Met de Onde-trilogie zet Giorgio Armani echo’s, golven en beroeringen in gang die – hoe mooi – volgens de ontwerper blijvend van aard zijn. En welke je van de drie ook draagt – Onde Mystère, Onde Vertige, Onde Extase – ze maken de draagster exotisch en – hoe mooi – laten een onvergetelijke indruk achter. Het is duidelijk: met dit trio wordt ultieme sensualiteit en intense vrouwelijkheid gehuldigd. Armani verwoordt het zo: ‘Ik heb altijd de magnetische aantrekkingskracht die je waarneemt in de nabijheid van een intrigerende vrouw willen verwoorden. Als een waar eerbetoon aan deze mysterieuze allure, creëerde ik een trilogie van geuren’.

Onde Extase neemt je mee naar Japan, het land van de geisha’s – de beroemde gezelshapdames van wie bekend is dat ze verleiden tot een kunst hebben verheven. Niets een, twee, drie… ram, bam thank you mam, maar een slow ‘sensualiseren’ zodat je als ‘gast’ uiteindelijk niet meer weet of je nu voor de theeceremonie had betaald of voor een portie… Want de kunst van geisha’s bestaat er uit – aldus Armani – ‘vluchtige momenten te transformeren naar momenten van eeuwigheid en totale betovering’

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Niet onbescheiden: ‘de trilogie Onde kondigt een nieuw tijdperk aan voor parfums omdat het de klassieke oriëntaalse familie herdefinieert’. Volgens mij kun je dit – gezien opbouw en ingrediënten – niet beweren. Wat wel waar is: deze neo-oosterse geuren blijven ondanks hun sensuele toon licht en transparant. Mooi aan Onde Extase is de sierlijke overgang van top, hart naar de basis. Eerst is er kortstondige frisse siddering van bergamot en roze peper die snel overwaait naar het hart die origineel is gevuld met  mimosa en narcis.

Beide geel. De eerste als een zon aan een wolkenloze hemel, de tweede – bijna – bedwelmend groen-bloemig. Om de mimosa en narcis in harmonie te krijgen is er Egyptische jasmijn. En dan geleidelijk kom je in basis van cederhout en musk vermengd met – ook origineel – sesamzaad, die je lichtjes ruikt en waardoor het lijkt alsof er een andere warmte ‘optreedt’.

RUIK & VERGELIJK

Het land van de rijzende zon, speelt op geurengebied een steeds belangrijker rol: Kenzo, Issey Miyake, Comme des Garçons. Alleen wat ‘inhoud’ betreft weet het land weinig ontwerpers en parfumhuizen te inspireren…. terwijl iedereen die er geweest thuiskomt met indrukwekkende verhalen over de cultuur en way of life. Misschien is het wel te veel… lost in perfumes!

Guerlain – Un Parfum, une Ville – Paris-Tokyo (2009)

VÉTIVER ORIENTAL SERGE LUTENS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 2, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET V, NICHE. Een reactie plaatsen

DOOR KREUPELHOUT OP ZOEK NAAR VETIVER

Jaar van lancering: 2002

Laatst aangepast: 20/05/12

Neus: Christopher Sheldrake, Serge Lutens

Om misverstanden te voorkomen: de man op de foto met op zijn kar zijn vetiveroogst, is niet Serge Lutens! Nu verder: sommige kenners van de Salons du Palais Royal in Parijs, waar Serge Lutens zijn meest exclusieve parfums verkoopt, beweren dat Vétiver Oriental zijn mooiste compositie is. Of dat daadwerkelijk zo is, kunnen vanaf 2004 ook ‘niet-kenners’ ervaren aangezien toen de geur breder werd gedistribueerd – want vanaf dan ook verkrijgbaar in de selectieve parfumerie. Opvallend aan deze vetiver-interpretatie: niet de frisse kant, maar de donkere en zwoele kant van deze oorspronkelijk uit India afkomstige wortel wordt benadrukt. Daarom moet Vétiver Oriental in ieder geval geroken worden door klassieke vetiver-fans. Loont zich. Voor Serge Lutens is de vetiverwortel mysterieus: ‘Hij roept het verborgene op, dat wat niet gezegd wordt’, en blijft het voor hem ‘een uitzonderlijke draperie van zijdeachtige plantensappen waarin je je kunt hullen’.

Ik voeg hier aan toe: wat fijn dat er zulke mensen als Lutens zijn. Die alles doen om het beste en het mooiste dat in bloemen, planten, harsen, hout en wortels verborgen zit, naar boven te halen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Open de flacon en je ruikt vetiver, maar direct anders. Lutens omschrijft het als: ‘Vanuit de vetiverwortel verspreidt zich de geur van kreupelhout met naar amber ruikende mossen om even later vermengd te worden met plantensappen’.

Ofwel: warm, beetje rokerig, beetje zweterig. Hierna intensiveren iris en sandelhout het zwoele, houtachtige aspect van vetiver. De basis versterkt de houtstructuur met guajachout – geliefd om zijn rookachtige rozen-viooltjesgeur. Voor de sensualiteit wordt een zweem van chocolade, benzoë en cistus labdanum toegevoegd. Grappig het gebruik van kreupelhout. En vraag me af of het de klassieke soort is, die uit Corsica. Werd vroeger veel in colognes verwerkt.

Hoe dat ruikt, weet je eigenlijk niet, maar je kunt je er iets bij voorstellen. Droog, beetje wrang, beetje vochtig. Het maakt Vétiver Oriental met de andere smaakmakers bijzonder aangenaam! Mooi is dat je de vetiver direct waarneemt en langzamerhand lijkt opgewarmd door amber, hars en doordrenkt met een ondefinieerbare kruidigheid en de zachte sensatie van iris. En mooi die lichte gourmandtoets op het eind. Het rondt Vétiver Oriental elegant af.

RUIK & VERGELIJK

Voor veel mannen staat vetiver gelijk met een frisse eau de toilette. Logisch dat in de loop der jaren de ene na de andere variant verscheen die allemaal even ‘anders fris’ – lees: droog – waren. Sinds het nieuwe millennium durven neuzen meer met deze wortel. De schaduwkant wordt ervan benadrukt. Dus groener, donkerder, sensueler.

Frédéric Malle Vetiver Extraordinaire (2002)
Lanvin Vetyver (2003)
Lalique Encre Noire (2006)
Chanel – Les Exclusifs – Sycomore (2008)
Tom Ford Grey Vetiver (2009)

VETIVER GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 2, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET V, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

INSPIRATIEBRON: DE VETIVERGEUR VAN EEN CONCURRENT

Jaar van lancering: 1959

Laatst bijgewerkt: 21/09/09

Neus: Jean-Paul Guerlain

Model: onder meer Norbert Michalke

Flaconontwerp: Robert Granai

Daar sta je dan als erfgenaam van het beroemdste parfumgeslacht van Frankrijk met de taak de familietraditie voort te zetten. Jean-Paul Guerlain is net aangetreden als ‘hoofdneus’ van het parfumhuis en ziet zich direct voor een groot probleem gesteld. Wat wil het geval: vetiver. Het succes van Vétiver (1957) van couturière Carven is enorm.

Nog zoiets: een nieuwe couturier genaamd Hubert de Givenchy heeft net ook een geur op de markt (1959) gebracht op basis van vetiver, weliswaar anders geschreven, maar toch: Vetyver. Neem daarbij dat Guerlain al lange tijd geen nieuwe mannengeur had toegevoegd aan de collectie. Nou goed, voor Mexico leverde Guerlain Extrait of Vetiver – een simpele formule; olie van de vetiverwortel opgelost in alcohol.

Wat te doen? Jean-Paul maakt een vetivergeur die alle andere vetivers overbodig moet maken. Hoe hij tot de compositie kwam. Lees het volgende, afkomstig uit zijn boek My journeys in the world of perfume (uitgeverij Le Cherche Midi 2002). ‘Mijn inspiratiebron was geen vrouw maar een samenvloeien van geuren. Ik hielp een vriend met het aanleggen van een tuin. Ik werd geassisteerd door een prachtige oude tuinier, gekleed in een jas van ruwe zwarte serge en bruinfluwelen broek. Hij rookte Gitanes, en de vermenging van tabak en aarde die zijn kleding doordrenkten had een grote invloed op me toen ik de formule aan het samenstellen was. Zelfs vandaag wanneer ik ruik aan Vetiver komt deze olfactorische herinnering weer naar boven – iets dat je niet in woorden kunt beschrijven, maar levendig wordt opgeroepen door de kracht van parfum’.

Leuk detail: ‘Toen ik Vetiver creëerde was ik gek van verliefdheid op een mooie, jonge Poolse vrouw. Trots, capricieus. Om persoonlijke redenen wenste ze onze verhouding geheim te houden. Op een dag staat een vriend woedend voor mijn deur, mij beschuldigend van al het gemene maar denkbaar en in het bijzonder dat ik hem bedrogen had. Ik vroeg uitleg…

… hij had net ontdekt dat we verliefd waren op dezelfde vrouw, omdat de jonge vrouw zijn Vetiver herkend had – ik had hem gevraagd Vetiver te testen om te bestuderen hoe die zich zou ontwikkelen. Het lot had beslist dat de enige twee mannen die Vetiver droegen op dezelfde vrouw verliefd waren. Quel dilemma! Om onze vriendschap te redden, besloten we de vrouw in kwestie niet meer te zien’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Over deze geur  wordt wel eens gezegd dat hij niet af is. Er ontbreekt iets waardoor Vetiver niet te verfijnd is, maar eerder ‘ruw’ en ‘droog’ blijft – de uiteindelijke charme van deze geur. Na een opening van citrusnoten – ook hesperiden genoemd – ruik je  in het hart alleen maar vetiver in de basis afgerond met tabak, kruiden en tonkaboon. Heel simpel, heel ‘droog’, heel mannelijk – wat iets anders is dan macho.

Over deze Vetiver wordt wel eens gezegd dat de geur is aangepast, of beter gezegd: aangelengd. Minder houterig, minder vetiver, wel frisser. Ik kan me ook niet aan die indruk onttrekken. Is volgens mij gebeurd sinds de vernieuwde campagne in 2000 die de geur onder de aandacht bij een jongere generatie moest brengen. Ik voel niet meer die aangename ‘droogwortelige’ sensualiteit.

In 2004 werd de geur eenmalig ondergedompeld in een ijskoud bad. De naam: Vetiver Glacée. In 2007 is de geur (niet eenmalig) ontwikkeld tot een intense versie: Vetiver Extrême. In alfabetische volgorde opgebouwd uit: bergamot, citroen, cederhout, dragon, nootmuskaat, peper, tonkaboon, wierook, zoethout en natuurlijk vetiver.

RUIK & VERGELIJK

De populariteit van vetiver valt te verklaren uit het feit dat deze gedroogde wortel allesbehalve aan parfum doet denken. Hoewel de geur frisheid suggereert, ruikt het toch niet naar citroen of lavendel. Sinds een aantal jaren heeft de vetiverwortel jaren ook de belangstelling van een nieuwe generatie parfumeurs. En dat levert zeer interessante vetiver-interpretaties op:

Frédéric Malle Vetiver Extraordinaire (2002)
Serge Lutens Vetiver Oriental (2003)
Lalique Encre Noire (2006)
Chanel – Les Exclusids – Sycomore (2008)
Tom Ford Grey Vetiver (2009)

SANTAL BLANC SERGE LUTENS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S, NICHE. Een reactie plaatsen

ODE OP DE HEILIGE SANDELHOUTBOOM

Jaar van lancering: 2002

Laatst bijgewerkt: 01/10/09

Neus: Christopher Sheldrake, Serge Lutens

Mythisch: zijn parfum geeft het licht in de ogen terug. Mystiek: hij parfumeert de tempels van Azië. Waar hebben we het over? Over de santalum album, ofwel de heilige sandelboom: de door de goden uitverkorene die volgens overlevering zich alleen maar voedt met melk, honing, bijenwas en rozenblaadjes. De mooiste sandelhoutgeur geeft volgens Serge Lutens de witte sandelboom waarvan de wortels meer dan dertig meter diep reiken om zich aldaar te laven aan mineralen, vocht en andere puur natuur-ingrediënten.

En hieruit ontstaat een parfum dat volgens Lutens ‘de lucht schminkt met haar gekruide zachtheid en eigenlijk ademt als de huid, want als die een parfum zou hebben, dan zou dat van sandelhout moeten zijn’. Hij kan het elke keer toch weer mooi opschrijven. Zonder nog aan Santal Blanc geroken te hebben, snuif je in gedachten de grondstoffen al op.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het geurextract van de witte sandelboom (romig, melkachtig, vol, sensueel, zacht) verrijkt Lutens met een kruidig-zwoel kwartet: kaneel, fenegriek, copahu-balsem en benzoëhars. Hierbij voegt hij iriswortel (die de geur nog zachter maakt) en musk (voor het bedwelmende effect).

Lutens selecteerde twee bloemen die vaak in combinatie met sandelhout worden gebruikt: jasmijn en roos. En ten slotte voor de ‘extra bite’ roze peper. Het levert een geur op die aldus Lutens balanceert tussen zijdezacht hout en houtachtig zijde. En hij is heerlijk en eigenlijk heel heerlijk klassiek. Denk comfort, denk warme beige deken.

RUIK & VERGELIJK

Sandelhout is onmisbaar bij de productie van geuren. De er uit verkregen zoete en warme etherische olie, de beste kwaliteit komt uit het Mysore-gebied in India, brengt volgens kenners een parfum in harmonie. Hiervoor heb je een kleine hoeveelheid nodig en alleen in de basis. Ongewoon dus sandelhout in het hart van een geur te positioneren. Durf je dit als parfumhuis, dan creëer je een rijk, vol, vrouwelijk en zoet parfum met een houtachtige ondertoon.

Guerlain Samsara (1989)
Shiseido Féminité du Bois (1992), sinds 2009 Serge Lutens
Christian Dior Dolce Vita (1995)

SCHERRER II JEAN LOUIS SCHERRER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS, GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

SYMBOOL VAN VROUWELIJKHEID EN TIJDLOZE ELEGANTIE

Jaar van lancering: 1986

Laatst bijgewerkt: 01/10/09

Neus: onbekend

Wat is er zo bijzonder aan de couturier Jean Louis Scherrer? Nou, dat is eigenlijk heel vreemd. Namelijk: hij – geboortejaar 1935 – en voormalig balletdanser (en assistent van Christian Dior en Yves Saint Laurent) was niet zo bijzonder als couturier die in 1962 aan de rue Faubourg Saint Honoré 182 begon en in 1971 verhuisde naar een plek meer passend bij zijn uitstraling: Avenue Montaigne nr 51 – lange tijd het episch centrum van de Parijse haute couture. Hij volgde zijn hele carrière getrouw wat zijn grote collega’s een aantal jaren al eerder hadden gedaan. Maar dan wel perfect en ontdaan van overdrijving. Dat wil zeggen: hij stelde voor de klassieke vrouw met heel veel geld, een klassieke garderobe samen die comfort boven alles stelde en daarnaast af en toe in een avondjurk wou schitteren – zij het beschaafd – met veel strikken, zijde en borduurwerk. Niet voor niets werd Scherrer zo gewaardeerd door belangrijke ambassadeurs- en presidentsvrouwen.

Denk aan het formaat van former first lady Nancy Reagan en former beautyicon Jacqueline de Ribes en je ziet de essentie van Scherrer voor je. Hetzelfde kun je van zijn geuren zeggen. Niet revolutionair, wel lekker! Zijn eerste, Scherrer uit 1979, kun je zien als een ode op het chypreconcept. Scherrer II brengt hommage aan het klassieke bloemen-aldehydenparfum. In mooie flacons verpakt by the way.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wordt op de site van het huis (waar Scherrer sinds 1992 geen deel meer van uitmaakt) in het Engels omschreven als een ‘astounding classic, rich, invaluable, sophisticated and eminently feminin’. Behalve ‘astounding’ en ‘invaluable’ kan ik me ook me bij deze bewieroking aansluiten. Deze ‘semi-oriental’ met aldehyden valt op doordat de klassiek citrusfrisse opening bijna ontbreekt en de ingrediënten, normaliter gebruikt voor de basis, zich in het hart bevinden.

De opening: één en al klassieke bloemenpracht afgezien van de lichte mandarijntinteling: zoete roos, helder jasmijn, nog zoeter viooltje en angelica-zaad (goed voor een gourmand-zoet effect). Het hart: ceder- en sandelhout, kaneel, vetiver. Voor het groene effect munt. De basis is ook aangenaam klassiek. Diep en donker door patchoeli, balsemachtig door opoponax, dierlijk door musk en civet (tekening).

Eindindruk: de onbekende neus (misschien daarom?) heeft zich laten inspireren door het beroemdste parfum en beroemdste aldehydenparfum aller tijden: N° 5 van Chanel is alleen wat meer de diepte ingegaan. Niets mis mee: want hoe heet het ook al weer… beter goed gekopieerd dan…

RUIK & VERGELIJK

Aldehyden zijn een uit alcohol en plantenmaterialen verkregen synthetische ingrediënten die midden jaren twintig van de vorige eeuw werden ontwikkeld. Zijn tot die tijd de meeste parfums vooral gebaseerd op diverse soorten bloemen, met behulp van aldehyden kan een neus een parfum als een harmonieus concept creëren gebaseerd op ‘noten’ niet afkomstig uit de natuur.

Ze zijn zo geliefd omdat ze een extra dimensie – een muskachtige, poederachtige basis, ook wel omschreven als ‘vet’ en talkachtig – aan geuren geven en ingrediënten kunnen versterken en verrijken. Andere geuren op basis van het aldehydenconcept zijn:

Klassiek:

Chanel N°5 (1921)
Lanvin Arpège (1927)
Guerlain Vega (1936)
Lancôme Clîmat (1967)
Caron Nocturnes (1980)

Nieuw:

Agent Provocateur Maîtresse (2006)
Thierry Mugler – Miroir Miroir – Miroir des Secrets (2008)

RUBYLIPS SALVADOR DALI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

DE LIPPEN VAN APHRODITE

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 01/10/09

Neus: Jean Pierre Bethouart

Model: onebekende droomster met hele rode lippen

Art direction: ‘Salvador Dali’

In het jaar dat de honderdste geboortedag van een van de belangrijkste kunstenaars – Salvador Dali – van de twintigste eeuw wordt gevierd, lanceert Salvador Dali Parfums Rubylips. Net zoals de eerste twee Salvador Daligeuren (Salvador Dali uit 1986 en Salvador Dali pour Homme uit 1987) vormen ook hier de lippen van de vrouw de inspiratiebron. Lippen zie je trouwens vaak terug in het werk van deze surrealistische kunstenaar. Zo ontwierp Dali in de jaren dertig de beroemde zitbank geïnspireerd op de lippen van actrice Mae West. En ook in zijn kleinere werken komen rode lippen vaak terug. Zo is naam en concept van Rubylips afkomstig van een gelijkgenamige door Dali ontworpen broche waarvan de lippen zijn gevormd van robijnen en de tanden van parels.

De robijnrode lippen zien we vijf keer op de flacon en de verpakking terug omdat volgens ‘Salvador Dali’ het getal vijf geluk brengt (geldt dat voor iedereen?) en de mens ook vijf zintuigen heeft. Aardig en prettig om te weten!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Opvallend aan Rubylips: ruikt niet ‘robijnrood’. Dus geen rode granaatappel, rode bes en bijvoorbeeld rode roos. Hiervoor in de plaats eerst een zeer frisse opening van yuzu, aalbes (toch wel rood dus) en groene appel.

In het hart ruik je een boeket van waterlelie, roos (kleur onbekend), wilde orchidee (‘bekend om hun vanille-achtige geur’) en heel bijzonder: ‘honing van de citroenboom’. De basis levert de sensuele touch: patchoeli en sandelhout. Ook Salvador Dali heeft het genot van wijn als smaakmaker in een geur ontdekt. Hij koos voor het sprankelende cider.

RUIK & VERGELIJK

De yuzu is een citrusvrucht oorspronkelijk afkomstig uit China. De geur verschilt veel van de klassieke frismakers zoals bergamot, citroen en grapefruit: is scherper en zoeter van smaak, en geeft daardoor aan de geuropening een ‘prikkelend’ effect. Ruik je heel mooi en he-le-maal in:

Parfum d’Empire Yuzu Fou (2008)

 

LOVE AT FIRST GLOW JLO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

VOOR MEISJES VOOR HET EERST VERLIEFD

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 01/10/09

Neus: Steve Mercado in samenwerking met Jennifer Lopez

Model: onbekend

Art director campagne: Jennifer Lopez

Flaconontwerp: Jennifer Lopez

Wat vergeet je tijdens je hele leven nooit? Volgens Jennifer Lopez je eerste liefde. Dat spannende, beetje zenuwachtige gevoel. Je bent helemaal in de wolken. Je ziet hem voor het eerst. Je bent aan de grond genageld. Wat een leuke vent! En dan die blik die ‘zegt’ dat je vlinders-in-de-buik-gevoel waarschijnlijk wederzijds is.

Dan de eerste afspraak… Schalks, beetje verlegen. Je raakt elkaar aan – rillingen over je rug. Dan… de eerste kus! Oink! Yes! Trompetgeschal! Je bent verliefd. Hij op jou. Op een roze wolk zie je alles door een roze bril. Iedereen is aardig. Iedereen is mooi. Zelfs die bitch van een buurvrouw! Het leven is verrukkeluk! Jennifer Lopez wil met Love at first Glow dit gevoel met behulp van een geur weer oproepen. Of zoals ze hetzelf zegt: ‘Terug naar dat duizelingmakende gevoel, die onbezonnen, meisjesachtige vlaag van gevoelens’.

Het grappige: dit keer treedt multitalent La Lopez naast neus ook op als styliste. Dat wil zeggen: zij is verantwoordelijk voor het kiezen voor de kleding én van het verliefde modellenstel. En het opvallende: ligt het aan mij, maar in het verliefde meisje zie ik Jennifer Lopez als verliefde tiener.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Om deze sprankele verliefdheid te vertalen, koos Lopez voor een geur met fruitige, bloemige en sensuele accenten. En dat levert een gewoon ‘gezellig’ geurtje op.

Fruit: Italiaanse bergamot, Provencaalse oranjebloesem en perzik uit Georgia. Bloem: roze jasmijn, (romantische wilde) rozen, osmanthus (foto) en fresia. Sensualiteit: voor een prille liefde nog niet te heftig, dus een mix van transparante musk, ‘blond hout’ en vleugje vanille.

RUIK & VERGELIJK

Je prille, eerste liefde… een populair gegeven in de parfumerie. Zowel voor meisjes die dit gevoel voor het eerst beleven, als voor ‘meisjes op leeftijd’ die dit willen herbeleven. Kan ook met onderstaande geuren:

Guerlain Jicky (1889)
Lancôme Ô Oui! (1998)
Annick Goutal Quel Amour! (2002)
Cacharel Amor Amor (2003)