GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

  • Home

ABSOLUTELY ME ESCADA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 30, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

FIRST ME!

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 30/09/10

Neus: onbekend

Model: Olivia Wilde

Fotografie: Bruno Dayan

Art director parfumclip: Brett Foraker

Ze was eerst Incredible Me (2008), toen was het tijd voor Desire Me (2009) en nu vindt ambassadrice Olivia Wilde dat het in 2010 helemaal haar eigen persoontje gaat. Daarom heet de geur Absolutely Me. Volgens Escada is de actrice ‘met haar natuurlijke schoonheid, charisma en aanstekelijk optimisme de perfecte belichaming van de ambitieuze eigenschappen van de Escada-vrouw’. Want: ‘of ze nu blootvoets danst op een party of haar hond uitlaat in een couturejurk, ze doet alles in stijl’.

En wat vind de actrice zelf zo leuk aan Escada? Wilde: ‘Het is heerlijk om met het merk te werken. Ik ben een enorme Escada-fan en het concept achter Absolutely Me is lekker positief – het gaat erom vrouwen te inspireren spontaan te zijn, te genieten van het leven en helemaal zichzelf te zijn. Het is nu al mijn favoriete geur!’ Dit slikken we als zoete macaron!

Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, kun je zien in de begeleidendepromotieclip. We zien de ‘Escada-heldin’ in een hippe club het podium betreden, strooit als een goede fee ‘diamantkristallen’ in het rond en gaat vervolgens over tot een handeling die normaal wordt uitgevoerd door ruige jongens op heavy metal-concerten: stage diven.

In een andere versie, zie je dit alles in ‘rewind’ – dan lijkt het of Olivia Wild een magneet-effect heeft op de ‘diamantkristallen’. Maar vooruit- of achteruitgespoeld, het verbeeldt aldus Brett Foraker de art director, ‘het beleven van glamourfantasieën in de werkelijkheid’. Is gelukt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Absolutely Me is een gourmandervaring in optima forma in een roze bepoederde wolk. Escada beweert dat het ‘een bijna eetbare geur’ is. ‘Proef’ je in de opening: framboos vermengd met ‘rozensap’ voorzien van een pittige
toets door roze peperkorrel. Heel erg zoet dus.

Het hart vertaald de sensaties van ‘het roze schuimkoekje’, ofwel macaron. Denk: amandel gecombineerd met luchtig eiwit en suiker.

Een bloemige noot mag niet ontbreken, anders wordt het wel heel erg ‘banketbakker’. Werd jasmijn gecombineerd met de hout-zoetig bloemennoot van wilde meidoorn (bestaat er ook een tamme soort?). Heel erg zoet dus. Dit alles wordt in de basis overgoten met musk en vanille. Het effect aldus Escada: ‘Absolutely Me is een uitzonderlijk romige geur met veel warmte en sensualiteit’. Heel erg zoet dus.

RUIK & VERGELIJK

Me! Me! Me!

Gucci Envy Me (2004)

Paris Hilton Just Me (2005)

Escada Incredible Me (2008)

Escada Desire Me (2009)

Lanvin Marry Me! (2010)

PONTEVECCHIO NOBILE 1942

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 29, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NICHE. Een reactie plaatsen

VERLEIDEN MET MAGNETISCHE ALLURE

Jaar van lancering: ????

Laatst aangepast: 29/09/10

Neus: onbekend

In gedachten beginnen operakenners bij het horen van Pontevecchio direct O mio babbino caro uit Giacomo Puccini’s opera Gianni Schichi (1918) te neuriën. Waarom? Nou, omdat in deze meeslepende Music for the Millions-aria de heldin Lauretta overweegt om zich van deze beroemde oude brug, hartje Florence, te storten. Lang leve de opera! Opvallend: door deze aria is de brug nóg beroemder geworden. Sterker: net zoals de Sint Pieter in Rome, zijn aria en brug inmiddels voor veel buitenlanders synoniem geworden met het vervlogen bella vita onder de Italiaanse renaissance-zon.

Slim van Nobile 1942 om een geur dus Pontevecchio te noemen. Dankt Laura Biagiotti haar inmiddels vervlogen parfumfaam ook niet aan het feit dat haar geuren op het rijke verleden van Italië waren gebaseerd?

Alleen, welke man is geschikt voor deze geur? Nobile 1942: ‘Voor de veeleisende, moderne man voor wie traditie en traditionele waarden als een constante door zijn leven vloeien. Pontevecchio staat voor een sterk, dynamisch en nog-agressief karakter altijd in balans’.

De drager blijkt eigenlijk een Casanova in vermomming want vol zelfvertrouwen ‘verleidt hij met een magnetische allure’, en verrast hij van de andere kant weer ‘door zijn momenten van tederheid en gevoeligheid gecombineerd met ware vitaliteit die nooit zijn innerlijke kracht verloochent. Dat merk je in elk besluit dat hij neemt, inclusief de keuze van zijn geur’.

Tjonge, tjonge. Niet mis. Maar, door al deze clichés vallen twee omschrijvingen op die de geur recht doen: non-agressief en vitaliteit. Want het verrassende aan Pontevecchio (voor hem, er bestaat inmiddels ook een vrouwelijk versie opgebouwd rondom Florentijnse iris) is zijn zachte en zalvende karakter met toch een pittige, zeg maar masculiene noot. Elegant. Klassiek.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Die klassieke elegantie komt op conto van de hoge concentratie natuurlijke ingrediënten. Ruik je van kop tot staart. De kop: bergamot en mandarijn krijgen een originele toevoeging van wierook. Maakt de citrusnoot zacht en zalvend. Het hart zet deze sierlijke draad voort met het poederige iris (foto) voorzien van een bloemige toets door rozenhout. Geraniumgroen zorgt voor de kruidig-frisse noot, cederhout geeft een houtnoot beschenen door de zon. Aan de patchoeli, sandelhout en vetiver zou je denken dat Pontevecchio behoorlijk masculien en aards eindigt. Niet dus, volgens mij is hier musk voor verantwoordelijk; zorgt voor een zacht-zoete en ‘comfortabele’ landing.

RUIK & VERGELIJK

Nog een paar klassiek-verfijnde mannengeuren, afkomstig van nichehuizen:

Parfum d’Empire Eau du Gloire (2003)

Etat Libre Orange Je Suis un Homme (2006)

Frapin L’Humaniste (2009)

TUBEREUSE 2 VIRGINALE – TUBEREUSE TRILOGIE – HISTOIRES DE PARFUMS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 28, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET T, NICHE. Een reactie plaatsen

LIKE A VIRGIN:

TUBEROOS IN EEN GESPEELDE ONSCHULDIGE SETTING

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 27/09/10

Neus: Gérald Ghislain

Zoals je weet, was ik helemaal al helemaal onder de indruk van Tubéreuse 1 Capricieuse en Tubéreuse 3 Animale van Histoires de Parfums. Number one: het koppelt de tuberoos zo sierlijk aan de iris, number two omdat met strobloem en tabak de meest sensuele bloem een gevaarlijk animaal karakter krijgt. Hoe anders is Tubéreuse 2 Virginale.

Ik weet niet of ‘maagdelijk’ de meest toepasselijke omschrijving is. Ook of de beschrijving van Gérald Ghislain klopt: ‘Tijdens de renaissance was het absoluut verboden voor jonge maagden (ik zeg: geldt dat niet voor ‘oude’ maagden) om ’s nachts door tuinen (ik zeg: welke?) te lopen’.

De reden: ‘De ongelooflijk erotische kracht van de tuberoos die ook wel de heerseres van de nacht werd genoemd’. Kanttekening: tijdens de renaissance was de oorspronkelijk uit Mexico stammende tuberoos in Europa een nog een onbekende, niet geroken bloem volgens mij. Wat ik me wel bij maagdelijk gecombineerd met tuberoos kan voorstellen: een jong meisje zich al bewust van haar sex appeal en daar mee speelt en verleidt. Kindvrouwtje, Lolita… maar ondertussen… haar parfum gebruikend als ‘deadly weapon’. Pas op, nu slaat mijn fantasie op hol, je raakt verstrikt in haar spel, geeft je over; lang leve het gevaar van deze ‘virgin suicide’ – zo mooi gespeeld door Kirstin Dunst in de film The Virgin Suicides van Sofia Coppola – je volgt haar tot het einde, bevangen als je bent door haar parfum Tubéreuse 2 Virginale.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Tubéreuse 2 Virginale frappeert ook. Ik ruik, na een nauwelijks waarneembare mandarijnnoot, voor het eerst tuberoos (foto) vermengd met die andere exotische bloem die de laatste tijd zo ongekend hip is in geuren: tiaré, ofwel de gardenia van Tahiti. Origineel. Die vormen samen een bloemeneuforie die mooi fluwelig wordt door iris. De afronding met vanille, witte musk op een bedje van hout versterkt de toets van ‘ver-weg-eilanden in tropische contreien, geeft het een romig-vol accent. Voor mij niet ‘virginale’, eerder ‘tropical’.

RUIK & VERGELIJK

Wat zou er gebeuren als je Tubéreuse 2 Virginale vermengt met onderstaande geuren.

Tubéreuse Infernale of Tubéreuse Totale?

Histoires de Parfums Tubéreuse 1 Capricieuse (2009)

Histoires de Parfums Tubéreuse 3 Animale (2009)

PINK SPARKLE KYLIE MINOGUE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 27, 2010
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET P. Getagd: GEURENGOEROE, kylie, minogue, pink, sparkle. Een reactie plaatsen

SPARKLE! SPARKLE!

KNALLEN! KNALLEN!

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 28/09/10

Neus: Vincent Schaller

Model: bekend

Fotografie: William Baker

Flaconontwerp: Lutz Hermann

Kylie leeft in een roze wolk. Althans tijdens haar professionele bezigheden. Niets is haar dan te dol – zie haar live perfomances. Een en al feest! En Kylie weet dat je pas echt in de stemming met een glaasje bubbles, of meerdere. Sparkle! Het liefst zippend aan de variatie die wordt gezien als meest chic: rose champagne. Knallen! Dat bracht haar op het idee voor een geur. Pink Sparkle ‘roept levendige beelden van champagnebubbels die ronddansen op exclusieve, glamoureuze feesten in een sprookjesachtig universum vol sprankeling en oneindig geluk’.

Kylie: ‘Met Pink Sparkle wilde ik graag een elegante geur creëren die je naar een prachtige plek brengt vol positiviteit en vitaliteit. Ik zie het als een open uitnodiging voor iedereen die het goede in het leven met mij wil vieren. Pink Sparkle is geraffineerd, gewijd aan alle vrouwen die in harmonie met zichzelf en de wereld leven’. Vraag: waarom willen alle vrouwelijke celebs dat toch met hun geuren…

Heel bescheiden vervolgt ze: ‘Een uitzonderlijke geur verdient niets minder dan een sensationele verpakking. Het zit dan ook in een prachtige zachtroze flacon. De gewelfde vorm doet denken aan een klassiek champagneglas, het unieke draadpatroon aan de traditionele champagnedop. Dit thema gaat door in de prachtige gouden dop: een elegante, vrouwelijke versie van de klassieke champagnefles. De verpakking reflecteert de elegante boudoirstijl van de flacon. Het heeft dezelfde zachtroze kleur en is versierd met gouden glitters voor de sprankelende en feestelijke afwerking’. En alsof dat nog niet genoeg is… ‘de verpakking heeft een luxueuze, gouden onderkant in reliëf geïnspireerd op champagnekurken’.

Als je alle bovenstaande adjectieven op een rij zet, dan heb je het effect van Pink Sparkle te pakken: ‘uitzonderlijk, sensationeel, prachtig, uniek, elegant, vrouwelijk, zacht, roze, gouden, luxueus’. Open die flacon, dat wordt knallen!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Pink Sparkle ontploft met roze grapefruit, lelietje-van-dalen en witte perzik. Deze voorjaarsfrisse en zachte sensatie loopt over in het hart gevuld met ‘fonkelende champagnebubbels met een uniek, echt joie de vivre-uitstraling’. Hierin dwarrelen bloesems van de sensueel-koppige gardenia en zoet-sensuele Arabische jasmijn (foto). Op de bodem van de champagnefles ligt een ‘marc’ van musk, vetiver en vanille.

Ik weet: de serieuze parfumbranche is niet echt blij met de tsunami aan celeb-fragrances. Maar, voor bijna weggeefprijzen word je getrakteerd op geuren die… – zet je snobgevoel even opzij – vaak niet eens zo slecht zijn.

Hoewel je blind ruikt dat de kwaliteit van ingrediënten niet de allerfijnste zijn, beledig je er niemand mee. Zeker niet de beoogde doelgroep: de jeugd van tegenwoordig. Moet ook gezegd: Pink Sparkle overtuigt in de totaalpresentatie. Kan zomaar Best Celeb Fragrance 2010 in de wacht slepen, als die prijs bestaat. Zo niet, dan overweegt geurengoeroe ernstig deze in het leven te roepen.

RUIK & VERGELIJK

De geur van champagne kun je niet letterlijk toevoegen aan een geur. Is een combinatie van citrus-, bloem- en fruittonen die samen het sprankelende bubbel-gevoel oproepen. Ruik je ook bij de eerste in het hart, bij de tweede (heel goed) in de opening.

Joop! Muse (2003)

Parfum d’Empire Ambre Russe (2004)

Niet vergeten natuurlijk, een van de eersten die champagne zo feestelijk en tegelijkertijd dramatisch in de wereld van parfumerie introduceerde:

Yves Saint Laurent Yvresse (1994)

AVENTUS CREED

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 26, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NICHE. Getagd: AVENTUS, CREED, ERIK, GEURENGOEROE, ZWAGA. 2 reacties

EEN KLEINE CORSICAAN DIE EEN GROOT KEIZER WERD

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 25/09/10

Neus: Olivier en Erwin Creed

Schilderij: Jacques Louis-David

Hoe ik ook google: kom er niet achter wat ‘aventus’ betekent. Tik je het in dan kom je linea recta bij deze Creed terecht én allerlei instellingen en bedrijven die zich ook met Aventus sieren. Een mogelijke link: Aventinus, zoon uit het huwelijk van Hercules en priesteres Rhea, althans in Virgilius’ boek Aeneis. Of: naam van een van de zeven heuvels waar het oude Rome op gebouwd was.

Ik hou het maar op een fantasienaam met historische connotatie. Je kunt in Aventus ook avontuur lezen, of hij die van avontuur houdt. Daar ontbrak het de man niet aan die als inspiratiebron voor deze geur diende en geschiedenis heeft geschreven: Napoleon Bonaparte (1769-1821). Je weet wel, die kleine Corsicaanse militair die het schopte tot keizer van Frankrijk.

Wat je wellicht niet weet: hij was gek op geuren. Volgens overlevering grootverbruiker van 4711 ‘das echte Kölnische Wasser’ (1792) en de colognes van Roger & Gallet die hij tijdens zijn veroveringstochten in de schacht van zijn laarzen meenam. Zelfs tijdens zijn laatste jaren als banneling op St. Helena schijnt een van zijn dienaren een cologne voor hem te hebben gemaakt op basis van lokale flora en kruiden uit zijn eigen tuintje.

Creed over Aventus: ‘Voor mannen die viriliteit, kracht en visie hoog in het vaandel hebben, geïnspireerd op Napoleon die zichzelf keizer van zijn veroverde Europa kroonde, een selfmade koning die oorlog, vrede en liefde bepaalde op zijn voorwaarden’. En dan… komt de naam uit de mouw: ‘Aventus komt van een oud woord dat succes betekent’. Beetje vaag. Dit niet: ‘Daar staat hij. Op een veranda van staal en glas, die lijkt opgehangen tussen hemel en aarde over een diepe vallei. Zijn ellebogen leunen op de reling, terwijl hij de horizon afspeurt. Zijn houding bijna onaards, zijn lichaam uiterst alert. Naast hem zijn evenbeeld; een schitterend paard. Samen vormen ze een perfect op elkaar afgestemd duo met krachten volledig in harmonie’.

‘Hij is de incarnatie van mannelijkheid. De alpha van  viriliteit, de omega van bescherming. Kijk naar de kromming van zijn schouders, de curve van zijn biceps en de warmte van zijn torso. Met aan zijn zij, zijn aardse Pegasus. In hun onbewogenheid lijken ze wel een. Met voor een buitenstaander onzichtbare hartslagen, die een gezamenlijk ritme lijken te slaan. De onverschrokken ruiter neemt voor de laatste keer het ultieme moment van rust en bezinning in zich op, voordat hij overgaat tot een noodzakelijke verovering. Een moment, waar hij oprecht van geniet. De tijd tussen wat geweest is, wat nog zal komen. De belofte van de toekomst’.

Wow! Wat een man, wat een paard, wat een duo! En nu weer even naar bovenstaand schilderij kijken en tegelijkertijd het allegro con brio van Beethovens derde symfonie, de Eroica, opzetten – een muzikale ode op Napoleon. Dan begrijp je waarom meer dan 50.000 boeken aan deze nog steeds tot de verbeelding sprekende man zijn gewijd.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Vaag is ook niet de geur. Aventus begint ongekend fruitig-fris om vervolgens via een bloemige hartnoot te eindigen in een indringende sensueeL-houten finish. Leuk of niet leuk: de ingrediënten hebben bijna allemaal een link met het heftige leven van de keizer.

In de opening zijn dat zwarte bes van Corsica, zijn geboorte-eiland. Zelden zo helder de zwarte bes geroken die extra fris wordt gemaakt door bergamot uit (inderdaad) Italië, Calville Blanc-appel uit Frankrijk en ananas (zonder landaanduiding maar wel Napoleons favoriete toetje naar het schijnt…). ‘Moet me van het hart’: zwarte bes, appel en ananas ruik je vaker in de opening, bij Creed heb je het gevoel dat ze net geplukt zijn. Zo natuurlijk, zo ‘fruit’. ‘Napoleon-rozen’ en jasmijn uit Egypte (trok hij ook ter strijde) worden in het centrum van de macht vermengd met de leernoot van berk (waarvan zijn troon schijnt te zijn gemaakt) en patchoeli (geen link).

Laatste twee zijn opmaat voor de donkere basis (die dicht in de buurt van de klassiek dierlijke chypre komt) van eikenmos, vanille, musk en ambergris. Mooi hoor die transformatie van fris naar sensueel. En geniet ik nu echt zo van Aventus’ basis die zo vol en rond is, omdat ik echte ambergris en musk ruik, ‘ob ist es Fantasie das ich lebe’… Creed beweert namelijk als een van de weinige parfumhuizen deze animale versierders te gebruiken.

RUIK & VERGELIJK

Napoleon en geur. De eerste heb ik zonet vermeld. De tweede is een andere, prachtige ode op Napoleon en de derde is de ‘laatste’ geur van de keizer (ook hierboven vermeld).

Mülhens 4711 (1792)

Parfum d’Empire Eau de Gloire (2003)

Cosmalia L’Authentique Eau de Cologne de l’Empereur (onbekend)

 

I LOVE JUST CAVALLI ROBERTO CAVALLI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 25, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Getagd: CAVALLI, ERIK, GEURENGOEROE, I, JUST, LOVE, ZWAGA. 1 reactie

PUUR, DELICAAT, SPONTAAN WAT DE LIEFDE BETREFT

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 25/09/10

Neus: Nathalie Lorson, Karine Dubreuil, Mathilde Bijaoul

Fotografie: onbekend

Model: idem

Het was een beetje stil rondom de geuren van Roberto Cavalli. Zijn laatste bijdrage dateert ‘al weer’ uit 2006: Just Cavalli Pink en Just Cavalli Blue. De Italiaanse ontwerper ‘maakt het nu goed’ met drie geuren. De belangrijkste: Anniversary – heb ik nog geen info over – waarmee hij stilstaat bij het feit dat hij 40 jaar geleden zijn modehuis opende. En twee Just Cavalli-geuren. Cavalli hierover: ‘Het gaat over jonge mensen en de manier waarop ze puur, delicaat en spontaan het liefdesspel spelen’.

Opvallend: de ‘kermisflacons’ (volgens een fanatiek geurengoeroe-adept) die zitten vernuftig in elkaar, moeilijk uit te leggen; als het ware vastgeklonken in een plexiglas omhulsel. Moet je zelf ervaren. Ook opvallend, vind ik althans: de leuke woordspeling… I Love Just Cavalli. Nog opvallender: de modellen in de campagne zijn volgens mij het stadium ‘puur, delicaat en spontaan’ al lang voorbij. Die bedrijven the love game als ‘ervaringsdeskundigen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Nathalie Lorson vangt in I Love Just Cavalli Her alle huidige smaaktrends voor de jonge meid in parfumland. Dat wil zeggen: het populaire sensueel-tropische frangipani geeft ze een tederzoete omlijsting uitmondend in een teder-sensueel fond. Het openingsakkoord: fris en sprankelend door bergamot en Siciliaanse mandarijn. Het hart is gevuld met frangipani dat zijn zoetheid ziet onderstreept door heliotroop. Deze twee bloemen worden mooi opgevangen door ceder- en sandelhout. Laatste hout geeft een mooie romige toets. De afronding van I Love Just Cavalli Her: een beproefde combinatie van tonkaboon (foto), vanille en musk samen.

I Love Just Cavalli Him – samengesteld door Karine Dubreuil en Mathilde Bijaoul – zit wat ‘ingewikkelder’ in elkaar. Ruik je direct in de opening: Siciliaanse Mandarijn. Dat is niet ongewoon, wel de link met gember (uit de Ivoorkust) en ananasblad… ga toch een keer ruiken wat voor een geur het blad van deze tropische vrucht verspreidt.

In ieder geval krijgt deze prikkelend-frisse opening in het hart een heldere, maar kruidige toets. Hiervoor verantwoordelijk: zwarte peper, groene thee, saffraan (uit Andalusië) en nootmuskaat. De afronding van I Love Just Cavalli Him is ‘zalvend’: Australisch sandelhout, cistus labdanum, patchoeli en tonkaboon. Verrassend!

RUIK & VERGELIJK

Dit is een mooie gelegenheid om het een keer over Nathalie Lorson te hebben. Ze is een enorm veelzijdige neus die werkt vanuit het principe: ‘u vraagt, wij componeren’. Zowel voor onderste kant van de markt, zowel voor de bovenste kant en alles wat daar tussen zweeft. Zo vind ik haar Sicily een van de meest onderschatte geuren van de laatste jaren in het prestigesegment. Vraag me wel eens af of ze, gelijk haar gelijkgestemde collega’s, zoals Francis Kurkdjian, geen eigen huis wil starten. Zo leuk zijn: er zijn nog steeds te weinig vrouwelijke neuzen die dat doen.

Mass market:

Isabella Rossellini Daring (2004)

Kate Moss Kate (2007)

David Beckham Signature Story (2009)

Prestige:

Dolce & Gabbana Sicily (2003)

Paul Smith Man (2009)

Versace Versus (2010)

Niche:

Acqua di Parma Profumo (2008)

Lancôme Peut-Etre (2008)

Le Labo Poivre 23 (2008)

LOVE AND TEARS – L’OEUVRE AU NOIR – BY KILIAN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 24, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET L, NICHE. Getagd: AND, AU, BY, ERIK, GEURENGOEROE, KILIAN, LOEUVRE, LOVE, NOIR, TEARS, ZWAGA. Een reactie plaatsen

JASMIJN UIT INDIA VOOR EEN ZUIVER EUROPEES JASMIJNPARFUM

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 24/09/10

Neus: Calice Becker

Ik ben in 1999 twee weken met de oprichtster van de bodyshop – Anita Roddick – door Nepal en India getrokken om te zien hoe haar ‘not aid, but trade’-aanpak in de praktijk werkte. In India verbleven we eerst in een luxe resort in de buurt van Madurai (Tamil Nadu) en wat ik daar ‘geurtechnisch’ heb ervaren is ongelooflijk: de tuinen van het hotel waren vol van jasmijnstruiken die de hele omgeving parfumeerden. Opvallend en de eerste keer dat ik het meemaakte: overdag rook de jasmijn vriendelijk en bloemig, maar tijdens het vallen van de avond verspreidde het animale karakter van de jasmijn zijn sporen… ongelooflijk sensueel. En heel opvallend: op achtergrond nam je een spoor van oranjebloesem – met hetzelfde diverse karakter – waar.

Ik moest hier direct aan denken bij het ruiken van Love and Tears van By Kilian. De nieuwste geur in zijn Love-thema. Ik heb het al eerder beschreven en doe het nu weer: bij By Kilian is het meer de presentatie en de sfeer die niche zijn dan de inhoud.

Want ook van Love and Tears val ik niet van mijn stoel. Het is een mooie solifleur. Niet meer en niet minder, maar die ik al vaker geroken heb. Zowel bij andere prestigelabels, zowel bij anonieme merken die hun reukwaar op de lokale markten aanbieden. Wat jasmijn betreft: India en Egypte. Dit zegt By Kilian zelf over de geur: ‘Alleen de jasmijn, met haar eindeloze diversiteit – citrusachtige, groene, bloemige en dierlijke elementen – kon de overvloed aan emoties die ik wilde communiceren, vertalen in deze geur: het spannende begin van een liefde, de angst voor het onbekende, en uiteindelijk, volle overgave aan de liefde. Om deze complexe emoties te uiten wilde ik geen jasmijn die te gemaakt of te opgesmukt ruikt, maar liever de twee dramatisch aanzetten: erotisch en heilig’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Natuurlijk: pure jasmijn blijft een genot om te ruiken. Alleen verwacht je van een nichehuis iets meer, dat het een verrassende noot toevoegt waardoor je deze bloesem op een nieuwe manier ervaart. Wil dus niet zeggen dat Love and Tears niet goed is, wellicht een beetje saai. Het ‘heilige’ facet van jasmijn uit India wordt opgeroepen met Italiaans bergamot (altijd een prachtige opening voor jasmijn), petitgrain (idem en verkregen uit de takken en het groen van oranjebloesem) uit Paraquay en cipres.

Het ‘erotische’ facet wordt geleverd door Indiase Jasmijn, oranjebloesem uit Spanje, ylang-ylang (zorgt ervoor dat de jasmijn aan sensuele bloemigheid wint) nog eens versterkt door cistus labdanum (ook wel bekend als zonneroosje).

RUIK & VERGELIJK

Jasmijn, jasmijn, ‘pure’ jasmijn ruik je ook in:

Annick Goutal Le Jasmin (2004)

The different Company Jasmin de Nuit (2005)

Montale Jasmin Full (200?)

Minder niche, maar daarom niet minder fijnzinnig:

Yves Saint Laurent In Love Again Jasmin Etoilé (2006)

Amouage Reflection Woman (2007)

Givenchy Récolte 2008 Ange ou Démon Jasmin Sambac (2009)

AMBRE – LES NOMBRES D’OR – MONA DI ORIO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 23, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NICHE. Een reactie plaatsen

AMBER IN EEN GODDELIJKE VERHOUDING

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 23/09/10

Neus: Mona di Orio

Fotografie: Ludovic di Orio

Mona di Orio heeft een ‘probleem’. Haar parfums zijn te moeilijk. Zij vindt van niet, ik vind van niet, veel anderen ook niet, maar toch zijn er veel niche-parfumliefhebbers die haar creaties toch te uitgesproken vinden; ze lijken ze te weinig op andere geuren, ruiken te weinig ‘vertrouwd’. Of zoals Mona het zelf zei tijdens de introductie van Les Nombres d’Or: ‘Mensen wil iets nieuws ruiken dat ze al kennen’. Met deze serie, die in verhouding tot haar vorige geuren staan, zoals prêt-à-porter tot haute couture, brengt ze hierin verandering. Maar weer op niveau – blijkt uit de naam: Les Nombres d’Or.

Staat in de wereld van de architectuur voor de perfecte symmetrie en balans. ‘Bij ons’ heet dat de gulden snee. Mona ziet het als een mogelijke sleutel om schoonheid te – laten – begrijpen. Geïntrigeerd door deze esthetische theorie, besloot ze belangrijke en klassieke geurconcepten in de parfumwereld te herinterpreteren door het zoeken naar de perfecte verhoudingen tussen ingrediënten om ‘harmonie’ en ‘een goddelijke verhouding’ te bereiken. En dat vanzelfsprekend gemaakt van de beste voorhanden zijnde materialen. Waar Mona nu op hoopt? Dat mensen door deze meer toegankelijke creaties, minder moeite hebben haar haute couture te ontdekken.

Nu is Mona niet de enige die op deze manier ‘les geeft’. De geuren uit de Armani Privé-reeks etaleren ook één ingrediënt of parfumfamilie in al zijn glorie. Guerlain doet het met L’Art et La Matière. Zelfs Yves Rocher geeft zijn klanten onderricht met Secrets d’Essences. Het verschil: terwijl deze drie labels verschillende neuzen uitnodigen om (in overleg naar ik hoop) hun meeste ideale visie (op bijvoorbeeld amber) te geven, doet Mona het allemaal ‘zelf’. Dat levert als het ware een evenwichtiger, meer consistente visie op. Ze start de lijn met Cuir, Musc en Ambre. Om eerlijk te zijn, de laatste vind ik het minst interessant. De reden: amber is de laatste tijd al zo vaak herontdekt door de parfumindustrie. En misschien ook wel doordat ik zelf amber te veel associeer met geurkaarsen, niet met parfum. Niet dat Ambre niet klopt. Integendeel.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Mona heeft een erg elegante versie gemaakt van de materie die vroeger zogenaamd werd verkregen uit gefosileerde restanten van bomen, maar ‘nu’ een combinatie is van diverse natuurlijke harsen. Wat ik wel hoop: dat Mona deze gulden snee-zoektocht voortzet. Ik ben zo benieuwd naar haar ultieme visie – heeft u even – op tuberoos, viooltje, lelietje-van-dalen, mimosa, sering, patchoeli, civet, galbanum, ‘hout’ en natuurlijk de koningin der bloemen: de roos. Ambre wordt door Mona tot leven gewekt met de harsen benzoïne (geliefd om zijn vanille-achtige en fluwelen toets) en tolu-balsem (idem). Deze twee krijgen een mooie bloemig-sensuele ondertoon door ylang-ylang. De ‘houtige’ nuance komt op conto van cederhout en een gulle dosis vanille (van Madagaskar) versterkt het warme en ‘omhullende’ totaaleffect.

RUIK & VERGELIJK

Amber staat voor warm, gloedvol, ‘open haard’ en  een ‘vloeibare’ kasjmier deken die geborgenheid en ‘troost’ verschaft. Sinds 2000 is dit bruine, fluwelen ingrediënt herontdekt. Ik beperk me, gezien deze recensie, tot:

Giorgio Armani – Armani Privé –  Ambre Soie (2004)

Yves Rocher – Secret d’Essences – Voile d’Ambre (2005)

AOUD CUIR D’ARABIE MONTALE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 21, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NICHE. Getagd: CUIR, D’ARABIE, GEURENGOEROE, MONTALE, OUD. Een reactie plaatsen

VOCHTIG, WARM, VERSLETEN LEER

ALS TOPPUNT VAN VERFIJNING

Jaar van lancering: 200?

Laatst aangepast: 22/09/10

Neus: Pierre Montale

De carrière van Pierre Montale leest als een sprookje: ‘uit het niets’, ‘als een geest uit een fles’ verscheen hij en werkte vervolgens drie jaar als privéneus voor de lokale koninklijke families in Saudi-Arabië. Dan in 2001, richt hij aldaar Les Parfums Montale op en breidt hiermee zijn actieradius uit: hij wordt hofleverancier van nog meer blauw bloed-bezitters van het schiereiland. Twee jaar later opent Montale een boetiek in Parijs (26 Place Vendôme) waardoor de westerse wereld ook kennis maakt met zijn vernieuwende creaties (voor het westen althans) waarvan velen gebaseerd zijn op een ‘eeuwenoud’ Aziatisch ingrediënt: oud(h) – spreek uit oed. Je kunt het zijn ‘signature’-ingrediënt noemen, want het speelt in zijn (naar mijn gevoel te snel uitbreidende) collectie eigenlijk de hoofdrol.

Maar hoe en wat is oud(h) precies? Geïnteresseerd lees het volgende. Niet, ga vijf alinea’s verder. Latijnse naam: aquillaria. Bijnamen: aoud, agar, aguru en adelaarshout. Reeds bij de klassieke beschavingen wordt er melding van gemaakt én dat het toen door zijn schaarste ook al schrikbarend duur was. Zo gebruikten de Egyptenaren het bij de mummificering en wordt oud(h) vermeld in de vroegste Chinese medicijnboeken; het zou het slechte ‘chi’ uit het lichaam verwijderen.

‘Nu’ is het is een snel groeiende houtsoort in de driehoek begrensd door de Bengalen, Hong Kong en Nieuw Guinea. De zeldzaamheid, grote vraag én risico’s tijdens het oogsten maakt van oud(h) eigenlijk goud: de waarde wordt geraamd op anderhalf maal dit edelmetaal. Zeer aangenaam aan oud(h): het aroma.

Enthousiastelingen raken euforisch van de rokerige, mystieke sensatie die de geuren van ambergris, zoete wierook, tabak en hout verenigt. Het is alleen nog niet geliefd ‘bij ons’. Reden: het in eerste instantie medicinaal en etherisch ruikende hout is ‘niet westers’, dus vreemd. Sterker, de geur is voor velen het tegenovergestelde van aantrekkelijk. Wordt vergeleken met muffe oude bibliotheken, nat zompig leer, lades van antieke kasten.

Maar geef het een kans: na een kwartier is de scherpte en het ‘stoffige’ weg, treedt de verdieping op. Heel mooi aan oud(h): het wordt steeds meer ‘zichzelf’ als het doordringt in de huid waar het zijn sensaties onthult. Nog mooier: het geeft de andere ingrediënten in composities een enorme (sensuele) opwaardering.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Aoud Cuir d’Arabie presenteert oud(h) in zijn meest indringende vorm door het te ‘plakken’ op leer. En dat heeft een enorm intens effect waarvan je moet houden. Het is alsof je een oude leren koffer die je jarenlang op je reizen hebt meegenomen, weer opent waarin allerlei (geur)herinneringen worden bewaard. Oude kranten, wat houten doosjes gevuld met kruiden, wat oude sigaren, wat potjes gevuld met zout, wat leeggelopen medicijnflesjes.

Warm, vol, ruw is het leer en oud(h) zorgt eerst voor een etherisch, later voor een aards, en weer later voor een zacht effect. En dat slechts opgeroepen met oud(h), tabak, leer (berkenteer naar wordt beweerd) en ‘gerookt’ hout. Ik vind Aoud Cuir d’Arabie meesterlijk en ook de andere oud-geuren van Montale… al was het alleen maar omdat ze een goed antwoord zijn op de al jarenlang voortdurende gourmandlekkernijen in de parfumerie. Trouwens was het laatste betreft: ook die bakt Montale met liefde.

RUIK & VERGELIJK

Tom Ford is de eerste ‘echte’ westerling die oud(h) in een westerse geur stopte. In 2002. En wel in een heel commerciële: M7 van Yves Saint Laurent (waar hij toen de creatieve baas was). Voor de Europese man te overweldigend. Zelfs een lichtere interpretatie twee jaar later, M7 Fresh, werd te heftig gevonden. Hieruit blijkt maar weer dat oud(h) nog steeds een nichelink heeft. En de spelers op deze kleine markt, houden elkaar goed in de gaten en lanceren sinds 2007 braaf variaties op het oud(h)-thema.

Tom Ford – Private Blend – Oud Wood (2007)

Juliette Has a Gun Midnight Oud (2009)

L’Artisan Parfumeur Al Oudh (2009)

Le Labo Oud 27 (2009)

By Kilian Pure Oud (2009)

Thierry Mugler – Miroir Miroir – Miroirs des Voluptés (2010)

Giorgio Armai – Armani Privé – Oud Royal (2010)

L’EAU D’ISSEY POUR HOMME NOIR ABSOLU ISSEY MIYAKE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 21, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

ZWART WATER

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 20/09/10

Neus: Olivier Cresp

Onverwacht: begeleid onder voor de Japanse ontwerper merkwaardige slogan ‘Private Party’ lijkt het meest bekende en transparante water voor de man dat ruikt naar water terechtgekomen in een donker door de maan beschenen meer waar aan de oppervlakte amber zijn warme geurnuances verspreidt. Met andere woorden: L’Eau d’Issey pour Homme (1994) wordt L’Eau d’Issey pour Homme Noir Absolu. Ook de stemming die wordt verwoordt is ‘on-Issey’. Namelijk een metropool gehuld in de nacht. Al zo vaak gehoord, al zo vaak gezien. Stel je er dit bij voor: ‘De stad strekt zich uit, een grafietzwarte zee bezaait metsprankelende lichtjes. Zwart heerst. Volmaakt zwart. Zwarte volmaaktheid’. En: ‘Zwart absorbeert het licht en laat het niet meer gaan. Een parfum sluipt naar binnen, steelt het licht en laat het spoor van een komeet achter’.

Om het geheel nog meer diepgang te geven wordt de Franse kunstenaar Pierre Soulage naar voren gehaald, bekend om zijn ‘zwarte werken’, door hem ‘outre-noir’ en ‘noir lumière’ genoemd: ‘zwart dat ophoudt te bestaan, wordt een baken van helder en lichtheid’. De Franse Schrijver René Char ook: ‘Zwart. Zijn prestige vergezelt dichters en bereidt actieve mannen voor’.

En – zwart – amber? Wat doet dat volgens Issey Miyake en Olivier Cresp met L’Eau d’Issey pour Homme Noir Absolu? Ik ga er trouwens vanuit dat ze ambergris bedoelen, want: ‘schitterend licht, een samensmelting die een herinnering aan zon en zee in zich draagt… drijvend amber, warm, mysterieus dat ziel geeft aan parfums, drijvend op golven voordat het aanspoelt op het zand’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Eerst, en prettig voor de vaste gebruikers, ruik je de essentie van L’Eau d’Issey pour Homme. Je kent het wel deze bitter-frisse zeegolf wiegend op yuzu, citroen, bergamot, waterlelie, lelietje-van-dalen, nootmuskaat, dragon, sandel- en cederhout, vetiver en en musk. Maar dan: na een paar minuten vindt de transformatie plaats. Amber(gris) geeft extra warmte, behaaglijkheid, wordt zelfs een beetje rokerig. L’Eau d’Issey pour Homme wordt L’Eau d’Issey pour Homme Noir Absolu. En wordt nog behaaglijker door kasjmierhout en kaneel. En toch blijf je van begin tot eind L’Eau d’Issey pour Homme ruiken. Sterker, had van mij wel iets meer amber bij gemogen. Mannen schrikken daar inmiddels niet vanaf, gezien de populariteit van amber(gris).

RUIK & VERGELIJK

Ambergris, de niet verwerkte inktvisresten uit de darmkanalen van de potvis (Physeter macrocephalus), is schrikbarend-mega duur doordat het steeds minder als klonten op de oceanen ronddrijft. Heeft natuurlijk met de dalende populatie te maken. De parfumindustrie is er inmiddels in geslaagd een ‘natuurindentieke’ kopie te produceren: ambroxan. Vindt de industrie. Er zijn kenners die beweren dat ambroxan niet kan tippen aan de romige, mossige en fluwelige rijkheid van de echte soort. Zoals de familie Creed van het gelijknamige parfumhuis. Die zegt in zijn geuren zuivere ambergris te verwerken.

Wil je weten hoe ambroxan in ‘zuivere’ vorm ruikt, onderstaand huis heeft het bevorderd tot hoofdversierder in:

Juliette Has A Gun Not a Perfume (2010)

En volgend parfumhuis zegt de essentie van ambroxan/ambergris echt gevangen te hebben:

Grès Ambre Gris (2008)

Berichtennavigatie

← Oudere inzendingen
Nieuwere berichten →
  • Meest recente berichten

    • COMÈTE CHANEL
    • GOLD SUNSET ATTAR AL HAS
    • N° 64 PIERRE ROBERT 
    • SYNTHETIC NATURE FRÉDÉRIC MALLE
    • L’HOMME DE COEUR DIVINE 
    • MARIA CALLAS THE MERCHANT OF VENICE
    • OVER EEN ONTVOERDE KANARIE
    • LEEFTIJDSDISCRIMINATIE VERPLICHT?
    • NILA DOUCE ORENS
    • GEURVERSTERKERS BY SKINS 
  • Archief

  • Categorieën

    • AANBIEDINGENBAK
    • ACHTERGROND
    • CELEB FRAGRANCES
    • ECO
    • EDUCATIE
    • ENTERTAINMENET
    • ENTERTAINMENT
    • GEUR IN DE MEDIA
    • GEURENALFABET A
    • GEURENALFABET B
    • GEURENALFABET C
    • GEURENALFABET CIJFERS
    • GEURENALFABET D
    • GEURENALFABET E
    • GEURENALFABET F
    • GEURENALFABET G
    • GEURENALFABET H
    • GEURENALFABET I
    • GEURENALFABET J
    • GEURENALFABET K
    • GEURENALFABET L
    • GEURENALFABET M
    • GEURENALFABET N
    • GEURENALFABET O
    • GEURENALFABET P
    • GEURENALFABET Q
    • GEURENALFABET R
    • GEURENALFABET S
    • GEURENALFABET T
    • GEURENALFABET U
    • GEURENALFABET V
    • GEURENALFABET W
    • GEURENALFABET X
    • GEURENALFABET Y
    • GEURENALFABET Z
    • IL GIARDINO PROFUMATO
    • IN MEMORIAN
    • INTERESSANTE EN TIJDLOZE COLUMNS VAN ERIK ZWAGA 2005
    • KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • KLASSIEKERS IN DE AANBIEDINGENBAK
    • KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN
    • KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST
    • LIMITED EDITION
    • MASSNICHE
    • MASSTIGE
    • MOET JE ECHT RUIKEN
    • NEO NICHE
    • NICHE
    • NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN
    • NIEUW! NIEUW! NIEUW!
    • NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • NOSE JOB: PERFUMERS THAT MATTER(ED)
    • OPVALLEND PARFUMNIEUWS
    • OUDE FILMS MET PARFUMINFO
    • PARFUM = PARFUN
    • PARFUM IN DE MEDIA
    • PIEDESTAL POUR DES PARFUMS
    • PORTET
    • PORTRET
    • TAX FREE
    • TRENDANALYSE
    • TRENDS TOEGELICHT
    • Uncategorized
    • VINTAGE
    • WAT RUIK IK EIGENLIJK?
    • ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?
  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
Blog op WordPress.com.
GEURENGOEROE
Blog op WordPress.com.
  • Abonneren Geabonneerd
    • GEURENGOEROE
    • Voeg je bij 125 andere abonnees
    • Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.
    • GEURENGOEROE
    • Abonneren Geabonneerd
    • Aanmelden
    • Inloggen
    • Deze inhoud rapporteren
    • Site in de Reader weergeven
    • Beheer abonnementen
    • Deze balk inklappen

Reacties laden....