ENVY ME GUCCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 2, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

WATCH ME,

WANT ME,

ENVY ME

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 02/12/09

Neus: Karin Dubreuil

Model: Hana Soukupova

Art director: Tom Ford

Waar staat Gucci voor? In twee woorden: onweerstaanbare verleiding. En deze koopprikkel toont het Italiaanse luxelabel niet alleen in tassen, kleding en accessoires maar ook in geuren. Zo ook met Envy Me, wat naamkeuze betreft een originele flanker (een geur die gebruikt maakt van de naamsbekendheid van een succesnummer) van het parfum waarmee het ingesukkelde merk – met veel dank aan Tom Ford – in 1997 in een klap weer op de parfumkaart stond: Envy.

Envy Me gaat eigenlijk een stap verder in het jaloers maken en de ogen uitsteken van een ander, omdat het deze geestesgesteldheid nu niet in het algemeen wordt verkondigd, maar juist heel persoonlijk. Namelijk op de draagster van deze nieuwe Gucci-geur. ‘Watch me, want me, envy me’ is dan ook de begeleidende slogan en die slaat dus op de gebruikster, want die heeft volgens Gucci anno 2004 maar één ding voor ogen: haar ingevingen – zoals ervoor zorgen dat ze begeerd wordt – volgen. En hiermee oogst ze – hoe prettig voor haar zelfbevestiging – welwillendheid. Let op de flacon: die is juist in het tijdperk dat meer soberheid en ingetogenheid predikt overdreven bedekt met het beroemde Gucci jaquardpatroon. Misschien wel de laatste slimme zet van Tom Ford voor Gucci.

http://www.youtube.com/e/AGMj5X2OvVs

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wanneer je de ingrediëntenlijst van Envy Me bekijkt, dan zeg je direct: ‘Mmm, lekker! Is onderverdeeld in vier ‘zonde-zones’ die geleidelijk in elkaar overlopen: Aantrekkingskracht, Verleiding, Intimiteit en Genot. Zonde-zone 1: pioenroos en roze peper. Zonde-zone 2: granaatappel, lychee en ananas. Zonde-zone 3: witte thee, jasmijn, sering en roze musk. Zonde-zone 4: sandel- en teakhout en musk. Eindresultaat: een prikkelende roze-fruitige en very easy going geur gespreid op een bedje van witte bloemen met een zwoel-sensuele ondersteuning.

RUIK & VERGELIJK

Envy Me combineert smaken die de laatste jaren erg in de smaak valt bij een generatie jonge vrouwen: rode exotische vruchten vermengd met witte bloemen. Het levert een fruitige florential op (flore + oriental = floriental) op. Hier onder nog een paar jonge rood-fruitfrisse parfums.

Yves Saint Laurent Baby Doll (1999)
Annick Goutal Quel Amour! (2001)
Cacharel Noa Fleur (2003)

POUR UN HOMME CARON

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 2, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

EEN MAN,

EEN PARFUM,

EEN LAVENDELTWIJGJE,

EEN VANILLESTOKJE

Jaar van lancering: 1934

Laatst bijgewerkt: 02/12/09

Neus: Ernest Daltroff

Model: diverse echte mannen waaronder Sébastien Chabal

Te koop bij: www.perfumelounge.nl

SEBASTIAN CHABAL POUR UN HOMME CARONCaron (1903) is samen met Creed (1760), Fragonard (1782), Roger & Gallet (1806) en Guerlain (1828) nog een van de weinige authentieke parfumhuizen die niet, zoals honderden andere, in de mist van de geschiedenis zijn verdwenen. Toch is Caron – opgericht door Ernest Daltroff – eigenlijk een buitenbeentje in die zin dat het huis de richting heeft gegeven aan de moderne parfumindustrie zoals we die nu kennen: ‘gelikte’ campagnes gecombineerd met tot de verbeelding sprekende namen die helemaal in lijn zijn met de inhoud.

Voor de tijd zeer modern – zoals Tabac Blond uit 1919 en En Avion uit 1929 – en zeer in ‘disharmonie’ met de ouderwetse ‘à la française’ ingerichte winkel aan de avenue Matignon in Parijs die nog steeds bestaat (en met inmiddels een tweede boetiek aan de faubourg st. Honoré).

ANONYME POUR UN HOMMEPour un Homme is een van de eerste grote mannengeuren van de twintigste eeuw en gebaseerd op een zeer klassieke receptuur. De naam zegt het allemaal: een geur voor een man die lekker maar niet te moeilijk wil ruiken. Zeg maar ouderwetse mannelijkheid in essentie.

In 2005 werd hier een intense versie van gemaakt, L’Impact Pour un Homme, en is volgens de huidige neus – Richard Fraysse – het eerste pure parfumextract voor de man. En om aan te tonen hoe eigentijds en hoe ‘oer’ de geur wel niet is, werd Sébastien Chabal – beroemd Frans rugbyspeler – uitgekozen als de nieuwe ambassadeur. Zie zijn woeste blik en je weet voldoende.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Pour un Homme begint bedrieglijk eenvoudig met zonnig lavendel. ‘Is dat alles?’, denk je eerst. Maar dan gebeurt het. Vanille komt om de hoek kijken. En die twee blijken heel mooi samen te gaan. Komt onder meer doordat er drie soorten lavendel zijn gebruikt: gewoon lavendelwater, lavendelessence en lavendelabsoluut. En dan merk je hoe complex dit simpele kruid in feite is. In de basis wordt deze friszoete combi verrijkt met en daardoor verdiept met amber en musk. That’s it. Een geur zonder toeters en bellen.

RUIK & VERGELIJK

Caron heeft nog meer mannenplezier in een flacon.

Caron Yatagan (1976)
Caron L’Anarchiste (2000)
Caron Les plus belles Lavendes de Caron (2008)

GAINSBOURG BIRKIN POUR UN HOMME CARON

 

LIFE THREADS PLATINUM LA PRAIRIE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 2, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. 3 reacties

DE VEELZIJDIGHEID VAN DE VROUW

UITGEDRUK IN PLATINUM (ZILVER EN GOUD)

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 02/12/09

Model: verschillende veelzijdige vrouwen

Neus: Constance Georges-Picot

De vrouw is ook in parfumland geheel conform het huidige tijdsgewricht veelzijdig. Liefhebbende moeder, liefhebbende echtgenoot, liefhebbende vriendin die ondertussen ook nog nadenkt hoe de maatschappij in elkaar zit, zich daar vragen over stelt terwijl ze niet vergeet om aan het verloop van haar interessante loopbaan te denken. En al deze diverse karaktertrekken en gevoelens zijn – aldus La Prairie – als draden met elkaar verweven. Want ‘geen enkele vrouw kan slechts één kant van zichzelf tonen’.

Een dergelijke veelzijdigheid aan emoties en talenten is niet te vangen in een parfum vindt La Prarie. Vandaar Life Threads. Drie geuren die deze verschillende ‘nuances van het leven van een vrouw’ benadrukken en naar boven halen. Life Threads Silver bedekt haar wereld met een sensueel zilveren glans, Life Threads Gold bevordert succes en Life Threads Platina versterkt haar dromen. Ofwel: ‘een drievoudig geurgenoegen passend bij iedere gemoedstoestand op elk moment’.

Opvallend: in de drie Life Threads-flacons zijn strengen zilver, goud en platina verwerkt die ‘de strakke, transparante en architectonische opbouw ervan verzachten. Elke flacon krijgt hierdoor een onderscheidend en kostbaar karakter; in één oogopslag zie je dat de sierlijke buitenkant van Life Threads veel mysteries verbergt, net zoals La Prairie-vrouw’. Ook opvallend: Life Threads komt tot leven op http://www.lifethreads.com en http://www.laprairie.com (is mij alleen nog nooit gelukt). Kunstzinnige filmpjes met voice overs gunnen een blik in het leven van typische Silver-, Gold– en Platinum-vrouwen. Negen clips behandelen de keuzes die een vrouw dagelijks moet maken: liefde, passie, carrière en familie. De eerste drie ‘webisodes’ zijn nu te zien, de overige zes volgen weldra.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wat direct opvalt: de exquise kwaliteit aan ingrediënten. Life Threads Platinum is in feite een ode aan de klassieke fruitige chypre, modern benaderd. In plaats van de klassieke bergamot-opening koos de neus voor een groene noot versterkt door bladeren van het viooltje gecombineerd met een sterke zoete pruiminjectie (die de ‘hele geur door’ aangenaam blijft hangen).

Het hart: ook helemaal ‘des chypres’, dus een overdaad aan roos en jasmijn. Zacht gemaakt door iris, ‘ruig’ gemaakt door leer. In de ‘afhandeling’ proef je het chypre-concept in optima forma: de aardse noten van patchoelie, eikenmos en vetiver zwoel gemaakt door cistus labdanum en amber. Chic, heftig en uitdagend.

RUIK & VERGELIJK

Ruikende aan Life Threads Platinum, moet ik de hele tijd denken aan de volgende chypre-klassiekers met opvallende fruitnoot. En dat is mooi!

Guerlain Mitsouko (1919)
Rochas Femme (1945)

 

J’AIME LA PERLA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 2, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET J. Een reactie plaatsen

ULTIEME ODE AAN DE LIEFDE

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 01/12/09

Neus: Francoise Caron

Model: Rianne ten Haken

Als je direct wilt weten wat de bedoeling is van deze geur, klik op  J’aime en je ziet het. Wil je nog een papieren uitleg? Lees dan het volgende. Volgens La Perla kent de liefde vele expressies. Van een tedere fluistering tot een gepassioneerde kreet. La Perla heeft deze verschillende facetten vervat in J’aime. Volgens het chique lingeriemerk ‘een op en top vrouwelijk en uiterst charmante geur met verrassend bloemenhart en sensuele chyprenoten die zich ontvouwen als een liefdevolle omhelzing’.

Hiermee brengt La Perla een ultieme ode aan de liefde waar je – als het goed is – bij kennismaking direct op verliefd wordt. Lukt dat niet een, twee, drie, dan is er nog de flacon voor dat extra duwtje: een diamantvormige dop geeft er schittering aan ‘als een kostbare edelsteen’ en wordt omhuld door een sachet van zwart organza. De verpakking is geïnspireerd op de envelop van een liefdesbrief, uitgevoerd in roze en zwart, volgens La Perla kleuren synoniem voor vrouwelijkheid en passie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ze zeggen dat een ware chypregeur wordt gekenmerkt door de intense samenwerking van bergamot in de top en patchoeli en eikenmos in de basis die aan de bloemen in het hart die typische donkere, mosachtige sensualiteit geven. Kun je ook ervaren in J’aime, alleen het grote verschil met de klassieke chypre: de toevoeging van hippe fruitnoten. In dit geval lychee die met peper en bergamot voor de opening zorgen. Het hart: veel Egyptisch jasmijn met niet nader benoemde ‘waterbloemen’ en weer zo’n vrolijke guiterd: framboos. J’aime wordt afgerond met patchoeli, amber en musk. En voor die andere moderne toets zorgt caramel.

RUIK & VERGELIJK

Ze worden nieuwe chypres genoemd. Het verschil met de oude: ze bevatten geen eikenmos en de eveneens typische patchoeli in de basis is minder zwaar en donker. Ook nieuw: de toevoeging van gourmandnoten in de vorm van rood fruit en banketbakkersnoten.

Viktor & Rolf Flowerbomb (2004)
Dior Miss Dior Chérie (2005)
Lancôme Miracle Forever (2006)
Guerlain – Les Elixirs Charels – Chypre Fatal (2008)
Lancôme Hypnôse Senses (2009)

 

EAU DE FLEUR DE SOIE – LES EAUX – KENZO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 2, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

ZIJDEBLOESEMS WIEGEND IN DE WIND, WIEGEND IN HET WATER

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 02/12/09

Neus: Jean Jacques

Artistic direction: Patrick Guedj

Eau de Fleur de Soie is onderdeel van de Les Eaux-serie die in 2008 verscheen. Kenzo neemt je hiermee op een olfactorische reis door Azië en laat je de charme ontdekken van ‘typische’ oosterse bloemen ‘opgelost’ in water. De andere twee heten Eau de Fleur de Thé en Eau de Fleur Magnolia. Inderdaad zeer oosters. Maar kun je dat ook van de zijdebloem zeggen? Nee, natuurlijk niet. Met dien verstande: het is een fantasiebloem volgens mij. Ik vind dat altijd interessant: hoe ruikt zo’n imaginaire bloem? Hoe ruikt zijde gekoppeld aan een bloem? Zijde staat voor zacht, fragiel (denk aan het ontstaansproces) en bovenal tederheid.

Trek je dit door naar een Japanse sfeer, dan neemt de fantasie een vlucht. Zeker bij Kenzo. Dit zegt hij: ‘Eau de Fleur de Soie, nonchalant en hautain fladdert de zijdebloem in de wind.  Schaamteloze allure verbergt haar geheime betovering: een diep blozende bloemnoot met een fragiel, fruitig hart’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Klopt. Eau de Fleur de Soie is zijdezacht, bloemig met een zacht-warme en fruitige noot die doet denken aan kersenbloesem en veenbes en rabarber. Het moeilijke aan deze geur: je kunt de ingrediënten moeilijk apart detecteren door het hoge ‘abstracte’ en fantasievolle gehalte. Ik ruik iets groens (thee?) en iets bloemigs (kersenbloesem?, pioenroos?, iets mimosa-achtigs?) en dit alles overgoten met een mooie transparante waternoot en afgerond, naar het laat ruiken, met lichte houtsoorten bedruppeld met musk.

RUIK & VERGELIJK

Guerlain doet het met Acqua Allegoria, Acqua di Parma met de Nobile-reeks, Dior met Les Escales en Kenzo met Les Eaux: olfactorische reizen die bijna jaarlijks wordt uitgebreid.

Kenzo – Les Eaux – Eau de Fleur de Thé (2008)
Kenzo – Les Eaux – Eau de Fleur de Magnolia (2008)
Kenzo  – Les Eaux – Eau de Fleur de Prunier (2009)

 

PURPLE PATCHOULI – PRIVATE BLEND – TOM FORD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 2, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

BACK TO THE SEVENTIES

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 02/12/09

Neus: Tom Ford en… onbekend

Flacon en presentatie: Tom Ford

Tom Ford zegt dat hij zich voor Private Blend door twee stijlperioden heeft laten inspireren: de art deco van de jaren dertig. Zie de ‘best wel’ indrukwekkende presentatie. En de klassieke moderne chic van de jaren zeventig. Dat laatste slaat vooral op de inhoud. Het is de periode – binnen het parfumspectrum welteverstaan – die eigenlijk ophield te bestaan met de lancering van Yves Saint Laurents Opium (1977). Voor die tijd, zo zegt men vaak, haalde inspiratie het beste naar boven in neuzen, parfumhuizen en couturiers. De mooiste en meest eigenzinnige geuren tot gevolg. Daarna nam de marketing de handel over: het bepaalde naam, ‘gevoel’, concept en imago. De geur zelf deed er steeds minder toe.

Tom Fords Purple Patchouli is duidelijk ‘so seventies’ voor 1977. Het draait hier 100 procent om de geur. Alhoewel ik de kleuraanduiding niet begrijp – geldt ook voor zijn White Patchouli uit 2008 – is de geur precies wat je je bij een ‘klassieke’ patchoeli voorstelt. Donker, houtig, intens en laten we niet vergeten: bloemig. Broeierige sensualiteit in een regenwoud waar de zon doorheen schijnt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Er gaat het gerucht dat sommige geuren uit de Private Blend-serie ‘infused’ zijn met grass, de softdrug. Inderdaad stuff. Mocht het waar zijn, dan zit het zeker in Purple Patchouli. De geur opent namelijk zo weirdo groen (met citrusaccenten) die inderdaad doet denken aan… en trouwens pure patchoeli heeft van zichzelf ook een beetje een grass-achtige geur

Wanneer deze ‘hasjwalm’ is overgewaaid, moet je een orchidee-akkoord ruiken. Ik niet. Wel: patchoelie die aan heftigheid wint door een sterke en mooie leernoot. Samen gaan ze op weg naar de basis waar deze hout-leercombi een superzachte landing maakt op een bedje van amber, Peru-balsem en vetiver. Nou vooruit, nog wat patchoeli.

RUIK & VERGELIJK

Drie patchoeligeuren om te vergelijken. De eerste staat symbool voor de jaren zestig- en zeventig love, peace & happinessgedachte bezongen door vrije vogels terug van hun spirituele reis uit India (denk er op de achtergrond de citarmuziek bij die de Beatles in hun ‘bevrijde’ plaatopnamen gebruikten).

De tweede is een klassiek-moderne interpretatie van dit geliefde kruid. Minder ‘eigen’ dan Purple Patchouli, maar wel zoals een moderne ‘zware’ patchoeligeur hoort te ruiken. De derde volgt ook het spoor van patchoeli op een moderne en tegelijkertijd klassieke manier.

Reminiscence Patchouli (1970)
Serge Lutens Borneo 1834 (2005)
Le Labo Patchouli 24 (2006)

ROMANCE MEN SILVER RALPH LAUREN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

ROMANCE WITH A SILVER LINING

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 01/12/09

Van alle edele metalen is zilver de meest favoriet van de Amerikaanse lifestyle-ontwerper Ralph Lauren. Je ziet het terug in zijn kleding, sieraden, home wear, accessoires én in zijn nieuwe geur voor de man: Romance Men Silver. De geur kun je interpreteren als een ‘rijpere’ versie van Romance Men uit 1999.

Is de laatste bedoeld voor de jonge, sexy, sensuele, romantische en moderne man van 18 tot 45 jaar, Romance Men Silver zoekt het ‘iets hoger op’. De gebruiker is de coole, zelfbewuste, stijlvolle, elegante en eigentijds man tussen 25 en 49 jaar. Met andere woorden ‘romance with a silver lining’. Naast een – lekkere – geur is Romance Men Silver volgens Ralph Lauren ook een aspiratie en gevoel die je als man met smaak nastreeft.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wat aan Romance Men Silver opvalt, is de combinatie van traditionele en grensverleggende ingrediënten. Op de opening kan je direct proosten: rijpe, net geplukte cabernetdruif die wordt gecombineerd met groene, gekneusd gebladerte, spar (natuurlijk de zilveren soort), mandarijn en bergamot. Het hart mixt tabaksbloem, viooltje, maté en nootmuskaat. Nu de basis. Guaiachout vermengd zijn warme tonen met de ziltheid van drijfhout. En voor het ‘zilveren en romantische’ gevoel wordt de geur afgerond met en suède-muskakkoord.

RUIK & VERGELIJK

Drijfhout in een geur. Jawel! En het gebeurt steeds meer. De geur ervan wordt verkregen door de zogenaamde nature print- en/of – of head space-technologie. Het geeft aan parfums – wel goed ruiken hoor! – een licht, frisse en zilte tinteling. In onderstaande geuren is ook drijfhout aangespoeld.

Tommy Hilfger Tommy (1995)
Dunhill Desire Blue (2002)

De eerste vrouwengeur waarin drijfhout werd verwerkt is:

Escada Rockin’Rio (2005)

 

RED DOOR ELIZABETH ARDEN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

DE DEUR NAAR ELIZABETH ARDEN-LUXE

Jaar van lancering: 1989

Laatst aangepast: 12/11/09

Neus: Claire Cain

Model: Vendela Kirsenbom, Amber Valetta, Catherine Zeta-Jones

1989 is een belangrijk jaar voor het Amerikaanse cosmeticahuis: werd gevierd dat het 80 jaar geleden was opgericht door (en vanzelfsprekend haar naam draagt) Elizabeth Arden (1878-1966). De start van een nieuwe campagne die duidelijk moet maken dat het huis met de tijd meegaat. Deze restyling was trouwens hoogst nodig: het huis dreigde een beetje ouderwets te raken en niet meer in lijn met de laatste ontwikkelingen op cosmeticagebied. Als het niet oppaste, zou het de klanten van de toekomst missen. Het antwoord: een vernieuwde verzorgingslijn en de lancering van een nieuwe geur – Red Door – en de herlancering van een klassiek parfum – Blue Grass uit 1935.

Dit om aan te tonen dat het met respect voor het verleden aan de toekomst werd gewerkt. Red Door is binnen Elizabeth Arden bijna een heilig woord, een talisman. Want tijdens haar leven moest je om in een van haar beautysalons te komen – waar ter wereld ook – door de beroemde rode deur. De flacon heeft de vorm en kleur van deze deur gekregen. Red Door slaat aan en wordt gevolgd door een reeks nieuwe (én succesvolle) geuren.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Red Door staat bekend als een luxueus parfum met sterke en zeer klassieke bloemaccenten gevormd door een combinatie van rode roos, viooltje, jasmijn, lelietje-van-dalen en orchidee. De basis heeft een sensuele en zachte afronding dat nog eens wordt versterkt door de verwerking van honing.

RUIK & VERGELIJK

Iedereen kan zich iets bij honing in een parfum voorstellen. Langzaam laat je het ‘vloeibare goud’ in een flacon glijden en geeft vervolgens aan een parfumcompositie een zoet, amberachtig accent. Zo ook aan:

Boucheron Jaïpur (1994)
Krizia Spazio (1997)
Thierry Mugler Angel (1992)
Cacharel Scarlett (2009)

POUR HOMME CERRUTI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

EEN NIEUWE KIJK OP MANNELIJKE UITSTRALING

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 01/12/09

Neus: Michel Girard, Gilles Romey

Flaconontwerp: Thierry de Baschmakoff

Model: Julien Hedquist

Fotograaf: Mark Segal

Artistieke begeleiding: Betite & Menant

Nino Cerruti heeft twee klassiekers op zijn naam staan. Nino Cerruti uit 1979 (niet meer verkrijgbaar) en Cerruti 1881 uit 1990 (nog wel). Gaat dat ook met de nieuwste geur gebeuren? Correctie: er is inmiddels een opvolger: L’essence de Cerruti (2009) waarvan de beschrijving weldra volgt. Pour Homme is de vertaling van de nieuwe Cerruti-mannenmode. En die is geheel conform de nieuwe codes, begin deze eeuw door Hedi Schlimane (voor Dior) in gang gezet. Wil zeggen: jonger en minder casual. Want de nieuwe man kleedt zich weer klassiek, maar dan minder stijf en formeel. Zie het model: strak gekleed in de geliefde zwart-wit-combinatie, maar nu zonder stropdas en zonder manchetknopen.

Deze relaxte houding, zie je ook terug in het geurconcept. Cerruti noemt Pour Homme zelf een nieuwe kijk op mannelijke uitstraling, een perfecte balans tussen stijl en emotie, tussen zelfvertrouwen en gevoel ‘die als een natuurlijke aantrekkingskracht gedragen wordt’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dit hadden de neuzen voor ogen: ‘de eenvoud van frisheid gecombineerd met kruiden en de diepte van hout’. Het eerste wordt geleverd door de sprankelende energie van bergamot en mandarijn die rust op met dauwdruppels besprenkelde ‘verse bladeren’. Het tweede aspect verschijnt door ‘aromatisch geurende planten’ die zich elegant mengen met anijs, koriander en basilicum. De diepte van hout tenslotte is een levendige combinatie van ceder-, guajac- en sandelhout.

RUIK & VERGELIJK

Anijs geeft niet alleen aan veel drankjes, maar inmiddels ook aan geuren een levendige zoetheid die tegelijkertijd warm en ‘vertrouwd’ aanvoelt. Dat ruik en ‘voel’ je ook in:

Kenzo Pour Homme (1991)
Lolita Lempicka Au Masculin (2000)
Kenzo KenzoAir (2003)

HOMME KENZO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

EEN KOELE BRIES DIE FLUISTERT DOOR BLAUWE BAMBOE

VOOR DE MAN OP ZOEK NAAR VERSTILLING EN RUST

Jaar van lancering: 1991

Laatst bijgewerkt: 08/01/16

Neus: Christian Mathieu

Model: onbekend

Art director campagne: Patrick Guedj

De allereerste mannengeur van Kenzo is een perfecte ‘parfumvertaling’ van hetgeen de van oorsprong Japanse ontwerper Kenzo al decennialang met zijn mode doet: de esthetiek van het Verre Oosten samensmelten met die van het dichtbije westen. In kleding betekent dit: de ‘strakke’ Europese patroonkleding de vrijheid en comfort geven van de oosterse draperie-, vouw- en draagmanieren (denk aan het kimonojasje).

Vertaald in geur betekent dit: Europese parfums de toegevoegde waarde van sereniteit schenken. Want geuren worden in het Verre Oosten – nog – niet echt gebruikt zoals het westerse cliché wil: om te verleiden en ‘voor de lekker’, maar om een balans tussen lichaam en geest te bewerkstelligen. Zegt men.

Dat zie je direct aan de flacon: niet protserig en niet typisch mannelijk. Wél een die een door de wind gebogen bamboe symboliseert. Kortom: rust en sereniteit. Dit prettige gevoel wordt nog eens versterkt door de visuals waarin we een man aan een imaginair strand zien zitten. Met andere woorden: gebruik Homme en je ‘verdwijnt’ naar een gebied waar het druk-druk-druk en de waan van de dag plaats heeft gemaakt voor pais en vree. Ga je mee?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Homme heeft nog niet aan kracht ingeboet. Meer dan tien jaar ‘oud’ en inmiddels bekend als moderne klassieker. In de diepblauwe flacon, zit een nevel van geurnoten waarover een zilt zeebriesje vermengd met bladgroen en bloemen, ‘vastgehouden’ door rozenhout, heeft gewaaid.

Let op de bijzondere verwerking van venkel die voor de anijs-touch zorgt. Voor de sensuele drydown werden eikenmos, vetiver, pijnboom en sandel- en cederhout geselecteerd. Eindeffect: een zoet-zilt watertje, niet stoer, toch mannelijk.

RUIK & VERGELIJK

Het begon 1988. Davidoff lanceert Cool Water. Het succes (dat tot aan de dag van vandaag standhoudt) had tot gevolg dat we midden jaren negentig een hausse aan geuren zien die het frisse gevoel van de zee in een flacon moet oproepen. Eigenlijk merkwaardig als je weet wat een duik in een zoute zee ‘met je doet’. Ze werden ook wel bekend als oceanische of ozongeuren. Weinig hiervan hebben de tands des tijds doorstaan. Hieronder twee andere survivors.

Davidoff Cool Water (1988)
Issey Miyake L’Eau d’Issey pour Homme (1994)