SENTIMENT ESCADA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

GEUR EN SENTIMENT VOLGENS ESCADA

Jaar van lancering: 1999

Laatst bijgewerkt: 11/12/0

Neus: Nathalie Gracia-Cetto

Model:onbekend

Escada maakt aan de introductie van Sentiment weinig woorden vuil. Het Deense luxe label stelt slechts één vraag: wat gebeurt met de draagster die Sentiment gaat dragen? Escada geeft zelf antwoord: ze zal heel veel emoties ontlokken op haar omgeving. Wat voor een emoties precies, daarover laat Escada zich niet uit. Kwestie van zelf proberen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De neus die Sentiment creëerde zegt: ‘Het hart van de geur wordt gevormd door de iris, per traditie een van de mooiste en kostbaarste bouwstoffen in de wereld van de parfumerie. Van de 300 soorten worden slechts twee voor parfums gebruikt. Ik koos voor de iris uit Verona omdat deze de mooiste kwaliteit oplevert en bovendien deze stad talloze associaties met de liefde, romantiek en schoonheid heeft’.

Na een frisfruitige opening van rode bes en groene mandarijn ontvouwt zich de majestueuze iris die om zijn poederige en fluweelzachte karakter optimaal te laten bloeien zich omringt met een sierlijk-zacht-sensuele combi van magnolia, meiroos en tuberoos. Dat maakt de geur minder iriserend. Het is eerder een bloemengeur met sierlijke iris-finish die richting het Nabije Oosten kijkt gezien de sensuele afronding: vanille, amber, palissander- en sandelhout.

RUIK & VERGELIJK

Niet de bloem van de iris scheidt geur af, maar de gedroogde wortel die na drie jaar drogen het subtiele parfum levert. De bekendste soort – de Florentijnse iris – wordt geroemd om zijn ‘aardse’, poederachtige en fluwelen touch. Steeds meer nichemerken leggen de essentie ervan bloot, zoals:

Serge Lutens Iris Silver Mist (1992)
Hermès Hiris (1999)
Frédéric Malle Iris Poudre (2000)
Acqua di Parma Iris Nobile (2004)
Chanel – Les Exclusifs – 28 La Pausa (2007)
Prada Infusion d’Iris (2007)

 

TOO FEMININE AIGNER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

HERE WE GO AGAIN: ODE OP DE VROUW EN VROUWELIJKHEID

Jaar van lancering: 2006

Laatst aangepast: 11/12/09

Neus: onbekend

Model: te vrouwelijke onbekend model

Wat betekent het vrouw te zijn? Kweenie, maar volgens Aigner zal het altijd wel een mysterie blijven. Niet in woorden uit te drukken. Maar een vrouw kan nooit te vrouwelijk zijn. De nieuwe Aigner-geur heet dan ook: Too Feminine. Je mag dan ‘het geheim van de vrouw’ niet kunnen omschrijven, het is volgens het Duitse merk minder moeilijk in een parfum te vertalen. Too Feminine combineert twee opvallende eigenschappen van de vrouw: wilskracht en ingetogenheid. En dit moet volgens Aigner de vrouw anno 2006 aanspreken die weet hoe ze – here we go again – haar charme en allure moet gebruiken om haar doel te bereiken.

Denk dan niet aan het klassieke verleidingsspel, want deze vrouw is – here we go again – onafhankelijk, actief en durft risico’s te nemen. Dit is natuurlijk al vaker verteld. Heel veel parfums hebben dit soort vrouwen in het vizier, alleen – nu komt het – het gebeurt niet vaak dat deze omschrijving ‘elegant in een geur werd omgezet’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dé manier dit te doen volgens Aigner: het chypre-concept, dat ‘uitgesproken sierlijkheid verenigt met ultra-vrouwelijkheid’. Ofwel, eerst een fris-fruitige cascade van passiefruit, watermeloen, framboos en grapefruit (een klassieke chypre opent trouwens altijd met bergamot). Dan het ‘te vrouwelijke hart’ van Too Feminine: een bloemenfontein. Sensuele tuberoos versterkt met oranjebloesem, jasmijn, magnolia en viooltje. De afronding is helemaal des chypre (maar dan zonder patchoeli): vochtige en houtachtige noten van mos en vetiver vermengd met iris en musk. En dit gecombineerd met de framboos uit de top.

RUIK & VERGELIJK

In 1917 creëerde Francois Coty een parfum dat hij noemde naar het toen nog met geheimen omringde eiland in de Middellandse Zee: Cyprus. Acheraf bleek Chypre zo revolutionair dat het een eigennaam werd in de taal van geuren. Een chypre kenmerkt zich door een exotisch boeket van ylang-ylang, gardenia, magnolia en tuberoos in het hart. De nadruk ligt op de houtachtige basis van eikenmos (en vetiver en patchoeli). Hoe meer leer, tabak, musk en ambergris je toevoegt, des te dierlijker het effect.

Klein, maar fijn kun je de nieuwe lichting chypres noemen waarin bergamot is vervangen door rood fruit en eikenmos door een – meestal – vanille-patchoeli-combi. Zoals:

Agent Provocateur Agent Provocateur (2001)
Guerlain – Les Elixirs Charnels – Chypre Fatal (2008)
Lancôme Hypnôse Senses (2009)

 

COLOGNE WATER FERRARI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

EEN FRIS ITALIAANS WATERTJE

Jaar van lancering: 1998

Laatst aangepast: 11/12/2009

Neus: onbekend

Schreef ik eind 1998: opvallend voor een merk dat in geurenland niet echt trends zet en waar de gemiddelde parfumconsument niet direct aan denkt: het lanceren van een eau de cologne. Maar Ferrari doet het met Cologne Water! Stoer, want dit snel vervliegende water gold lang als verdomd ouderwets typisch iets voor grootomaatjes.

Dit vooroordeel tegenover een verkwikkend Keuls watertje bestaat voornamelijk in de Noordelijke, klimatologische koudere regionen. In landen rondom de Middellandse Zee is het gebruik van deze instantfrisheidverschaffer nooit verloren gegaan. Sterker: hoog of laag in de markt gepositioneerd, alle merken leveren vaak een- of tweeliterflacons (gedenk de beroemde en nog steeds leverbare bijenflacons van Guerlain). En nu dus het snelle autoracemerk Ferrari. Cologne Water wordt gekenmerkt door de kleur van de stad Modena (geel), het Ferrari-embleem (het stijgende paard) en de Italiaanse kleuren (rood, groen wit). Het leuke: al deze kleuren ‘ruik je ook terug’ in de geur als het goed is.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Cologne Water is zoals een moderne eau de cologne moet zijn: extreem citrusfris in aanzet uitmondend in een droge-heldere geur met bloem- en kruidaccenten. Gaat van start met citroen, petitgrain en sinaasappel. Voor het extra frisse effect enkele druppels galbanum. Vervolgens acceleert het met een jasmijn-kruidnagelcombinatie om tenslotte droog (vetiver), ‘vochtig’ (eikenmos) en een vleugje sensualiteit (patchoeli, amber, sandelhout, musk) te finishen. En: de kleuren geroken?

RUIK & VERGELIJK

Eerlijk is eerlijk: Ferrari is de eerste die in de masstigesector de ouderwetse eau de cologne nieuw leven heeft in geblazen… snel (door de bocht) achterna gezeten door:

Thierry Mugler Cologne (2001)
Frédéric Malle Cologne Bigarade (2001)
Hugo Boss Baldessarini Eau de Cologne (2002)
Dior Bois d’Argent (2004)
Roger & Gallet Cologne (2004)

 

 

CASTELBAJAC CASTELBAJAC

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. 10 reacties

PARFUM MET EXPLOSIEF KARAKTER

Jaar van lancering: 2002

Laatst bijgewerkt: 11/12/09

Neus: Maurice Roucel

Model: Diana Carter

Art director campagne: Jean Charles Castelbajac

Flaconontwerp: Jean Charles Castelbajac

Dit schreef ik in 2002: hoewel hij al meer dan dertig jaar in het vak zit, is Castelbajac het tegenovergestelde van behouden en veilig. De volle haardos van deze ‘couturevos’ mag wat dunner zijn, zijn streken heeft hij niet verloren – nog even aantrekkelijk. Castelbajacs visie dat mode middel kan zijn om maatschappelijke bewustwording uit te dragen, heeft niet aan kracht ingeboet. Neem zijn kijk op de vrouw: met de jaren niet veranderd. Hij presenteert haar nooit als een strak gecorsetteerd en onbereikbaar ideaal, maar als iemand midden in de maatschappij: door ruimvallende kleding weet Castelbajac de suggestie van vrouwelijkheid op te roepen.

Denk niet dat JC’s in kleding verpakte ideeën saai ogen. Zijn gevoel voor humor werkt aantrekkelijk. Denk  jassen gemaakt van pluchebeesten, plastic regenjassen die je kunt vullen met je favoriete ansichtkaarten en foto’s of mega-mega-oversized Lacoste-shirts met dito krokodillenlogo. Het leuke voor Castelbajac: met deze subverchic – samenvoegsel van subversief en chic – is hij door een nieuwe generatie ontdekt. Undergroundbladen als Sleaze Nation, Spoon en Purple besteden veel aandacht aan hem.

Hij ziet Castelbajac als een beloning en toont er mee aan dat er plaats is voor niche-merken. En zoals als het een niche-parfum betaamt, is het niet de bedoeling dat iedereen de geur lekker vindt. Castelbajac is hierin duidelijk: ‘Mijn parfum is er net zoals mijn kleding niet voor iedereen, want je kunt niet iedereen tevreden stellen. Moet je ook niet willen’. Als inspiratie gebruikte hij een citaat van zijn favoriete filosoof René Char: Alleen de sporen die je achterlaat, laten je dromen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Daarom omschrijft hij Castelbajac als ‘régressif’, ofwel: terug naar het verleden. En dat is voor Jean Charles een reis naar zijn kindertijd. Alle geuren die hij zich herinnert komen tot leven. Achtereenvolgens lelietje-van-dalen, vanille, oranjebloesem en heel veel amandel. Samen met klassieke basissmaakmakers – cederhout, patchoeli en musk – resulteert dit in een fijnzoetige melange die je qua vorm – een handgranaat die je on en off kunt zetten.

In 2004 krijgt Castelbajac een eau de toilette-versie. Voor de gelegenheid werd de opening voorzien van een cocktail van grapefruit, bergamot en tomatenblad. Aan het hart werd een wervelwind van rozenblaadjes toegevoegd. De basis bleef hetzelfde.

RUIK & VERGELIJK

Amandel is de laatste paar jaren een erg hip parfumingrediënt. Net zoals vanille roept de geur warmte, geborgenheid en intimiteit op. Ook in de volgende geuren zorgt amandel (in verschillende varianten) voor een fijn, prettig en warm gevoel.

Giorgio Armani Sensi (2002)
L’Artisan Parfumeur Jour de Fête (2003)
Yves Saint Laurent Cinéma (2004)
Acqua di Parma – Blu Mediterraneo – Mandorlo di Sicilia (2005)

ANGELIQUES SOUS LA PLUIE FREDERIC MALLE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NICHE. Een reactie plaatsen

A SPLASH OF EMOTION

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 11/12/09

Neus: Jean-Claude Ellena

Artistic direction: Frédéric Malle

Nee, het zijn geen meisjes genaamd Angélique die door de regen lopen – terwijl ik daar de hele tijd aan moet denken bij het ruiken van deze mooie geur! Maar ‘engelwortels’, of aardsengelwortels terwijl er een regenbui over haar bladeren en bloesems druppelt. In het Frans heet zij angélique – vandaar – en verspreidt een groen kruidig-bitter en tegelijkertijd zacht-zoet parfum dat de geur van aarde, musk en peper elegant mengt. Is al eeuwen een zoetmaker in drank (Chartreuse, rijnwijn, vermouth), patisserie (Frankrijk heeft zijn beroemde bâtons d’Angélique) en geuren: Angéliques sous la Pluie.

De oorsprong van de engelwortel ligt in Europa en Siberië en wordt voor de parfumindustrie nu gekweekt in drassige en moerasachtige gebieden in Frankrijk, België, Duitsland en Nederland. De bloeitijd is juni tot augustus. De zaden worden midden juli en de wortels (die een gom afscheiden) in de winter geoogst. Beide worden gebruikt voor geur en smaak. Jean-Claude Ellena plukte een boeket engelwortel net na een regenbui en volgens Frédéric Malle orchestreerde hij hiermee een arrangement gelijk een kamermuziekcompositie die volgens de uitgever in parfums is als ‘a splash of emotion’. Vind die vergelijking niet helemaal opgaan, maar het is een verdomd elegante geur.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dit is een echte Jean-Claude Ellena! Want ook in Angéliques sous la Pluie ruik je een ‘andere’ scherpe frisheid vrij van klassieke citrusnoten. Typisch Ellena. Mooi die enorme scherpe maar zeer kortstondige groene openingsgolf – la pluie uit de naam – die kruidigheid met aardsheid vermengt. Frederic Malle geeft op korianderzaad en jeneverbes. Ruik je. En dan langzaam komt het engelzaad tot leven in al haar schakeringen: muskachtig, zoet en inderdaad aards. Cederhout zorgt voor een duidelijke beklijving en musk ondersteunt de sensuele eigenschappen van de engelwortel. En toch die regenfrisheid. Blijft zo tot de geur vervlogen is.

RUIK & VERGELIJK

Ooit zeer populair in geuren, wordt de Angelica archangelica de laatste jaren niet veel verwerkt. Als hoofdingrediënt zeker niet. Wel in:

Guerlain – L’Art et la Matière – Angélique Noire (2005)

Klassiekers met engelwortel:

Jean Couturier Coriandre (1973)
Paloma Picasso Mon Parfum (1984)

Recente geuren met engelwortel:

Calvin Klein Obsession Night Her (2005)
Guerlain – Aqua Allegoria – Angélique-Lilas (2007)

INTRUSION OSCAR DE LA RENTA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 3, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

UNIEK IN EEN ALLEDAAGSE OMGEVING

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt: 03/12/09

Neus: Jacques Cavallier, Alberto Morillas

Model: Liliana Dominguez

De parfumgeschiedenis van Oscar de la Renta kun je geslaagd noemen. Na de hoofdstukken Première – Oscar (de la Rente) uit 1977 – en Succes krijgt Vervolg – Ruffles (1983), Volupté (1992) en So (1997) – opent hij met Intrusion een nieuw hoofdstuk. Hij noemt het ‘de kracht van vrouwelijkheid’. Stond So qua vorm en inhoud in het teken van de belle epoque-allure en vrouwelijke verleidingskracht, met Intrusion koos hij voor een concept meer ‘in tune’ met de eisen die de vrouw van vandaag stelt. Dat wil zeggen: Intrusion – dat letterlijk wederrechtelijke toeëigening betekent – is er voor de vrouw die haar vrouwelijkheid wil benadrukken zonder afhankelijk te zijn. Heerlijk. En ik geloof het.

Volgens De la Rente was er behoefte aan Intrusion omdat ‘in de huidige kunstmatige wereld elegantie een steeds schaarser goed wordt en sensuele warmte steeds meer ontbreekt’. Heerlijk. En ik gelooft het. Kijk naar de prachtige flacon (vind ik) en je weet wat de couturier bedoelt. Hiermee verwijst hij door het geraffineerde gebruik van metaal, glas en bakeliet, naar een periode waarin elegantie vanzelfsprekend was en die door kenners wordt gezien als de gouden jaren van de parfumerie, de art deco-periode. Met de geur zelf brengt de ontwerper een sensuele gloed die garandeert dat alle koelte en kilte om de draagster verdwijnt en haar ‘uniek in een alledaagse omgeving maakt’ en – ook niet onbelangrijk – ‘harmonie brengt in een dissonante wereld’. Heerlijk. En ik geloof het.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Om met Intrusion een ‘onvergelijkbare geur, als de vrouw die hem wenst te dragen’ te creëren, maakte De la Renta een originele blend van klassieke parfumingrediënten. De geur opent met bergamot uit Sicilië dat door toevoeging van Chinese steranijs een kruidige kick krijgt. Nu is het tijd voor bloemen en die bloeien volop. De volle, fluwelen gulheid van gardenia werd vermengd met jasmijn en de overrompelende witte lelie. Koriander geeft deze bloemen een ‘spicy’ effect. Oscar de la Renta rondde Intrusion af met patchoeli – ‘symbool van eeuwige vrouwelijkheid’ – en gaf de geur sensuele diepte en warmte door een rijke dosis musk.

2004 ziet de geboorte van Intrusion Refreshing. Een limited edition omschreven als smeltend ijs van velours. Vertaald in een geur: een waterige sensatie van watermeloen, mandarijn en verse munt die de bloemen in het hart – pioen, waterjasmijn en witte sering – een koude rilling bezorgen. De basis garandeert dat de geur lichtjes sensueel blijft: patchoeli, sandelhout en witte musk.

RUIK & VERGELIJK

Met zijn volle boeket en vanille-achtige ondertoon wordt de gardenia wel gezien als een typische couturebloem die meestal in het hart van de betere parfums wordt verwerkt.

Ook de volgende geuren zouden zonder gardenia echt anders ruiken:

Dior Miss Dior (1948)
Guerlain Chant d’Arômes (1962)
Moschino Moschino (1987)
Annick Goutal Gardénia Pasion (1989)
Versace Crystle Noir (2004)
Marc Jacobs Gardenia Splash (2008)
Guerlain – L’Art et la Matière – Cruel Gardénia (2008)

INDIVIDUELLE FEMME MONTBLANC

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 3, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

ALS JE HOUDT VAN HET ONVERWACHTE;

HULDE AAN DE INDIVIDUELE VROUW

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 03/12/09

Neus: Michel Almariac

Het Zwitserse precisiemerk van horloges en ander hoogwaardige accessoires speelt een slim spel met de naam van deze geur. Het was namelijk eenvoudig geweest om in navolging van het in 2003  verschenen Individuel pour Homme de geur Individuelle pour Femme te noemen. Montblanc besloot anders. Want door de naam Individuelle ‘achter de vrouw’ te plakken, krijgen de woorden individuelle en femme een diepere betekenis. Vindt Montblanc.

De geur wordt hierdoor persoonlijker en intiemer voor de gebruikster, en maakt haar – zo hoopt Montblanc – uniek. Het is tevens de slogan die Femme Individuelle meekreeg: Unique as you are. Voel je je als vrouw zo, dan hoor je in het rijtje thuis van Marlene Dietrich, Katherine Hepburn, Jackie Onassis en Nicole Kidman. Zij vormen de inspiratiebron voor deze geur. Want zij houden volgens Montblanc allemaal van het onverwachte (zie hun carrière- en levensloop) en blinken tevens uit in oprechtheid, verfijning en eenvoud: zie hun kleed- en lifestijl. Kortom: chic. Anders gezegd: uiterst vrouwelijke vrouwen zonder franje. Klopt dit wel… ik bedoel als deze sterren iets hebben dat ze onderscheidt van de niet-sterren is het hun overdosis franje!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Er is iets met de geuren van Montblanc: het zijn stuk voor stuk opvallende en originele geuren die – helaas – door het gemiddelde parfumpubliek nog niet op hun juiste waarde geschat. Dat heeft – in Nederland – voornamelijk met de relatieve onbekendheid van het merk te maken. Femme Individuelle is een bloemig-oriëntaalse geur met een houtachtige ondergrond. In vakkringen heet dat een floriental (flore + oriental = floriental).

In de opening ruik je direct de originaliteit: geen klassieke citrusexplosie maar een uitbarsting van rode bes gecombineerd met roze laurier. In een floriental kun je het niet zonder roos stellen, die bloeit dan ook samen met lotus en meidoorn weelderig in het hart van Femme Individuelle. De basis is klassiek oriëntaals, dus vol, warm en zwoel ‘van smaak’: pachtoelie, amber, vanille en musk.

RUIK & VERGELIJK

Florientals zijn al jarenlang lang erg geliefd omdat ze het beste van twee parfumwerelden combineren: bloemen en oosterse essences. Want voor veel vrouwen zijn pure bloemengeuren én zuivere oriëntaalse geuren iets te veel van het goede. Hier nog een paar niet zo hele bekende!

Chloé Narcisse (1992)
Oscar de la Renta Volupté (1992)
Chopard Mira-Bai (1998)

 

INTENSE HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 3, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

ECHT WAAR: EEN GEUR VOOR DE GEBOREN VERLEIDSTER

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 03/12/09

Neus: Ursula Wandel

Model: Daniela Urzi

Het blijft een van de geliefdste clichés in de wereld van de parfumerie: de van zich zelf al drop dead gorgeous-vrouw in dito jurk die om de man van haar verlangen daadwerkelijk in haar armen te strikken, zich alleen maar hoeft te hullen in een wolk van een intens sexy geur. Zo ook bij de geuren van Hugo Boss voor de vrouw. Het opvallende in de verhalen rondom deze geuren: het is de vrouw die het initiatief neemt. Zij is ‘meester’ van haar eigen verlangens en sensualiteit. Denk aan Deep Red uit 2001 en de Boss Intense uit 2003. De videoclip bevestigt deze onafhankelijke houding: we zien we een jonge vrouw in een hippe loungetent als moderne incarnatie van de eeuwige verleidster al lachende, dansende en heel vurige kijkende op haar ‘slachtoffer’ afstappen. En die kan natuurlijk maar één ding doen: zich gewonnen geven.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De neus Ursula Wandel componeerde Boss Intense rondom de vanille-orchidee. De vraag is of Wandel hiermee gewoon vanille bedoelt (want vanille is de gefermenteerde stamper van een orchidee) of de bloesems. En ruiken die ook? Nou, na intens reukonderzoek blijkt het de stamper te zijn, dus de klassieke vanillegeur. De opening is exotisch fris door de kumquat en ‘kruiden’, en krijgt direct lucht door een ozon-akkoord. In het hart bloeit dus de al genoemde orchidee die door amber, patchoeli en sandelhout een ongekend oosterse afronding krijgt.

RUIK & VERGELIJK

Wat is het geheim van de geuren die Hugo Boss samenstelt voor de vrouw? Ze moeten toch dat je ne sais quoi-gevoel hebben, want het van oorsprong Duitse label weet ook in Frankrijk een gevoelige snaar te raken. Zo werd in een recent onderzoek naar de populairste parfummerken in Frankrijk Hugo Boss als enig buitenlands merk genoemd: in de top vijftien stond het op de tiende plaats omringd door Franse parfumhuizen.

Hugo Boss Hugo Woman (1997)
Hugo Boss Boss Woman (2000)
Hugo Boss Deep Red (2001)
Hugo Boss Pure Purple (2006)
Hugo Boss Essence de Femme (2007)
Hugo Boss Orange for Woman (2009)

ISLAND MICHAEL KORS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 3, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

ONTSPANNEN (IN) RAFFINEMENT

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 03/12/09

Neus: Loc Dong, Christophe Laudamiel

Michael Kors heeft iets met eilanden. Hij groeide er op: Long Island. Hij werkt er op: Manhattan. Hij brengt er zijn vakanties door: Hong Kong, Hawai. De ontwerper is dan ook door zijn energieke, ontspannen en open houding eigenlijk de belichaming van het eilandgevoel. Het inspireerde hem tot een geur. Want het ‘eilandgevoel’ is niet alleen voor hem onweerstaanbaar. Kors: ‘Het wenkt en trekt aan. Ben je er eenmaal, dan voel je je vrij, je ervaart dat je leeft, je voelt je tegelijkertijd kalm en aantrekkelijk. Een eiland is een plek waar je je in ultieme vrijheid kunt overgeven aan een ontspannen soort raffinement, de zintuigen worden wakker, de ziel opent zich, je voelt je hart bonzen van geluk – zowel in de stad als op een tropische lokatie.

Maar Island is meer: het is een houding. Voel je omgeven door de warme lach van vrienden tegen een onpeilbaar panorama van zee en lucht’. Duidelijke taal. Toch nog een vraag: ‘Welke vrouw stel je je bij Island voor?’ Zijn antwoord: ‘De vrouw die dit vrije, natuurlijke gevoel vertaalt is elegant, vol zelfvertrouwen en zorgenloos. Open en aantrekkelijk met een duidelijke jetset-stijl. Bij haar draait alles om non-stop glamour. Met de wind door het haar, gebruinde huid en hartelijke blik staat ze symbool voor het eilandgevoel, ongeacht het seizoen, ongeacht het eiland. St. Barth, Ibiza, Capri, Manhattan. Je vindt haar waar ze haar vrijheid heeft en ze is altijd zichzelf onder vrienden. Vol bezieling en leven, sexy’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Michael Kors over de inspiratiebron: ‘Ik herinner me een van mijn eerste vakanties op Hawaï, hoe het warme aroma van het eiland me omhulde zodra ik uit het vliegtuig stapte. Het was een andere wereld. Ik voelde dat ik mijn ideale bestemming had bereikt’.

Vanaf nu kan iedereen van dit geurgevoel genieten. Want Island is als het water van de Caribische Zee. Met andere woorden: turqoise vertaald in een geur. Denk aan zuurstofrijke watervallen waarin kiwi, kamperfoelie en vochtige ‘eilandbloemen’ zoals parkiettulp, champaca en gemberlelie dartel neerdwarrelen op een bodem van stralende warmte: een diep houtakkoord van witte boombast en Galapagos-drijfhout dat zich vermengt met de ‘subtiele warmte van rijstvelden’.

RUIK & VERGELIJK

Opvallend is dat ‘het eilandgevoel’ in nog maar weinig parfums is verwerkt. Terwijl veel geuren ‘het strandgevoel’ van eilanden huldigen, verkennen weinigen van wat er nog meer ‘leeft’. Deze parfums wel:

Guy Laroche Fidji (1966)
Salvador Dali Laguna (1991)
Dolce & Gabbana Sicily (2003)
Estée Lauder Beyond Paradise (2004)

Michael zet ‘Kors’ naar steeds meer eilanden. Blijkt inmiddels uit:

Michael Kors Island Fiji (2006)
Michael Kors Island Hawaii (2007)
Michael Kors Island Capri (2007)
Michael Kors Island Bermuda (2008)

 

VOCALISE SHISEIDO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op december 3, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET V. Een reactie plaatsen

EEN MELODIE DIE IN JE ZIT

Jaar van lancering: 1997

Laatst aangepast: 09/10/09

Neus: Jacques Cavallier

Model: onbekend

Volgens Shiseido geven vrouwen op vele manieren uiting aan hun gevoelens; ze nemen afstand van de zekerheden van gisteren en gaan verder dan de ideëen van vandaag. Vrouwen zijn ware meesteressen in het improviseren, geïnspireerd door alles wat ze waarnemen. Tussen traditie en verbeelding is niets onmogelijk. Tijd en woorden zijn rekbaar, en hun interpretatie kan persoonlijk en spontaan zijn. Inspelend op ‘deze nieuwe stijl van expressie’ komt Vocalise met een verrassende symfonie van noten. Elke noot geeft een nieuw gevoel weer, een bepaalde emotie, ‘als een melodie die in je zit. Tussen gepraat en gefluister verheft Vocalise zijn stem, vrij en vol bezieling’. Raar, maar waar: ik vind dit emotiegetut helemaal niet passen bij de wereld van Shiseido.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Volgens Shiseido belichaamt Vocalise een nieuwe type geur ‘zoals de wereld nog nooit heeft geroken’. Elke noot wil een unieke, maar emotionele reactie oproepen. Daarom geen traditionele opbouw, maar een symfonie draaiend om een kern van witte orchidee, zoete vanille en zwoele musk. Zachte noten van perzik en rode roos begeleiden de boventonen van neroli en lelietje-van-dalen die op hun beurt weer harmoniëren met een lichte koele ondertoon van yuzu, peper en zwarte bes.

RUIK & VERGELIJK

Alle geuren van Shiseido hebben een gemeenschappelijke deler: ze willen niet overweldigen, maar de draagster in harmonie met haarzelf en haar omgeving brengen. Kan op verschillende manieren.

Shisheido Relaxing Fragrance (1997)
Shisheido Energizing Fragrance (1999)
Shisheido Zen (2000)
Shiseido Zen (2006)